Подготовка двери под мидбас

Обновлено: 22.04.2024

В сети много чего есть на эту тему. Как сделать правильно дверь,для мидбаса в двухполоску?

от машины зависит

и от динамика тоже

Машина MMC L200.Динамик Hertz ML 1650.3

Только после того, как ваш любимый диск засияет интермодуляцией - вы поймете на сколько примитивен ваш тракт.

Высоковат кузов для двушки, на мой взгляд.

В сети много чего есть на эту тему. Как сделать правильно дверь,для мидбаса в двухполоску?

Независимо от динамика (ну кроме использования корпуса), дверь надо готовить путем максимально возможного усиления пенки к изгибным колебаниям, и обеспечение максимальной жёсткости и монолитности, а так же герметичности внутренней панели двери. Например, на голую пенку на стекольный герметик приклеиваются шпангоуты/лонжерон, и потом завибривается плоскость. Внутреннюю панель целесообразно выклеить полностью в виде целикового щита из композита, заодно сформировав под нужными углами и с нужным расширением посадочное место под головку.

Задача не из простых у вас. Дверь дырявая, динамик хороший. Надо готовить серьезно дверь с щитами и прочими извращениями. Лучше к мастерам обратиться.

Наружную поверхность двери каким материалом оклеить ? Стп аэро подойдёт ? Сколько слоев лучше сделать? Я хотел приклеить алюминиевый профиль на стекольный герметик. В тернете человек пишет,что может поверхность двери повести волной.Тех отверстия думаю фанерой заделать,на болты и герметик.Стенку в двери внутреннею,чем лучше клеить?

Задача не из простых у вас. Дверь дырявая, динамик хороший. Надо готовить серьезно дверь с щитами и прочими извращениями. Лучше к мастерам обратиться.

Проще ящик сделать, чем дверь избавить от всех проблем.

Я русский и мне не стыдно

Проще ящик сделать, чем дверь избавить от всех проблем.

Это слишком "глобально". Предположим,что не от всех проблем,но что бы пело.

Проще ящик сделать, чем дверь избавить от всех проблем.

Тем более, если верить даташиту этому дину нужно не более 6 литров с наполнением чистыми. Но это если верить. А тут хотят двери стп ажро забомбить)))
Правильно сказали в этой машине легче сделать плохую трешку. Плохая двушка в ней получается автоматом.

Только после того, как ваш любимый диск засияет интермодуляцией - вы поймете на сколько примитивен ваш тракт.

Это слишком "глобально". Предположим,что не от всех проблем,но что бы пело.

Это 6 литров то глобально?! Ну по наруже около 10 выйдет. Это не ящик. Это так - ящичек. Тем более двери у вас не маленькие и укреплять на стекольном герметике их металл алюминиевым профилем на самом деле не менее глобально. Да и применение стп аэро вопрос очень спорный. Лично я никогда меньше трех-четырех миллиметровых материалов для дверей не применял. Это все так - для постучать снаружи и показать, что металл не гудит. Кстати вибру для дверей лучше применять многослойную. А такая есть у другого производителя. и она реально лучше со своими задачами справляется. Опять же на счет глобальности. Дыры в двери тоже виброй заделывать собираетесь? Это не серьезно. Нужно как минимум делать щит из стеклопластика с возможностью демонтажа. А такой выклеивать на двери не проще, чем сварганить ящичек с креплением на закладных гайках и связать его в месте установки динамика с пластиковой обивкой двери. При этом уже дверь завибрить только аэро будет позволительно.

Только после того, как ваш любимый диск засияет интермодуляцией - вы поймете на сколько примитивен ваш тракт.

6 литров,я не думал,что так мало. Как он будет петь в таком объеме (середину) ? В двери L200 он мне нравился,если бы еще не горб салона 100гц.

Привет всем кто следит за моим проектом и кто ещё не следит. Сегодня разговор про подготовку дверей под мидбасы. Кто хочет, может посмотреть видео с сюрПРИЗОМ, для остальных текст и фотографии.

Напомню, что динамик который я буду устанавливать это Audison TH 6.5 II Sax серии Thesis.

Как была подготовлена внешняя сторона двери я уже рассказывал …

Для начала нужно задуматься о максимальной жесткости посадочного места мидбаса.
"Я думаю вы прекрасно понимаете, что если с динамиком будет ходуном ходить всё что во круг, то ни о какой атаке, ни о какой четкости и плотности речи уже не может идти". -фраза из видоса.
Мне повезло, у пилота в этом месте идет двойной металл, сварной шов, так что в распорке надобности не возникло.
Посадочное кольцо мне как и всегда выточил Макс Токарюга. Кольцо изготовлено из 6мм алюминия, с анти-тоннельным расширением

Кольца покрасили порошковой краской в стиль проекта.

Лишний металл срезал электроножницами

Перед установкой колец завибрил весь металл. Первым слоем укатал STP Bimast Bomb,

поверх него STP Aero. По цвету прям подошла)).

Далее прикрутил кольца на место и приступил к изготовлению щитов на технологические отверстия.

Щиты делал по классической технологии: стекломат и полиэфирная смола.
Предварительно всё заклеил малярным скотчем,

поверх него наклеил алюминиевый скотч. С ним скорлупа гораздо проще отстает и вместе прилегания не остается следов.

Толщину набрал примерно в сантиметр.

Крепил на резьбовые заклёпки, а сами заклепки сажал на красный фиксатор резьбы.

Далее щиты были завибрины с обратной стороны материалом Аэро+,

Покрашены антигравием, а поверх ещё бронзовой краской…

Да -да, это бронза… Такой эффект получился видимо из-за цвета подложки.

Ну и наконец: все провода и тяги обмотал моделином.

С проходом акустической проводки в этот раз не было ни каких проблем. В пилоте идет полая резиновая втулка, через которую запросто пролез толстенный классик не срезая оплетки.

Отвечаю на логичный вопрос, почему щит не на всю дверь. Во-первых металл у пилота действительно толстый, а вот обшивка стоит вплотную и на целиковый щит не села бы по месту.
Отверстия под тяги и проводку позже будут заклеены жесткой виброй.

Думаю самая актуальная тема по автозвуку — установка мидбасов в двери и подготовка дверей. В моем варианте мидбас играет очень низко — подрезан на 50Hz! -18Db(третий порядок), а значит ничего не должно звенеть и вибрировать. И самое важное для меня было минимизировать вес шумки. Не нужно клеить 2-3 слоя и делать вес дверей по "50 кг"! Есть и другие решения — смотрим…
Попытаюсь меньше текста больше фото!

Заводим провода через дополнительную гофру. Идет два провода один на мидбас, другой на серединку. Двери снимали — провода толстенные. :)

Lexus GS 2003, двигатель бензиновый 3.0 л., 222 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — автозвук

Машины в продаже

Комментарии 70

Миды будут играть без усилителя?

Оформление — также вперёд, просто не хочу саб вот и хотел узнать как отыгрывают миды

Зависит от того, как подготовить двери

Приветствую, как миды отрабатывают самую нижнюю полку низов? Хочу ставить систему, но без Саба, хватит ли мидов на самый низ?

Зависит от оформления. Может и без саба.

Какая разница колхоз или не колхоз.человек старался для себя. Только все слишком сложно. Вот друг например без всяких расчетов и шумок.поставил овалки в двери и радуется))))

А маленькие кольца мотор держат? или нет? какая хитрая приблуда)

Это кольца для вч-сч

Понял) это у динамика корзина такая) я думал это колца ты на него надел

Вопросик-А сколько литров дверь?На какой обьём играют динамики?Мне нужно 9-10 литров как-то вырулить?!

Думаю литров 25-30. Что за динамики?

Dynaudio 162.или Scandinawia 165w. Для них нужен обьём 9-10 литров.

С данными динами не экспереминитровал. Но эзотары в 10 литрах играют

Ясно.Спасибо, буду пробовать.

LoL! Тип снизу жгёть неподецки, таких лучше обходить стороной, а то зашибут интяллектом ящо…

1. Шумка не прикатана.
2. Саморезы в топку? Держали бы они ни чем не хуже болтов и прижимали бы плотнее.
3. Почему не сделать по человечески: заклеить плоскость двери отдельно, а композит отдельно? Так заглушки дыр легко бы снимались для доступа к внутренностям.
4. Какой эффект от заклейки сеткой наружной части двери? И сплен по верх не является звукоизолятором.
5. То как обклеена карта вообще молчу.
Итог: колхоз полный.

Это по пунктам вопросы? Или все замечания? А так согласен колхоз полный…

Заголовок поста не соответствует содержанию. Искал Грамотную установку мид баса, почитать, что люди дельного советуют, где еще какие идеи почерпнуть, а 2 ссылка была на этот пост. И ведь те кто мало понимает в автозвуке могут принять подобное за чистую монету. Что и видно в комментах. Просто банально виброй необходимо обклеивать минимум 70% площади для достижения результата. А у вас и 10 нет этой сеткой. Сплен не является шумкой, а теплоизолятором да еще и влагу впитывает, отсюда влага в двери и выход из строя проводки и деформация диафрагмы динамиков из целюлозы, ну и так далее.

Все индивидуально. Для моего авто этого достаточно. Металл не ведровый как на наших тазах. Также этого достаточно чтобы получить максимальную оценку за инсталляцию на соревнованиях. Самый басовитый мид который у меня был- AD MM6, ездил без саба и звонов от дверей. Для меня полный колхоз- саморезы и тоннель в котором миды начинают частенько издавать гул. Покажи свой инстал и поверь и я и любой другой найдет кучу косяков примеряемых на себя и назовет это колхозом. Есть у нас тачка в городе, так в нее страшно сесть от колхоза инсталляции, так поет так, что каждого оставляет в положительных эмоциях на долго. Повторюсь все индивидуально и не факт, что для других автомобилей подойдет.

Предлагаем вашему вниманию один из вариантов доработки дверей под установку акустики, одновременно будет произведен вынос мидбасового динамика из под обшивки двери.

Нужно сразу предупредить, что такой вариант считается достаточно серьезным и эффективным, как с точки зрения шумоизоляции двери, так и с точки зрения формирования правильного звучания мидбасового динамика. Если Вы не готовы к столь радикальным изменениям, мы можем предложить несколько вариантов более простых, но весьма эффективных доработок дверей.

Вибро и шумоизоляция дверей

Этап 1

Первым делом разбираем двери, снимаем проводку и обезжириваем все поверхности , на которые будут наносится изолирующие материалы.

Внешний металл двери имеет большую площадь и весьма малую жесткость, что негативно сказывается на качестве работы низкочастотного динамика. Для увеличения жесткости мы приклеиваем к внешнему железу двери алюминиевые профили , для фиксации используем стекольный клей (после засыхания он очень прочно склеивает поверхности, но не теряет пластичность полностью).

После высыхания клея наносим слой виброизолирующего материала толщиной 3-4 мм, в случаях еще более серьезной доработки, наносится 2 слоя виброизолятора по 2 мм , но с разной основой. Для лучшей адгезии нагреваем материал до 50-60 градусов и прикатываем валиком.

На филенку (средний щит на котором держится механизм стеклоподъемника и вся проводка) наносится слой виброизоляции толщиной 3-4 мм. На этом этапе аккуратно обходим все технологически е отверстия и крепеж проводки. Но фото ниже можно увидеть снятый пластиковый щиток и установленные по периметру его крепления резьбовые закладные, зачем, расскажем ниже.

Виброизоляция карты двери (пластиковая обшивка салона) производится изолятором в 2 мм толщиной. В данном случае, мы не наносим более толстый слой виброизоляции потому что мидбасовый динамик будет вынесен из под обшивки и как следствие, на неё не будут передаваться все вибрации от его работы, но об этом ниже. В вариантах доработки дверей без выноса динамика, мы наносим виброизолятор на мастичной основе толщиной 3 мм.

На этапе доработки пластика не всегда удается нанести много изолятора из-за сложности рельефа карты, в данном случае площадь более чем достаточная. В зависимости от качества самой детали можно дополнительно проклеить термоклеем стыки элементов карты.

Этап 4

Наклеиваем на карту двери шумоизолирующий материал Comfort Mat Wave 15, толщиной 15 мм. Не забываем про технологические отверстия и проводку. В дополнение обрабатываем интискрипом места установки фиксирующих пистонов.

Доработка карты двери

Первым делом снимаем штатную сетку и видим, что она только 3/4 закрывает мидбас . Это означает, что часть волны просто уходит под обшивку, что не прибавляет звуку качества, мало того, это еще и раскачивает саму карту двери, в звуке призвуки карты.

Мало того, сама сетка не обладает хорошей прозрачностью . Обычно, "прозрачность" такого рода штатных сеток находится на уровне 20-30%, выводы делайте сами.

Этап 1

Вырезаем пластик под заранее приготовленное кольцо, которое вырезано под конкретный динамик. На этом этапе важно учесть сразу несколько моментов , от удобства перетяжки детали до достаточного зазора с другими элементами салона, например в этом случае рядом с кольцом находится торпедо.

После временной фиксации кольца на карте, устанавливаем обшивку на дверь для выставления нужного доворота и оценки предполагаемого дизайна внешнего вида.

Приступаем к изготовлению оснований из стеклопластика для новых накладок под мидбас . Стеклопластик наносится слоями, сразу закладываем крепежные винты для последующей надежной фиксации накладки к карте.

После выклейки оснований, определяемся с окончательной формой накладки, проверяем плотность прилегания по периметру.

Пока щитки сохнут, изготавливаем кольца из МДФ для крепления самого динамика. Тут нужно пояснить, что данный динамик от Dunaudio, не имеет привычных креплений в виде дырочек под винты, поэтому вы изготовили кольца, которые сожмут мидбас между собой по периметру. Разумеется для фиксации мы используем усовые гайки и винты с головкой под шестигранник.

После высыхания полиэфирки придаем форму накладке шпатлевкой (в данном случае использовали хамелеон). Описание работ заняло всего одну строку, но на деле это занимает пару дней, т.к. шпатлевка долго сохнет и нужно нанести много слоев не говоря уже о вышкуривании.

Изготовление и доработка опорных колодцев

Дело в том, что выносить мидбас из под обшивки можно сделать двумя путями , с развязкой мибаса с картой или без. Мы сейчас расскажем про правильный вариант, с развязкой мидбаса и карты.

Дело в том, что как бы хорошо не была подготовлена дверь (даже если в дверях установлены ящики) вибрации, создаваемые работающим мидбасом, передаются на все вокруг, что имеет непосредственный контакт с ним, например карты двери. Для того, чтобы "развязать" мидбас и карту мы изготавливаем колодец, который крепится к железу двери и к которому прикручивается сам динамик, а карта просто крепится на дверь не касаясь той конструкции.

Некоторые студии выносят мидбас без развязки с картой двери, что порождает сразу две проблемы : карта (обшивка двери) как "пела" так и дальше будет, добавляя в звук гудеж, помимо этого затрудняется обслуживание двери т.к. для снятия карты нужно будет еще и откручивать динамик.

Опорный колодец изготавливается с нужным доворотом . При помощи вставок из картона выставляем требуемый зазор, в нашем случае это 4 мм.

Таким образом имеет жестко закрепленный мидбасовый динамик на тяжелом колодце, кастомное крепление динамика и полную отвязку от карты.

Изготовление жесткого щитка из стеклопластика

Вместо мягкого штатного щитка из пластика изготавливаем жесткий из стеклопластика. При помощи жесткого щитка мы еще лучше усиливаем внутренний объем двери, что положительно отразится на работе мидбаса. Щиток изготавливается по матрице и строго по размерам штатного. Толщина стенки щитка около 1 см.

После того, как щиток высохнет - красим, затем наносим на него слой виброизоляции в 4 мм, сверлим отверстия для крепления и наносим уплотняющую ленту по периметру. Отверстие под тягу замка сделано с нужным доворотом, все как на штатном щитке.

На фото ниже слева видно, что щиток крепится к двери на 8 винтах м5 с головкой под шестигранник, все по феншую :) Напомним, что в двери заранее вставлены закладные с резьбой. Таже ситуация и с колодцем крепления мидбаса, он закреплен винтами под шестигранник через штатные отверстия.

На фото ниже можно увидеть итоговый готовый вид двери до установки карты двери. Вся проводка закреплена штатно и доступн а для обслуживания. Все технические отверстия для разбора двери или снятия стекла доступны , в случае ремонта все разберется и соберется стандартно .

Итоговый вид п осле установки карты двери. Все элементы сели как надо, зазоров нет, карта посажена на новые пистоны, разумеется.

И, пожалуй, самое главное, то ради чего все и затевалось - мидбас звучит изумительно, отличная скорость баса, есть панч, звучание раскрытое живое , характер з вучания очень похож на работу этой акустики в серьезных домашних системах. Даже на большом уровне громкости призвуков просто нет, только работа динамика, никого гудения обшивок, призвуков, сверчков!

Конечно, нужно отметить, что эти динамики подключены к серьезному усилителю и звуковой системе в целом, подобная доработка просто бессмысленна если вы хотите подключится просто к штатной магнитоле.

Установка трехполосной акустики и сабвуфера. Скрытое размещение усилителей. Установка источника звука с поддержкой Hi-Res. Интеграция Wi-Fi роутера.

Интересная инсталляция на серьезных компонентах. Трехполосная система с сабвуфером на базе оборудования JL Audio, DEGO, Scan-Speak, Mosconi.

Про вибро- и шумоизоляцию дверей я рассказал здесь. Данная операция просто необходима для получения качественного и мощного звучания акустики в автомобиле. Получить качественный звук нижнего частотного диапазона как минимум без виброизоляции у вас не выйдет, даже не стоит пытаться. Если на ухо наступил медведь и как играет все равно – тогда не вопрос, но это не моя тема. Теперь, немного опережая следующий опус про подиумы, расскажу про подготовку закрытого объема для мидбасов.
Динамик мида довольно мощный, может отыграть ниже 60Гц. Известно 3 основных типа звукового оформления: ЗЯ, ФИ и бесконечный экран. В двери можно устраивать 1 и 2 варианты — традиционно используется первый, т.к. второй довольно сложен в исполнении и предъявляет серьезные требования к объемам ящика и порта, длине порта и т.д. Поэтому будем делать закрытый объем. Закрытый объем с максимально жесткими стенками нужен для правильной работы динамика мидбаса, в результате которой из мида извлекается максимальный диапазон частот вниз и максимальная мощность без искажений. Отверстие в идеале должно быть одно – для установки динамика. К этому и будем стремиться. И примем за постулат, что внутренний объем двери – это объем закрытого ящика.
На практике дверь конструктивно представляет собой цельную наружную филенку (возможными щелями в районе ручки можно пренебречь), боковых стенок, поверхности которых также условно цельные (даже верхняя при поднятом стекле), и внутренней филенки, которая имеет 3 технологических окна: огромное нижнее, среднее по размеру верхнее и маленькое переднее верхнее. Если эти окна оставить открытыми — воздух, приводимый в движение тыльной частью диффузора мидбаса, будет гулять вперед-назад под карту, в щели и прочие дыры, не имеющие отношения к объему двери. Поскольку карта не очень жесткая и не прилегает к внутренней филенке двери герметично, на высокой громкости обязательно будут появляться призвуки от вибрации карты, свист через стыки карты и филенки и т.д. Диффузор при этом не будет должным образом демпфироваться воздухом дверного объема, т.к. в этом случае закрытого объема НЕТ! К тому же, мое решение крепления мидбасов к двери позволяет слушать музыку со снятой картой – иногда нужно снять карту и что-то быстро подшаманить, а потом это «быстро» затягивается на неопределенный период времени.
В основном используют 2 варианта глушения технологических окон – заклейка виброгасящим материалом на основе битума и фольги и изготовление жестких заглушек.
В первом случае закрытый объем получить можно и даже не сложно – внутренняя филенка укатывается виброй заодно с окнами. Но жесткость материала на окнах просто смешная, а площадь окон намного больше площади металла филенки, поэтому КПД динамика серьезно ослабиться – это особенно будет заметно на высоких подводимых мощностях (если успеть до того, как порвется диффузор). Да и для того, чтобы добраться внутрь двери, придется вырезать материал в окнах, а затем накладывать «швы» на разрезы или по новой заклеивать окна с нахлестом.
Во втором случае как только не умудряются закрывать окна: фанерой, пластиком, алюминием, стекловолокном — на 2-стороннем скотче, саморезах, болтах, заклепках, некоторые даже заваривают наглухо…
Единственное, в чем я изначально был уверен – так это в том, заглушки должны быть съемными, обеспечивающими легкий доступ внутрь двери при необходимости, и при этом крепиться к филенке максимально герметично.

Долго думал, как поступить в моем случае. Заглушки должны были получиться довольно сложной формы, толстый алюминий так не выстучишь (у меня с выколачиванием металла вообще как-то не срослось), тонкий вообще теряет смысл, фанера совсем плоская и дерево в двери как-то не алё… В общем, выбор пал на выклейку заглушек из стеклоткани с помощью полиэфирной смолы – с этими материалами у меня сложились хорошие отношения, если не учитывать влияние смолы и частиц стеклотканина организм. Но так как лето – работаем на улице, меньше вдыхаем всякую гадость и больше отдыхаем – и счастье близко.
Стеклоткань выклеивается либо по матрице, либо по месту. В наличии таких матриц в природе сильно сомневаюсь, а для выклейки по месту надо это место подготовить.
В случае с нижним окном внутри двери крепился лист алюминия — с помощью различных распорок он прижимался изнутри двери к филенке.

Дальше все это дело заклеивалось малярным скотчем с заходом на филенку, намазывалось полиэфиркой, укладывался слой из нарезанных кусочков стекломата 100-й плотности. После схватывания снова слой смолы и кусочки стекломата 300 — и так дважды. Затем 2 слоя стеклохолста не знаю какой плотности, но блин очень плотный.

На следующий день заготовка заглушки отрывается от скотча, из двери вынимается все лишнее, заготовка равняется по наружным краям, сверлятся отверстия под саморезы, которыми заглушка будет крепиться к филенке.
Верхняя заглушка – сложная штука. Для ее выклейки использовалась внутренняя часть карты, оклеенная фольгированным пенофолом толщиной 5мм, поверху пенофола малярный скотч. Потом смола, стекломат в пару слоев – пока не появилась возможность оторвать от пенофола без повреждения изделия.

Затем крепление скотчем к верхней части окна двери, установка алюминиевого листа в нижней части окна с помощью распорок изнутри, и доклейка этой самой нижней части как в первом случае. С подгонкой получившейся детали пришлось помучиться плюс вырезать в ней отверстие под тягу замка – это единственное отверстие, которое ну никак не закроешь, а без него тоже никак.
Переднее верхнее окно – проще простого: просто заклеиваем двумя слоями малярного скотча (слои накрест) вместе с выходящими из окна проводами, ну и дальше наращиваем смолой, стекломатом и стеклохолстом как ранее описывалось.
После подгонки и обработки краев детали прошел по ее поверхности наждаком для лучшей адгезии, погрунтовал и оклеил виброизоляцией – наверное, больше для целостности картины, чем для вибры.
Детальки с виброй получились не слишком тяжелые – около 1,5 кг на одну дверь.

Читайте также: