Подготовка дверей под акустику

Обновлено: 28.04.2024

Предлагаем вашему вниманию один из вариантов доработки дверей под установку акустики, одновременно будет произведен вынос мидбасового динамика из под обшивки двери.

Нужно сразу предупредить, что такой вариант считается достаточно серьезным и эффективным, как с точки зрения шумоизоляции двери, так и с точки зрения формирования правильного звучания мидбасового динамика. Если Вы не готовы к столь радикальным изменениям, мы можем предложить несколько вариантов более простых, но весьма эффективных доработок дверей.

Вибро и шумоизоляция дверей

Этап 1

Первым делом разбираем двери, снимаем проводку и обезжириваем все поверхности , на которые будут наносится изолирующие материалы.

Внешний металл двери имеет большую площадь и весьма малую жесткость, что негативно сказывается на качестве работы низкочастотного динамика. Для увеличения жесткости мы приклеиваем к внешнему железу двери алюминиевые профили , для фиксации используем стекольный клей (после засыхания он очень прочно склеивает поверхности, но не теряет пластичность полностью).

После высыхания клея наносим слой виброизолирующего материала толщиной 3-4 мм, в случаях еще более серьезной доработки, наносится 2 слоя виброизолятора по 2 мм , но с разной основой. Для лучшей адгезии нагреваем материал до 50-60 градусов и прикатываем валиком.

На филенку (средний щит на котором держится механизм стеклоподъемника и вся проводка) наносится слой виброизоляции толщиной 3-4 мм. На этом этапе аккуратно обходим все технологически е отверстия и крепеж проводки. Но фото ниже можно увидеть снятый пластиковый щиток и установленные по периметру его крепления резьбовые закладные, зачем, расскажем ниже.

Виброизоляция карты двери (пластиковая обшивка салона) производится изолятором в 2 мм толщиной. В данном случае, мы не наносим более толстый слой виброизоляции потому что мидбасовый динамик будет вынесен из под обшивки и как следствие, на неё не будут передаваться все вибрации от его работы, но об этом ниже. В вариантах доработки дверей без выноса динамика, мы наносим виброизолятор на мастичной основе толщиной 3 мм.

На этапе доработки пластика не всегда удается нанести много изолятора из-за сложности рельефа карты, в данном случае площадь более чем достаточная. В зависимости от качества самой детали можно дополнительно проклеить термоклеем стыки элементов карты.

Этап 4

Наклеиваем на карту двери шумоизолирующий материал Comfort Mat Wave 15, толщиной 15 мм. Не забываем про технологические отверстия и проводку. В дополнение обрабатываем интискрипом места установки фиксирующих пистонов.

Доработка карты двери

Первым делом снимаем штатную сетку и видим, что она только 3/4 закрывает мидбас . Это означает, что часть волны просто уходит под обшивку, что не прибавляет звуку качества, мало того, это еще и раскачивает саму карту двери, в звуке призвуки карты.

Мало того, сама сетка не обладает хорошей прозрачностью . Обычно, "прозрачность" такого рода штатных сеток находится на уровне 20-30%, выводы делайте сами.

Этап 1

Вырезаем пластик под заранее приготовленное кольцо, которое вырезано под конкретный динамик. На этом этапе важно учесть сразу несколько моментов , от удобства перетяжки детали до достаточного зазора с другими элементами салона, например в этом случае рядом с кольцом находится торпедо.

После временной фиксации кольца на карте, устанавливаем обшивку на дверь для выставления нужного доворота и оценки предполагаемого дизайна внешнего вида.

Приступаем к изготовлению оснований из стеклопластика для новых накладок под мидбас . Стеклопластик наносится слоями, сразу закладываем крепежные винты для последующей надежной фиксации накладки к карте.

После выклейки оснований, определяемся с окончательной формой накладки, проверяем плотность прилегания по периметру.

Пока щитки сохнут, изготавливаем кольца из МДФ для крепления самого динамика. Тут нужно пояснить, что данный динамик от Dunaudio, не имеет привычных креплений в виде дырочек под винты, поэтому вы изготовили кольца, которые сожмут мидбас между собой по периметру. Разумеется для фиксации мы используем усовые гайки и винты с головкой под шестигранник.

После высыхания полиэфирки придаем форму накладке шпатлевкой (в данном случае использовали хамелеон). Описание работ заняло всего одну строку, но на деле это занимает пару дней, т.к. шпатлевка долго сохнет и нужно нанести много слоев не говоря уже о вышкуривании.

Изготовление и доработка опорных колодцев

Дело в том, что выносить мидбас из под обшивки можно сделать двумя путями , с развязкой мибаса с картой или без. Мы сейчас расскажем про правильный вариант, с развязкой мидбаса и карты.

Дело в том, что как бы хорошо не была подготовлена дверь (даже если в дверях установлены ящики) вибрации, создаваемые работающим мидбасом, передаются на все вокруг, что имеет непосредственный контакт с ним, например карты двери. Для того, чтобы "развязать" мидбас и карту мы изготавливаем колодец, который крепится к железу двери и к которому прикручивается сам динамик, а карта просто крепится на дверь не касаясь той конструкции.

Некоторые студии выносят мидбас без развязки с картой двери, что порождает сразу две проблемы : карта (обшивка двери) как "пела" так и дальше будет, добавляя в звук гудеж, помимо этого затрудняется обслуживание двери т.к. для снятия карты нужно будет еще и откручивать динамик.

Опорный колодец изготавливается с нужным доворотом . При помощи вставок из картона выставляем требуемый зазор, в нашем случае это 4 мм.

Таким образом имеет жестко закрепленный мидбасовый динамик на тяжелом колодце, кастомное крепление динамика и полную отвязку от карты.

Изготовление жесткого щитка из стеклопластика

Вместо мягкого штатного щитка из пластика изготавливаем жесткий из стеклопластика. При помощи жесткого щитка мы еще лучше усиливаем внутренний объем двери, что положительно отразится на работе мидбаса. Щиток изготавливается по матрице и строго по размерам штатного. Толщина стенки щитка около 1 см.

После того, как щиток высохнет - красим, затем наносим на него слой виброизоляции в 4 мм, сверлим отверстия для крепления и наносим уплотняющую ленту по периметру. Отверстие под тягу замка сделано с нужным доворотом, все как на штатном щитке.

На фото ниже слева видно, что щиток крепится к двери на 8 винтах м5 с головкой под шестигранник, все по феншую :) Напомним, что в двери заранее вставлены закладные с резьбой. Таже ситуация и с колодцем крепления мидбаса, он закреплен винтами под шестигранник через штатные отверстия.

На фото ниже можно увидеть итоговый готовый вид двери до установки карты двери. Вся проводка закреплена штатно и доступн а для обслуживания. Все технические отверстия для разбора двери или снятия стекла доступны , в случае ремонта все разберется и соберется стандартно .

Итоговый вид п осле установки карты двери. Все элементы сели как надо, зазоров нет, карта посажена на новые пистоны, разумеется.

И, пожалуй, самое главное, то ради чего все и затевалось - мидбас звучит изумительно, отличная скорость баса, есть панч, звучание раскрытое живое , характер з вучания очень похож на работу этой акустики в серьезных домашних системах. Даже на большом уровне громкости призвуков просто нет, только работа динамика, никого гудения обшивок, призвуков, сверчков!

Конечно, нужно отметить, что эти динамики подключены к серьезному усилителю и звуковой системе в целом, подобная доработка просто бессмысленна если вы хотите подключится просто к штатной магнитоле.

Установка трехполосной акустики и сабвуфера. Скрытое размещение усилителей. Установка источника звука с поддержкой Hi-Res. Интеграция Wi-Fi роутера.

Интересная инсталляция на серьезных компонентах. Трехполосная система с сабвуфером на базе оборудования JL Audio, DEGO, Scan-Speak, Mosconi.

После 2х лет эксплуатации своей Астры в салоне стали появляться сверчки и скрипы, а ведь так хочется тишины и комфорта :). Всё это подтолкнуло меня на глобальные изменения и я решил сделать шумоизоляцию дверей, а за одно акустическую подготовку, для последующей замены штатных динамиков.

К шумке подошёл основательно, в двери уложил три слоя вибро/тепло/шумоизоляционных материалов.

1 слой — из вибропоглащающего материала АлюМаст Альфа2 толщиной 2мм от компании SGM(СГМ Технология)

2 слой — теплоизоляционный из сплена толщиной 4 мм от компании STP(СтандартПласт)

3 слой — звукопоглощающий из материала Изофлекс акустик толщиной 15мм от компании SP(Стандарт profi)

Все технологические отверстия на каркасе дверей заделал АлюМастом Альфа2

Перед тем как заделывать технологические отверстия, все двери тщательно обработал мовилью из баллончика.

Провода на дверях обклеил Битопластом

Вот как всё выглядит перед установкой обшивки

Обшивку с внутренней стороны обклеил немного АлюМастом Альфа 2

а затем полностью Битопластом от STP(СтандартПласт)

Теперь в дверях ничего не бренчит и не скрипит в машине стало значительно меньше шума от дороги, ощущение комфорта на лицо уже сейчас не смотря на то, что работа над шумоизоляцией моего авто предстоит ещё не маленькая.

ЗЫ: Да кстати, перед тем как снимать обшивку нужно запастись пистонами, так как они имеют свойство ломаться, их используется 2 вида, по 2 штуки на дверь зелёных (код 13252119) и по 5 штук синих (код 13252118)

И ещё, те кто планирует проделать тоже самое не забудьте запастись отвёрткой под звёздочку или вот такой битой Т-15, она вам потребуется для снятия обшивки дверей а в дальнейшем для снятия плафона подсветки салона, который находится в районе зеркала заднего вида

На всё про всё у меня ушло:

1. АлюМаст Альфа 2 SGM(СГМ Технология) 800 мм х 500 мм х 2 мм — 7 листов = 2,8 м.кв.
2. Сплен STP(СтандартПласт) 1000 мм х 750 мм х 4 мм — 3 листа. = 2,25 м.кв.
3. Изофлекс Акустик SP(Стандарт profi) 1000 х 2000 х 15мм — 1 лист. = 2 м.кв
4. Битопласт STP(СтандартПласт) 1000 мм х 750 мм х 5 мм- 4 листа = 3 м.кв
5. Баллончик мовили.
6. Десяток пистонов для крепления обшивки дверей.

1. АлюМаст 2,8 м.кв. х 3,2 кг/м.кв = 8,96 кг.
2. Сплен 2,25 м.кв. х 0,22 кг/м.кв = 0.5 кг.
3. Изофлекс Акустик 2 м.кв х 0,9 кг/м.кв = 1,8 кг.
4. Битопласт 3 м.кв х 0,4 кг/м.кв = 1,2 кг.

Итого на 4 двери ушло 12,46 кг шумоизоляционных материалов, соответственно
на каждую дверь наросло 3,12 кг. шумки :)

После покупки новой машины занялся подготовкой дверей.

Вырезал фанерные элементы: закладные кольца, проставочные кольца и шпангоуты. Кольца просверлил, прошлифовал, поставил закладные гайки

На шпангоутах снял радиусы и тоже прошлифовал

Для защиты от гнили все детали искупал в пропитке для дерева

Для рассеивания излучения тыльной стороны диффузора динамика сделал рассеиватель "акустическая линза". На листовой резине разметил и вырезал кружочки

Склеил ступенчатые пирамидки

И ободрал до подходящей формы

Для того чтобы закрыть технологические отверстия взял алюминиевый лист толщиной

Завибрил обе стороны (для жесткости) и отформовал по месту установки

Кольца, шпангоут и Т-профиль для усиления внешней филенки вклеил в дверь

Внешнюю филенку завибрил тонкой STP Aero

Внутреннюю филенку — толстым STP Bimast Bomb

Вклеил на место рассеиватель

На обшивки первым слоем приклеил K-flex 10 мм

Вторым слоем STP Бипласт Premium 15 мм

Собрал все вместе. В итоге выглядит все практически OEM

После этих доработок АЧХ мидбаса из комплекта Focal 165 KR в диапазоне частот 20 Гц / 1 кГц изменилась следующим образом (зеленый АЧХ динамика до доработок двери, красный — после всех доработок)

Метки: аудиоподготовка дверей

Комментарии 103

интересно как ты закрепил обшивку при 25 мм толщины шумки?

Ну как… Одел на место, прижал и прикрутил. Шумка же не везде 25 мм. Например на выступающем кармане к-флекса нету и толщина шумки получается всего 15 мм легко сжимаемого бипласта. В остальных местах места хватает

Мое почтение по проделанной работе и результату!

красава, заморочился на славу)) Главное, чтобы это все себя оправдало ;) А если по чесноку, после этого всего, чтобы сделать техпроцесс более-менее простым, чтобы оставил а чтобы убрал?

Еще раз прошел по своим же фото. Ничего убирать не стал бы.

Разве что вместо пропитки для дерева использовал бы ПВА для грунтовки фанеры и после грунтовки покрасил в черный все фанерные детали.

Хорошо постарался! Молодец!

Всё уже нашёл в бж)

Красавчик. Всё чётко и по делу. Как говорится с чувством с толком с расстановкой)
Вот только доделать малёха надо, убрать или просветлить штатную сетку, а то результат будет не полный и часть трудов пройдёт напрасно. Всё-таки много звука она съедает

Да штатную сетку нужно просветлить как минимум.

Это к тому что вылез горб на частотах 90 — 150 Гц?

Да, а после него провал даже относительно старого графика

Это да. Но к сожалению АЧХ не отражает звучание динамика. Поэтому несмотря на то что на графике горб, на слух звучание стало лучше. Почему так мне пока что непонятно — пытаюсь разобраться

Мое мнение потому что отдача в мидбассовом диапазоне возросла, т.к дин крепче сидит на месте.

Точно так! У меня такое же мнение

очень серьезно! отличная работа!

Серьезный подход! И выполнено классно! В закладки добавлю.
Вопрос по акустической линзе: на сколько эффективна и есть ли смысл ее ставить если голова штатная и усилок не используется?

У меня сейчас усилок не используется и динамики играют соответственно от магнитолы. Сейчас пишу текст про относительные изменения АЧХ после каждой из показанных доработок. Надеюсь к понедельнику будет готово и там можно будет увидеть иллюстрацию показывающую отличие АЧХ без линзы и с ней. Забегая вперед скажу что на АЧХ ее влияние видно слабо, а на слух очень заметно

А в чем разница на слух с ней и без нее ? Себе купил динамики пионер серии TS-A 17 и 13 соответственно.

На слух без линзы были заметные "бубнеж", а когда добавил линзу, то вроде как он пропал. Правда не умею я словами описывать звук…

Неплохой выбор акустики!

Бубнеж — то есть речь не четкая, не внятная правильно?!

Бубнеж был на низких частотах, что-то в районе Гц так 90-100 или даже до 120-130. Речи там нету, в смысле голоса. Бубнеж в смысле у звука было слышно как бы послезвучие, такой "хвостик", а с добавлением линзы "хвостик" стал сильно короче и если не прислушиваться именно к этому моменту, то его как бы нет. Если заранее знать что нужно услышать, то слышно, хотя не исключаю эффект внушения

Все понял! Спасибо огромное что разъяснил!

Да что же вы только в замеры АЧХ уперлись? Это же всего лишь только один из параметров. Не знаю, как у спертраЛаба, у REW например, одновременно замеряются и искажения. Так вот, установка линзы, видна имено на этом графике, видно как снижаются искажения в диапазоне 80-200 Гц. А если пойти еще дальше, то желательно в верхнем противоположном миду углу наклеить лист шумопоглощающего материала, то получим еще большее чистую середину :).

искажения снимать не умею пока что. спасибо за подсказку, посмотрю что в этом плане умеет спектралаб

Спасибо! Приятно читать такие посты, особенно вместе с комментариями, познаёшь много нового и понимаешь, что знания бесконечны! Надеюсь на продолжение! Удачи!

Спасибо за теплые слова!

Надеюсь что ничего не помешает продолжению!

Работа конечно поражает своим объёмом и восхищает качеством! Но вот будет ли толку с неё столько же )

Будет ли столько же толку, неизвестно. Толк его же непонятно как мерить… Например по АЧХ видно что отдача динамика ниже 150 Гц поднялась почти на десяток Дб, неравномерность в диапазоне 80-100 Гц уменьшилась вдвое. Вроде как толк есть. А вот адекватен ли он вложенным усилиям — непонятно

А субъективно? :) Как сами оцениваете?
Есть ощущение удовлетворения от проделанной работы?
Я однажды долго строил саб, а он потом "не заиграл" — вот было разочарование

Субъективно очень большое улучшение звучания дала вклейка усилителя и установка заглушек. Даже штатные динамики в таком оформлении стали звучать намного лучше. Даже закралась мысль что их вполне можно оставить в системе. Но Focal 165 KR уже куплен и не поставить его (хотя бы для пробы) неразумно. Остальные доработки не так сильно отражаются на звуке, но отличия тоже слышно. Я вот раньше думал что разницу я не смогу услышать, а оказывается что ее (разницу) очень даже слышно

И если установка Focal в голую дверь как-то не особо впечатлила звуком, то после доработок разница в звучании оказалась огромна.

Думается что подъем АЧХ в нижней части диапазона окажется полезен для сопряжения звука с сабом. А вообще работ по музыке еще очень много — проложить питание в багажник, поставить усилители, саб и настроить все это дело

Спасибо за ответ. как раз про усилитель двери было интересно узнать. стоит ли на него заморачиваться или нет — видимо стоит )

Именно усилитель на мой слабо образованный слух очень сильно влияет на импульсные характеристики динамика. Звук становится как бы более "собранным" особенно сильно это заметно на треках с резкими "атакующими" звуками. Если раньше звуки барабанной установки были как бы "размазанными", то теперь "размазанность" ушла. А стрельба и взрывы передаются ну очень реалистично. При этом не сказать что громкость как-то сильно подросла (хотя на АЧХ виден именно подъем)

Подскажите пожалуйста, мне для себя узнать.
В двери трубчатый усилитель, там две отливки, это сварка или герметик?

Это герметик. Внешняя филенка приклеена к усилителю

Спасибо большое, попробую приклеить гвоздями если так можно, хорошо что не варить

Пожалуйста! Только это… Гвоздями — это не клеем ли жидкие гвозди? Не стоит его использовать. Слишком жесткий после высыхания, а это место д.б. немного эластичным чтобы давать небольшую взаимную подвижность, т.к. температурные расширения у трубы и листа немного разные. Иначе есть риск что однажды в мороз или в жару на двери вылезет залом. На какой-то машине такое было, вроде бы первые кашкаи, когда зимой неожиданно для производителя случился мороз минус 27 градусов и на крышах 80% машин образовались заломы. Потом владельцев звали в сервис и бесплатно устраняли

Им и хотел( у меня в фокусе рейка, не труба, разницы думаю ни какой. Тогда даже и не представляю чем

А стекольный клей имеется на работе вроде бы. Мпасибо, буду пробовать

Только не забудь перед тем как мазать клей пройти склеиваемые поверхности праймером, а то не дай бог плохо прилипнет

Постараюсь, но придется просто пролить его, слишком плотно прилегают части

Наш фотограф Максим Малиновский любит не только красивые снимки, но и качественное звучание музыки в автомобиле. И как-то он заявил, что акустика в нашем редакционном Renault могла бы быть получше, учитывая, что в Arkana установлены компоненты не самой худшей фирмы — Bose. Мы обратились к специалисту по автомобильному звуку Андрею Пугачеву, чтобы он рассказал, как можно улучшить качество звучания. Наша машина на гарантии, поэтому под нож мы ее не пускали, зато узнали много нового о том, как выбирать акустику в салон и какие работы над автомобилем необходимо провести кроме замены компонентов аудиосистемы. Оказывается, для того чтобы штатная магнитола «запела» по-другому, можно даже не менять динамики — достаточно лишь чутка доработать двери.

А что вы собираетесь слушать?

Перед тем как начать выбирать динамики, эксперт советует определиться, какую музыку вы будете слушать в автомобиле. Если в салоне чаще будет звучать электронная музыка, то к «акустическому вопросу» следует подходить иначе, нежели в случае, когда вы предпочитаете рок-музыку или творчество поп-исполнителей. И дело здесь не только в басах, как может показаться на первый взгляд.

— Всю музыку можно условно разделить на две категории. Первая — та, где есть исполнитель. Это рок, классика, джаз и т. п. Иными словами, это композиции, которые обычно слушают со сцены. Вторая — музыка без исполнителя. Сюда бы я отнес электронную и клубную музыку. Она должна быть как бы вокруг слушателя, а не играть со одной стороны. Если предпочитаете музыку с исполнителем, то акцент нужно делать на фронтальную часть салона автомобиля — выстраивать так называемую сцену. Если же в вашем плей-листе преимущественно электронная музыка, то необходимо делать просто качественное объемное звучание, — пояснил Андрей.

Шумоизоляция дверей (70—80 долларов по курсу)

Во время «тест-драйва» акустики нашей Renault Arkana эксперт не просто послушал звучание колонок, но и постучал по обшивке дверей. Она пластиковая с небольшими вставками из кожзама. По заводу дверь в непремиальных машинах практически полая, без особой шумо- или виброизоляции, поэтому там возникают резонирующие частоты, которые могут испортить впечатление от прослушивания музыки на громкости чуть больше средней. Кроме того, за динамиком желательно расположить закрытый объем, который не позволит звуку распространяться в ненужном направлении. Дверь в какой-то степени и выполняет роль такого объема, но она вся «дышит», в том числе за счет технологических отверстий.

Для того чтобы добиться в своем автомобиле качественного звучания аудиосистемы, начать нужно именно с шумоизоляции дверей. Полностью их разобрав, обезжиривают внутренние поверхности. Полые емкости дверей проклеиваются вибропластом.

Далее, как правило, наносится слой сплэна (это самоклеящийся материал на основе пенополиэтилена). Он имеет важное преимущество — не впитывает воду. Но есть у сплэна и недостаток — этот материал достаточно жесткий и в жаркую погоду может отклеиваться. К тому же он не поглощает звук. Вместо сплэна можно использовать битопласт. Качество звука с ним даже лучше за счет поглощения так называемых стоячих волн. Ложкой дегтя в случае с битопластом является впитывание воды, что со временем может повредить материал.

В зависимости от мощности акустики, которую вы планируете ставить в машину, необходимо рассчитать толщину вибропласта. Как правило, двери «полнеют» на 3—5 кг, и это не требует никакой дополнительной доработки. Но иногда шумо- и вибропоглощающие материалы добавляют столько лишнего веса, что приходится даже усиливать петли. Возможно, вы видели, как на соревнованиях по звуку владельцы автомобилей приподнимают двери, чтобы их захлопнуть.

— Когда я плотно занимался автозвуком, зачастую проводил шумоизоляцию двери и отдавал клиентам машину со штатными динамиками. И процентов 30 людей говорили, что им больше ничего не надо. Если сделать нормальную шумоизоляцию хотя бы передних дверей, можно сэкономить на покупке более дорогих динамиков, а то и обойтись заводскими. Но есть клиенты, которые настаивают на том, чтобы я просто поставил другие компоненты. Они покупают дорогие модели, которые, в общем-то, теряют свой смысл без работы с дверями, — рассказал специалист.

Еще можно шумоизолировать днище, переднюю панель и даже крышу. Но если от дверей эффект гарантированно услышат даже те, кто в детстве повидался с медведем, то остальные доработки — для самых требовательных аудиофилов. К тому же доработка, например, передней панели — дело недешевое. Одна работа потянет на 100—150 долларов по курсу.

Шумоизолировать одну дверь стоит 70—80 долларов по курсу. Это материал плюс работа. Но здесь важно помнить, что такая операция, скорее всего, повлияет на заводскую гарантию автомобиля. Поэтому нужно либо ждать, когда машина слезет с дилерской «иглы», либо отказаться от гарантии, либо доработать автомобиль на официальной СТО (некоторые дилеры предлагают такую услугу).

Нужно ли дорабатывать задние двери?

— На самом деле, сидя спереди, вы даже не слышите задние динамики. Поэтому если вы шумоизолируете передние двери, вы улучшаете звук для водителя и переднего пассажира. Если дорабатываете задние — делаете услугу для задних пассажиров. В целом, проще настроить качественное стерео спереди, нежели заморачиваться с задним рядом. Мы иногда для соревнований вообще убирали задние динамики, чтобы они не оттягивали сцену. Так что для большинства людей будет достаточно поработать с передом. Для вашей «Арканы» за долларов 150 можно хорошо изолировать две двери. Поверьте, вы почувствуете разницу, — уверил Андрей.

Шумоизоляция багажника

Самые требовательные любители музыки шумоизолируют еще и багажник. Эффект от этой доработки ощутят разве что владельцы компактных хетчбэков. Когда багажник живет «отдельной жизнью» (например, у седана или купе), то шумоизолировать его следует только при установке сабвуфера. В случае с Renault Arkana от доработки грузового отсека можно и отказаться — багажник достаточно хорошо изолирован от салона. Считай, как в седане.

— Нужно понимать, что машина нужна в первую очередь для того, чтобы ехать, а не устраивать дискотеку. Поэтому и багажник следует трогать только в крайних случаях. Нагрузи крышку дополнительными килограммами — она не будет держаться в открытом положении. А значит, нужно дорабатывать газовые упоры. Я бы разумно взвешивал необходимость доработок в обычном автомобиле, — считает специалист.

Что такое твитеры?

На Renault Arkana, как и на большинство машин данного класса, установлена компонентная система. В нашем случае — фирмы Bose. В передних дверях расположены мидбасы, а на передней панели — высокочастотные твитеры (в простонародье — «пищалки»). Фактически это один динамик, разнесенный в два места. Автопроизводители выносят высокие частоты вверх, потому что они достаточно легко поглощаются ковролином. Другими словами, будь твитеры расположены в том же месте, где основные динамики (внизу дверей), звук от них терялся бы.

В нашем редакционном автомобиле «пищалка» расположена классическим образом — с отражением звука от лобового стекла. То есть воспроизводимый высокочастотным твитером звук отправляется вверх, ударяется о наклонное стекло и улетает в салон. Иногда твитеры размещают в стойках. Как правило, звук в этом случае направляется перекрестно: с левой стойки — в правого пассажира, а с правой — в сторону водителя. Специалист рекомендует заменить корпусы штатных «пищалок», потому что сетка не пропускает много частот и они остаются в передней торпеде. А чтобы увеличить «звуковую прозрачность», необходимо поменять крышку твитера.

Андрей считает, что формат MP3 окончательно убил качественную музыку в машинах.

— Раньше, когда музыку слушали с обычных компакт-дисков, там композиции были записаны полностью, без искажений и вырезания якобы «неслышимого» сектора звучания, без каких-либо преобразований. А в формате MP3 все сжато, и теперь ты не можешь «развернуть» композицию на качественную акустику. Хороший звук в автомобиле нужно слушать с закрытыми глазами. Включил симфонию и показал пальцем, где играет скрипка, а где — валторна. С MP3 такого не сделаешь. Именно поэтому сейчас люди чаще делают «шумку» для себя, чтобы комфортнее было ездить, нежели для качественного звучания. Автомобилистам больше не нужна действительно хорошая акустика. Плюс ко всему заводские системы стали намного лучше, чем раньше, — отметил специалист.

Что можно сделать с Renault Arkana?

В случае с нашей редакционной машиной эксперт советует начать как раз с шумоизоляции дверей и посмотреть, что получится. Возможно, больше ничего не понадобится делать. Если же захочется более «породистого» звучания, в багажник можно установить сабвуфер. Но для этого у кроссовера придется переделывать фальшпол, под которым хранится запаска. По заводу пол поднимается, ломаясь прямо у спинок заднего ряда — именно там должен располагаться корпусный сабвуфер. Переделка пола может привести к другим последствиям — возможно, будет затруднительно доставать запасное колесо.

— Что касается замены динамиков, то она в случае с вашей «Арканой» целесообразна, только если вы будете устанавливать в автомобиль дополнительный усилитель либо если повреждены заводские. Можно, конечно, пойти и купить новые динамики за 50 долларов, но вы не получите никакого эффекта по сравнению со штатной аудиосистемой. Если же менять что-то кардинально, то придется вложить солидную сумму денег, — рассказал Андрей.

Здесь важно отметить, что автомобильные динамики бывают двух типов: рассчитанные на работу с выносным усилителем и работающие с магнитольным усилителем. Как понять, «ху из ху»? Необходимо узнать, насколько динамик чувствителен к подводимой к нему мощности. Эта чувствительность измеряется в децибелах на октаву, и ее можно узнать в характеристиках устройства. Динамики с показателем до 93—94 дБ/окт лучше подключать к дополнительному усилителю. Все, что выше, можно коннектить со штатной магнитолой. Обычно у производителей аудиосистем есть пару моделей динамиков для работы с усилителем, который идет в автомобиле с завода. Это бюджетные решения, которые не дадут ожидаемого эффекта от доработки. Если же вы хотите удивлять качеством звучания в вашей машине, придется ставить дополнительный усилитель, менять динамики и закидывать в багажник сабвуфер. И это, вместе с шумоизоляцией дверей, обойдется в добрую копейку. Большинству автолюбителей такой звук попросту не нужен.

Важный элемент акустического тюнинга — это шумоизоляция дверей автомобиля. При установке любой музыкальной системы в автомобиль, полная шумоизоляция если не обязательна, то очень желательна. А вот подготовку дверей авто под акустику нужно проводить в любом случае. Потому что без этого музыка будет играть плохо.

Содержание статьи:

Если же вы не очень часто слушаете музыку в автомобиле, а основная цель, с которой вы делаете шумоизоляцию — сделать машину тише, избавившись от значительного количества внешних шумов, то дверям тоже следует уделить пристальное внимание, так как именно через них в салон проникает около 30 % от всего шума.

Как правильно сделать шумоизоляцию дверей авто?

Всё зависит от ваших целей. Если вы просто хотите добиться снижения шума во время движения, потребуется один способ, для обработки дверок под музыку потребуется другая методика и применяемые материалы.

Условно можно выделить четыре разных варианта шумоизоляции дверей автомобиля, в зависимости от того, для чего вы её делаете.

Первый вариант — шумоизоляция дверей автомобиля минимальный.

Для установки акустики он не подойдет. Но, чтобы сделать уличные шумы меньше, этого вполне хватит. Для того, чтобы по-минимуму обработать двери, нужно наклеить на внешнюю филенку двери, сплошным слоем, или хотя бы на 70-80 %, вибропоглощающий материал (StP вибропласт, шумофф).

Можно использовать вибродемпфер толщиной 2 мм. А шумоизолирующий материал (акцент, сплэн) можно наклеить на внутреннюю филенку дверной карты, он будет отражать шум, а также служить своеобразной пыле- и влагозащитой. Обрезки вибропоглощающего материала можно наклеить на плоские места дверной карты.

Такой вариант — самый дешевый по стоимости. Но такая шумоизоляция дверей автомобиля позволяет улучшить шумовую картину внутри салона, не потратив при этом значительной суммы денег.

Второй вариант — шумоизоляция дверей автомобиля средний.

Можно сказать, что такая шумоизоляция дверей автомобиля является оптимальной по соотношению цена/качество. В этом способе используется больше специальных материалов, и монтируются они немного по-другому. Это позволяет серьёзно уменьшить шум со стороны дороги, а также даёт возможность установить акустику в двери и получить от нее хорошую отдачу.

Первым слоем, на внешней филёнке двери, стоит использовать вибропоглотитель толщиной 2 мм (вибропласт от StP, шумофф м2). А в месте, которое находится напротив динамика, можно приклеить лист в 3 мм (шумофф м3). Также желательно здесь же добавить акустическую линзу. Поверх «вибры» можно клеить шумоизоляционный материал, а можно обойтись без этого. Единого мнения на этот счёт нет.

Чтобы динамики хорошо играли, нужно из дверок сделать что-то похожее на акустические колонки. Для этого на внешнюю филёнку нужно прикатать жёсткий вибропоглотитель (например, визомат МП), закрыв технологические отверстия.

Сами дверные карты нужно проклеить тонким вибропоглотителем, толщина 2 мм подойдет (вибропласт silver, gold, шумофф м2). А потом всю внутреннюю поверхность обклеить шумопоглотителем толщиной 5-10 мм (битопласт от StP, герметон от шумофф).

Третий вариант — шумоизоляция дверей автомобиля максимальный.

Такая шумоизоляция дверей автомобиля используется, когда вы планируете установить мощную акустическую систему с хорошим мидбасами в дверях. В этом случае двери должны быть подготовлены под такие динамики. Внешние шумы — уже не основная цель. Хотя с такой обработкой вы гарантировано избавитесь от большинства из них.

— Первым слоем, на внешнюю филёнку, можно использовать вибропоглощающий материал, толщиной 3 мм (шумофф м3), но не толще, чтобы не слишком утяжелять двери.

— Поверх можно приклеить лист шумоизолирующего материала с водостойким клеевым слоем (шумофф п4, п8).

— Технологические отверстия во внутренней филёнке можно закрыть специальной алюминиевой фольгой на клеевой основе, а сверху прикатать жёсткую вибру, толщиной 2-3 мм.

— Поверх — шумоизолирующий материал, толщиной 4-5 (сплэн, шумофф п4).

Дверную карту тоже нужно обработать 2 мм «виброй». А под неё приклеить шумопоглотитель, толщиной 10-15 мм, с волнистой поверхностью (типа герметона).

Четвёртый вид шумоизоляции дверей автомобиля — экстремальный.

Предназначена такая шумоизоляция дверей автомобиля для обработки дверей под мощную акустику, так называемый «громкий фронт». Это системы, с которыми ездят на соревнования по громкости фронтальной акустики, или по звуковому давлению. Дверь обрабатывается самыми толстыми и эффективными материалами. Риск, что это слишком утяжелит их, не принимается во внимание.

— Сначала дверь нужно армировать. Это можно сделать или полосками жесткой «вибры», или алюминиевыми планками, которые вклеиваются с небольшими промежутками, на внешнюю филенку.

— Потом между ними прикатывается толстый вибропоглотитель толщиной 4 мм (бимаст бомб, шумофф микс ф, шумофф проф).

— Следующий слой — шумоизоляция дверей автомобиля или шумопоглотитель с водостойким клеем, или латексной плёнкой (герметон). На внешней филёнке так же закрываются технологические окна. Здесь можно использовать полиэфирную смолу или листы алюминия. Сверху они закатываются толстой «виброй», 3-4 мм (бимаст бомб, шумофф м3, м4). После этого наклеивается слой шумоизолятора (сплэн, шумофф п4).

— Дверная карта обрабатывается кусками вибры, чтобы избавиться от вибраций и дребезга. А под неё приклеивается максимально толстый шумопоглотитель, какой только поместится (например, герметон А15, А30).

Площадь, которая покрывается шумопоглотителем, зависит от того, сколько динамиков будет находиться в двери. Так как дверная карта может содержать несколько мидбасов, «серединок», то она крепится к железу двери сквозными болтами, а акустика устанавливается потом.

Перед тем, как реализовать любой вариант шумоизоляции дверей в авто, описанный здесь, хорошо подумайте, какой из них нужен именно вам, под вашу машину и цели. Помните, как бы хорошо вы не обработали двери, с окнами вы не сможете ничего сделать. И большой процент шума будет попадать в салон через них.

Читайте также: