Почему пол скрипит летом а зимой нет

Обновлено: 22.04.2024

Скрип на стыках ламината обычно появляется в самых проходимых местах. В квартире это кухня, коридор и у дверных проемов. Чтобы навсегда избавиться от скрипа важно знать почему скрипит ламинат.

Иногда устранить хруст можно без разборки дощечек. Разберемся, что делать если появились скрипы при ходьбе по ламинату. Ведь они, к слову, бывают и на новом покрытии после укладки.

Возможно, вы уже знаете какие-то способы борьбы с треском на ламинате.

Но большинство из них помогает на пару дней:

Залить воск парафиновой свечи или клей в стыки между планками. Пустая трата времени + грязный пол. При плотном прилегании досок сделать это не получится. Возможно часть воска/клея и попадет в щель. Но это лишь временно (день-два) решит проблему;
Промазать места скрипа жидким силиконом типа ВД-40. Да, эта жидкость хорошо проникает в стык. Однако нет гарантии, что будет эффект. Хотя иногда это средство избавляет от треска на 1-2 недели. Зато отмыть пол после ВД-хи сложно даже с Fairy.

Так что не спешите что-то лить на пол и смазывать его. Зачастую это совсем не нужно.

Почему начал скрипеть ламинат — причины и способы устранения

При обнаружении скрипов разбирать пол нет никакого желания. Ведь когда наступил на ламели, и они затрещали, сразу появляется мысль о демонтаже. Значит сразу рассмотрим случаи, когда можно устранить скрипы на ламинате не снимая его.

1. Компенсационный зазор (отступ) от стены отсутствует или минимален.

Характерный признак — ламели приподнялись в месте стыка.

Во время ходьбы в этих местах появится треск. Так как планки будут тереться между собой от напряжения. Как убрать скрип ламината в этом случае?

2. Ламинат прижат тяжелой мебелью, которая не дает ему двигаться.

Пример: Меняется влажность, и доска начинает увеличиваться в размерах толкая следующую. Но следующая ламель прижата диваном и ее движение ограничено. В результате плашки упрутся торцами и будут трещать если наступить. Это, как и в предыдущем случае, происходит из-за трения узких частей планок.

Признак – небольшое вздутие на стыке. Как устранить скрип ламината, не снимая его?

Решение: Нужно немного отодвинуть назад доску, которая уперлась в соседнюю. Это позволит убрать трение между ними и избавиться от хруста.

Берем небольшую деревянную дощечку и клеим на нее 2-х сторонний скотч;
Затем нужно плотно прижать эту досочку к нужной ламели. Той стороной, на которой скотч;
Теперь, прижимая рукой планку к полу постучать по ней молотком, пока куски ламината не разойдутся.

3. На полу имеются перепады более 5 мм.

Возможно на основании пола остались ямки, бугры или значительные перепады. Это либо некачественная стяжка, либо старый деревянный настил. Вот почему скрипит ламинат чаще всего. Ведь при высокой проходимости дощечки начнут прогибаться именно в этих местах. Нагрузка на замки увеличится, а от постоянного трения они заскрипят.

Лучший способ избавиться от треска – разобрать пол до этого места и убрать ямку. Ее можно залить самовыравнивающейся смесью. После чего настелить доски заново;
Но, есть и другой вариант. Чтобы не снимать ламели, можно просверлить небольшую дырочку в этом месте. Далее шприцем залить ту же смесь и дождаться ее затвердения. Затем отверстие замазываем штукатуркой по дереву в цвет пола и закрашиваем мебельным маркером;
Регулярное промазывание силиконом шумных мест (каждую неделю).

4. Очень толстая и мягкая подложка.

Как правило, толщина подложки не должна превышать 2-3 мм. Однако некоторые берут подкладку потолще 5-7 мм. Кто-то хочет сделать пол теплее на 1 этаже. Другие толстой подложкой стремятся сгладить неровности основания.

Но с годами подкладочный материал сминается под ламинатом. И при ходьбе доски начинают прогибаться все сильнее. Обычно это происходит в коридоре и у дверных проемов. От постоянного трения и нагрузки замки начинают скрипеть.

Снять дощечки ламината до проблемного участка и заменить подложку;
Еще, как вариант, промазать хрустящие стыки силиконом. Однако придется постоянно смазывать скрипучие места.

5. Мусор и опилки под ламинатом или в стыках.

Такое случается, если в ходе укладки распиливать новые доски рядом с уложенными рядами. Нужно пилить в другой комнате. Ведь обрезки летят в замки и на подложку. Их нужно обязательно убрать. В противном случае пол из ламината начнет скрипеть уже в первые дни. Это происходит из-за перетирания мусора в стыках или под покрытием.

Подождать, когда опилки перетрутся, и треск исчезнет. Это не лучшее решение, так как мусор может повредить целостность замков;
Пока не занесли мебель разобрать пол и избавиться от мусора.

6. Притирка замковых соединений.

Иногда легкие скрипы наблюдаются уже в первые 1-3 месяца после укладки ламината. Если у вас ровное основание, правильные зазоры и подложка, нету мусора – значит причина в «притирке» замков. Дощечки адаптируются к влажности помещения путем расширения/усыхания. При этом они двигаются и создают напряжение на стыках.

Ламинат должен привыкнуть:

к типу основания — стяжка, деревянный пол;
толщине и виду подложки;
геометрии помещения;
уровню проходимости квартиры;

Решение: Просто ждать, когда плавающее ламинированное покрытие отлежится и приспособится. Если скрипы долго не прекращаются искать другую причину.

7. Бракованный или некачественный ламинат

Технические характеристики ламината сильно влияют на срок его службы. Это плотность плиты, классы нагрузки и истираемости. Но Китайские производителе штампуют продукцию, не глядя на качество. В результате хрупкие замки быстро изнашиваются.

Такой ламинат начинает скрипеть уже в первый год. Вы купили самое дешевое покрытие от непонятного производителя? Тогда от хруста вас не спасет ни ровная стяжка, ни хорошая подложка, ни соблюдение зазоров.

Не стоит забывать и про срок службы ламинированного пола. Если планки лежат не первый десяток лет – скрип это нормальное явление. Замковые соединения давно износились и доски трутся между собой. Пора задуматься о замене пола.

Однако причины скрипучего пола не всегда в ламинате. Если под ним старый деревянный пол – возможно именно он издает треск. В этом случае придется снять ламели и укрепить доски под ними саморезами.

Финишное покрытие и черновое напольное основание сегодня нередко представлено натуральными материалами на основе твёрдых пород древесины. Рассмотрим проблему, если скрипит пол – что делать, не вскрывая пол. Ознакомимся с возможными причинами неисправностей, как предотвратить их появление ещё на этапе строительства. Читайте до конца, и вы сможете не только правильно проконтролировать работу монтажников, но и самостоятельно выявить и устранить «скрипучие неисправности».

Причины появления скрипа

Конструктивно напольное покрытие представлено полотном на лагах, без обрешётки на подложке или без неё. Первый вариант состоит из бруса 50*150 мм, который к черновому основанию фиксируется не по всей площади. Перепады компенсируются подкладками из подручного материала. Как правило, это деревянные щепки.

В качестве крепёжных элементов применяются оцинкованные гвозди, саморезы с резьбой до шляпки, специальные клея с герметиками. На поверхность постоянно оказывается различного рода нагрузка. Материал по своей природе волокнистый, относительно мягкий, способен деформироваться под воздействием влаги, биологической активности или механического давления.

Все перечисленное относится к факторам, почему скрипят полы:

трение лаг или половиц из-за мусора между ними, трещин в элементах конструкции;
движение металлического крепежа, так как он расшатался или стал слабо держаться в отверстии;
разрушение дерева (гниение, поражение грибком или плесенью, ржавчиной от гвоздей с саморезами);
прогибание обрешётки, паркета, ламината или досок;
выход из строя подпирающих лаги подкладок.

Скрип является следствием отклонений от технологии монтажа, неверно подобранного материала или нарушения эксплуатации напольного покрытия. К первым чаще относят несоблюдение зазора по периметру, превышение расстояния между элементами опорной обрешётки. Из-за этого происходит прогибание последующего настила. Вторая ошибка – сырое и не обработанное антисептиками дерево. Оно при высыхании будет деформироваться, а от переменной влажности «заражаться» грибком. Третий момент заключается в чрезмерной механической нагрузке, недостаточной фиксации элементов и неправильной влажной уборке.

Профилактические действия

Рассмотрим, что обязательно нужно учесть на этапе сборки напольного покрытия для профилактики появления скрипа. Зная причины этого неприятного явления можно выделить несколько главных моментов:

древесина должна быть сухой (допустима влажность порядка 12 %);
шаг между лагами подбирается правильно, при этом под мебель рекомендуемые показатели уменьшаются на 50-100 мм (в таблицах представлены примеры с усреднёнными значениями);

Длина комнаты (м)	Поперечное сечение бруса (мм)
2	60*110
3	80*150
4	100*180
5	150*200
6	180*220
Толщина дощатого настила (мм)	Шаг между брусками (мм)
20	300
24	400
30	500
35	600
40	700
45	800
50	1000

рабочая площадка полностью очищается от мусора, обрабатывается составами от возможных разрушающих факторов (влага, грибок, насекомые);
лаги, доски, фанера и прочие древесные материалы подлежат пропитке антисептическими средствами и полной просушке;
во время монтажа строго соблюдается горизонтальный и вертикальный уровень (если сооружается ступенчатая конструкция).

Установка бруса проводится только на ребро. Так будет обеспечена большая жёсткость обрешётке. Для фиксации элементов напольной конструкции можно использовать оцинкованные гвозди (лучше с витой ножкой), но дольше с нагрузками справляются саморезы по дереву за счёт резьбы с относительно широким и глубоким шагом (если сравнивать с универсальными).

К бревну крепить лаги можно с помощью уголков. Бетонное основание нужно покрыть гидроизоляционным материалом, Брус не должен доходить до стен на 30-40 мм. Укладывать обрешётку на монолит рекомендуется с использованием подпорок, чтобы исключить прямой контакт. В качестве крепежа применяются метизы с дюбелями, которые погружают в монолит на глубину около 40 мм. Если под полом находится только грунт, то необходимо смонтировать опорные столбы, например, из кирпича. В качестве прокладки здесь используется рубероид.

Исправление ситуации

Чтобы решить, как убрать скрип пола из досок не вскрывая пол, необходимо определить первопричину звучной проблемы. Нужно провести визуальный осмотр напольного покрытия. Сопровождаться процесс должен ходьбой, прыжками и простукиванием всей площади. В таблице рассмотрены моменты, которые чаще встречаются.

Результат проверки	Возможные неисправности
Прогибание декоративного полотна на значительной части пола.	Основные причины: зазоры между элементами конструкции, проседание обрешётки, изначально тонкое покрытие (доски или фанера).
Прогибание финишной отделки на отдельном небольшом участке.	Появились трещины или надломы.
Незначительное движение покрытия, преимущественно сверху вниз.	Ослабление крепёжных связок, реже коррозионный процесс.
Отсутствие визуальных признаков, прогибов и движения.	Древесина начала гнить или поражена грибком, плесенью, проедена древесными насекомыми.

По результатам проверки определяется способ решения проблемы. В критичной ситуации придётся полностью демонтировать финишную отделку или даже заменять элементы обрешётки, чернового основания. На ранней стадии обнаружения причин нередко ремонт ограничивается выполнением действий, чтобы устранить скрип пола без вскрытия.

Методики выполнения ремонта

Большинство причин скрипучего деревянного пола кроется на виду. Поэтому чаще ремонт ограничивается работами с декоративным покрытием. Рассмотрим наиболее эффективные мероприятия, которые можно провести самостоятельно.

Они появляются между элементами любого сборного покрытия. Плотные швы, например, чтобы убрать скрип паркета, не снимая его, заполняют графитом с тальком. Такие средства иначе называют «сухой смазкой». Минус заключается в кратковременной эффективности. Ещё один вариант – свечной воск.

Зазоры между планками, полотнами заполняют клиньями либо рейками. Алгоритм такой: изготавливается вставка с небольшим запасом в размерах; зачищается от мусора и пыли посадочное место, «заплатка» забивается в щель. Для надёжности чистый зазор нужно промазать столярным ПВА клеем (можно строительный или универсальный). Выступающие излишки устраняют рубанком и шлифовкой.

Универсальным решением заделки щелей являются синтетические либо натуральные шнуры (из льна, джута, пеньки). Их закладывают с помощью притупленного тонкого полотна, например мастерок, стамеска или отвёртка. Для надёжности здесь также рекомендуется заготовку промазывать клеем. Поверхность после высыхания «заплатки» шпаклюется, шлифуется. Окрашивать участки или лакировать – на усмотрение жильцов.

Самое недолговечное решение как устранить скрип деревянных полов без разборки – монтажная пена с минимальным расширением (либо клей-пена) или цементный раствор с высоким содержанием воды. Последний запускают в отверстие порциями с просушкой (в течение суток), пока пустота не будет полностью заполнена. Мелкие щели допустимо заполнять герметиками и шпатлёвками по дереву (есть готовые с колером).

Дедовский способ решения, когда скрипит паркет – затирка зазоров смесью столярного ПВА с мелкими древесными опилками. Здесь рекомендуется выбирать аналогичную породу с основанием. Современный вариант предполагает вместо клея использовать краску и лак. Соотношение наполнителя и жидкостей (водорастворимые по дереву) – 4/1/1.

Нарушение технологии устройства напольной конструкции

Устранение скрипа деревянного пола с проблемой плотного прилегания покрытия к вертикальным преградам выполняется путём формирования технологического промежутка порядка 10 мм между элементами напольной конструкции и смежными стенами. Чтобы исключить проникновение холода или потери тепла через образованные по периметру компенсационные щели, достаточно поместить в пустоту упругий наполнитель (утеплитель, подложка).

Прогибающиеся лаги дополнительно фиксируют, анкерными болтами, гвоздями или саморезами, подпорками или накладками. Таким образом восстанавливается горизонтальный уровень, формируется плоскость и укрепляется обрешётка. Если брус повело или он набух, то выступающие участки снимают рубанком.

Прогибание половиц

Для укрепления дощатого настила на лагах понадобятся дрель, сверло по дереву и шкант диаметром 8 мм. Последовательность действий такая: формируется отверстие под углом 45 градусов с захватом соседней доски, в лунку погружается заготовка покрытая столярным клеем (50/50 % в каждую древесную планку). Так с шагом в 20-30 см нужно просверлить в разном направлении несколько отверстий. В результате движение пола на длительное время прекратится.

Тонкое финишное покрытие или превышение шага между лагами

Определяют проблему устройства обрешётки путём сравнения реального расположения с рекомендуемым. Если разница существенная – придётся снимать декоративное покрытие и либо переустанавливать лаги, либо дополнять конструкцию поперечной контробрешёткой с нужным расстоянием между брусками.

В случае с тонким дощатым настилом убрать скрип полов без разбора можно двумя способами. Проще демонтировать старое покрытие и заменить его на улучшенное новое.

Другой вариант: прокрутить вторично доски к лагам, укрыть их дополнительным финишным материалом с высокой жёсткостью. Например, можно использовать фанеру толщиной в 12 мм. Листы крепят непосредственно к лагам, между полотнами соблюдается расстояние в 15 мм.

Расшатался деревянный пол на бетонном основании

Здесь сначала нужно определить расстояние от финишного покрытия до чернового пола. Сделать это можно посредством проволоки, которую просовывают в предварительно просверленное отверстие. Далее подготавливают самореза нужной длины – стачивают остроконечный край, чтобы не разрушать бетон. Вкручивают метизы по всей площади, они будут выступать в качестве дополнительной опоры под декоративное покрытие.

Видео описание

Устранение скрипа с помощью сантехнического болта:

В случае с щелями между досками при объёме работ свыше 30 % от площади пола стоит прибегнуть к переборке покрытия. Покрытие демонтируют, каждый элемент перепроверяют на геометрию и «здоровье», настил формируется заново с максимальной плотностью. Дополнительно на лаги можно нанести клей КС под доску. Это продлит срок активной эксплуатации пола без появления скрипа.

Видео описание

Ремонт старого дощатого пола на лагах:

Есть ещё один простой способ, который только условно предполагает разбор напольной конструкции, когда скрипят полы. Первые 4-5 досок с предварительно нанесённой нумерацией снимаются. Они подлежат (как и последующие половицы) проверке и замене в случае необходимости. Далее поочерёдно крепится одна и снимается крайняя, процедура повторяется. Так будет исследован весь пол, включая лаги, внесены нужные корректировки, исправлены недостатки и устранён скрип без полного демонтажа.

Видео описание

Как избавиться от скрипа ламинатного пола:

Коротко о главном

Скрипит деревянный пол из-за особенностей используемого материала. Древесина мягкая (проминается), волокнистая (расслаивается), боится воды (гниёт), трескается под нагрузкой и поддерживает развитие грибка, плесени, привлекательна для насекомых с грызунами.

Чтобы продлить срок беззвучной эксплуатации пола, нужно правильно выбрать древесный материал с крепежом, обработать элементы конструкции защитными составами, соблюсти требования технологии монтажа.

Для устранения скрипа необходимо определить причину его появления. Существует несколько способов с различной эффективностью: локальный ремонт, заполнение щелей и пустот, локальная или полноценная замена элементов конструкции.

Здравствуйте.
История такая: в октябре 2010г. в квартире был заменен пол. Пол был сделан на регулируемых лагах. Лаги 70*40мм. (из какой древесины не знаю), расстояние между лагами max 35 см., расстояние между болтами-стойками 50 см., болты –стойки через один прикреплены к бетонному полу на дюбель-гвозди. С верху лаг положены листы OSB-12 мм в 1 слой (строители уверяли что достаточно) на саморезы, подложка под ламинат, сам ламинат.

Примерно через 3 месяца в двух местах начали появляться скрипы. В одном месте устранил скрип, установив меду лагами брусок (в месте стыка листов OSB который шел перпендикулярно лагам), видимо скрип был из-за трения листов OSB между собой под нагрузкой. Думал что во втором случае та же причина, там как раз проходит стык листов OSB перпендикулярный лагам. Оставил исправление «на потом», т.к. не было времени….
Но постепенно скрипы начали появляться в тех местах, где стыков плит OSB не было. Скрипы просто бесят уже , хочу разобрать ламинат и устранить причину скрипов. Но для этого нужно точно понять причину скрипа. Ума не приложу что и почему в такой конструкции может скрипеть?
Варианты, которые приходят на ум:

Были недостаточно сухие лаги (как вариант), теперь при их высыхании появились какие-то напряжения/деформации вызывающие скрип?
Были недостаточно сухие лаги (как вариант), теперь при их высыхании саморезы стали слабее прижимать листы OSB к лагам?
Недостаточное расстояние между лагами и или болтами стойками?
Недостаточное (30-40 см.) расстояние между саморезами, крепящими OSB к лагам?

Помогите плиз советами что и как можно сделать в такой ситуации.

Все убрать, ЭППС, стяжку, ТП, паркет.
-

И еще ремонту на 2-3 месяца + немалые фин. затраты .
Я хочу отремонтировать этот пл.

KosT18 написал :
Варианты, которые приходят на ум:

Несколько странные варианты. Дерево в любом случае подвержено напряжению, нагрузкам и деформации. Оно должно двигаться. Если конструкцию собирать "как подешевле" и на скорую руку - то потом, естественно, придётся долго искать решение. Про "недостаточное расстояние" - это я вообще не понял. Вы имели в виду недостаточное количество саморезов/точек крепления?

Дерево и металл - вещи живущие разной жизнью.
Динамическая нагрузка + изменения температуры и влажности + неровное основание = полгода до нервотрёпки.
У вас может скрипеть

Сам ламинат.
Плиты друг об друга.
Плиты об лаги (маловероятно, но если криво лежит и прогибается - возможно).
Саморезы в плите.

А что касается финансовых затрат - поймите, они неизбежны. Лучше всего совершить их осмысленно и целенаправленно, то есть перед началом работ. Сейчас подавляющее большинство конструкций пола собирается как попало и из чего попало (точнее, что строители посоветуют). Люди с радостью принимают предложения удешевления конструкции ("а, нормально будет!"), чтобы потом годами тратить деньги, время и нервы на исправление. Задумайтесь, пригласите нескольких паркетных специалистов, выберите наиболее вменяемую организацию (с гарантией и опытом) и вместе с ними найдите на месте решение раз и навсегда, пусть даже с затратами.

Вбив пару гвоздиков и вкрутив пару шурупов Вы успокоите ситуацию лишь на короткое время.

Здравствуйте!Помогите пожалуйста советом: мы переехали на 1 этаж, подняли старые полы и выставили новые: фанера 10 мм лежит на лагах ,подкладки для выравнивания ДВП.Лаги на анкерах прикручены к бетону, а фанера к лагам на саморезах. Между листами зазоры. Первые 2 дня все было здорово, а потом полы начали ЖУТКО скрипеть. Такое чувство что скрипят анкера или саморезы. А мы планировали сверху подложку и ламинат, а теперь думаем как убрать этот скрип.Помогите советом. А то вчера уже рабочие привезли ламинат, в понедельник приедут укладывать, так что надо надежное и быстрое средство.

Фанера толщиной 10 мм на лагах, как основание для укладки ламината на пол? Это не шутка? Я все правильно понял? И каково расстояние между лагами?

tda63
Это батут

а сколько слоев фанеры?

to Холостяк
Точно!

to Марталла
Если все так как я понял, то надежное средство у Вас только одно - открутить эту фанеру и сделать по-человечески. Как вариант - половая доска 35-40мм, половая, а не мебельная ДСП (я бы не стал) или залить стяжку.

PS: быстро, качественно и дешево одновременно - не бывает.

2Марталла Вот навскидку соотношение для ОСП (для фанеры примерно так же)
Расстояние между лагами, мм Рекомендованная толщина плиты, мм
400 15–18
500 18–22
600 22
Срочно на рынок, закупать фанеру/ОСП и ящик саморезов. За выходные успеете, и рабочие ни о чем не догадаются .

Один слой фанеры,между лагами 15 см

прокладывал между лагами и фанерой подложку под ламинат. Так же при такой толщине фанеры стоит задуматся о её втором слое (сам клал 15 на лаги через 40-50, сейчас лучше бы положил два слоя по 10)

Фанера на лаги в два слоя обязательно!
Марталла, наступите на фанеру между лагами, и увидите, как край листа проминается относительно соседнего, хоть и немного (лаги часто), однако этого достаточно для скрипа, и последующей ломки замков ламината, тем более что фанера тонкая.

Надо второй слой обязательно класть фанеры 15-18мм. Фанеры 10мм будет мало. Хоть лаги и часто, но 20мм фанеры все-равно мало. Слои между собой проклеивать ПВА по всей плоскости и стягивать саморезами через 150мм. Стыки перекрывать не менее 200мм. и проверить насколько плотно притянуты к полу лаги.

Но, вообще, так неправильно пол делать. Вы под лаги проложили упругие прокладки? Если нет, то скоро испортите отношения с нижними соседями.

испортят только в случае, если у них в подвале кто-то живёт.

2otyan да фанера лежит нормально а через 15 лаги это лучше не придумаешь(но от скрипа никто не застрахован при испольховании технологии лаг может заскрипеть в любой момент и звук глухой при ударе об пол)ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ кНАУФ СУПЕР ПОЛ там точно ничего не скрипит (что я благополучно и использую и жалоб нет и пол почти бетон стоимость по нашему региону гдето 400р м2 матерьял +250рм2 за работу наверное фанера дороже)и укладывать можно до 40-50м2 в день!

я бы пены монтажной качнул бы из пистолета,сверлим отверстия 8 мм между лаг и качаем,но не переборщите .я дома так убирал скрипы .3 года тишина.

Ребята! Спасибо всем огромное за дельные советы! Положили второй слой фанеры 15 мм и вроде не скрипит!

саморезы по бетону вкручивал в лаги с каким интервалом ?
толщина лаг какая ?

что лучше с т.з. жесткости фанерного пола? один слой 20мм или 2 слоя по 10мм фанеры при условии что шак между лагами одинаковый? допустим шаг между лагами 40см.

А мне какую фанеру посоветуете(?)- между лагами - 60 см., сверху будет пробка- 2 мм, на ней паркетная доска- 18 мм- Карелия, думал 18мм фанеры хватит..

Дикий + написал :
думал 18мм фанеры хватит..

В 2 слоя А если серьёзно, то 12 мм в 2 слоя хватит, тока бы лаги почаще, хоть через 50 см, лучше 40.

Марталла написал :
между лагами 15 см

это не ошибка?
. при таком расстоянии между лагами можно сразу на них ламинат стелить.

Грэй написал :
это не ошибка?
. при таком расстоянии между лагами можно сразу на них ламинат стелить.

А я верю, сам делал 18 см, между лагами, там где плитка будет, вторым слоем ГВЛ 12 мм стелил.

abc , поясните в чем смысл стеть 2х12 вместо 1х24мм? по-моему 1 лист склеенный на заводе будет более жесткий чем два тонких? шаг между лагами считаем одинаковым.

2avkie
Смысл в перекрытии стыков вторым слоем за счет чего достигается "монолитность" основания. У одного слоя стыки будут не связанными.

avkie написал :
abc, поясните в чем смысл стеть 2х12 вместо 1х24мм? по-моему 1 лист склеенный на заводе будет более жесткий чем два тонких? шаг между лагами считаем одинаковым.

DiVO ответил уже. Я видел пол из 24 мм фанеры, в один слой, фигня получилась, со своим сравнивал, у меня вообще ничего нигде не прогибается, а там чувствуется под ногами. Я ещё ПВА проклеивал, и 100 саморезов на лист, и ещё, продольные лаги ставил, что бы все стыки, обоих слоёв, на лагах были, но это ИМХО, излишество, просто перестраховывался как мог.

Подскажите: дано лаги (150 доска, струганая 40) через 40 см, сверху два листа ОСБ 15 мм в разбежку. Когда наступишь на пол после спокойного состояния (никто не ходил 1 час) он издает скрип, дальше ходишь спокойно, никаких скрипов. В чем дело?

Скорее всего листы между собой не были склеены. И, возможно, в некоторых местах стянуты саморезами неплотно. Монтажник был легкий или крутил саморезы не прижимая листы своим весом, а стоя рядом на плите перекрытия. ОСБ довольно твердая, закручивали, естественно без засверливания. А механизм таков: при "протыкании" верхнего листа саморез упирается в нижний лист и если острие у него не очень острое, то пока он резьбой за нижний лист не зацепится он немного приподнимает на резьбе верхний лист. А после этого щель так и остается, т.к. саморез имеет резьбу до самой шляпки и не стягивает листы, поскольку чтобы стянуть ему надо сорвать нарезку в отверстии верхнего листа, не сорвав при этом в нижнем.
При наступании в районе такого самореза верхний лист под весом наступившего немного смещается вниз за счет микрозазора между витками резьбы самореза и нарезки в дереве и возникает скрип. После снятия нагрузки через некоторое время за счет упругости листа он снова приподнимается.

Вывод: слои обязательно нужно склеивать и лучше относительно густым клеем типа мастики, тогда даже если при скручивании останется зазор между листами, то он затечет этим клеем, который в нем застынет и не позволит в дальнейшем листам никуда двигаться относительно друг-друга и настил будет монолитным.

Пол из ламината выглядит современно, элегантно, и, казалось бы, не требует особых навыков при укладке. Но так ли это на самом деле? Для любых ремонтно–строительных работ, важно не забывать тот факт, что перед началом дела, нужно его детально изучить. Укладка ламината не является исключением. Не внимательная и не аккуратная работа приводит к появлению неприятного скрипа под ногами. Давайте рассмотрим почему скрипит ламинат, узнаем истоки появления посторонних звуков и возможные варианты устранения.

Основные причины появления скрипов

Первая причина. Самой популярной причиной служит недобросовестная подготовка основы перед покрытием пола помещения. Большинство людей совершают эту ошибку, решив, что халатность не будет заметна. Возможно, вы слышите не скрип под ногами, а хруст. Причина этому – оставленный мусор. Чтобы предотвратить подобную проблему, пол, перед застилкой, необходимо тщательно вычищать. Не стоит лениться и ограничиваться веником, тут потребуется пылесос или мокрая тряпка, чтобы полностью убрать грязь и пыль.

Как решить проблему, если под ламинатом мусор? Потребуется полный демонтаж покрытия и аккуратная, даже скрупулезная уборка базового пола. На поверхности не должно оставаться пыли, песчинок, стружки, опилок и прочего мусора. Чистый базовый пол - залог отсутствия скрипов после укладки ламината.

Второй причиной так же является некачественная подготовка пола перед укладкой. В данном случае вы слышите именно скрип, и, возникает он, когда вы перемещаетесь по помещению. Такая проблема возникла из-за неровного пола. Под ламинатом имеются впадины глубиной более 2 мм на один квадратный метр, в которые вы наступаете при ходьбе, провоцируя деформацию покрытия. В месте соединения замков, смещаются полосы ламината, отчего мы слышим скрип. Результатом длительной эксплуатации будут сломанные замковые соединения и деформация швов.

Решить такого рода проблему получится только полным разбором покрытия и последующей укладкой, как и в первом случае.

Устранение первопричины зависит от реального состояния базового пола, которое вы увидите после снятия ламината и подложки. Если ямки на основе незначительно превышают глубину в 2 мм, то устранить их можно с помощью гипсовой шпаклевки и широкого шпателя. В противном случае может потребоваться выравнивание наливными полами или другими способами . Выровнять пол перед укладкой любого напольного – это правило номер один и его не стоит забывать.

Третья причина скрипа ламината – деформационные швы сделаны неправильно. В процессе укладки, швам не уделяют должного внимания, хотя это важный элемент технологии покрытия. Существуют такие ошибки, как отсутствие компенсационного шва или неправильный его размер. Появление скрипа – лучший вариант в таком случае. Будет гораздо хуже, когда ваше покрытие вздуется.

Четвертая причина – устаревший деревянный настил под ламинатом. Безусловно, в такой ситуации сложно определить истинную причину скрипа: это само покрытие или пол под ним. Поиск проблемы стоит начать с осмотра поверхности ламината и проверки компенсационных зазоров. Все в порядке, а ламинат при ходьбе прогибается, значит источник скрипа под покрытием. Если там старый деревянный пол, то высока вероятность, что именно он доставляет вам неудобства. Такой результат нужно было предвидеть перед началом укладки, так как убрать звук после нее, достаточно трудоемко.

Для решения этой проблемы нужно снять ламинат. Крепление деревянного пола нужно усилить в тех местах, где половицы крепятся к лагам. Под наклоном вкрутите саморезы в каждую доску, где она соединяется с лагами. Старые трухлявые доски лучше заменить. После этого, убедитесь, что основание перестало скрипеть. Далее проверьте поверхность на ровность и возвращайте ламинат на место.

Это распространенная причина, которую гораздо легче устранить перед укладкой покрытия.

Пятая причина. Скрип может начаться из-за перепадов влажности. Звук будет доноситься не локально, а по всему периметру покрытия. В таком случае, стоит дождаться смены сезона. Если ремонт вы делали летом, дождитесь зимы, и, наоборот. Со временем ламинат освоится в новом микроклимате, и, скрип прекратится. Если же этого не произошло, то придется снять покрытие и продолжить поиск причины.

Шестая причина. Существует еще один вариант скрипучего ламината - это его плохое качество. Кромки панелей и замки имеют неточную геометрию. Они неплотно прилегают друг к другу при монтаже. Из-за этого пыль и песок с поверхности пола попадает в щели, вызывая скрип при ходьбе. Часто этим грешат производители из Китая. Дешевизна ламината должна вас насторожить.

Подходите к выбору покрытия со всей ответственностью, если не хотите наслаждаться серенадами, в течение срока его эксплуатации. Не стоит экономить, как минимум, на своем спокойствии. Результатом халатности при покупке может быть не только скрип.

Выводы

В любом случае, скрип ламината - это проблема, решить которую лучше еще до ее возникновения. Не стоит халатно относиться выбору материала, специалистов и технологии процесса (если вы решили заняться ремонтом самостоятельно). Процесс укладки ламината довольно прост, но, как и любой другой этап отделки, требует основательной подготовки и рационального подхода.
Во-первых, не стоит торопиться при покупке материала для покрытия. Во-вторых, будьте внимательны и аккуратны, перед началом укладки. Не оставляйте без внимания любую оплошность, и ламинат скрипеть не будет весь срок службы.

Читайте также: