Почему плиткорез ломает плитку

Обновлено: 02.05.2024

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Монтаж потолка из гипсокартона

1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

Шкаф из/в ГКЛ

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

Штукатурка стен

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

Плиткорез MONTOLIT MASTERPIUMA 75P3. Почему-то в последнее время иногда портит плитку совершенно одинаково в месте, где начинается разлом. Зависит от плитки - некоторые так почти не ломает, некоторые вообще чуть ли не каждую пятую плитку портит. Ролик только недавно поменял. Внешне на плиткорезе никаких повреждений не видно. Если кто в курсе, в какую сторону копать?

Да, и до кучи вопрос, нафига там смазка ролика? Пробовал с ней и без нее, разницы вообще не заметил.

bc---- ,
Тут посмотри, вроде так же криво

shuryaev , не увидел там такого. Речь не про кривизну, а про скол, который образуется на резе в месте начала разлома.

bc---- ,
Я бы посмотрел, как работает лапка для излома. Видел в сети на эту тему. Нужно равномерное и одновременное давление по разные стороны. Имеет значение ширина точек приложения усилия на плитку. при малом, именно так и происходит.

shuryaev , спасибо! Проверю. Вы сейчас под "шириной" имеете ввиду расстояние между точками, или площадь контакта с плиткой?

bc---- написал:
Плиткорез MONTOLIT MASTERPIUMA 75P3. Почему-то в последнее время иногда портит плитку совершенно одинаково в месте, где начинается разлом. Зависит от плитки - некоторые так почти не ломает, некоторые вообще чуть ли не каждую пятую плитку портит. Ролик только недавно поменял. Внешне на плиткорезе никаких повреждений не видно. Если кто в курсе, в какую сторону копать?

Да, и до кучи вопрос, нафига там смазка ролика? Пробовал с ней и без нее, разницы вообще не заметил.

bc---- , ну да это лапка,у меня тоже иногда бывало такое,думаю здесь и от нажима зависит,и от ровности прилегания плитки,я ща 125-тым сильно рефленную режу,норм ломает,только скольчики небольшие есть

bc---- написал:
shuryaev , спасибо! Проверю. Вы сейчас под "шириной" имеете ввиду расстояние между точками, или площадь контакта с плиткой?

ключевые слова.
Мне не кажется, что плитка не гладкая?
И еще много факторов - прочность верхнего слоя, гибкость тела, перекал в печи, недокал, сетка и рисунок с тыльной стороны(кстати что там в том месте, где фото ) и тд и тп.
Смазка ролика - чтобы равномерно двигался и меньше снашивалась ось.
Ровность - проверьте биения ролика. Если нужно - подтянуть, или шайбы - смотря какая конструкция.
Рельефная - давить сильнее роликом, но больше сколов будет.
По поводу отлома - если понятно, что ПЛИТКА такая, иногда помогает простучать линию отлома, как при работе стеклорезом. Гемор, а что делать?
Если плитка совсем не дается - мокрорез.

это всё сами выдумали? Или есть такие рекомендации?
В дорогих ролик на подшипнике.
Ровность биения- это как?
Давить для сколов? или зачем?
Чем стучать по линии реза? и как? вынимать плитку, постучать и засунул в пликорез попробовать сломать ровно?
Вам не стоит сломя голову давать советы, где вы не понимаете, а я сколько тут на форуме, не слышал от вас ни одного вменяемого. Кроме того что нашли поиском.

Есть масса советов и рекомендаций о том, как правильно резать плитку или делать в ней отверстия. В каждой из таких рекомендаций будет содержаться обязательно условие – перед резкой плитку нужно замочить в воде на 1-2 часа. Иногда материал замачивают и перед обычной укладкой. Возможно, не только новички, но и опытные мастера следуют этому правилу безоговорочно, но интересно узнать, зачем нужно замачивать плитку.

Замачивать или нет

На многих упаковках с плиткой производитель не советует ее замачивать, а иногда и вовсе запрещает. Почему все же ее замачивают:

На материале всегда остается пыль, и вода отлично ее удалит;
При контакте с водой можно увидеть, как из плитки идут пузырьки. Значит, она впитывает воду, а при контакте с клеем уже напитана влагой настолько, что не станет «тянуть» ее из клеевого раствора. Следовательно, сцепление с поверхностью будет более качественным;
Смоченная и пропитанная, плитка легче поддается резке и высверливанию отверстий. При этом не важно, каким инструментом проводится работа – профессиональным плиткорезом или отверткой с плоскогубцами.

Но рекомендации не мочить материал возникли не случайно. В частности, эти советы применимы в тех случаях, когда укладка производится с помощью таких составов:

Силиконовый раствор;
Эпоксидный клей;
Жидкие гвозди;
Дисперсионный плиточный клей;
Хлориновая ткань.

Ни один из перечисленных составов не работает, если у материала повышена влажность или есть вода на поверхности.

Когда надо смачивать обязательно

Облицовочный материал не ограничивается керамической плиткой. Есть разные вариации, имеющие свои нюансы, но объединяются они одним названием. С каким материалом замачивание просто необходимо:

Плитка, сделанная из обожженной глины. Она нуждается во влаге и непременно вытянет ее из клеевого раствора. Поэтому предварительное замачивание обязательно;
Кафель. Обычно он укладывается на клей, созданный на базе цемента. Смоченный предварительно кафель позволит использовать меньший слой раствора и даст немного времени для того, чтобы выровнять материал на поверхности. Замоченный в воде кафель не «схватывается» быстро;
Керамическая плитка нуждается в замачивании, но использовать нужно только чистую воду. Если применить грязную, на материале останутся следы и разводы. Для замачивания достаточно всего полминуты.

Если используется стекло, клинкер, мозаика или керамогранит, замачивание будет неэффективным.

Неделю назад ко мне позвонил коллега из Нижнего и у нас случился примерно такой диалог (начну со слов коллеги):

— Слушай, на свою голову взялся за плитку 1200 на 600 и весь исплевался. Она вообще не режется! У тебя такое было?

— Однажды было. Там действительно перекал был. С магазином общались?

— Общались, они сказали, что по этой плитке нареканий не было.

— Сколько ты уже плиток убил?

— Так в том-то и дело – четыре штуки подряд, заказчик взвыл!

— Какой ширины куски режешь? Может слишком узкий кусок или Г, П-образная форма и лопается по углу?

— Да нормальные все куски, конкретно, эта плитка, которую я уже перерезаю 4 раза — отрезаю от целой плитки вдоль 30-ри сантиметровый кусок. Диск не режет, а буквально плавит плитку.

— Дистаровские, супер слим вроде, и хилбергом пробовал, всё то же самое.

— На болгарку во время реза сильно давишь?

— Да как обычно – режу и всё.

— Можешь, для интереса, на примере какого-то обрезка заснять видео процесса и мне выслать, я хочу глянуть, как именно ты режешь.

Далее, мастер заснял короткий ролик и отправил мне. И вот то, что я увидел:

Плитка резалась на фанерном столе и было невооружённым взглядом видно, что столешница кривая.
Плитка никак не фиксировалась и во время пиления смещалась.
Диск мастер погружал полностью и сразу, причём чувствовалось, что сил он не жалел.

Из-за малого опыта (у мастера это был четвёртый объект по счёту) налицо были совершены ряд грубых ошибок. Конечно, дело могло быть действительно в плитке, с таким я и сам сталкивался (ссылку на описание этого случая прикреплю в конце) и не однократно слышал от коллег.

Но конкретно здесь после данных мною рекомендаций плитка перестала лопаться. Публикую список рекомендаций:

1. Ровное, поглощающее вибрацию основание + фиксация плитки

Для начала, я бы сделал ровной столешницу и фанеры. Она у тебя изогнута. Это можно сделать с помощью брусков и саморезов.

Что касается поглощения вибрации, то тебе нужен либо пеноплекс (посмотри, может завалялся на объекте):