Плохо работают соленоиды дверей

Обновлено: 03.05.2024

Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

Локализация неисправностей центрального замка

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.

Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.

Если замок не работает совсем или частично…

Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:

отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.

Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.

Во 2-ом случае может быть:

Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
выходом из строя реле;
неисправностью управляющей платы – если есть;
плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

Привет Всем!
Наверное многие сталкивались с таким явлением как не желание замков дверей закрываться при постановки на сигнализацию. И обычно у меня всё сводилось к банальной смазки капризного замка изнутри и обычно это были замки задних дверей… однако!
После очередного каприза, мне зачем то захотелось вдавить грибок водительской двери… услышал лёгкий щелчок понял что прийдёться разбирать и водительскую дверь :(

По итогу лопнула рейка соленоида,

Соленоид не такой как задний однако его корпус был на заклёпках что позволило его разобрать и заменить рейку (взята от сгоревшего) и как показала практика и шестерню т.к. в противном случае его клинит!
Я так был увлечен процессом что не заметил того как был установлен соленоид и его подключение!

И сам соленоид прикручен через обычные шайбочки так и сама "тянучка" прикреплена к тяжки грибка! Тогда как на задней двери всё цывильно через вставочки и на замке есть отдельная тяжка для соленоида вот мне нифига не понятно, ц.з. с завода почему такая разница! Хотя есть только одно подозрение что такое безобразие Я получил после установки сигнализации в авто салоне…
Безобразие с проводами исправил! Сделал всё по фэншую :)

Дальше-больше! Сколько не пытался настроить… соленоид не хотел отрабатывать, то не открывал то не закрывал! Решил поступить кардинально!

Снял замок откинул всё что мешало…

Приварил к плечу замка шайбочку

Вымерял длину и согнул в кольцо тяжку соленоида

И чтоб всё это дело скрепить, болт и гаечка.

Выступают в качестве оси, тяжка соленоида не фиксируется.

Все тяжки на месте

Всё собрано и прекрасно работает! :)

Теперь мне интересно что твориться на пассажирской двери, но это когда аукнет тогда и полезу :)

Мое ноу-хау по ремонту неремонтируемого (иногда даже, неразборного) сервомеханизма (актуатора) центрального замка автомобиля. Сразу скажу - это не художественная лепка зубцов сломанной шестерни, чем иногда любят поразвлекаться особо упорные камрады. Мой способ куда проще и подходит практически под любой электрический актуатор двери.

Практически любой автовладелец знает, что такое актуатор (или активатор) замка двери: эта как раз та штука, которая дергает за металлическую тягу внутри двери и открывает/закрывает замок. Бывают эти штуки пневматические (такие извращения любит, например, Mercedes-Benz), но чаще всего это обычные сервомеханизмы с приводом от 12 вольт. Стоят они недорого, но если чешутся руки, а в магаз - лень, то в подавляющем большинстве случаев актуатор можно починить.

Все дело в том, что львиная доля отказов этих сервомеханизмов происходит из-за стачивания зубчатой гребенки штока - ответной части, которую и водит шестеренка, насаженная на вал моторчика. Самый верный симптом - резкий треск при работе механизма.

Мсье, знающие толк в извращениях, иногда лепят эти стесанные зубья из различных эпокси-составов, но это вообще жёсткая эротика - даже мне, как практикующему колхознику со стажем, такая работа кажется откровенным перебором. Оправдано это лишь в случае, если помимо родного корпуса актуатора, в дверь категорически ничего не влезает, а новая запчасть стоит дорого или хрен ее найдешь.

Короче говоря, в нижеследующем видео я подробно показал, как можно быстро и эффективно привести в чувство отслуживший свое актуатор. Буквально - разобрали, ковырнули, собрали обратно - вуаля. :) Если в двух словах - на штоке есть 2 демпфера, стоящих по разные стороны корпуса. Суть в том, чтобы переставить внешний рядышком со внутренним - тогда шток будет немного недоходить до изначального крайнего положения на сжатии. Этого в 95% случаев достаточно, чтобы открывать (или закрывать) замок двери, но при этом, гребенка штока сдвигается, и шестерня моторчика "катается" уже по живым зубьям. Тем самым - нет проскальзывания по гребенке - актуатор работает как положено.

ваз2112 не открывается задняя дверь с кнопки .Питание есть соленоид исправен но при нажатии кнопки питание пропадает. В чем может быть дело. Есть сигнализация.

Aleksандр,попробуйте зачистить и поджать контакты. Похоже при нагрузке из-за плохого контакта пропадает питание.

все по схеме,но почему пропадает питание при подключении соленоида 3 к контактам 1 2, а при отключении соленоида3 на контактах 1 2 напряжение АКБ

Это уже наука о контактах, контрольку в руки и проверять. Очень похоже на кнопку, контакты внутри окислились или подгорели, попробовать напрямую.

неа, вот слова автара

Добавлено через 1 минуту

да у нас еще по схеме и масса имеется.

результаты какие, где есть напряжение, где пропадает, на кнопке на входе и выходе что есть? Из блока предохранителей плюс приходит?

ну тогда прямой путь к электрику и не парьте себе мозг, для нормульного электрика работы на 10 минут.

ух шайтан, не обижаетесь, к электрику или меняйте фсе подряд.

Добавлено через 1 минуту

ну тогда прямой путь к электрику и не парьте себе мозг, для нормульного электрика работы на 10 минут.

четыре часа назад так же думал

Добавлено через 1 минуту

минус всегда есть

Значит так, берем контрольку, один провод к массе другой к контактам кнопки по очередно, при єтом кнопка в нажатом состоянии, а соленоид подключен к штатному разъему, если контролька светится о обеих случаях, значит смотрите проводку от кнопки к соленоиду или массу контакта соленоида, если контролька светит только на одном контакте, значит ваш кнопка в помойку, если вабше не светит то проблема в проводке до кнопки, то есть пред плохой или его контакт или контакты до преда или после преда, удачи в ремонте.

все это сделал до создания темы,не все так просто иначе не спрашивал бы,все нормально пока не подключишь потребитель

Добавлено через 4 минуты

может сигналка влияет

ну так опишитето что сделано вами и результаты ваших дел.

а с сигналки, богажник открываитсо?

Добавлено через 1 минуту

нет. С таким явлением (пропадание питания при нагрузке)впервые я столкнулся еще лет 10 назад, а запомнил на всю жизнь. Тогда я два дня никак не мог понять, почему не работают дворники.Питание есть до тех пор пока не подключишь разъем дворников.Только подключил - питания нет, выдернул - опять есть. Тогда я нашел плюсовой провод, который отгнил внутри. Но в моем случае машина была очень древняя, там по сроку службы пора отгнить проводке. Ваш случай больше походит на окисленные контакты.

Либо вы что-то не так проверили.Например - как проверялся соленоид?

Так и получилось . Начал проверять провод частями прокалывая и проверяя питание так нашел нарушеную жилу. Спасибо за помощь .Тему можно закрыть

Aleksандр

matveev

Aleksандр

yurissko

Aleksандр

yurissko

Aleksандр

Изображения:

19-22_22s.jpg

yurissko

Aleksандр

yurissko

неа, вот слова автара

Добавлено через 1 минуту

да у нас еще по схеме и масса имеется.

yurissko

Aleksандр

ну тогда прямой путь к электрику и не парьте себе мозг, для нормульного электрика работы на 10 минут.

yurissko

Aleksандр

ух шайтан, не обижаетесь, к электрику или меняйте фсе подряд.

Добавлено через 1 минуту

yurissko

ну тогда прямой путь к электрику и не парьте себе мозг, для нормульного электрика работы на 10 минут.

четыре часа назад так же думал

Добавлено через 1 минуту

минус всегда есть

Aleksандр

yurissko

Читайте также: