Плохо греются камни в банной печи

Обновлено: 28.04.2024

Да я тоже так думал, пока не поставил и пара с нее оказалось пшик. Да и греть эти камни приходится очень долго, кто сказал, что они быстро нагреваются не верьте - враки. И получилось что это еще хуже обычной Тунгуски. А парная перегревается не хуже. Пожалейте деньги. Сейчас мне советуют с парогенератором. Сейчас присмотрюсь людей послушаю и в будущем году буду брать.

В закрытой каменке максимум 25 кг камня и его пара на долго не хватит. если еще вы хорошо нагреете. Так что это иллюзия и рекламный ход.

Посмотрите сколько печей с закрытыми каменками и никто не греет камни? Тогда зачем их выпускают? Или вы что-то недоговариваете?

Все верно, берите только с парогенераторами. Если у вас есть в продаже Сахара16ЛНЗП, то даже не раздумывайте, смело покупайте, в ней вы точно не разочаруетесь. Пара будет с лихвой, пар очень качественный, мелкодисперсный, такой как и подобает в настоящей русской бане!
Или можно ту же Казачку, но цена у нее довольно большая по сравнению с Сахарой. Зачем вам платить больше, когда Сахара16ЛНЗП (внимание - с парагенераторами!) абсолютно ни в чем не уступает этой Казачке.
В общем думайте сами. А камни и размер каменки что в Казачке, что в Сахаре только для декорации, главное в них наличие парогенераторов.
Также следует добавить что если возьмете Сахару, то к ней без проблем есть в продаже фронтальный, напольный и боковые защитные экраны - это большой плюс, а для круглой Казачки фронтального экрана до сих пор не выпускают.

Производители печей не имеют хороших разработок, у них просто хорошие промдизайнеры. Поэтому они каждый раз хватаются за любую идею лишь бы заявить, что это делается с пользой для человека. Кризис идей у производителей, вот и носятся они с тем, что можно хорошо продать. Париться, ведь, не им.

Все верно, берите только с парогенераторами. Если у вас есть в продаже Сахара16ЛНЗП, то даже не раздумывайте, смело покупайте, в ней вы точно не разочаруетесь. Пара будет с лихвой, пар очень качественный, мелкодисперсный, такой как и подобает в настоящей русской бане! Или можно ту же Казачку, но цена у нее довольно большая по сравнению с Сахарой. Зачем вам платить больше, когда Сахара16ЛНЗП (внимание - с парагенераторами!) абсолютно ни в чем не уступает этой Казачке. В общем думайте сами. А камни и размер каменки что в Казачке, что в Сахаре только для декорации, главное в них наличие парогенераторов. Также следует добавить что если возьмете Сахару, то к ней без проблем есть в продаже фронтальный, напольный и боковые защитные экраны - это большой плюс, а для круглой Казачки фронтального экрана до сих пор не выпускают.

Что вы моржете знать о печи Казачка, когда вы с ней не парились. Да похоже вы и с Сахарой не парились, иначе бы не писали такие восторженные отзывы. Люди давно в ней разочаровались.

Все верно, берите только с парогенераторами. Если у вас есть в продаже Сахара16ЛНЗП, то даже не раздумывайте, смело покупайте, в ней вы точно не разочаруетесь. Пара будет с лихвой, пар очень качественный, мелкодисперсный, такой как и подобает в настоящей русской бане! Или можно ту же Казачку, но цена у нее довольно большая по сравнению с Сахарой. Зачем вам платить больше, когда Сахара16ЛНЗП (внимание - с парагенераторами!) абсолютно ни в чем не уступает этой Казачке. В общем думайте сами. А камни и размер каменки что в Казачке, что в Сахаре только для декорации, главное в них наличие парогенераторов. Также следует добавить что если возьмете Сахару, то к ней без проблем есть в продаже фронтальный, напольный и боковые защитные экраны - это большой плюс, а для круглой Казачки фронтального экрана до сих пор не выпускают.

В предыдущей статье с видео (будет ниже) я рассказывал о своей печи в бане, чем она лучше остальных и объяснял, что камни в каменке банной печи невозможно нагреть быстро. И в этот раз хочу подробнее на этом остановиться.

Чувствую, что уже на этом месте публикации на меня обозлилась та часть читателей, которые полностью готовят свою баню за 60 минут и считают, что у них Русская баня. Но не спешите кидаться тапками, ведь теория очень проста и будет понятна каждому!

Что бы там не говорили любители высоких температур, Русская баня отличается умеренной температурой (в районе 60 градусов) и достаточной влажностью (в районе 60%). И Русская баня предполагает парения и много пара! А чтобы получить много пара нужна большая каменка, разогретая до приличных температур. Вот об этом и пойдёт речь далее.

Если каменка печи не каких-то 20-40 кг, то её не нагреть быстро! Камни нужно долго и хорошо греть!

Если слева от первого камня находится топка и тепло идёт по направлению стрелки, то оно не скоро дойдёт до второго камня, а уж тем более до третьего!

Камни в каменке располагаются, можно так выразится, слоями. То есть к топке печи прилегает первый камень, который сразу принимает тепло от нагретой стенки, за ним ещё один, который уже принимает тепло от первого, а затем ещё один, который греется от второго.

Для примера, каменка будет из 3 слоёв камней. Это удобно для объяснения, да и в практике больше 3 слоёв камней нужно будет очень долго греть.

Сам камень - это теплоёмкий материал. То есть для его нагрева нужно достаточно много тепла. А теплопроводность камня не велика, то есть проводит тепло он медленно.

И вот что получается. Первый от топки камень начинает греться сразу после розжига в печи, как только нагревается стенка топки. И он какое-то время греется, прежде чем тепло дойдёт до второго камня. На это нужно время!

И только после этого начнёт греться второй камень. Причём, скорость нагрева второго камня будет меньше, ведь он принимает не то тепло, которое идёт от стенки топки, а то, которое достаётся от первого камня.

А теперь представьте, что достанется третьему камню и когда.

Именно поэтому получается, что средняя каменка в 100 кг камней готовится около 2-2,5 часов. Потому что как не топи, как не разгоняй печь, быстрее камни не прогреешь!

И даже при этой продолжительности камни нагреются не равномерно. Первый от топки может нагреться до 550 градусов. Второй до 400 градусов. А третий до 250 градусов. Это примерно, но отражает общую картину прогрева. Если же нужно нагреть сильнее, чтобы разница между камнями была меньше, то топить нужно будет ещё дольше!

Это я и объяснял в видео про идеальную, на мой взгляд, печь:

Заблуждение в том, что множество печей делается не под режим Русской бани, а, скорее, для сауны. Температура в парной с такими печами может быть 100 градусов, при низкой влажности, а запаса камней в 20-40 кг, нагретых всего до 250 градусов, оказывается достаточно для испарения одного ковшика 200 мл, а больше и не подкинуть в такой температуре.

Ставьте 👍, если понравилось! А так же подписывайтесь на мой Ютуб-канал , где каждую неделю выходят новые видео о бане и печах!

Не так давно я публиковал статью о том, почему невозможно нагреть камни в банной печи за 1 час. Там я, как мне казалось, доступным языком объяснил как греются камни и почему нужно минимум 2-2,5 часа для хорошего нагрева 100 кг камней.

Так вот не всем показалось достаточно таких объяснений, более того, в комментариях писали противоположное мнение - мол камень не теплоёмкий и достаточно теплопроводный, чтобы каменка грелась быстро!

Поэтому я решил провести и снять на видео эксперимент с нагревом камней (видео ниже).

Для этого я взял 2 камня, просверлил в них отверстия для датчиков и положил на варочную поверхность отопительной печи Бахта.

Почему на отопительную печь? Здесь проще показать эти 2 камня, датчики в них, горение в печи и динамику прогрева. В последующих статьях и видео думаю сделать такой же тест с банной печью - показать, как в каменке печи для бани Ферингер греются камни!

В общем, затопил печь и снимал на видео, как меняется температура обоих камней во времени. На протяжении всего видео можно наблюдать, что первый камень (который примыкает к варочной поверхности печи) нагрет примерно в 2 раза сильнее, чем лежащий на нём!

На фотографии выше температура камней не сильно разница. Это потому, что фото сделано через 2,5 часа после окончания эксперимента. Это уже остаточная температура в камнях и она более-менее уравнялась.

Температура может уравниваться и во время прогрева, но для этого нужно дольше топить печь. Обычные показания прогрева таковы, что первый от топки камень нагревается до 500-550 градусов, следующий за ним до 400, а потом до 250-300 градусов.

Это, вроде бы, понятно, но я всё же немного поясню. Тот камень, который лежит на печи, принимает максимальную температуру (прямо от печи). Следующий за ним камень начинает греться тогда, когда хоть как-то прогреется первый и хоть что-то передаст второму. Если таких камней будет несколько слоёв, то последний будет плохо греться.

Так вот после почти 2 часов эксперимента нижний камень нагрелся до 160 градусов, а верхний до 100 градусов.

Да, здесь камни открыты и отдают часть полученного тепла во вне. Так и в открытых каменках банных (саунных) печей камни не могут в принципе нагреться до высоких температур. Но тест всё равно показательный, т.к. за 2 часа мы смогли нагреть камни только до 160 градусов (самый горячий камень). А нам нужно до 500!

Думаю, что теперь понятно, что невозможно нагреть камни в банной печи до 400 градусов (в среднем) за 1 час времени! Хорошая каменка будет греться 2-2,5 часа!

Смотрите видео с данным экспериментом:

Больше всего удивило, что печь куплена пару лет назад, а с проблемой Антон обратился только сейчас! И я подумал - возможно, людей с похожими проблемами значительно больше, но они не обращаются к продавцу или производителю, считая, что так и должно быть.

Поэтому решил написать статью и снять видео для тех, у кого существуют проблемы с прогревом бани. Хочу объяснить на примере, как можно найти причину плохого прогрева и устранить её.

Каким бы абсурдным это не казалось на первый взгляд, ко мне обращаются с проблемами плохого нагрева и перегрева почти одними и теми же комплектами печей! То есть у одного пользователя печь не греет нужным образом, у другого - та же печь перегревает!

Проблему перегрева я разбирал прошедшей зимой в специальном видео. Если это необходимо, могу сделать отдельную статью по этой проблеме - пишите в комментариях!

В данном случае, Антон пользовался печью Ферингер Малюка Паровая со стартовым дымоходом с регистром (первый метр дымохода после печи, который греет воду и греет воздух в парной) и не получал нужного нагрева в бане. И единственным решением проблемы он видит покупку более эффективного стартового дымохода экономайзера (не греет воду, но лучше греет воздух в парной).

Но прежде, чем тратиться на дополнительно оборудование, нужно выяснить истинную причину проблемы!

Как я уже писал выше, одна и та же печь в пользовании у разных людей может показать противоположные результаты. Почему так происходит? Потому, что использовать печь можно по-разному! Так что же нужно проверять, чтобы настроить печь как надо?

Активность топки и тяга

С одной стороны, можно излишне активно топить, с другой стороны - можно глушить печь излишне. Горение в топке должно быть в меру активное, а тяга в дымоходе достаточная для этого. Если тяги не будет или она будет излишне ограничена шибером, то горение будет малоэффективным и может даже переходить в тление.

Подача воздуха в топку

В печах Ферингер есть 2 варианта подачи воздуха в топку - снизу и сверху. При преимущественно нижней подаче воздуха подаётся в 10 раз меньше, чем при одной лишь верхней. Горение более сдержанное и растянутое по времени, пламя не вырывается за пределы топки.

Нижняя подача воздуха, с одной стороны, даёт возможность больше тепла передать камням, расположенным вокруг топки (эффективность печи в целом возрастает), а с другой стороны, в трубу идёт меньше тепла, а именно оттуда (с первого метра дымохода) тепло отбирается на нагрев парной! И как следствие, при нижней подаче воздуха прогрев парной может быть хуже, чем при верхней.

Использование регулируемой конвекции

Ну тут нужно просто не забывать использовать клапан на стартовом дымоходе с регулируемой конвекцией. То есть открывать конвекцию для прогрева парной при топке печи.

Качество дров

Очень важный и многими недооценённый момент! Сырые дрова дают в 2 раза меньший эффект, чем сухие! Об этом я рассказывал в отдельной статье (ссылку внизу)

Холод в бане штука нужная и полезная, если это конечно в виде ушата ледяной воды или ведерка со снегом, в любом другом случае это самая настоящая беда. При чем нужно констатировать — эта неприятность не самая редкая с какими приходится сталкиваться любителям веника и пара.

Не высокая температура в парной дело обычное, многие из нас вообще являются сторонниками теплой бани, но, как говорится, все должно быть в меру. Когда после подбрасывания воды паром и не «пахнет», или он тут же мгновенно улетучивается, или ноги мерзнут на полу, то это уже не дело.

Попробуем разобраться каковы причины этого явления и возможно ли что-нибудь сделать.

Все дело в печке

Нужно начать именно с нее, потому как она изначально является источником нагрева. Вид, конструкция и расположение печи конечно играет в этом немаловажную роль.

Проблем с хорошим прогревом у заводских каменок обычно не наблюдается, чего нельзя сказать про самодельные. Неправильно сваренная такая печь вместо экономии может принести одни проблемы. Отсутствие зольника, дефлектора, неудачно сконструированная топка или дымоход приводят к тому, что вода и камни просто не достигают нужной температуры.

Баню как раз с такой вот печью — пока она топится вроде бы и ничего, как только дрова прогорают сразу становится прохладнее. Поэтому очень важно правильно распорядиться получаемым от дров жаром: огонь не должен просто улетать в трубу, он должен прогревать бак с водой и нишу с камнями.

Если такая печь не справляется со своей задачей можно посоветовать следующее:

— бак с водой нужно расположить сверху над топкой, а не сбоку,
— прогрев камней сделать прямым,
— чашу с камнями закрыть полностью или частично,
— на трубе дымохода поставить задвижку.

У заводских каменок с этим проблем как правило нет, но есть другая беда — они не держат тепло. Почему этот момент так важен, да все просто — быстрого нагрева мало, нужно тепло еще и сохранить на длительный период иначе это будет баня для одного.

Достигается это путем увеличения количества материала способного аккумулировать тепло и отдавать его постепенно, а не мгновенно как в случае с металлом. У дорогих моделей эту функцию выполняют кожуха-конвекторы из камня, для бюджетных изделий выходом будет: частичная обкладка кирпичом, навешивание на дымоход бачка для воды самоварного типа или сетки с камнями, перенос дымоходного канала из центра в бок или к задней стенке (если это предусмотрено конструкцией).

Не лишним будет почитать и инструкцию, хоть многие этого делать и не любят. К примеру, часть производителей так и указывает, что максимальная t достигается путем полной закладки топливника дровами и полным открытием зольника. В общем, учитывайте особенности вашей каменки и учитесь правильно ее использовать.

Не следует еще забывать и о производительности печи, ведь каждая модель рассчитана на обогрев определенного объема бани/парилки. Приобретая или изготавливая отопительный прибор, нужно всегда прикидывать — сможет ли он обеспечить нужный температурный режим.

Что касается таковых из кирпича, то тут ситуация такая — хорошие каменки достаточно быстро нагреваются и очень долго сохраняют жар. Но такие творения дорогое удовольствие, ведь грамотно сложить сможет далеко не каждый печник, а он возьмет не мало за свою работу.

Вот поэтому, многие пробуют выложить печку сами и результат оказывается нужным далеко не у каждого. При кладке их своими силами часто допускаются ошибки. Неправильно выполненный дымооборот, футеровка топки или не то сечение колодца гарантируют слабый или чересчур длительный нагрев. В этом случае можно предложить сделать комбинированную печь.

Плохая вентиляция

Допустим, вы полностью уверены в работоспособности своей печи, но в бане холодно! В таком случае обратим внимание на вентиляцию.
В былые времена, когда не знали что такое утеплитель, двойной стеклопакет или наливные полы о вентиляции ни кто и не думал, воздух сам просачивался внутрь и также сам уходил через присыпку потолка. Да и пространство деревенской бани не делили на два и более помещения. Теперь все по-другому, что и требует современного подхода.

Разделение зон с тщательным утеплением каждой из них просто невозможно без грамотно устроенной вентиляции, в противном случае воздух будет просто стоять — холодный внизу, горячий вверху. Наша задача заставить его циркулировать, тем самым распределяя тепло туда куда нам нужно.

Обычно это делается так: в перегородке парной с помывочной устраивается небольшое окошечко оно соединяет два закрытых помещения. В моечной, обычно около печи, делают вентиляционное отверстие, которое каналом или гофрой выводят через пол в парилку. Устроенная таким образом система работает следующим образом — нагретый воздух от камней поступает в п/комнату, а ему на смену через нижнее отверстие в парилку поступает холодный.

В моечной стало тепло или пошли париться — верхнее окошечко закрыли.

Данную систему можно видоизменить и увязать с протекающим полом, но об этом чуть ниже.

Внимание на фундамент и пол

Нередко причиной прохлады в бане становится холодный пол и корни этой проблемы уходят в самое начало возведения постройки, причем для деревенских и современных сооружений они различны.

Для сельских бань характерен ленточный фундамент, земляной подпол и протекающий деревянный пол. Отсюда и исходим в решении задачи.

Само по себе пространство под досками не промерзает даже в сильные морозы (для рубленой бани), поэтому для того чтобы ноги не мерзли делаем следующее:

Увеличиваем немного пространство между полом и землей. Это можно осуществить двумя путями — сделать выше фундамент или снять слой земли.
С внутренней стороны бетонную/кирпичную ленту по периметру обсыпать песком или керамзитом.
Со всех сторон снаружи устроить завалинку.
Доски пола не укладывать вплотную к срубу и друг к другу, около печи также оставляем зазор.
Пол сделать немного выше основания каменки.

Современным каркасным постройкам, а также из кирпича или блоков все это может не помочь, тем более, что в большинстве из них вы не найдете простого слива воды на землю. В них устраиваются бетонные чаши с системой сбора и отвода воды наружу. Причем, многие это стали делать не только в моечной, но и по всему контуру бани.

В таких постройках t под полом зачастую равняется таковой на улице, т.е. при -20 гр зимой, после недельного вашего отсутствия, под полом у вас будет практически столько же. Что же получается — вы топите печь, через час полтора уже жарко, а внизу по-прежнему холодно.

Фундамент изнутри лучше не утеплять различного рода материалами на основе пенопласта — это грозит появлением на поверхности ленты конденсата.
Очень эффективным окажется включение пола в систему вентиляции. В моечной пол делаем протекающим (в этом случае специальное отверстие не нужно) и частично такой же в парной. Нагретый воздух проходит через окошечко в помывочную комнату, нагревает это помещение, охлаждается и через щели пола затягивается обратно в парилку. Циркулируя таким образом, воздух согревает пол и подпольное пространство значительно быстрее.

Тем, у кого залита монолитная стяжка можно посоветовать только укладку водяного или электрического пола, включение в основание слоев утеплителя должного эффекта не даст.

Утепляемся

Бани из камня, каркасные, щитовые и брусковые в обязательном порядке нуждаются в утеплении изнутри и снаружи.

Внутри данный процесс осуществляется по давно отработанной технологии — каркас, пароизоляция, минеральный утеплитель, фольга, вагонка, поэтому заострять внимание на этом не будем.

Желательно для пущей надежности провести соответствующие работы и на наружных стенах бани — заключаются они в укладке ветрозащиты и закреплении защитного материала от осадков.

В рубленых срубах точками ухода тепла являются: двери, окна, межвенцовые пазы и потолок. В отличие от вышеуказанных построек, в банях из кругляка нет необходимости полностью устраивать теплоизоляцию стен. Они и без того отлично удерживают тепло, да и закрывать такую красоту нет смысла, достаточно будет отделать евровагонкой только парную.

Работы по утеплению бани заключаются в следующем:

конопатка внутри и снаружи,
утепление дверей и окон,
теплоизоляция потолка.

Если стены обшивать не нужно, то вот потолок обязательно. Эти работы можно провести только изнутри, только снаружи или так и так. Для теплоизоляции потолка могут потребоваться кровельные работы.

Со стороны помещения будет достаточно закрепить к черновому потолку алюминиевую фольгу или крафт-бумагу, поверх которой с небольшим воздушным зазором крепят вагонку. Со стороны чердачного пространства можно уложить утеплитель или сделать засыпку.

Вот все основные моменты по улучшению вашей бани. Конечно, надо признать, что некоторые из них просто не подойдут вам, другие окажутся трудно выполнимыми, третьи не эффективными, но так и должно быть для каждой постройки свой подход, свои особенности.

Читайте также: