Плитка из паяльной лампы своими руками
Обновлено: 28.04.2024
Сегодня в тренде переход на голубое топливо. Газ используют в ДВС автомобилей вместо бензина и дизеля. Он заменил дрова и уголь в котлах отопления. Стоит попробовать перевести на пропан-бутан и ручной инструмент, не так ли?
Пусть первой в арсенале будет газовая горелка из паяльной лампы инжекторного типа. Она сохранит все функциональные возможности «донора». Попутно с обеспечением стандартных возможностей самоделка приобретет новые полезные качества.
Мы расскажем о том, как сделать это полезное в быту оборудование собственными руками. Познакомим с конструктивными особенностями и отличиями горелки от обычной паяльной лампы. Соблюдение наших рекомендаций по безопасной эксплуатации исключит риски и возникновение опасных ситуаций.
Конструкция паяльной лампы
Если у вас уже есть паяльная лампа, вы, скорее всего, знаете, как она устроена и по какому принципу работает. Но будет нелишним вкратце напомнить некоторые моменты, чтобы разборка не вызвала неожиданных трудностей.
Заодно определимся с терминологией, ведь домашние мастера зачастую называют детали по-народному, а инструкции даются более техническим языком.
Паяльная лампа с инжекторной горелкой, насосом, рукояткой для регулировки силы пламени, ручкой для держания и ванночкой для предварительного нагрева
Большинство паяльных ламп бытового назначения относятся к форсуночному, или иначе, инжекторному типу. У такой лампы имеется корпус, который одновременно служит резервуаром для жидкого топлива. Это самая большая часть аппарата.
На корпусе закреплена нагревательная ванночка и через штуцер прикручена верхняя часть – горелка. Горелка по размерам вторая после корпуса.
Ее основные элементы:
- испаритель, в котором в результате нагрева жидкое топливо преобразуется в газообразное;
- форсунка, направляющая струю газа к эжектору, на выходе из которого он загорается, образуя открытый факел пламени;
- регулировочный винт для усиления или уменьшения пламени.
Топливо из резервуара поступает в горелку по сифонной трубке. В резервуар также входит насос. Имеются и другие детали, но в состав обновленной горелки они не войдут, поэтому рассматривать их нет необходимости.
Внешне простой аппарат состоит из множества элементов, но для изготовления газовой горелки потребуется только верхняя часть и сифонная трубка
Мы показали фото и схему паяльной лампы, имеющей типовую конструкцию, но конкретно ваша модель может иметь незначительные отличия.
Чем отличается газовая горелка от паяльной лампы?
Паяльные лампы работают на жидком топливе: бензине, керосине, спирте. Как следует из самого названия, топливом для газовой горелки будет служить сжиженный углеводородный газ, а именно пропан-бутановая смесь, которая содержится в баллонах красного цвета.
Изменение конструкции и переход на газ дает следующие преимущества:
- повышается удобство пользования;
- повышается безопасность;
- расширяется сфера применения;
- снижается цена эксплуатации.
Работая с паяльной лампой, вы держите в руках не только горелку, но и резервуар с легковоспламеняющимся веществом. Вес 2-литровой паяльной лампы с полным резервуаром составляет около 4 кг. Высота и ширина соответственно более 30 см и 20 см. При таких характеристиках маневренность ручного инструмента крайне низкая.
В отличие от паяльной лампы горелка на газе обладает компактными габаритами, малым весом, хорошо лежит в руке и поэтому удобна для проведения разнообразных работ, требующих открытого, регулируемого пламени
Для газовой горелки резервуар не нужен. Убрав самую объемную часть паяльной лампы, вы получите компактный и легкий аппарат, который поможет выполнять различные виды работ, в том числе в труднодоступных местах.
Однако вам не придется держать в руке емкость с бензином или керосином непосредственно возле открытого огня, так как благодаря длинному шлангу расположить газовый баллон можно на достаточном расстоянии от рабочего места.
При температуре окружающего воздуха выше -20 °C, газовая горелка не требует подготовки перед использованием. Достаточно открыть вентиль на газовом баллоне, отрегулировать силу пламени и можно варить, паять, прогревать… Даже в 5-литровом баллоне запаса газа хватит на многочасовую непрерывную работу.
В отличие от газовой горелки паяльная лампа нуждается в предварительной подготовке вне зависимости от внешних условий. Необходимо налить в ванночку бензин или керосин и поджечь его, чтобы прогреть испаритель. Только при достаточном прогреве первая порция поступившего в испаритель жидкого топлива перейдет в газообразное состояние.
Расход жидкого топлива составляет 0,6-0,8 литров в час. Учитывая, что заправлять 2-литровую паяльную лампу можно только на ¾ от объема резервуара, запаса топлива хватит от силы на 2 часа. Затем придется снова брать канистру и доливать топливо в резервуар, но перед этим нужно еще подождать до полного остывания лампы.
Напомним, что открывать резервуар у неостывшей лампы нельзя, иначе возникнет контакт горячей горелки и паров бензина, что чревато воспламенением и взрывом. Только дождавшись остывания лампы вы сможете налить топливо в резервуар и ванночку и повторить всю подготовительную процедуру, включая прогрев и подкачку воздуха насосом, на что уйдет около 10 минут.
Паяльная лампа при нормальном функционировании источает запах бензина, который не только неприятен, но и вреден. При работе на жидком топливе сажа с копотью быстрее забивают отверстия в горелке и оседают на наружных поверхностях, пачкая руки и одежду.
Газ – самый чистый вид топлива, поэтому газовую горелку нужно чистить реже. Запаха газа во время использования горелки не должно быть в принципе, а его появление свидетельствует о неисправности аппарата, что требует немедленного прекращения работы и устранения причин утечки.
Сборка и испытание поэтапно
Рассмотрим несколько вариантов сборки газовой горелки и для каждого из них потребуются свои материалы и инструменты. Минимальный набор включает в себя болгарку, гаечный ключ, ФУМ-ленту, щетку, ручку, 2 штуцера с гайками и хомуты.
В обязательном порядке вам понадобятся газовый шланг длиной 10-20 метров, баллон с сжиженным газом (пропан-бутан), редуктор к нему и собственно паяльная лампа с исправной горелкой.
При работе используйте средства индивидуальной защиты: очки и перчатки. Ни в коем случае не курите: во-первых, в резервуаре могут находиться легко воспламеняемые остатки топлива, во-вторых, при обращении с газовым оборудованием, к коему относятся и баллоны с сжиженным газом, также требуется соблюдать меры безопасности.
Горелку подключают к газовому баллону только через редуктор, который понижает и стабилизирует давление. Наиболее удобным будет баллон на 5 литров с ручками для переноски
Подготовив инструменты и материалы, можно приступать непосредственно к переделке одного аппарата в другой.
Основные этапы процесса:
- разборка паяльной лампы;
- подготовка деталей для сборки газовой горелки;
- сборка газовой горелки;
- испытания.
Сразу же выкрутите и извлеките насос. В дальнейшем он уже не понадобится. Выкрутите всю верхнюю часть паяльной лампы, то есть горелку в сборе. Она и станет основой новой, уже газовой горелки.
Детали горелки уже бывшей в эксплуатации лампы желательно прочистить от нагара и сажи. Форсунку прочищают специальной иглой, которая обычно идет в комплекте к паяльной лампе.
Если такой иглы нет, используйте проволоку, которая по диаметру легко входит в отверстие форсунки. Этой же иглой или проволокой прочищают топливную трубку. С наружных поверхностей щеткой очищают сажу.
Сделав четыре надреза болгаркой, извлекают штуцер с сифонной трубкой. Часть корпуса, которая останется на штуцере при его вырезании, удаляется с помощью болгарки, участок под ним зачищается от зазубрин. После обработки штуцер вкручивают в патрубок горелки, герметизируя соединение алюминиевыми прокладками.
В качестве трубки для присоединения горелки к шлангу можно использовать сифонную трубку, предварительно вырезав ее болгаркой из резервуара паяльной лампы
Можно обойтись и без вырезания штуцера из корпуса, заменив «родную» сифонную трубку на новую металлическую трубку. Конец этой трубки приваривают к гайке, которую предварительно накручивают на патрубок горелки. Образовавшийся сварной шов зачищают болгаркой, оснащенной лепестковым диском.
Присоединив один конец трубки к газовой горелке, второй конец присоединяют к шлангу. Но перед этим нужно надеть на трубку ручку, чтобы использовать аппарат было как можно удобней.
Ручку изготавливают из деревянного бруска, который обтачивают на токарном станке для придания округлой формы. Для этой цели можно также использовать ножовку и резец. В центре бруска просверливают сквозной продольный канал под диаметр трубки. Чтобы не было зазубрин, поверхность ручки защищают наждачной бумагой или шлиф-машинкой.
Если вы не хотите тратить время на обтачивание бруска, изготовьте ручку из деревянного черенка от лопаты, тяпки или другого садового инструмента. В отрезке черенка подходящей длины также просверливают продольное отверстие, срезы зачищают. Можно использовать и другие подручные материалы, главное, чтобы они не были легко воспламеняемыми и, во избежание ожогов, имели низкую теплопроводность.
Следующий этап – присоединение шланга к трубке. Если диаметр позволяет, шланг натягивают непосредственно на трубку и фиксируют хомутом. Но лучше присоединить шланг через штуцер. Для этого нужно будет заранее, еще до того, как вы присоединили трубку к горелке, нарезать на ее втором конце резьбу.
Это сделать можно на токарном станке или с помощью плашки (лерки) – ручного резьбонарезного инструмента. Рекомендуется снять фаску с конца трубы, а затем нанести на него небольшое количество машинного масла, чтобы облегчить накручивание плашки.
При наличии времени, токарного станка и навыков работы на нем вы сможете изготовить газовую горелку без использования деталей от паяльной лампы
На резьбовой конец трубки для герметизации соединения наматывается ФУМ-лента (фторопластовый уплотнительный материал), накручивается штуцер. На штуцер надевается шланг. Второй конец шланга также через штуцер присоединяется к редуктору бытового баллона с пропан-бутаном.
Перед присоединением штуцеры продуваются для удаления частиц мусора. Все манипуляции с газовым баллоном выполняйте при закрытом вентиле. Шланг должен быть цельным. Ни в коем случае не используйте соединенные между собой отрезки шлангов.
Собрав газовую горелку, требуется ее испытать. Нанесите мыльную пену на резьбовые и сварные соединения. Слегка открутив вентиль баллона, подайте газ. Если пузыри не образуются, запах газа не ощущается, значит, соединения и газовые магистрали герметичны.
Не проверяйте утечку газа, поднося к проблемному участку открытый огонь.
Теперь осталось протестировать, как горелка функционирует, и можно использовать ее по назначению. При испытании не устанавливайте регулировочную рукоятку сразу же на максимальное значение. Проверьте, как аппарат функционирует при умеренных режимах и только при положительном результате добавляйте мощность.
Меры безопасности при использовании
Помните про взрывоопасность сжиженного углеводородного газа, в том числе пропан-бутановой смеси и прочих газовых смесей, применяемых в газовом оборудовании. Как при испытаниях, так и при дальнейшем использовании газовой горелки соблюдайте правила безопасности.
Не используйте газовую горелку на расстоянии, ближе 10 метров от газового баллона, это нарушает правила безопасности и может привести к взрыву и пожару
Не имеет значения, изготовлена горелка на заводе или сделана своими руками, при ее неправильной эксплуатации и при неправильном обращении с газовым баллоном возможны следующие негативные последствия:
- возникновение пожара;
- взрыв газового баллона;
- получение ожога.
Ожог можно получить не только от открытого пламени, но и при прикосновении к нагретым поверхностям. Чтобы минимизировать риски, газовый баллон установите строго в вертикальном положении на ровной поверхности, в хорошо освещенном месте, но не под прямыми солнечными лучами и не в проходе или дверном проеме.
Расстояние от баллона до открытого огня должно быть не меньше 10 метров, а от источников тепла – не меньше 1 метра. Берегите баллон от ударов и падений. Не присоединяйте к нему больше одной горелки.
Проверяйте редуктор поквартально, горелку – ежемесячно, а шланг – ежедневно. Необходимость в ежедневной проверке шланга обусловлена его уязвимостью – даже небольшое механическое воздействие может привести к разрывам, появлению трещин, которые станут местом утечки газа, что должно быть исключено.
Риск утечки газа возрастает и при загрязнении форсунки и трубки поэтому необходимо прочищать их регулярно. Для осмотра и техобслуживания горелки, предварительно отсоедините ее от газового баллона.
При своевременном техобслуживании горелки ее пламя будет мощным и стабильным, что позволит выполнять сварку многих материалов при температуре около 1000 °C
Не отогревайте замерзший редуктор с помощью открытого огня. Работайте с горелкой на открытом воздухе или в хорошо вентилируемых помещениях. Отключайте электрическую сеть, если работаете рядом с электроприборами, не зажимайте и не перегибайте шланг, не обматывайте его вокруг пояса и т. п.
Закончив работу, обязательно закрутите вентиль баллона и наденьте на баллон защитный колпак.
Сфера применения после переделки
Горелки на газе используют в домашнем и сельском хозяйстве, при строительно-ремонтных работах, при ремонте транспортных средств и оборудования,
Кроме перечисленных направлений газовые приборы используют для следующих целей:
- установка термоусадочных трубок;
- расплавление припоя перед пайкой;
- отогрев металлических водопроводных труб;
- разогрев битума для ремонта кровли.
Кроме вышеперечисленного аппарат служит для удаления лакокрасочного покрытия путем обжига поверхности, для сварки материалов, температура плавления которых составляет около 1000 С. С его помощью прямо на стройплощадке можно приготовить или подогреть еду, вскипятить воду для чая.
Выводы и полезное видео по теме
Подробный рассказ и наглядная демонстрация помогут лучше понять все особенности процесса и затем повторить его самостоятельно:
Руководство по выкручиванию верхней части паяльной лампы, вырезке сифонной трубки из корпуса и сборке газовой горелки:
Как гласит крылатая фраза, сколько людей, столько и мнений. По аналогии можно сказать: сколько домашних мастеров, столько и способов изготовления самодельных горелок. Следующее видео служит этому подтверждением;
Изготовить газовую горелку из паяльной лампы несложно. Можно обойтись самыми простыми инструментами, которые наверняка найдутся у домашнего мастера. При наличии минимальных навыков вся работа займет не более 30-40 минут. В результате вы практически бесплатно получите необходимый в хозяйстве аппарат, а вместе с тем и удовлетворение от успешно проделанной работы.
Если у вас есть опыт в сборке газовой горелки или модернизации уже используемого оборудования, поделитесь им, пожалуйста, с посетителями сайта. Рассказы о собственноручном изготовлении, полезные советы, фото процесса вы сможете оставить в расположенном ниже блоке. В нем же задавайте вопросы по неясны и спорным моментам.
Как использовать паяльную лампу на даче? Ею можно быстро разжигать костер или мангал, особенно когда дрова не очень сухие. Отогреть зимой замерзшую водопроводную трубу. При определенной сноровке с помощью паяльной лампы можно сварить пластиковую трубу большого диаметра, например 100 мм. Главное — не перегреть свариваемые детали. Многие говорят, что с помощью паяльной лампы снимают старую краску, но я как-то пробовал — не очень-то продуктивно получается. Один мой знакомый возит паяльную лампу на рыбалку, чтобы варить на ней уху. Еще я слышал, что кто-то из деревенских использует паяльную лампу для выжигания плесени в погребе.
Паяльная лампа — нужная в хозяйстве вещь!
Какие лампы существуют
По сути паяльная лампа — это переносная горелка. Топливом для нее служат бензин или газ, в магазинах продаются и те и другие модели.
Бензиновые паяльные лампы
Они чаще всего имеют объем бака 1-2 л. Полной заправки хватает часа на два работы. Газовые паяльные лампы с одноразовым баллоном имеют тепловую мощность чуть ниже, но при меньшем объеме бака (разового баллона) на одном баллоне тоже работают часа два. Близка к паяльной лампе по функциям кровельная газовая горелка. Она шлангом подключается к стандартному газовому баллону.
Кровельная газовая горелка
Судя по отзывам на форумах самодельщиков, аудитория домашних мастеров разделилась на два лагеря. Одни абсолютно уверены, что паяльная лампа опасна и неудобна в использовании, что лучше пользоваться газовой горелкой. Вторая половина считает паяльную лампу полезным инструментом и успешно использует ее.
Газовые паяльные лампы (горелки)
Газовая паяльная лампа с одноразовым баллоном вытесняет с рынка бензиновую паяльную лампу. Стоит такая лампа несколько дороже, где-то на уровне 1600-1800 руб. против 1200 руб. за бензиновую. Такая лампа оснащается пьезоподжигом и значительно удобнее в использовании, чем бензиновый конкурент.
Газовая паяльная лампа с одноразовым баллоном. Фото с канала 220 вольт
Разовый баллон к такой горелке стоит около 200 руб., что значительно дороже бензина. С одной стороны, все равно недорого, но возможно, что именно к этой лампе года через два вы просто не найдете подходящего баллона в продаже.
Мощность такой газовой горелки меньше мощности большой паяльной лампы на бензине. С ее помощью большой кусок алюминия не расплавишь. Но отогреть замок в гараже, спаять медную трубу и разжечь мангал — можно.
Паяем медную трубу, разжигаем мангал, отогреваем зимой замерзшую трубу, используя газовую паяльную лампу. Фото с канала 220 вольт
Вообще паяльная лампа, на мой взгляд, мистический инструмент. Она вроде была у меня всегда, но, когда надо, пропадала. То отдали на время кому-то из родственников, то с балкона исчезла… Опять надо ехать на строительный рынок — покупать новую. Тут же вспомнил, что в этом году исполняется 90 лет с того момента, как Королев начал заниматься реактивным движением.
Реактивный двигатель Цандера ОР-1 образца 1931 г. Фото с press.lv
Кстати, первый реактивный двигатель, который запускал Королев, был сделан из паяльной лампы. Так что она бабушка всех наших жидкостных космических ракет.
Декоративный обжиг древесины
Лампу особо не выбирал — купил за 1200 руб. на ближайшем строительном рынке. Раз приобрел, надо сделать что-нибудь полезное. Сначала хотел попробовать плавить алюминий или ЦАМ. Но руки не дошли. Потом решил сделать декоративный обжиг шкатулки.
Новая паяльная лампа была куплена на соседнем строительном рынке. Написано: «Изготовлено в России». Фото автора
Залил в лампу бензина АИ-92 чуть больше половины. Накачал насосом воздухом. Налил немного бензина в корытце под соплом, поджег. Минуты через две-три лампа достаточно нагрелась, и я открыл основной вентиль подачи.
После накачки воздуха разогреваем лампу и аккуратно открываем вентиль подачи топлива. Фото автора
Удобство паяльной лампы в том, что горючее всегда под рукой: в сарае стоит канистра с бензином для триммера. И расходует бензин лампа довольно экономно, на полной заправке работает примерно 2 часа. Детали шкатулки обжег быстрее, чем лампу разжигал. Перед этим пробовал сделать это строительным феном, но он обжигал плохо и медленно: видимо, мощности не хватало.
После обжига шкатулка собрана и покрыта мебельным воском. Подробно о работах можно почитать в статье Шкатулка из обожженной древесины. Мастер-класс.
Декоративный обжиг древесины. Готовое изделие. Фото автора
Примус из паяльной лампы
На похожем агрегате мы с другом варили грибы, когда ездили в деревню к родственникам. Газа для нас хозяева пожалели, а лампу с подставкой выдали. Мы на таком примусе пару ведер груздей сварили. Сварить подставку-таганок для паяльной лампы из листовой стали — дело одного вечера. Мастерим круглую основу с укрепляющей крестовиной внутри, потом привариваем трубу, регулирующую пламя.
Из листовой стали свариваем верхнюю часть таганка. Привариваем трубу, которая повернет пламя вверх. Фото с канала nordbaracuda
Остается приварить ножки из старой водопроводной трубы.
Привариваем ножки, зачищаем швы болгаркой, проверяем параллельность «сиденья» земле. Фото с канала nordbaracuda
Таганок с рабочим названием «реактивная табуретка» готов к работе. Разжигаем паяльную лампу и вставляем сопло в трубу. Теперь можно варить грибы или разогревать битум.
«Реактивная табуретка» в действии. Варим битум, кроем крышу. Фото с канала nordbaracuda
Плавим металл
Я с детства мечтал отлить что-нибудь полезное из металла. Расплавить медь или латунь паяльной лампой, конечно, не получалось. Температура плавления меди — 1083 градуса, максимальная температура факела паяльной лампы вроде бы 1100 градусов. Но на практике не получается. Зато ЦАМ, алюминий, свинец лампа расплавит запросто. То есть в домашних условиях, точнее дачных, отлить нужную деталь из этих металлов возможно.
Плавим алюминий при помощи паяльной лампы. Фото с канала Александра Дрока
Из свинца традиционно льют грузила для рыбалки. При правильной постановке технологического процесса отливка таких грузил может претендовать на перспективный домашний бизнес. Из алюминия, точнее из алюминиевых банок, можно отлить заготовку и на токарном станке выточить нужную деталь.
Что может понадобиться для плавки металла? Кирпичи шамотные, таганок из трубы для паяльной лампы, старый огнетушитель.
Необходимые для домашней плавки вещи. Фото с канала Александра Дрока
Собираем самодельный горн. Огнетушитель нам понадобится в нетрадиционном качестве — из них получаются отличные тигли.
Вытряхиваем содержимое огнетушителя, распиливаем огнетушитель болгаркой, чтобы получить тигель нужной высоты. Фото с канала Александра Дрока
В принципе, все готово для плавки. У металлической трубы очень высокая теплоотдача — вся необходимая нам энергия уходит в атмосферу. Надо теплоизолировать трубу: обложить кирпичами.
Разжигаем лампу, устанавливаем тигель и начинаем плавить алюминиевые банки. Фото с канала Александра Дрока
Самодельная печь, собранная на скорую руку, не всегда дает стабильную плавку — для нее надо делать закрытую печь.
Закрытая самодельная печь для плавки алюминия с помощью паяльной лампы. Фото с канала РУЧНАЯ СБОРКА
В такой печи алюминий плавится минут за десять.
Из расплавленного металла отливаем цилиндрическую заготовку. Фото с канала РУЧНАЯ СБОРКА
Получаем заготовку большого диаметра, из такой заготовки на токарном станке можно выточить довольно объемную деталь.
Из отливки вытачиваем деталь на токарном станке. Фото с канала РУЧНАЯ СБОРКА
Стоимость заготовки стремится к нулю — ну или равна стоимости сгоревшего в лампе бензина.
Гнем арматуру
Паяльная лампа поможет согнуть арматурину толщиной 12-14 мм, которая частенько ломается при попытке сгиба «на холодную».
Нагреваем арматуру паяльной лампой. Фото с канала The Fe Factor
Если место сгиба разогреть докрасна, арматура гнется без проблем. Тут паяльная лампа может конкурировать с газовой горелкой, у которой не всегда хватает мощности, чтобы разогреть стальной пруток до такой температуры.
Теперь арматуру можно согнуть, зажав ее в тиски. Фото с канала The Fe Factor
По-хорошему, еще много можно написать о легендарной паяльной лампе. А те, что выпускались в первой половине прошлого века, вообще кажутся мне произведениями искусства. Такую лампу в стеклянной витрине на стенку не стыдно повесить.
Немецкая паяльная лампа Barthel 1938 г. Фото с канала Anar Bratello
Хотелось бы, чтобы и вы поделились своим опытом использования паяльных ламп на даче.
Предлагаю,что бы не замусоревать тему Стратега,поговорить о возможности использования паяльной лампы в качестве источника тепла для приготовления пищи в походных условиях.По моему мнению,
Паяльная лампа гораздо более универсальна и шире по спектру использования,чем простая горелка.Естественно,что бы превратить Лампу в горелку,необходимо дополнительное оборудование,и соответственно доп.вес,но Лампой еще можно запалить сырые дрова,
опалить чего-нибудь очищая допустим от краски и т.п.,нагреть что-то,на пример камень или металл,как аккумулятор тепла для обогрева палатки,и т.д.
Предлагаю фото и посты из ветки Стратега о Свее перепостить сюда.
в случае использования таганков для паяльных лам нужна большая, мощная лампа. маленькая не годится. мощность не та. нормальная паяльная лампа имеет большую мощность (от 3 до 5квт) + большой объем топливного бака.поэтому закипятить ведро воды не проблема.
у нас продаются на барахолках подобные "таганки" для "отогреть машину". труба достаточно длинная г-образная труба на двух ножках, так что лампа стоит у бампера, кроме того, в длинной трубе пламени уже нет, открытый огонь недостает до мотора непосредственно а жар остается. трубу можно подсунуть под картер двигателя.
имхо, это девайс, непосредственно относящийся к выживанию 😊
избави бог вас купить кетайскую лампу - я долго мучался чтоб она вообще дала огонь, что сейчас продаются в строймагазинах - гавно. ищите "советскую".
Многие знают преспособу из водопроводного колена к конфоркой наверху,в
нижний конец которой "дует" паяльная лампа.Но во первых,эта система довольно тяжелая,чисто для колесного варианта,а во вторых лишена какого то экрана,соответственно потери очень высоки,и компенсируются за счет "дури" источника.
Мне лично видится такой вариант.Цилиндрический экран из алюминия, с дыркой сбоку,куда "дует" лампа,куда вставлен котелок по самую крышку,с минимально необходимым зазором по кругу.Это позволит сохранить большую долю тепла,и использовать Лампу малой мощности.
И экран и Лампа транспортируются в котелке,добавляя к запаху пищи чудный аромат бензина и продуктов его горения.
Засел в окоп и жду табуреток 😛
не обязательно, в новогодние праздники варили глинтвейн в 8л котелке, котелок(ведерко) поставил на пенек а лампу с боку пристроил, быстро и просто. Вообще мне тоже интересна тема использования бензина, на газу дорого и в мороз проблемно, смотрю в сторону мультитопливных горелок но цена смущает 😞
Внешний тепловентилятор бы из паяльной лампы сделать для зимних ночёвок.
Закольцованный по вентиляции, эдакий бензиновый конвектор.
Вот вот. Да и как-то мультитопливную не хочется - компромиссный вариант всегда выходит хуже. Но из чисто бензиновых попадаются все какие-то тяжелые и громоздкие.
Ну даже маленькая Паяльная лампа тоже не пушинка.Просто возможно все плюсы от её применения поревесят её вес(сорри за каламбур) 😊
По поводу обогрева палатки пришла в голову такая идея.
легкая тонкостенная алюминиевая труба,возможно из нескольких колен,для компактности,проходит через палатку,а концы выведены наружу.В один дует
Лампа,второй на выхлоп.На выхлопе можно поставить котелок с водой,что бы тепло зря не пропадало.Воду для чая,или потом в палатку,как аккумулятор тепла.А можно просто камень нагреть или ведро с водой,и внутрь.
если пищу готовить, то с боку - стопудова пригорит.
если вскипятить ведро воды помыться - сгодится!
С трубой это способ для костра, когда топливо халявное.
С лампой надо ставить 1 ваттный вентилятор
и прогонять по кольцу раз за разом воздух в палатке.
Что-то вроде горизонтальной метровой U-образной медной трубки.
Факел направлен на котелок.Но можно и из тонкой нержи.Можно дырку побольше,что бы края подальше от пламени.В конце концов,алюминиевый экран со вставкой из тонкой нержи в районе дырки.Да и не обязательно Лампу на полную отктывать.
не можно, а нужно, иначе все в трубу будет вылетать, пламя вниз не пойдет как на рисунке, котелок нужно выше поднимать
Потом я сам потратил кучу времени в поисках похожих изделий на сайтах магазинов. Нашёл кое-чего:
Лампа паяльная "Калибр ЛП-1.0"
Лампа паяльная Калибр ЛП-1,0
Паяльная лампа 1,5л
Паяльная лампа PARK QD10-1, 1,0 литр Правда, последняя - Китай, что некоторые очень не рекомендуют.
И ещё обнаружил, что все модели бывают и на литр, и на полтора, и на два.
------------------
"Пусть каждый создаёт свои творенья
По мере сил, таланта, аппарата. "
Будучи ребёнком столкнулся с бытом нефтяников в начале 70 годов.
Выкапывалась ямка, в нее ставилась лампа, пламя направлялось между двух кирпичей, которые клались рядом с ямкой, на кирпичи ставилась посуда с содержимым которое нужно согреть, сварит, вскипятить.
Одно время пользовались паяльной лампой при готовке достаточно долго.К ней была изготовлена двухкомфорочная плита из трубы.На съемных ножках, с регулировкой пламени горелок. При определенных условиях( желательно это всё возить, запах бензина, его цена)вполне можно использовать.
не можно, а нужно, иначе все в трубу будет вылетать, пламя вниз не пойдет как на рисунке, котелок нужно выше поднимать
kazimirov
Паяльная лампа PARK QD10-1, 1,0 литр Правда, последняя - Китай, что некоторые очень не рекомендуют.
во во. у меня такая лампа. взял ее прошлой зимой, у нас она была значительно холоднее этой зимы. и купил скрепя сердцем, только потому, что не нашел "советсвую" лампу. к сожалению, мы с вами живем в стране, которая не может изготовить нормальную паяльную лампу.
в общем, замучался. качество - гавно. течет везде где можно. после устранения течи - не горит. не поступает бензин и все тут. разобрал/прочистил сопло - пофиг. радобрал всю до основания - оказалось, краской засорена трубка. собрал - не работает.. разобрал. собрал. поплевалась бензином и заработала.
один раз отогревал ей машину, (потом правда научился отогревать машину термофеном за 15 минут 😊 ). бросил в багажник когда поехал далеко за город, на всякий случай, но не потребовалось.
сейчас валяется и ржавеет на балконе. в топку ее, хотя после нескольких разборок она все таки "ожила".
конструкции остальных ламп - мало чем отличаются. подозреваю что Калибр - тоже кетайский, уж сильно похожи они все
отличие добротной советской лампы от кЕтайской - это само сопло, которе выполнено не их жести, а из нормальной такой железяки - толстостенной трубы, или чугунное. испарительная трубка находится внутри, не в сопле, в виде загогулины. по-моему, "советская" конструкция лучше.
Воду греть - возможно, а вот готовить кашу-суп на паяльной лампе уже большая проблема ибо пригорит всё. Нужен какой-то рассеиватель тепла и по факту оказывается, что конфорка горелки представляет из себя наиболее лёгкий и удобный вариант: неожиданно, да?
Ничего неожиданного.Специализированное устройство всегда лучше универсального.Просто у Паяльной Лампы возможностей больше,мне кажется.
Рассеиватель не помешает,но,во первых его можно изготовить - элементарная пластинка поперек пламени,а во вторых на Лампе можно установить режим горения,когда пламя горит широким факелом,чуть убавив расход.
Да про это уже писали(на Ганзе не принято читать постов!)
Я об круговом экране.
А для чего пружина от вагона?
Пусть ещё раз будет 😊
Пружина для создания эффекта завершенности композиции (рядом стояла) 😊
" а вот готовить кашу-суп на паяльной лампе уже большая проблема ибо пригорит всё". Готовили много раз. Конечно не на самой лампе, -на "плите"- труба с отверстиями в определенных местах( два посадочных места), с приваренной решеткой( для посуды) и ножками. На трубу надеты еще два отрезка "бОльшей" трубы тоже с отверстиями. При совмещении отверстий в трубах( или не совмещении) регулируется нагрев. Конечно конструкция абсолютно не экономичная- как впрочем и сама лампа.
Неэкономичность окупается дешевизной топлива и его повсеместной доступностью.
Добавил бы еще надежностью(лампы) . Китай не считаем.
Условия: гараж, на тот момент "недооборудованный".
Действия: Утром, по пути в гараж покупается курица, лимон, специи, хлеб, майонез и кетчуп. Пришли в гараж-курицу в лимон и специи, и айда ремонтировать ваз2101 1976 г.в.
Ближе к обеду, кура достается из пакета, упаковывается в листья капусты (из погреба), кладется на половинку кирпичика, сверху ведро (какое не жалко), сверху еще киричик (штоб не сдуло, а то мало ли чего), на ведро направлено детище советской конструкторской мысли - оно же паяльная лампа. кура - периодически переворачивается, хотя как мне кажется это было необязательно. Жарилось это примерно час-полтора, точнее не скажу, никто не засекал. На троих, под 0.7 домашнего самогона, ушло тока так, вкуснее чем в домашней духовке.
Особенно если ведро из под краски 😛
Паяльная лампа не плохая штука, только у неё два существенных минуса: тяжёлая и неэкономичная (большой расход бензина). Обычный бензиновый примус типа "Шмель" рулит.Всё зависит от того какие цели, задачи и возможности.
К примеру, для сложных походов паяльная лампа совершенно не подходит, а в багажнике автомобиля ей самое место.
Все правильно. Первоначально паяльная лампа предназначалась для другого. Но мы с помощью ее готовим.
Класс! У меня похожая , самодельная, только в длину.
Смысл "в длинну" - как мощность регулировать? А так от 0к100 до 50/50 делится.
Паяльная лампа с узкой стороны(справа). Надо достать, сфоткать( зимой все убрано, запихнуто подальше). Там все просто-три варианта регулировки( можно в любых сочетаниях) :1. по длине -на первой горелке, на второй( по мощности разные из-за расположения в длину 2.заслонками на каждой горелке 3. Регулировкой самой лампы.
насчёт экономичности , эт смотря какая лампа мотор сiч лп 05 должна быть не оень прожорливой. там горелка от безнасосной лп 015. у меня самого помесь - ёмкость от литровой , а горелка от безнасосной. хватает заправки надолго
Эт точно! (с) Готовили, на морозе, в стаканах от армейских термосов и 1е и 2е и 3е. Использавали самодельную горизонтальную подставку из дюймовой трубы,с съемными ножками, на две конфорки, с регулировкой форса пламени путем сдвигания заслонки на каждой конфорке.
Абсолютно правильно! Изначально, паяльная лампа предназначалась исключительно для паяния, как это следует из названия. Просто были в середине прошлого века ситуации, когда некуда было подключить электрический паяльник и тогда на помощь приходила паяльная лампа и массивное сооружение из меди, напоминающее по очертаниям топор-колун средней величины. Сооружение это нагревалось в пламени паяльной лампы и им паялось и лудилось всё что нежно. Именно для того, чтобы этот паяльник быстро не остывал и нужна была его большая масса.
Всё остальное использование паяльной лампы - от лукавого!
Абсолютно правильно! Изначально, паяльная лампа предназначалась исключительно для паяния, как это следует из названия. Просто были в середине прошлого века ситуации, когда некуда было подключить электрический паяльник и тогда на помощь приходила паяльная лампа и массивное сооружение из меди, напоминающее по очертаниям топор-колун средней величины. Сооружение это нагревалось в пламени паяльной лампы и им паялось и лудилось всё что нужно. Именно для того, чтобы этот паяльник быстро не остывал и нужна была его большая масса.
Всё остальное использование паяльной лампы - от лукавого!
Из инструментов будут необходимы: дрель, ножовка, шило, молоток, паяльник или горелка, припой, не лишними будут тиски.
Как собрать спиртовую горелку:
Из трубки нужно самостоятельно сделать спираль. Чтобы трубка не согнулась при этом, ее нужно обязательно заполнить песком. Для этого один конец нужно заткнуть палкой, насыпать в трубку песка, а затем заткнуть таким же образом и другой конец. Для изготовления спирали понадобится цилиндр диаметром 30-40 мм. Для этих целей отлично подойдет аэрозольный баллон, такие может найти у себя дома практически каждый. Медную трубку нужно обогнуть вокруг баллона на полтора оборота. Спешить при этом не стоит.
Между витками трубки должны быть расстояние в пару миллиметров. От этого напрямую зависит то, какого размера будет пламя при работе горелки. В идеале пламя должно проходить через щель между двумя трубками и при этом касаться их.
Шаг второй. Фитиль для горелки
Для работы горелки необходим фитиль, он делается очень просто, для этого нужна любая хлопчатобумажная ткань, подойдут также нитки для вязания. Длина фитиля должна быть такой, чтобы он касался начала изгиба трубки. С другой же стороны фитиль должен торчать на пару сантиметров. Что касается толщины фитиля, то она подбирается экспериментально.
Если при запуске горелка будет плеваться огнем, фитиль нужно сделать меньше, или же увеличить размер сопла.
Шаг третий. Сопло горелки
Диаметр сопла подбирается экспериментальным путем. Начать лучше всего с диаметра менее одного миллиметра. Потом по мере потребности его можно увеличивать. Сопло можно просверлить дрелью, или пробить шилом с молотком, так как медь является довольно мягким металлом.
Шаг четвертый. Устройство топливного бака. Установка спирали
Топливный бак необходим для того, чтобы в горелку наливать топливо, а также создавать давление для ее работы. В качестве топливного бака подойдет любая емкость с герметичной крышкой. Лучше всего, если это будет стекланая баночка с железной крышкой.
Чтобы установить спираль, в крышке нужно просверлить два отверстия по диаметру трубки. Она должна входить в крышку с минимальным зазором. Далее можно приступать к пайке. Предварительно крышку нужно очистить от краски, иначе припой не пристанет. Пропаять можно снизу и сверху, для обеспечения максимальной герметичности и прочности.
Шаг пятый. Испытания горелки
Для испытания горелки в нее нужно налить спирт, подойдет также бензин, с другими видами горючего нужно экспериментировать. Далее крышку нужно хорошенько закрутить, чтобы из банки не выходили пары горючего, иначе устройство не будет работать.
Запустить горелку очень просто, нужно просто с помощью спичек или зажигалки нагреть трубку в районе отверстия. Тепло начнет распространятся по трубке, при этом топливо на фитиле будет испарять и образовывать давление, которое в свою очередь будет вытеснять топливо из банки к соплу. В итоге образуется замкнутый цикл, горелка будет гореть до тех пор, пока в банке будет топливо.
Если есть желание собрать что-то куда по мощнее, то на видео ниже представлен огнемет, который тоже можно собрать своими руками. Приятного просмотра.
Инфракрасная паяльная станция — это устройство для пайки микросхем в корпусе BGA.
Первые мысли.
Собственно работаю инженером-электроником , образование соответствующее (промэлектроника п.о. Сухого - я называю этот вуз «Сухостой») да и в принципе всю жизнь я увлекаюсь электроникой, а так же ремонтирую ее - это мое хобби на протяжении всей жизни.
На работе (где я работаю как не странно звучит) очень много промэлектроники разных фирм и заводов изготовителей (Siemens,Eaton,Vacon,Mitsubishi,Omron, частотников так вообще зверинец просто) и не редко приходится ремонтировать, паять что-то, разбираться с софтом и т.д. Начали мне попадаться все чаще и чаще случаи где нужно отпаять что-то массивное с наличием больших теплоемких полигонов или вовсе BGA чип. На работе BGA я не паяю, да и никто не паяет – нет смысла. Проще купить новое устройство в смысле для завода - чтоб не стояло оборудование зарплаты и т.д. (я работаю на заводе). Естественно я понял, что ик паялки не видать мне - ее на заводе никто не купит так как в ней нет такой потребности по крайней мере так думает руководство на заводе! Сам себе любимому не позволяют средства купить новую паялку или даже с рук. Цены на них сами знаете 600-1000$ и то не факт. Тем более я живу в великолепной стране Беларусь в ней не все так просто с работой и ЗП в общем по крайней мере в регионе где я живу)). Не об этом я что-то.
Тем временем мне попадались ноутбуки на ремонт «типа», но у всех были проблемы с чипами. Некоторые я даже выкупал за символическую стоимость так как владельцам они были не нужны и т.д. Из последних HP G62, Dell n5010-n7010, Asus x540n и еще много других, которые я не помню и мне лень писать))) Тут я начал думать все чаще как сделать самому паялку но чтоб без заморочек – все таки не так много у меня работы да и ремонтов связанных с пайкой BGA и всего прочего для чего нужна ик паялка. Смотрел в инете много инфы, видосов и т.д. А еще сами понимаете как тяжело что-то делать самому если руки растут не из того места))
Так вот все-таки после не продолжительных раздумий я определился по крайней мере на чем буду делать паялку. Точнее на каких нагревателях и контроллерах.
В этом мне помог от части видеоролик на ютубе – канал называется «Майнеры в носках» на ролик наткнулся случайно – автор в ролике использовал ПИД контроллер температуры Omron E5CC для нижнего и верхнего подогрева!
Только потом, когда я посмотрел несколько его роликов я понял, что он собрал далеко не одну паялку своими руками! И тут меня осенило - что все слаживается. Если вернемся назад и вспомним что я работаю на заводе и у нас таких контроллеров пруд-пруди я имею ввиду не востребованных б\у, не рабочих и т.д. для меня все проще их не придется покупать, да и хваленые rex c-100 мне не нравятся хотя функцию они свою выполняют не спорю.
И так я нашел два контроллера один был рабочий, второй пришлось починить – был слегка залит водой (попала вода внутрь на плату были окисления - не спрашивайте как это случилось сам в шоке) после ремонта работал отлично. И так я понял надо тариться всем чем нужно – чего у меня нет, чтоб собрать заветную паялку. А главное определится что тарить.
Что будем делать? Как на чем?
Имея два контроллера нужно было определится со всем остальным. И так:
Нижний подогрев решил делать на галогенах от прожекторов 1500Вт 254мм. Всего будет 9 ламп на нижнем подогреве. Но соединены будут три параллельных секции по три лампы последовательно – в общем погуглите если что инфы полно в гугле.))
Почему так? Дёшево, сердито лампы можно купить везде стоят не дорого. Далее патроны к вышеуказанным лампам r7s вроде называются – оказалось купить в нашем регионе не так просто! Верхний нагреватель на лампах накаливания - геморно, решил остановиться на готовом элементе 450Вт которые продаются на Али. (говорят отбраковка от производства ACHI)
Так же твердотельные реле 2шт, диммер мощностью 2квт, корпус для низа отдельная история, штатив для верха упа510 вроде (не хотелось ни чего мудрить, а двигаться по пути наименьшего сопротивления) фотоувеличитель – тут ни че нового все есть в сети кто как делает. Двигаем покупать.
Лампы накаливания 1500Вт 254мм купил в своем регионе в местном электро-магазине 10шт – порядка 10$
Кто будет покупать такие обратите внимание что у этих реле управление осуществляется переменкой а не постоянкой! Я покупал такие специально но это была наверно ошибка далее объясню почему!
Первый раз купил нагреватель у какого-то продавана шел он месяца 2 наверно не пришел так в итоге – бабки продаван вернул, заказал у другого пришел быстро без вопросов. Ссылку оставил на последнего нормального продавана.
На диммер ссылку не оставлю покупал давно на Али первый попавшийся!
Сборка. Или сборка с мыслями.)
И так начал с низа(нижний подогрев). Я решил что электроника, управление и сам нагревательный блок будут в едином корпусе чтоб это все было компактнее – но я переживал что будет это все греться че нибудь оплавится пластиковое или провода хотя я использовал в большинстве температурастойкие, сталистые в силиконовой изоляции. Но забегая наперед все нормально таких проблем нет.
Над корпусом долго думал, как и из чего делать – как то в гараже я тусил (частный дом у моих родителей соответственно гараж) примерял алюминий листовой, профиль и т.д.
Сам я еще тот барахольщик собираю(храню) разное «Г» сам не знаю зачем, но мне далеко до моего отца он просто чемпион в этом деле.
Забегу на перед делал все сам полностью так как отец у меня больше механик он больше советовал что-то, когда наблюдал что я начинал заниматься онанизмом.)) Так вот видит он как я этим занимаюсь спросил, что я хочу сделать (бате почти 60 лет, на паялку он в душе болт клал но ему интересна сама идея) я в кратце объяснил ему.
Там где-то возле гаража лежит алюминий от савкового холодильника – тип он может тебе помочь!. Я такой Хз пошел искать – нашел! Раньше его не видел где он стоит в холодильнике хз. Почистил принес в гараж померял все – сразу бате сказал спасибо!)))
Эта фиговина представляет из себя лист алюминия, согнутый п-образно толщина 2мм вроде. На вото я уже привалил две заглушки. Исходного фото у меня нет, да и за чем оно?
Я понял что надо две заглушки по бокам (алюминий у меня был какой-то б\у), внутри перегородку чтоб отделить горячую часть от электроники и сверху вырезать отверстие и начинает что-то нарисовываться.))
Размер проема получился 270х250мм (на фото я его только разметил) – да не много хотелось бы больше, но помним про наименьшее сопротивление и т.д. подумал я.))
Ручки от мебели выдвижных тумбочек валялись дома б\у подошли отлично (помним кто барахольщик). Сразу вырезал ступенчатым сверлом пару отверстий под димер и переключатель и отверстие под один контроллер чтоб примерять. Внутри закрепил как основу для ламп квадратную пластину алюминия толщиной 6-8мм точно не помню а уже на эту пластину выгнул и закрепил так называемое «корыто» из нержавейки толщиной 0,8мм в котором будут стоять лампы и внимание - это же корыто будет играть роль отражателя. Алюминий и нержавейка у меня были еще задолго до этого. (помним кто барахольщик)
Потом разметил расположение ламп, сверлил, резал резьбу и т.д. Как вы догадались патроны идут спаренные – я их разрезал установил, как на фото. Просто патроны, спаренные было проще купить и дешевле.
Два винта на верху крепят перегородку по середине которая отделяет горячую часть от блока электроники так скажем!
Естественно нужно было организовать разъёмы для подключения двух термопар (верх,низ), верхнего нагревателя , сетевой тумблер , подключение к сети 220В и т.д.
Сделал так: тумблер был советский какой-то, термопары обычные К-типа, точнее одна Omron а вторая не помню от куда. Которая омрон поставил на обр. связь низа, а безымянную на связь верха. Разъёмы промышленные у меня были!(бара-кто)
На термопарах аж 10 контактные – других не было)) они разборные на резьбе. Разъем на верхний подогрев советский не помню от куда взялся(барахольщик), а и поставил муфту(сальник) для подключения в сеть 220В.
Линия на фото карандашом вертикальная на задней стенке – эт расположение перегородки внутри.
Внутри как то фоток нет да там ни че интересного нет!)) Нижняя часть не закрыта вообще – я думаю вы поняли получается ящик без дна и это по ходу поспособствовало лучшему охлаждению этой всей конструкции.
А еще этот бокс стоит на ножках от советского фотоувеличителя – я прикрутил чтоб был зазор по больше от стола – когда этот ящик бует стоять на столе!)
Корпус собран где-то на заклепках алюминиевых где-то на резьбовых винтах!
Далее Понеслось установка ламп, первое включение и т.д. Ни че не бахнуло))
Схема подключения проста! Можно посмотреть в интернете много вариантов не буду подробно описывать это!
Если вы схему собрать не можете лучше не беритесь за это дело вообще!))
На фото "крутелка" это диммер, предполагался ранее для регулировки мощности верха,
мощность низа оказалась на столько избыточной что пришлось его подключить на низ, а на верх поставить другой!)Под контроллером тумблер двухпозиционный для отключения одной секции из трех ламп! Получается тумблером можно переключать: работает 9 ламп или 6 ламп, плюс это все ограничивается по желанию диммером ну и естественно мониторит контроллер E5CC. Вверху трех позиционный флажковый переключатель:
1 позиция – все нагреватели выключены!
2 - включен низ!
3 - Включен низ+верх
Есть одна тонкость которую я не учел на счет контроллеров Е5СС и твердотельных реле. Я купил твердотелки с управлением переменкой. То есть картина такая у меня:
Твердотельное реле подключается к релейному выходу контроллера. Релейный выход — это ничто иное как реле индуктивное контактное внутри контролера. Я прикреплю фото у меня есть такой контроллер на разборе не исправный я его разобрал чтоб вам показать.
То есть внутри контроллера щелкает реле оно подает фазку(сигнал) на твердотелку и та в свою очередь фазку на нагреватель! Понимаете, о чем я?
Если изначально купить твердотельные реле управление которых осуществляется постоянкой то можно исключить реле внутри самого контроллера а трердотелка будет включаться на прямую! В контроллере стоят реле (на фото) напряжение катушки 5В!
Все будет работать тише вообще без лишних контактов и щелчков! Мой косяк не стал переделывать!))
Я уже устал строчить но мы подбираемся к верхнему нагревателю!)))
Как я уже писал выше он подключается через советский разъем к нижнему блоку (нижний подогрев). Решил делать на базе фотоувеличителя упа 510 пришлось купить за 5$))
У меня был фотоувеличитель Ленинград 6У но он сильно громоздкий и мне показался не удобным.
Куплен такой. Фото стянул в инете:
Фото не мое! Я так понимаю подойдут похожие модели УпА 509,516!
Особо фото не делал как делал верх – там особо ни чего сложного нет! Зафиксировал нагреватель на подвижном элементе фотоувеличителя, и кстати подвижный элемент нужно перевернуть вверх ногами он с направляющей просто снимается и переворачивается, и назад одевается все регулировки остаются рабочими. Но еще нужно было вкорячить куда-то диммер для верха (на последних фото виден) и вообще я думал для нагревателя сделать отдельный корпус с охлаждением типа как у ACHI IR6500 хотя бы отдаленно что-то похожее. Не знаю почему объяснить не могу.
Для представления прикреплю фото которое увел в инете:
У меня получилось как-то так – ни че сложного 4 полоски алюминия, 4 уголка, вентилятор у меня был от куда не знаю он туда идеально подошел. Обороты у него не большие он еле-еле тянет по принципу IR6500. В этот же корпус поставил б\у диммер на 600Вт к нему подошла ручка алюминиевая от магнитофона совкового «маяк» вроде))
Ну и все вместе когда собрал в кучу))
Это уже фотки пошли в процессе тестов))
Далее я еще усовершенствовал штатив - сделал поворотный механизм чтоб нагреватель отдельно вращался в горизонтальной плоскости от штатива!
Как это работает? Итог.
Я может позже выложу видео в Youtube подробное где расскажу как сделал подставки для плат стойки точнее, как организовал установку термопар да и как работает в общем.)
А вкратце нарыл в инете термопрофиль (в свободном доступе естественно) и опытным путем отрегулировал мощность нагревателей так чтоб уложиться в термопрофиль.
Чипы снимал и ставил все ок. Ни че не вздувается не темнеет. По факту низ работает на 30-40% мощности, а верх где-то 80%. Устал строчить ужею)) Фотки добавлять уже не разрешает сайт, а их много осталось!))
Читайте также: