Плесень под пеноплексом на лоджии

Обновлено: 04.05.2024

Сам спросил - сам ответил. Сначала окна, иначе как их будут крепить потом к потолку и полу, если там уже утеплитель будет.

А чем лучше клеить: сухой смесью или на клей-пену. Меня смущают пустоты между стеной и эппс если клеить на клей-пену, а сухой можно плотненько под гребёнку как плитку. Или эта прослойка никак не поможет в образовании плесени?

zerik написал:
А чем лучше клеить: сухой смесью или на клей-пену. Меня смущают пустоты между стеной и эппс если клеить на клей-пену, а сухой можно плотненько под гребёнку как плитку. Или эта прослойка никак не поможет в образовании плесени?

zerik , При приклейке на клей-пену расстояние меньше чем при приклейке на цементный клей.

Доброго вечера. После пары недель чтения раздела картинка сложилась за исключением нюансов, развейте, пожалуйста, мои сомнения.

Лоджия 5,5м на 1,5м, парапет - бетонная плита в 5 см, боковые стены лоджии предположительно из пустотелого кирпича см 40 и граничат не с соседями, а с улицей.
Вроде стены-пол-потолок планирую 10см эппс.

1). Пол: эппс 10см без лаг, поверх него двойной гвлв или суперпол, поверх него плиточный клей, теплый мат в слой клея, керамогранит. И таким образом чистовой пол поднимется на 14см относительно плиты. Пластиковый порожек сейчас на высоте 11см от плиты. Его видимо надо будет демонтировать. И новый чистовой пол будет залезать на раму двери и окажется прям вровень с дверью. Нормально ли это?

2). При установке окон не стали ставить подоконник, предполагая дальнейшее утепление.
Все ниже рамы запенено, но там есть подстановочный профиль в см 2. То есть надо пену срезать вглубь, чтобы был под рамой паз для подоконника? (и надо ли извлечь деревянные клинья и запенить эти места?) Но фактически ведь жесткой опоры там не будет, только слой в 10 см из эппс. Обрешетку сквозь утеплитель делать нет смысла. Если перед утеплением поставить уголки – они же будут мостиками холода? Как поступить?

3). Вместо пожарной лестницы планирую шведскую стенку, не враспор (из-за люка не получается), а с креплением на стену. Жесткости эппс вероятно не хватит опереть на него шведскую стенку и сквозь него засверлиться в стену? Что лучше: 3.1) сделать закладной брус к стене на ту же толщину (10см), что и утеплитель? Или 3.2) сделать сначала слой эппс 5см, на него обрешетку бруса толщиной 5см (а в промежутки второй слой эппс) и уже через этот бутерброд крепить шведскую стенку к кирпичной стене?

4). Основной крепеж шведской стенки приходится на стену, а ноги лестницы опираются на пол. Нужно ли в этом случае на пол и на стену, куда крепится(опирается) шведская стенка, эппс большей плотности (пеноплекс для фундаментов)?
5). Если выше пожарного люка установить напольный люк под облицовку плиткой, то все металлические части этой конструкции будут мостиками холода, промерзать и изрядно покрываться конденсатом? Какие решения обычно применяются для сохранения пожарного люка, но в контексте утепления? Размер еще немаленький 90х90см, в копеечку влетает, не хочется промахнутся с выбором решения.

6). Пенофол, фольгу, пароизоляцию - всю эту дребедень не использую, но наверное есть смысл проклеить армированным скотчем запененый шов? Т.к. эппс влагозащищен, а вот пена нет?
7). Чтобы не вручную шероховатость придавать эппс, то надо смотреть виды «пеноплекс-стена», «техноплекс fas», «carbon eco fas»… или что-то еще?

Может кто-то знает ответ только на один какой-то пункт, буду рада пояснению.

По 6) нашла мнение, которое мне показалось здравым, что проклейка стыков эппс пароизоляцией или скотчем имеет смысл только если предполагаются мокрые работы, в особенности если стяжка может просочиться между швов, то образует мостик холода

Так что 6 вопрос уже неактуален.

Здравствуйте, увидела в Леруа штукатурный ЭПС, можно ли им утеплить лоджию? Лист крепить на пену, стыки заклеить скотчем, а сверху оштукатурить? И хватит ли толщины ЭПС 5 см?

Брали лист мерленовского эппс геометрические отверстия в парапете заделать - продавливается он сильнее обычного пеноплекса комфорт, хотя цифры плотности и примерно одинаковые. А так от скотча штукатурка отвалится, так что без него. Штукатурить ceresit ct85 с сеткой. По толщине можно проверится калькулятором на сайте пеноплекса или технониколя, предположу, что на парапет и пол надо больше, но на практике знаю, что хватало, но там может индивидуальные условия: утепленные по кругу соседи, боковые стены лоджии не граничат с улицей, хорошее центральное отопление

Wildtomato написал:
Здравствуйте, увидела в Леруа штукатурный ЭПС, можно ли им утеплить лоджию? Лист крепить на пену, стыки заклеить скотчем, а сверху оштукатурить? И хватит ли толщины ЭПС 5 см?

Wildtomato , Зашкурьте ножовкой и делайте, если умеете делать. В сетях ЭППС покупать нельзя, там левак

Дмитрий (В)М , пустоту оставлять нельзя - возможен конденсат

Скажите я утеплил лоджию пеноплексом и пенофолом и т.п. но нестал делать отопление лоджии,не будет ли на ней появлять плесень под утеплителем?Дверь держать открытой не вариант.Лоджия утюг п44 с вентиляционным клапаном в стене.

jeka.bar5 , плесени не должно быть.

jeka.bar5 , Плесень появляется от постоянной влаги, отсутствия вентиляции, и наличие тепла.
У вас все три параметра будут присутствовать? Нет. Значит и ответ на ваш вопрос- нет.

Мой опыт к Вашим услугам!

jeka.bar5 не должно быть

marron написал:
нашла мнение, которое мне показалось здравым

Даже самое идиотское мнение может кому-то показаться здравым. Это нормально.

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Всех приветствую.
Ранее писал тут уже в теме. Интересовался как утеплять, просил советов. По итогу: одну лоджию в квартире я таки утеплил.
Для начала напишу что и как делал, а потом задам вопросы. Фото не смогу выложить, т.к. не протоколировал, а готовый результат покажет только отделку.
Вводные данные: лоджия с габаритами В-260, Ш-240, Г-110. Слева и справа бетонные перегородки с соседскими лоджиями. Бетонный парапет толщиной 5 см.
Первым делом установили окна Rehau с профилем толщиной 70 мм. Стеклопакет двухкамерный. После этого пошло утепление. Использовал плиты ЭППС. Парапет, потолок, стены - 100 мм. Клеил на клей-пену прямо к бетону, который предварительно обработал грунтовкой. Все швы и щели дополнительно пропенивал.
Пол - самая большая головная боль. Перелопатив кучу инфо на тот момент пришел к такому решению: выровнял основание наливным цементным полом (заливал на пленку по совету знакомых для того, чтобы влага из пола сразу в бетон не ушла). После на ровное основание уложил 100 мм листы ЭППС на клей. На них ещё один слой с перекрытием уже 50 мм листов ЭППС. Сверху на ЭППС постелил ОСБ плиту толщиной 15 мм. На плиту кинул подложку под ламинат, ну и сам ламинат в конце.
Отделка стен, парапета и потолка осуществлялась МДФ-панелями.
В целом - тепло. Блок окна и двери между комнатой и лоджией не убирал. Просто сняли дверь и не более. С лоджии холодом не тянет. На лоджии температура та же, что и в комнате. Только пол холодноват, но это вина ламината, а мы этого просто не учли. Решили ковриком с длинным ворсом. Но конкретно этот проект задумывался для разгрузки комнаты сына. Убрали на лоджию его вещевой шкаф + часть инвентаря.

А теперь вопрос.
Имеется вторая лоджия, которая несколько больше первой. Её габариты: В-260, Ш-300, Г-115. Её планируем использовать как место для ПК и хламохранилища в виде аккуратного шкафа. Всё бы ничего, но момент с частым нахождением на ней говорит мне о том, что предыдущий мой подход сюда уже не подойдет.
Во-первых: никакого ламината, а это ведет к тому, что основание полового покрытия должно быть гораздо прочнее.
Во-вторых: оконно-дверной блок также останется, но здесь я и дверь не уберу, т.к. есть понимание необходимости соблюдения тишины, если в комнате кто-то будет находиться. Соответственно с конвекцией воздуха комната-лоджия здесь будет хуже. Потому нужно думать уже о других вариантах. Из самого простого на ум лезет инфракрасный пленочный теплый пол. Но про него я видел очень и очень много негатива. Можно продумать и настенные инфракрасные обогреватели, но их эффективность для меня также под сомнением, а также под сомнением и сама целесообразность. Может быть простого нахождения в таком небольшом помещении, которое сделано по типу термоса, будет достаточно для поддержания комфортной температуры, но я не уверен.
Мысли лезут какие: можно пойти примерно тем же путем, что и ранее. То есть выровнять пол наливной цементной смесью. Сверху 150 мм ЭППС. На неё уже более мощный ОСБ (22 мм). Ну а завершить всё это линолеумом с ворсовой подложкой.
Ещё вариант - не выравнивая пол, наклеить на него 150 мм ЭППС. Потом 60-70 мм керамзитобетонной стяжки. На стяжку или сразу линолеум, или кабельный теплый пол под заливку наливным.
Я не уверен только в необходимости наличия самого теплого пола. Опыт с одной лоджией мне говорит, что он не нужен. Но и используется эта лоджия совершенно по другому.

Многие многоквартирные дома не отличаются большой площадью. Видимо, поэтому балконы нередко присоединяют к с комнатам или кухне. Чтобы полученная площадь оказалась полезной, она по своим характеристикам ни в чем не должна уступать жилому помещению.

Обустроив балкон и не успев еще нарадоваться его новому облику, то тут, то там по углам обнаруживаешь пятна плесени и непонятно откуда собравшуюся воду около утепленной стены. Всего этого, конечно, могло бы не быть, если бы не были допущены ошибки утепления балкона.

Даже небольшие отклонения от требуемой технологии могут привести к неприятным последствиям. Например,

если при отделке пола и стен все трещины и щели тщательно не заделать, то сквозняки станут частыми «гостями» на балконе или
если для обрешетки выбрать недостаточно просушенные рейки и брусья, то избежать их деформации не удастся.

Но самой большой ошибкой утепления балкона или лоджии является появление конденсата, результатом которого являются «слезы» стен. Влажные участки очень быстро покрывает неприятная черно-зеленая плесень.

Подобные явления обычно бывают связаны с:

неправильной вентиляцией;
ошибками утепления;
непродуманной системой обогрева.

При неправильной вентиляции помещения из ее более теплой части воздух поступает в более холодную, где на самых холодных плоскостях избыточная влага и конденсирует. Для борьбы с этим явлением надо обеспечить минимальный воздухообмен. Например, установить двери , которые разделят помещения, имеющие различную температуру и влажность.

Немало неприятностей предоставляют и ошибки в утеплении. Если неправильно утеплена нижняя часть балкона или лоджии (низ стен, пол), то на соответствующих участках влага обязательно оставит следы.

Утепляя балкон очень важно соблюдать его технологический процесс.

Например, если при заделке стыковочных швов плит утеплителя использовать гипсовую шпаклевочную массу вместо монтажной пены, то на созданных гипсом «мостиках холода», которые хорошо проводят и тепло, и влагу, будет также конденсироваться влага со всеми последующими неприятностями.

К сожалению, с этим бороться нельзя, кроме как все переделать – а это достаточно тяжело и дорого.

В холодное время пары влаги, поступая из балкона наружу и благополучно пройдя сквозь утеплитель, сталкиваются с холодной стеной. Попав на ее поверхность, конденсируясь пар переходит в жидкое состояние. По истечение некоторого времени намокают и утеплитель, и стена – появляется грибок и плесень. Накопившуюся влагу материалы просто не в состоянии удержать, и таким образом образуются протечки. Утеплитель практически теряет свои качества, то есть ошибки утепления фактически нет.

Способы избавления от конденсата на балконе

От конденсата можно избавиться, используя специальный паровой барьер. Его устанавливают сразу перед утепляющим слоем, и тогда влажные пары в него не попадают. Этот метод годится для любого утеплителя использованного на балконе , независимо от его паропроницаемости. В роли парового барьера, может выступать полиэтиленовая пленка или обыкновенная фольга. Правда, при применении этого способа ограждающая конструкция «перестает дышать».

Этого недостатка лишен другой способ, исключающий появление конденсата. В этом случае используют материалы, которые имеют либо низкую, либо очень низкую паропроницаемость, например, пенопласт . Что касается минеральной ваты, то ее, в силу своих свойств, использовать нельзя.

Необходимую толщину утепляющих материалов определяют, исходя из климатических условий, теплотехнического расчета оградительной конструкции (пола стен т.д.), техническо-тепловых норм местности. Для экструдированного пенополистирола – это 50-60 мм, а для обычного – 80 мм.

Разберем ход работ по утеплению балкона пенополистиролом

Независимо от его разновидности, пенополистирол к оградительной конструкции крепят с помощью особых клеев. Дождавшись первичного затвердения, утеплительные плиты для большей надежности крепятся с помощью дюбелей со специальной шляпкой. Далее из того же клея наносят защитный армированный слой.

Поверхность пенополистирола зачищают грубозернистой шкуркой (2-3 мм), наносят клей, в который втапливают устойчивую к разнообразным щелочам стеклосетку (5×5 мм).

Следующим шагом наносят второй слой клея. Стеклосетка непременно должна оказаться между этими клеевыми слоями, чтобы выполнять армирующую функцию.

После того, как армированный слой затвердеет, можно нанести шпаклёвку. Далее зашпаклеванную поверхность окрашивают, оклеивают обоями и т.д. Правильное внутреннее утепление лоджии и балкона позволит избежать появления конденсата и сохранит эксплуатационные характеристики утеплителя.

При обогреве балкона воздухом из других помещений, в его самых холодных углах образуется влага, и, как следствие, плесень. Наилучшим вариантом системы обогрева является установка электрического теплого пола. Причем, учитывая перепады температуры в разных частях пола, рекомендуется шаг укладки кабеля изменять.

После 2-х лет житья в новостройке (панельный дом П-44) очень быстро на застекленной лоджии стала появляться плесень, причем окна кухни у нас выходят на лоджию (убил бы проектировщиков), т.е. чтобы была вентиляция на кухне, нужно обязательно окна лоджии открытыми держать…
А зима 2005/06 холодная была и мы признаться лоджию не проветривали часто…
Это потом нам сказали, что проветривать нужно было постоянно, а не время от времени…
Короче получилось вот что (на фото)… Даже гостей стыдно пригласить

В прошлом году плесень смыл «Белизной», наружные швы у лоджии заделали мастикой вызвал альпинистов (так как было подозрение что проливает угол), НО в эту зиму плесень появилась снова будь она не ладна, уж и окна открывал зимой. Ничего не помогло

Вопрос что делать?

Смыть плесень каким-нибудь биофунгицидным средством и закрыть пластиковой вагонкой (но возможно плесень опять будет цвести под вагонкой)
Смыть плесень, утеплить пеноплексом (пол, потолок, стены) закрыть пласт.вагонкой, поставить в окна вентиляционный клапан.
Смыть плесень, утеплить пеноплексом, закрыть вагонкой, поставить в окна вентиляционный клапан, просверлить стену на кухне-вывести 2 трубы от горячего водоснабжения и установить на лоджии радиатор отопления (для поднятия температуры чтобы плесень не появлялась)

Подскажите варианты решения плиз

Polegandr написал :
но возможно плесень опять будет цвести под вагонкой

Polegandr написал :
трубы от горячего водоснабжения и установить на лоджии радиатор отопления

Почему нельзя?
боитесь что радиатор замерзнет?
но если лоджию утеплить, то я думаю все нормально будет
у некоторых видел такие стоят и ничего

потому что идет дополнительный теплосъем не расчитанный проектом. вам может быть и будет хорошо а другим будет плохо. мерзнуть будут
можете нормально(. ) утеплить лоджию минимум 7 см пеноплекса и держать дверь на балкон открытой и будет вам счастье, естественно вент клапан в окно обязательно

2Polegandr Проидетесь поиском по разделу "сантехника" поиском .

Слова . конвектор . поменял . не греют . батареи.

В каком вы городе живёте?

Змей Горыныч написал :
потому что идет дополнительный теплосъем не расчитанный проектом. вам может быть и будет хорошо а другим будет плохо. мерзнуть будут

не думаю что мерзнуть будут, этот стояк у нас очень теплый зимой, до батареии рукой не дотронуться, я их всегда на половину прикручиваю чтоб не жарили так сильно (дом 5-ти этажка я на 4-м этаже), тем более что дом оборудован тепловым пунктом и температура теплоносителя устанавливается автоматически в зависимости от температуры воздуха на улице

Как Вам само решение с выносом радиатора на лоджию?
держать дверь кухни на лоджию всегда открытой? не самое логичное решение по-моему сквозняки и прочее

2Polegandr
ну и кто вы после этого?

2Polegandr Ну, вынесете Вы радиатор на лоджию (морально-технические аспекты оставим в стороне). Но вопрос с проветриванием кухни зимой остается открытым. Я бы ограничился установкой ДВУХ клапанов на лоджии - один внизу (на уровне пола) - приточный, другой вверху - так сказать, выхлопной. Тем самым у Вас будет на лоджии постоянный воздухообмен и выравнивание влажности воздуха с уличным.
Кстати, плесень любит не только сырость, но и тепло. С радиаторами может быть еще хуже!

Polegandr написал :
этот стояк у нас очень теплый зимой, до батареии рукой не дотронуться, я их всегда на половину прикручиваю чтоб не жарили так сильно (дом 5-ти этажка я на 4-м этаже)

я бы перенес радиатор в лоджию (спорить о законности и этичности этого действия не буду)

Подключать дополнительный прибор к центральному отоплению Вам, официально ,врядли кто-то разрешит, тем более выносит на лоджию.Это противозаконно.
Делать "теплый пол" - никто не прицепиться, но опять же только электрический.
Плесень надо удалять, всеми доступными способами.
По проекту, кухня и санузлы,вентилируется воздухом пришедшим из чистых помещений(комнаты, гостинные, спальни).
Ну а поскольку у Вас не очень замечательное расположение лоджии(для вентиляции), то я бы сделал,как советует sansan21.
Хотя если делать очень грамотно и качественно "малой кровью" не обойдешься

"Предположение - мать всех ошибок"

sansan21 написал :
Ну, вынесете Вы радиатор на лоджию (морально-технические аспекты оставим в стороне). Но вопрос с проветриванием кухни зимой остается открытым. Я бы ограничился установкой ДВУХ клапанов на лоджии - один внизу (на уровне пола) - приточный, другой вверху - так сказать, выхлопной. Тем самым у Вас будет на лоджии постоянный воздухообмен и выравнивание влажности воздуха с уличным.
Кстати, плесень любит не только сырость, но и тепло. С радиаторами может быть еще хуже!

а утепление пеноплексом тогда делать? или не имеет смысла?
почему спрашиваю, в сильные морозы зимой внутренняя стенка ограждения лоджии как бы промерзает насквозь (образуется иней) вот почему и задумываюсь об утеплении
и кстати плюсы насчет радиатора на лоджии: плесень появляется когда есть сырость и плохая вентиляция, а если будет радиатор и приточный клапан, то будет тепло (относительно) и сухо, что думаете?

а воздух, пришедший из приточного клапана куда пойдет?

"Предположение - мать всех ошибок"

2Polegandr Плесень появляется на стене, когда на ней выпадает роса. Роса выпадает на стене, когда температура внутренней поверхности стены ниже или равна температуре ТОЧКИ росы при ДАННОЙ ВЛАЖНОСТИ и ТЕМПЕРАТУРЕ воздуха рядом со стеной. Чем выше влажность, тем выше точка росы.

БЕЗ УТЕПЛЕНИЯ СТЕНЫ избавиться от РОСЫ на стене можно только если поддерживать температуру всей стены за счет сильного обогрева (читаем обогрева улицы сквозь стену).

Найдите в инете табличку точки росы и прикиньте, какая должна быть температура стены, если на кухне может быть 60% влажности при температуре 25 градусов.

После этого у вас не должно быть вопросов.

2Polegandr Вопрос неоднозначный (в смысле - хуже не будет, а вот будет ли лучше?). Ведь остекление (а площадь его больше площади стенок лоджии) Вы же не утеплите! Конденсат будет скапливаться (намерзать) на стекло, потом таять и стекать на пол, и т.д. Поэтому, ИМХО, главное - обеспечить нормальный воздухообмен на лоджии, а потом посмотреть.
Ну, а насчет объема крови. Самый простой вариант - слегка разгерметизировать лоджию (она у ВАс практически герметичная, со стеклопакетами и промазанными швами). Если на стеклопакетах нормальная фурнитура, то там есть "зимнее" и "летнее" положение эксцентрика. Поставьте летнее. Можно удалить часть герметизирующей резинки. Наконец, установка клапанов. Только их должно быть ДВА, максимально разнесенных по расстоянию и по высоте.

2sansan21 Все таки мучит меня вопрос с утеплением (хотя бы просто пеноплексом),

sansan21 написал :
Ведь остекление (а площадь его больше площади стенок лоджии) Вы же не утеплите!

В том-то и дело что площадь только внешнего ограждения лоджии 10,7 кв.м (без учета проема под окно), а остекления лоджии 4,8 кв.м., так как у меня полулоджия-полубалкон, т.е. 2 стены лоджии наружные, а другие 2-соприкасаются со стенами кухни и гостиной.
теперь у меня вопрос бог с этим радиатором, а пеноплексом-то утеплять надо?

sansan21 написал :
Наконец, установка клапанов. Только их должно быть ДВА, максимально разнесенных по расстоянию и по высоте.

А где эти клапана посмотреть можно? Как я понимаю вы рекомендуете их монтировать во внешнюю стену лоджии а не в окно?

BV написал :
БЕЗ УТЕПЛЕНИЯ СТЕНЫ избавиться от РОСЫ на стене можно только если поддерживать температуру всей стены за счет сильного обогрева (читаем обогрева улицы сквозь стену).
Найдите в инете табличку точки росы и прикиньте, какая должна быть температура стены, если на кухне может быть 60% влажности при температуре 25 градусов.

2 BV Посмотрел литературу насчет точки росы (зимой получается порядка 9-13 град.) значит лоджию нужно прогревать выше этой температуры иначе конденсат (а следовательно и плесень) будет все-равно образовыватся? поясните пожалуйста

Polegandr написал :
(зимой получается порядка 9-13 град.)

О как! Где получается? При каких условиях? Темп какая? Влажность какая?

Polegandr написал :
значит лоджию нужно прогревать выше этой температуры иначе конденсат (а следовательно и плесень) будет все-равно образовыватся?

Можно не прогревать, а наоброт усиленно вентиллировать.
Вся беда от того, что на холодную стену лоджии попадает теплый влажный воздух из квартиры.

Для начала определитесь:
1) Холодная или теплая лоджия вам нужна?
2) Хватит-ли денег на ПРАВИЛЬНО выполненную теплую лоджию (включая двухкамерные стеклопакеты)?
3) Как проветривать кухню?

2Polegandr Давайте отделим мух от котлет. Откуда плесень? От сырости. Откуда сырость? Конденсат, выпадающий на ХОЛОДНЫХ стенах. А конденсат от того, что относительная влажность теплого воздуха с кухни, при резком охлаждении, возрастает больше 100%. А поскольку больше 100% относительная влажность не может быть по определению, избыток влаги выпадает в виде конденсата. Теперь относительно утепления. Если Вы просто оклеите стены теплоизолятором, сами стены теплее не будут. Нужен источник тепла. Более того, его мощность должна быть такой, чтобы точку росы сдвинуть внутрь железобетонной стены лоджии. BV Вам все правильно написал. Другими словами, Ваша лоджия должна стать продолжением кухни. Оно Вам надо?
Вариант с клапанами предполагает максимально быстрое удаление влажного воздуха в атмосферу. Конечно, часть влаги все равно выпадет в виде конденсата, но потом она постепенно испарится, так как относительная влажность наружного воздуха в 100% бывает только при тумане (в смысле туман при такой влажности).
Клапаны называются приточными, фирм, ими торгующих, много. Сам я опыта работы с ними не имею, напрягает слово "приточный", да и цена нехилая. А попробуйте задать вопрос типа "обеспечить постоянную вентиляцию застекленной лоджии" на форуме ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. Может, там что посоветуют? Успехов!

Проблему выпадения конденсата на утепленных балконах многие пытаются решить различными путями. Ведь возникновение вследствие высокой влажности плесени и грибков отрицательно влияет как на внешний вид квартиры, так и на самочувствие домочадцев.

Причины возникновения конденсата

Цель утепления и изоляции в том, чтобы добиться максимального эффекта тепло-и звукоизоляции. Совеременные пластиковые стеклопакеты прекрасно справляются с поставленной задачей, но образование конденсата приводит к сырости в помещении. Если появление лишнего конденсата не является следствием заводского дефекта стеклопакета, то причинами этого явления могут быть:

ошибки при монтаже стеклопакета;
отделка балкона материалами, не позволяющими поверхностям дышать;
плохая вентиляция;
неправильно установленный подоконник (слишком широкий);
ошибки при утеплении откосов;
большое количество вещей и растений на балконе;

Итак, выяснили, что при большой разнице температур внутри комнаты и на балконе, а также в результате неграмотного утепления возникает конденсат. Каким образом нужно решить эту проблему.

Способы защиты от конденсата

При выборе материалов для отделки балкона следует выбирать натуральные изделия. Регулярно на балконе следует проводить проветривание.

Многие домовладельцы борются с излишней влажностью при помощи декоративных свечей, либо протирают стекла специальными средствами.

Можно на балконе установить конвектор для терморегуляции. Эти все методы можно считать вполне эффективными, но наиболее приемлемый вариант – это правильное утепление помещения (снаружи и внутри).

Утепление балкона и наиболее часто встречающиеся ошибки

Для утепления помещения изнутри используется пенопластовый пароизолятор. Также необходимо провести гидроизоляцию и утепление окон и стен. Если изолировать балкон снаружи, можно снизить теплопотери и улучшить воздухообмен.

Стены снаружи утепляют пенопластом, на который укладывается строительная сетка и наносится штукатурка.»

Не соблюдение технологии монтажа может привести к нежелательным последствиям. Наиболее распространенными причинами образования грибков и плесени на балконе являются:

Если пароизолирующий слой установить только на холодной стороне, это приведет к возникновению влаги на пленке.
Проводить монтажные работы нужно осторожно, чтобы не повредить материал. В результате такого повреждения могут образоваться мосты холодного воздуха.
Внутренняя отделка стен и потолка, а также пола должна осуществляться на обрешетку. Важно качественно заделать все швы и трещины. Для этого лучше использовать герметик, а не шпаклевку.
Некоторые выбирают минеральную вату в качестве утеплителя балкона изнутри. Делать этого не следует.

Выводы

Тепловая защита балкона позволяет не только избавиться от конденсата на потолке, но и значительно снизить затраты на обогрев балкона. Но есть правило: нужно использовать только экологически чистые и пожаробезопасные материалы.

А вы знаете какие ошибки монтажа приводят к появлению плесени на утепленном балконе? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Появление плесени в квартирах многоэтажек или частных домов — распространённая проблема и в старых и в новых домах. В большинстве случаев, плесень появляется на местах стыков разных температур — холодной поверхности стены и тёплого воздуха внутри помещения. Бороться с ней довольно сложно, но возможно, особенно, с помощью современных технологий – грамотным утеплением экструдированным пенополистиролом.

Проблема появления плесени состоит в следующем. По показателям температуры и влажности воздуха вычисляется точка росы, при которой происходит конденсация водяного пара. Если относительная влажность меньше 100%, точка росы всегда ниже фактической температуры воздуха. Чем ниже относительная влажность, тем ниже точка росы.

При относительной влажности 100% фактическая температура и точка росы совпадают. Образующийся конденсат создаёт благоприятные условия для роста и размножения грибка. Следует отметить, что небольшое количество спор плесневого грибка всегда присутствует в воздухе, но он неопасен для человека, так как пребывает в неактивной фазе. При недостатке кислорода и солнечного света, повышенной влажности воздуха — более 70%, невысокой температуре (+3. +18 °С), он начинает активно развиваться, захватывая всё большую площадь.

На кухне повышенная влажность создаётся во время приготовления пищи и мытья посуды. В жилых комнатах конденсат может появиться из-за плотной тепло- и гидроизоляции или полного её отсутствия. Кроме того, современные материалы для внутренней отделки стен, например, гипсокартон, обладают высокой плотностью и препятствуют вентиляции стен естественным путём. Большое количество комнатных растений и плотные шторы, также, способствуют образованию конденсата

Сырость на первых и последних этажах здания обусловлена спецификой расположения — поступает холодный сырой воздух из неотапливаемого подвала или крыши. В новостройках конденсат образуется вследствие испарений свежей штукатурки, укладки керамической плитки, поклейки обоев.

В ванной комнате скопление влаги можно увидеть на кафельной плитке, зеркале, потолке, стыках. Окно — самое холодное место в квартире зимой. Тёплый влажный воздух внутри помещения сталкивается с холодным оконным стеклом и выпускает влагу. И, в основном, причина не в дефекте оконной рамы — чем больше влаги в воздухе, тем больше конденсата на окнах. Столкновение холодного воздуха с улицы и тёплого из дома образует конденсат и на крыше здания. Он скапливается на внутренней поверхности гидроизоляционного слоя. Капли конденсата увлажняют слои конструкции кровли, что приводит к намоканию и гниению деревянных конструкций.

Специалисты рекомендуют оптимальные параметры микроклимата жилых помещений: температура воздуха +18…+23°С при относительной влажности 40–50%. Поддержание такого климатического режима минимизирует вероятность образования конденсата.

Предотвратить появление повышенной влажности и, как следствие, образование конденсата можно и нужно частым проветриванием помещения. Если в здании появляется конденсат, следует проверить вытяжку и систему вентиляции, не говоря уже о том, что обеспечить здание вентилируемой воздушной прослойкой или сетью вентиляционных каналов нужно ещё на этапе проектирования строительства. Самое влажное помещение в доме — ванная комната. И это неудивительно, учитывая количество влаги на небольшой площади. Справляться с конденсатом, а значит — обеспечить ванной комнате необходимый микроклимат, можно обустроив систему вентиляции помещения.

При появлении плесени в одном месте, существует вероятность поражения других участков: её споры летают в воздухе и обязательно найдут себе питательную среду. Для того, чтобы её уничтожить, применяют радикальный способ — полный демонтаж и утилизация штукатурного слоя, напольного покрытия и пр. на всей площади заражённого помещения.

Самый эффективный способ защиты здания от избыточной влаги — правильно устроенная система вентиляции и регулярное проветривание всех помещений. А начинать нужно с утепления.

Экструдированный пенополистирол в борьбе с сыростью и плесенью

Одно из самых лучших решений по утеплению здания — использование экструдированного пенополистирола Penoboard. Этот универсальный материал, в зависимости от марки и места применения, утеплит стены, крышу, пол, подвальные помещения, цоколь и фундамент, устранит мостики холода, сохранит от промерзания трубы и подъезды к дому. Он монтируется с помощью клеевой смеси и пластиковых дюбелей. Кромка некоторых видов плит имеет форму паза, что исключает проникновение холода сквозь стык.

При утеплении стен снаружи, листы экструдированного пенополистирола отделывают декоративной штукатуркой, сайдингом, камнем и пр. Использование Penoboard XPS обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию, а благодаря высокой прочности на сжатие, при малой плотности, материал выдерживает большую механическую нагрузку и справляется с заданием по утеплению несущих конструкций. Его, даже, можно использовать, как несъёмную опалубку при изготовлении монолитного фундамента.

Теплоизоляция фундамента

Теплоизоляция фундамента с внешней стороны проводится для того, чтобы оградить стены подвала от контакта с грунтом и минимизировать влияние на них атмосферных явлений. В непосредственной близости цоколя к земле устанавливают дюбели: 4 единицы на плиту с соотношением сторон 600–1290. Под землей утеплитель прижимается к стене засыпанным грунтом. Дополнительной герметизации не требуется, так как Penoboard не поглощает воду, не подвергается гниению и на нём не размножается плесень

Читайте также: