Плавающая крыша под усадку дома

Обновлено: 16.05.2024

В предыдущей статье мы вели разговор о древесине воздушно-сухого состояния с влажность 15-20%. Это нормальная влажность неотделанного сруба, стоящего под крышей на улице. В деревянном доме с отоплением средняя влажность древесины уже составляет от 10% до 14%. Такое состояние древесины называют комнатно-сухой. Высыхание бревен сруба до комнатно-сухого состояния и связанный с ней процесс усушки вызывают второй этап усадки сруба . Длится этот этап может до 5-7 лет, в зависимости от диаметра и породы бревна, качества рубки сруба и правильности отделки.

Именно поэтому, когда ставится косяк в проем вроде бы высохшего и усевшегося сруба, обязательно делается зазор над вершником косяка под вторичную усадку.

На этом этапе бревно меняет свои геометрические размеры и начинает активно трескаться. В процессе высыхания в бревне накапливаются внутренние напряжения. Если процесс высыхания протекает медленно, напряжения могут "выйти" сеткой мелких трещин по всей плоскости бревна, но чаще всего происходит "раскрытие" бревна по самому короткому пути - от сердцевины до края бревна. Особенно это проявляется в первый год в режиме "дачи" в зимний период времени : приехали и начинают активно протапливать дом, уехали, отопление прикрутили до положительного минимума. И так по кругу. В результате бревна начинают трещать.

Первые пару лет, когда влага активно выходит из бревна, создается ощущение, что в доме "зябко". Это связано с повышенной влажностью воздуха. Поэтому есть соблазн добавить градусов для большего комфорта, но в первый год желательно греть дом равномерно, не давая высоких температур. Это позволит дереву равномерно высыхать и трескаться меньше.

Кроме усушки, проявляется еще один момент, сильно влияющий на величину усадки - форма межвенцового паза.

Самый короткий путь, по которому трескается бревно - от сердцевины до паза. Если паз полукруглый ( лунный ) по форме нижележащего бревна, то на этом все и останавливается. Но если паз треугольником, то нижележащее бревно начинает раскалывать верхнее треснувшее бревно, что дает дополнительную усадку срубу.

Если паз нормальный, я рекомендую давать величину зазора над вершником косяка 30-50мм на метр, во втором случае и 100мм на метр может быть мало (это касается срубов из сосны, для кедра и лиственницы значения могут быть иными).

Большая часть проблем, которые появляются во время усадки - запланированные еще на этапе проектирования.

Нежелательно делать огромные окна в срубе.

Большие проемы - большие проблемы. Оптимальное решение по высоте оконного проема в срубе - 70-90 см от пола и в высоту не более 1,2 метров, если сруб более трех метров в высоту, то не более 1,5 метров. Минимальное расстояние от окна/двери до потолка - не менее 500мм.

Ширина одного окна не должна превышать полутора метров, т.е. максимум - двустворчатое окно, расстояние между окнами не менее полуметра. Суммарная ширина остекления не должна превышать 1/3 длинны стены.

Я прекрасно понимаю, что в моде широкое остекление, многие считают, что классические деревенское окно 800*1200мм это "колхоз" и хочется, как в рекламе: огромные окна "в пол", чашка кофе в руках, рассвет .
Но реальность сурова. С высокой долей вероятности, Вы получите окно в пол от которого веет холодом зимой и прожаривает солнцем летом, межвенцовые щели, и вид на соседский забор или дорогу, в лучшем случае на лес, через пару участков. Ну и вездесущие, подглядывающие в окна, соседи. И тут Вы как на сцене.

Еще один немаловажный момент: обмести/протереть стены от пыли- это далеко не то же самое, что вымыть окна .

Если хочется широкого остекление - сруб не Ваш выбор. Это Вам в каркасники или фахверк (современный, а не то что под этим словом подразумевали римляне и немцы)

Вертикальные стойки и жесткие конструкции

Головную боль владельцам приносят неправильно смонтированные стойки и жесткие вертикальные конструкции, например - перегородки, верхней частью упертые в бревна перекрытий, жестко закрепленные лестницы (монтаж тетивы лестницы на рубленую стену), окна и двери, установленные без окосячки/обсадного бруска, стены веранды, прибитые к торцам сруба, установка встроенной мебели с крепежом к бревну и т.д.

Особую боль вызывают дизайнеры, норовящие воткнуть ствол дерева во внутрь сруба, расперев между балками перекрытия. " Красиво же ". Очень "красиво", когда их вывернет.

Некоторые печники не учитывают вторичную усадку и монтируют печи впритык к потолку, не делают скользящую разделку, особенно на трубы. И это не только неприятно, но и пожароопасно, а иногда и смертельно опасно. Поэтому, во время монтажа печи желательно, чтобы рядом обретался плотник, способный подсказать и объяснить, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать.

Рубленые фронтоны и кровля

Вариантов монтажа стропил в деревянном доме две:

опорная стропиловка;
скользящая стропиловка.

Опорная стропиловка применяется при каркасных фронтонах, например - классический деревенский дом с холодным чердаком / светелкой. Приносит заказчику меньше всего хлопот, особенно если не стремиться превратить чердак в жилую мансарду с круглогодичным использованием.

Если фронтоны рубленые, то обязательно применение скользящей стропиловки. Фронтоны садятся, коньковая балка начинает опускаться и скользящая система стропил позволяет избежать перекашивание плоскости кровли и появлению межвенцовых щелей.

Но когда, с рублеными фронтонами начинают применять опорную стропиловку или стропила прибивают к рубленым фронтонам, вот тогда у владельца дома появляются проблемы с утеплением мансардного этажа.

Если бревно фронтона просто подвисло, это можно решить принудительной усадкой, но если набиты гвозди или применена опорная стропиловка, то остается только перебирать крышу полностью.

Обслуживание дома

Второй этап усадки длится в среднем от 3 до 5 лет, с затухающей амплитудой. В процессе усадки происходит масса вещей в доме: деревянные полы немного рассыхаются, деревянные двери, чуть-чуть, но коробятся, конопатка с одной стороны бревна поджимается бревном так, что невозможно достать, а с другой стороны ослабевает и начинает вываливаться и растаскиваться птичками, косяки набирают влаги от бревна и тоже коробятся.

В первые пять лет домом придется заниматься. Во время усадки дом требуется осматривать и проверять: проверить зазор над косяком, где-то подбить конопатку, проверить, как ведет себя печная труба, не провисли ли провода электропроводки, не изогнуло ли трубы водоснабжения, проверить трубы водосточной системы и т.д.

Лет через пять, когда сруб сел, желательно вызвать плотников и проверить все "узкие" места дома глазами специалистов, сделать повторную конопатку (на этом этапе уже можно сделать теплый шов), заделать трещины (при желании), проверить проводку, косяки и т.д.

Бывают ситуации, когда сруб срублен или спроектирован не лучшим образом и Вы об этом знаете - желательно вызывать плотников сразу, чтобы устранить возникший нюанс, пока он не перерос в полноценную проблему. Например, когда бревно легло на косяки или зазор составляет полсантиметра или сантиметр, надо сразу вызывать плотников и увеличивать зазор до безопасного размера.

И вот после пяти лет усадки вы все сделали, привели дом в порядок и начинаете жить.

Всем привет! В одной из статей мы обсуждали два вида стропильных систем для деревянного дома: жесткая и скользящая. Ссылка внизу.

В этой статье разберем скользящую стропильную систему .

В скользящей стропильной системе стропило имеет одну жесткую точку опоры (обычно это конёк) и минимум одну подвижную, скользящую (мауэрлат).

Давайте вспомним зачем это нужно:

У стен из дерева есть усадка. Для бревна возьмем 6%. И, чем выше стена, тем больше (в сантиметрах) будет усадка. То есть, стена B сядет больше чем стены A и C . Или, иначе, если принять мауэрлат за ноль, то конек сядет относительно мауэрлата на те самые 6%. Например, если расстояние от мауэрлата до конька = 2 метра, то после усадки она составит 1,88 метра, "потеряет" 12 сантиметров.

Не обязательно помнить про катеты и гипотенузы, чтобы понять, что расстояние X тоже уменьшится. И если крепление в мауэрлате будет жестким, то в коньке стропила просто "повиснут". А если они прикреплены к коньковому бревну, то это бревно тоже повиснет,Ю что чаще всего и происходит на практике.

Вот именно для этого и делается скользящее крепление в мауэрлате, чтобы стропила могли "выскользнуть" наружу. Для этого используется специальный крепеж: скользящая опора

Она обеспечивает скольжение стропила, и при этом исключает опрокидывание, ветром, например.

Пластина монтируется на стропило, крюк - на мауэрлат. Важно монтировать опору правильно!

При неправильном монтаже либо опора "замкнется" и не обеспечит скольжение, либо возникнет риск, что крюк выскочит из пластины.

Иначе она может выскочить, или скат будет "болтаться" от ветра

Чтобы обеспечить максимальную амплитуду скольжения

Ни в коем случае не на черные саморезы!

Теперь коньковой узел: так как при усадке конька стропила меняют угол между собой, нельзя крепить их друг к другу статично (неподвижно)!

Можно использовать специальный крепеж, но он дорог и непрост в монтаже. А можно и использовать болт с гайкой, шпильку с гайками.

Обычно мы используем шпильку 14-16 мм с шайбами и гайками с двух сторон.

Дополнительно мы рекомендуем использовать МЗП - Металлические Зубчатые Пластины, иначе - Гвоздевые Пластины

Она распределяет нагрузку от шпильки на бОльшую площадь, предотвращает растрескивание.

После того как стропильные пары выставлены, выровнены, крепим их к коньку, можно просто гвоздями.

Где применяется: на домах, где имеется Конёк или Коньковая стена. Удобно применять на мансардных этажах, в случае утепленной кровли, так как Скользящая СС как правило, не имеет промежуточных элементов (ригелей, затяжек и пр.)

Плюсы Скользящей СС: предсказуемое поведение, равномерная нагрузка стен дома, благодаря опоре на конек. Нагрузка фронтов, тем самым устранение проблемы "повисания" верхних деталей сруба в результате ненагруженности.

Важный момент: так при скользящей стропильной системе большую часть нагрузки несет конек, важно чтобы его прочность была достаточной! Не забывайте это при проектировании дома!

На этом пока все. Мы рассмотрели простейшую двухскатную скользящую стропильную систему. В других статьях обсудим как сделать "скользяшку" на других типах, например, крышах с "кукушками", с перпендикулярным коньком, и т. д.

Усадка – естественный процесс деформации бревна в срубе, без которого, увы, никак не обойтись. Это явление обусловлено природными характеристиками дерева и напрямую зависит от влажности исходного материала. Дома из бревен со стандартным содержанием влаги в районе 50-70% усаживаются примерно через год-два после возведения. Готовое, обсушенное на производстве бревно, практически не подвержено усадке.

Что значит построить дом под усадку?

Если внимательно проанализировать услуги компаний, занимающихся домостроением, то все работы можно подразделить на две большие группы:

1. Строительство домов под усадку. Означает, что дом будет построен с учетом усадки материала, но без внутренней отделки и ремонта. В таких ситуациях объем работ оговаривается в индивидуальном порядке. При этом бригада предупреждает заказчика о том, что перед проведением ремонтных работ необходимо дождаться усадки материала (как минимум – 6 месяцев)

2. Строительство Домов «под ключ». Компания берет на себя полностью строительство дома, включая внутреннюю отделку, установку окон, дверей. Смета делится на две группы расходов: само строительство под усадку и дальнейшие работы. Естественно, в этом случае строители так же выжидают положенные сроки. Мало того, они заранее обговаривают минимальное время, которое нужно выждать, в договоре.

Секреты технологии строительства домов под усадку

Сам факт усадки учитывается еще при строительстве. Всем известно, что бревно в процессе сушки оседает на 4-7% от изначальной высоты. В развитых компаниях данный процент учтен в каждом из имеющихся проектов.

После того, как сруб поставлен, технологи внимательно отслеживают процедуру усадки бревна, корректируя при необходимости ход и этапы строительства.

Минимизируем потери: лайфхак от опытных строителей

Для минимизации процента усадки, специалисты обычно пользуются следующими хитростями:

* Плотная подгонка бревна при укладке венцов. Для наилучшего прилегания используют лен, джут, паклю или различные виды мха.

* Чтобы крышу не повело при усадке, специалисты советуют устанавливать элементы кровли без жесткого крепления к фронтам.

* До усадки бревно защищают только антисептиками на водной основе. Алкидные составы строго после того, как дом высохнет и усядется.

* Чтобы избежать деформации бревна в местах, где будут установлены окна и двери, рекомендуется делать проемы немного меньше планируемых. Плюс укреплять их окосячкой.

* Запрещается жестко крепить опорные столбы (при наличии) к верхним балкам. Для целей регулировки усадки дома применяются специальные домкраты.

Если вы, как результат, хотите получить качественный надежный Дом , то у вас два пути: либо контролировать все этапы стройки и усадки самостоятельно, либо доверить всю эту головную боль профессионалам компании « Дома из оцилиндрованного бревна ».

Скользящая опора для стропил применяется при возведении кровельной конструкции на постройках из дерева. Данный тип крепления позволяет избежать деформации крыши при естественном изменении геометрии сруба в процессе усадки.

Необходимость применения скользящих опор

Жесткое крепление стропильных ног к мауэрлату либо балкам перекрытия при помощи гвоздей, скоб и других крепежных элементов не всегда оправдано. Если коробка здания склонна к усадке, рекомендуется оставить возможность стропильным ногам смещаться относительно опоры. Традиционно для этого использовалась скрученная кованая проволока, прочная на разрыв. С ее помощью обеспечивалось надежное соединение стропил с верхним венцом сруба, при этом предусматривалась определенная степень свободы элементов конструкции. Сегодня с этой целью применяется специально разработанный крепежный элемент – скользящая опора, данный вид крепежа прост в монтаже, надежен и долговечен.

Свободный ход стропильного бруса в точке крепления к опоре (балкам перекрытия или мауэрлату, функцию которого выполняет верхний венец сруба) необходим, в первую очередь, при строительстве деревянных домов. Степень усадки строительных конструкций зависит от материала, из которого они изготовлены, и степени влажности древесины. Это может быть:

бревно рубленое;
бревно оцилиндрованное;
брус цельный;
брус клееный.

Менее всего подвержен усадке клееный брус, значительно сильнее деформируются стены из цельной древесины естественной влажности. Поставленный под крышу сруб в течение года может стать ниже на 15%. При этом следует учитывать, что усадка обычно происходит неравномерно, вследствие чего стропильная система, жестко закрепленная на мауэрлате или балках перекрытия, может серьезно деформироваться.

Перекос крыши может образоваться и в процессе эксплуатации сооружения. Повышенная влажность в дождливый сезон заставляет древесину разбухать, а в зимнее время деревянный материал естественным образом теряет влагу и заметно усыхает: геометрические размеры сруба постоянно меняются. При этом стены дома различаются по скорости набора или потери влаги в зависимости от степени освещенности солнцем и розы ветров. Если сруб дома имеет центральную стену, на которую опираются балки перекрытия или стойки конькового прогона, следует учитывать, что эта стена также подвержена температурно-влажностным деформациям, причем амплитуда ее изменений сильно отличается от показателей внешних стен – когда дом начинает отапливаться, центральная стена сильно усыхает.

Если жестко закрепить стропила на мауэрлате (верхнем венце) деревянного сруба-четырехстенка, то нагрузка (в том числе снеговая) может заставить верхние бревна стен выгнуться наружу за счет горизонтального давления. Следует принимать во внимание и другую проблему: если материал для стропил не был подвержен механической сушке, длина бруса (досок) при высыхании уменьшится. В этом случае при жестком креплении стропильных ног к срубу крыша со временем заметно деформируется, что повлияет на ее эксплуатационные характеристики.

Избежать подобных сложностей позволяет особая конструкция узлов крепления в местах сопряжения стропильных ног со стенами. Специальный крепеж позволяет крыше смещаться без изменения своих геометрических параметров.

Скользящая опора: особенности конструкции

Скользящая опора позволяет надежно зафиксировать стропильную ногу на мауэрлате или балке перекрытия, оставив ей возможность сместиться на определенное расстояние вдоль собственной оси. Данный крепежный элемент состоит из двух частей:

направляющая (металлическая планка, которая крепится на стропило);
уголок с опорной площадкой (монтируется на балку перекрытия, мауэрлат или верхний венец).

В верхней части уголка расположена петля, которая надевается на направляющую. Такое конструктивное решение оставляет стропильному брусу определенную степень свободы в одном направлении и на строго ограниченное расстояние, которое определяется длиной направляющей.

Различаются скользящие опоры двух типов: открытые и закрытые. Конструкция открытого типа состоит из двух отдельных элементов. Стальная изогнутая пластина (направляющая) снабжена двумя или тремя крепежными отверстиями на каждом конце. Неподвижная часть (уголок) может иметь до пяти отверстий в опорной площадке. Длина хода крепления зависит от модели и может составлять 60-160 мм. К наиболее популярным вариантам относятся скользящие опоры марки Kucis с длиной хода 90 мм, 120 мм и 160 мм.

Закрытая скользящая опора представляет собой неразборную конструкцию, которая монтируется в полностью собранном виде. Ее неподвижная часть представляет собой уголок, на длинной стороне которого расположен держатель, в который продета крепежная планка.

Скользящая опора для стропил предназначена для эксплуатации в сложных условиях: конструкция подвергается высоким нагрузкам и воздействию влаги за счет контакта с конденсатом или с водой, попавшей под скаты кровли. Для изготовления скользящей опоры используется сталь, толщина которой должна составлять не менее 2 мм. Ширина пластин, как правило, составляет 40 мм, а высота уголка равняется 90 мм.

Обычно сырьем служит низкоуглеродистая сталь – благодаря низкому процентному содержанию углерода металл легко обрабатывается. Чтобы повысить прочностные характеристики изделия, применяется метод раскисления. Изготовление изделий ведется с применением технологии холодной штамповки. Защита материала от коррозии обеспечивается за счет обработки методом горячей оцинковки – это позволяет предотвратить преждевременное разрушение крепления.

При отсутствии заводского гальванического защитного антикоррозионного покрытия, на скользящую опору перед установкой рекомендуется нанести слой масляной краски, чтобы защитить материал от ржавления. Для монтажа скользящих опор требуется использовать саморезы, устойчивые к коррозии – крепеж без защитного слоя быстро выйдет из строя и послужит причиной разрушения кровли.

Монтаж скользящих опор

Опоры под деревянные стропила могут устанавливаться попарно (с каждой стороны стропильной ноги), либо по одной. Второй вариант применяется в случае, если строительство ведется в регионе с низкой снеговой и ветровой нагрузкой, и масса кровельной конструкции относительно невелика. В остальных случаях рекомендуется монтировать крепления с обеих сторон каждого стропила.

Если стропильная нога монтируется не на мауэрлат или балку перекрытия, а на круглое бревно верхнего венца, под крепление неподвижной части скользящей опоры следует вырезать ровную площадку. Ширина площадки должна соответствовать размерам Г-образной части скользящей опоры. Это позволит надежно зафиксировать крепление к основанию.

Скользящая опора должна монтироваться таким образом, чтобы стропило могло свободно смещаться в направлении расположения своей оси. Для этого в мауэрлате могут выполняться пропилы, которые выполняют функцию направляющих и предотвращают перекос конструкции. Установка скользящих опор начинается после того, как все стропильные ноги соединены в коньке, а в мауэрлате выполнены пропилы. Длина хода скользящей опоры Kucis (или другой марки) выбирается в соответствии с расчетными параметрами смещения стропил в ходе усадки и температурно-влажностных колебаний стен дома. Важно учитывать, что врезка в мауэрлат не должна превышать 3/4 его глубины, в противном случае конструкция крыши будет значительно ослаблена.

На первом этапе монтажа скользящей опоры выполняется установка направляющей планки на стропило. Она должна располагаться параллельно его ребрам и надежно фиксироваться саморезами с защитным покрытием. Затем закрепляется неподвижный уголок. Начальное расположение петли уголка – нижняя часть направляющей планки, так как стропильный брус в процессе усадки дома садится вниз.

Площадка опоры должна располагаться строго перпендикулярно направлению оси стропильной ноги.

При неправильном монтаже элементы скользящей опоры не смогут свободно смещаться относительно друг друга, а возникшее трение может привести к перегибам или повреждению крепежа – заклиниванию пластины или отрыву уголка от венца.

Конструкция конька

Рассматривая усадку строительных конструкций деревянного дома, следует помнить, что под влиянием перепадов температуры, изменения влажности и других факторов, движение элементов стропильной системы неравномерно. К примеру, сильнее всего оседает стена, находящаяся под коньком. Необходимо учитывать, что стены домов с фронтонами из бруса или бревна больше подвержены усадке, нежели боковые.

Скользящие опоры позволяют компенсировать смещение и дают возможность сохранить геометрию крыши. Кроме того, данный вид крепления дает возможность значительно упростить монтаж стропильной системы – в этом случае не требуется выполнять сложные вырезы в стропильных ногах, чтобы обеспечить надежную опору.

Помимо применения скользящих опор стоит обратить внимание на шарнирную конструкцию конька. Деформация стен воздействует и на сочленения стропил в коньке. Жесткое крепление стропильных ног в верхней части может привести к нарушению формы крыши. Чтобы избежать искривления плоскостей, рекомендуется использовать специальные крепежные пластины для шарнирного соединения, либо крепить стропильные ноги в коньке внахлест при помощи болтового соединения. Это даст необходимую степень свободы стропильной конструкции.

Как не тратить время на усадку сруба и сразу переходить к отделочным работам? Для начала следует прочитать небольшое вступление, надеемся, что это сделает для многих более понятной проблему, которую мы будем сегодня решать. Итак, все деревянные срубы дают усадку, строительные технологии настоятельно рекомендуют застройщикам дать время на их усадку. Как правило, приблизительно год дом должен стоять под крышей, за это время брус возьмет свою естественную влажность, выровняется его плоскость, утеплитель сядет и т. д. Заметим, что полная усадка дома считается одним из непременных условий высокого качества отделочных работ. Пусть теряется время в виде «простоя», зато экономится время на выполнение отделочных работ внешних и внутренних стен, обшивка более качественная, надежнее и долговечнее.

Но жизнь может диктовать свои условия, которые не всегда отвечают требованиям СНиПов, вот и приходится обшивать стены еще до усадки стен, решать этот вопрос можно двумя способами.

Использование плавающих приспособлений

Сейчас их выпускают несколько компаний, но с инженерной точки зрения отличий между ними нет никаких. Принцип действия очень прост – те элементы, которые крепятся к стенам, имеют прорези, обеспечивающие подвижность обрешетки, устанавливаемой для крепления облицовочных материалов. Толщина плавающих метизов для внутренних стен несколько меньше, чем толщина метизов для внешних стен. Объясняется такое различие весом отделочных материалов, одни намного тяжелее, чем другие. Прежде, чем подробно рассказать о технологии скользящей отделки, считаем необходимым еще раз вас предупредить. Во-первых, вы должны иметь в виду, что отделывать дом без естественной усадки - не самое лучшее решение. Во-вторых, вам в большинстве случаев все равно придется выполнять некоторые работы уже после полной усадки стен. Дело в том, что никто не сможет до сантиметра рассчитать усадку стен: слишком от многих факторов она зависит. А это значит, что потом придется заделывать щели между потоком и стенами внутри помещений и между стенами и кровлей крыши снаружи зданий. Как делать плавающую обрешетку?

Сделайте разметку на внутренней или внешней стене. Определите расстояние между направляющими, подойдет - строганый брусок, с учетом размеров отделочных материалов и способов их крепления, проведите при помощи отвеса в этих местах вертикальные линии.
При помощи специального самореза с большой головкой и шайбой зафиксируйте металлический угольник на стене. Перед этим необходимо проверить состояние поверхности стен. Для этого используйте уровень или натянутые в углах веревки. Большие выпуклости придется подровнять. Не стремитесь точно регулировать положение металлических уголков, более точную установку можно будет выполнить уже во время непосредственной фиксации деревянных реек к металлическим пластинам.
Под веревку начинайте крепление к пластинам реек, внимательно следите за тем, чтобы венцы дома могли передвигаться по мере усадки сверху вниз, для этого саморез должен находиться у верхнего края прорези.
Проверяйте крепление каждой рейки, она должна иметь возможность передвигаться в вертикальном направлении. Положение реек выбирайте с учетом способа обивки стен, он может быть вертикальным или горизонтальным. Рейки должны двигаться с небольшим усилием, не допускайте шатаний.
Обивку стен начинайте снизу вверх, в зависимости от высоты стены и материала сруба, зазор меду потоком и необитой стеной должен составлять приблизительно десять-двенадцать сантиметров. На такую же высоту вертикальные рейки не должны доходить до потолка.
Багет нужно прибивать к потолкам, точно узнать оптимальный зазор не предоставляется возможным даже теоретически. Это значит, что после усадки дома вам придется багет устанавливать новый. Это неприятно, но лучше, чем из-за него деформируется вся обшивка стены.

Технология обшивки внешних стен выполняется по такому же алгоритму, отличия могут быть только в прочностных характеристиках металлических приспособлений. Они изготавливаются из качественных углеродистых конструкционных сталей, поверхность обязательно оцинковывается методом горячего оцинкования, толщина цинкового покрытия не может быть менее 40 мкм.

Читайте также: