Пирог пола паркетная доска

Обновлено: 03.05.2024

Паркетная доска — экономичный аналог штучного паркета и массивной половой доски. Но благодаря многослойной структуре она менее подвержена короблению при перепадах температуры и влажности. Как правильно уложить это напольное покрытие, чтобы оно не скрипело, не вздувалось и прослужило долгое время?

На нашем рынке чаще всего встречается паркетная доска в виде трехслойной планки, где верхний (лицевой) слой выполнен из ценной породы древесины, а средний и нижний — из более дешевой, обычно хвойных пород. Волокна в соседних слоях ориентированы перпендикулярно по отношению друг к другу, что повышает стабильность доски при изменениях температурно-влажностного режима в помещении. Толщина верхнего слоя составляет 3–4,6 мм при общей толщине планки 14–15 мм. Длина планки — 2100–2250 мм, ширина — 180–200 мм.

Паркетные доски, представленные в России, как правило, стыкуют друг с другом бесклеевым способом — с помощью замковых соединений: фигурных шипов и пазов, предусмотренных в планках. Конструкция «замка» несколько различается в зависимости от производителя, предполагая один из двух способов стыковки.

Первый — забивной: доски соединяют между собой легкими ударами молотка и подбойника. Второй — поворотный: шип одной доски вставляют в паз другой под углом 45°, затем планку опускают, тем самым защелкивая замок. Оба варианта являются надежными, позволяют избежать зазоров между элементами покрытия, а также разъединить их в случае необходимости. Вместе с тем поворотный способ накладывает некоторые ограничения при укладке: иногда нет возможности развернуть доску под углом к уже уложенной (например, когда низко расположен радиатор). Тогда приходится подтачивать замок, чтобы соединить доски в горизонтальной плоскости, и проклеивать стык водно-дисперсионным клеем, специально предназначенным для подобных работ.

В сравнении со штучным паркетом, паркетная доска предоставляет меньше вариантов рисунка пола. Планки всегда воспроизводят палубную укладку паркета, с обязательной разбежкой — одна планка должна быть смещена относительно другой на половину или треть ее длины.

Существует три основные технологии укладки такой доски. Самая распространенная — «плавающим» способом, то есть без жесткого крепления к основанию. Кроме того, планки можно приклеивать к полу или уложенному на него настилу из фанеры

Укладка «плавающим» способом

Укладка клеевым способом

Подготовка основания

В качестве основания для паркетной доски может служить цементно-песчаная стяжка, деревянный черновой пол по лагам, а также «сухая» стяжка — уложенные поверх выравнивающей засыпки (обычно из керамзита) влагостойкие гипсоволоконные листы. Требования к любому основанию для напольного покрытия содержатся прежде всего в СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и в документе ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях». Пожалуй, главное требование к основанию для паркетной доски — плоскостность (или, иначе, ровность). Ее выверяют контрольной двухметровой рейкой: просветы между нею и базовой поверхностью не должны превышать 2 мм. Допустимый уклон основания — до 0,2% от соответствующего размера помещения, но не более 50 мм. Недостаточно ровная основа может приводить, в частности, к тому, что со временем в местах прогибов досок замки будут разъединяться, а образовавшиеся щели начнут забиваться грязью.

Неровности основания обязательно нужно устранить. Например, цементно-песчаную стяжку выравнивают с помощью шлифовальных машин (если выступы не превышают 5 мм) или самовыравнивающих смесей на цементной основе (если величина углублений составляет от 4 до 20 мм). Перепады большего размера могут потребовать демонтажа и повторной заливки стяжки

Другое принципиальное требование к основанию — нормативная влажность. При повышении влажности древесина набухает, при понижении — ссыхается, отчего постепенно происходит коробление деревянного пола. Во избежание деформации досок нужно свести к минимуму воздействие влаги на них. А потому основание должно быть сухим, что особенно актуально в случае укладки планок на цементно-песчаную стяжку. Согласно упомянутым выше ВСН 9-94, влажность основания не должна превышать 5%. Однако серьезные паркетные организации ориентируются на европейские нормы, которые предписывают высушивать стяжку до 3,5–4%. Обратите внимание: чтобы стяжка набрала необходимую прочность, должно пройти 28 дней с момента ее изготовления. Ошибочно считать это временем достижения стяжкой требуемой влажности — для полного высыхания понадобится больший срок (расчетное время высыхания стяжки толщиной 50 мм — два месяца). Если отделочные работы нужно проводить очень быстро, то можно заливать так называемые быстросохнущие стяжки, однако они заметно дороже обычных. Уровень влажности основания проверяют специальным электронным прибором.

Кроме того, для защиты дощатого пола от влаги рекомендуют создавать поверх основания паробарьер — обычно в виде полиэтиленовой пленки. Важна толщина такой пленки — не менее 0,2 мм. Чем она толще, тем лучше препятствует проникновению водяного пара и тем выше ее прочность, а значит, меньше вероятность порвать ее во время монтажа. При укладке пленку заводят на стены, как правило, на высоту 50 мм, обрезая до нужного размера после установки плинтуса. Поскольку у водяного пара очень высокая проникающая способность, места стыков полотен и примыканий пленки к стенам проклеивают специальным скотчем. Отметим, что, если нет времени ждать, когда стяжка окончательно высохнет, приходится создавать поверх нее более эффективный паробарьер, например нанесенную в два слоя полиуретановую (реактивную) грунтовку. В случае «сухой» стяжки (засыпка и гипсоволоконные листы), влажность которой минимальна, паробарьер (полиэтиленовая пленка) все равно нужен: он препятствует отбору стяжкой влаги из планок. Тем самым предотвращая высыхание клеевого состава, соединяющего слои доски, деформацию планок, появление скрипов в полу.

Среди требований к основанию — прочность и чистота

Несколько слов об основании в виде деревянного чернового пола. Он представляет собой бруски или доски (лаги), на которых саморезами закреплены доски или листы влагостойкой фанеры. Между лагами и фанерой (досками) уложена пароизоляция.

Укладка «плавающим» способом

Такая технология монтажа предполагает укладку досок на специальную подложку (настеленную поверх пароизоляционной пленки), без жесткой фиксации к основанию. При этом доски, состыкованные в замок, представляют собой единую плиту, которая способна свободно двигаться в горизонтальном направлении, увеличиваясь или уменьшаясь в размерах при изменениях температурно-влажностного режима (отсюда и название данного способа — «плавающий»). Чтобы плита могла беспрепятственно расширяться, необходимо обязательно оставлять зазор не менее 10 мм между полом и стенами, колоннами и другими преградами. Чем больше площадь помещения, тем больше должен быть этот зазор. Притом допустимо использовать только плинтусы с основанием шириной 20–23 мм (более узкий «европлинтус» не подходит для пола, уложенного таким способом).

Для соблюдения зазора не менее 10 мм между стеной и дощатым полом должны быть учтены все неровности в местах их примыканий, иначе возможно появление в покрытии щелей и вздутий

Учитывая подвижки плиты, следует предусматривать разрывы (не менее 10 мм) в напольном покрытии между комнатами, между комнатой и эркером, между частями комнаты, если она Г-образной формы, в местах примыкания досок к другим напольным материалам и пр. Разрывы декорируют накладным порогом, который не должен препятствовать подвижке пола. Если не оставлять зазор, то велика вероятность деформации замков, появления трещин, вздутий на покрытии (притом подъем пола в зоне дверного проема может мешать открыванию двери) и других проблем, ведущих к необходимости ремонта пола. Кроме того, нельзя приклеивать отдельные части плиты к основанию. Между тем непрофессиональные бригады зачастую приклеивают планки, например, в месте примыкания дощатого пола к плиточному, чтобы не устанавливать накладной порог. К тому же доски могут зажиматься неправильно выполненными дверными коробками (поэтому коробки рекомендуют монтировать уже после настила напольного покрытия, с зазором около 1 мм над полом), клиньями для стягивания планок, которые забывают вытащить укладчики, а также механически закрепленными сквозь доски ограничителями хода двери или деталями каркаса шкафа-купе. Обратите внимание: любой жесткий крепеж затрудняет движение плиты, что может обернуться перечисленными выше проблемами.

Есть ограничения и по площади помещения, где настилают «плавающий» пол. В зависимости от размеров доски и породы древесины, применяемой для среднего и нижнего слоя планки, максимальная диагональ пола может составлять 8–10 м. Некоторые эксперты полагают, что в помещении большой площади препятствием к расширению досок может стать тяжелая мебель, установленная в противоположных углах комнаты.

Паркетную доску укладывают с обязательной разбежкой: одну планку смещают относительно другой на половину или одну треть от ее длины

Специалисты неоднозначно оценивают достоинства и недостатки «плавающего» способа укладки. С одной стороны, у него есть неоспоримые плюсы: он позволяет очень быстро настилать паркетную доску и притом не требует высокой квалификации от исполнителей. Более того, благодаря замковому соединению и отсутствию жесткой фиксации к основанию можно при необходимости без труда демонтировать доски — как частично (для ремонта отдельного элемента), так и полностью (и затем без подготовки основания уложить новые планки). По утверждению производителей, «плавающий» пол из паркетной доски прослужит до 15 лет. И если понимать, что это не капитальное напольное покрытие, то заметных недостатков у него нет. С другой стороны, планки без жесткого крепления к основанию нельзя шлифовать. Не исключена возможность той или иной деформации пола из-за препятствий при его расширении-сжатии (как следствие ошибок при монтаже) или из-за заметных колебаний температуры и влажности в помещении. К тому же обязателен накладной порог между комнатами и в других указанных выше местах, от которого многие заказчики предпочли бы отказаться. Если эти недостатки кажутся значимыми, то можно уложить паркетную доску более надежным способом.

Паркетная доска – инженерное новшество традиционного паркета со своими преимуществами и особенностями. Однако же принцип укладки и обустройство пирога пола схожи с таковыми для массивного паркета. Чтобы напольное покрытие прослужило должный срок, нужно правильно подготовить основание, а затем уложить финишное покрытие.

Обустройство пирога под паркетную доску

Паркетная доска укладывается в три этапа:

подготовка основания;
устройство подложечного материала;
монтаж декоративной доски.

Общий успех зависит от правильности выполнения каждого этапа.

Выбор основания для паркета

Требования к основанию для укладки паркетной доски:

Ровность. Основание должно быть совершенно ровным, чтобы на доске не возникали неравномерно распределенные нагрузки. Максимальный перепад высоты основания 2 мм на 1 квадратный метр;

Прочность. Пол под паркетом не должен прогибаться, чтобы не вызвать поломку замковых механизмов и расхождение ламелей;
Сухое основание. При повышенной влажности деревянный пол потеряет эксплуатационные качества, разбухнет. Потому под него подготавливают поверхность с влажностью не более 55%. Если это невозможно, основание отделяют от покрытия специальным гидроизоляционным слоем.

Паркетную доску допускается монтировать на разные основания с применением различных приемов для достижения сухой и ровной поверхности:

бетонное перекрытие или наливной пол;
дощатый пол;
лаги.

Цементная стяжка или наливной пол

Обычно используют цементную стяжку, потому что подобное основание получается ровным и прочным, а влажность бетона нейтрализуется гидроизоляционным слоем.

Если уже оборудована бетонная стяжка с небольшими неровностями, рекомендуется использовать наливной пол, нивелирующийся самостоятельно и высыхающий за короткий срок.

Выравнивать наливной пол не требуется, понадобится лишь использовать шпатель, чтобы разгонять раствор в нужном направлении и выдержать требуемую толщину наливного слоя.

Укладка на лаги

Порядок и рекомендации к укладке паркетной доски на лаги следующие:

лаги устанавливаются и закрепляются на основании с расстоянием не более 40 см между ними;
уровень выравнивается, если нужно, лишние участки убираются строгальным станком;
укладывается поверх лаг гидроизоляционная пленка;
далее выкладывается и закрепляется на саморезы влагоустойчивая фанера толщиной от 18 до 25 мм;
проверяется уровень фанерного пола, если требуется, неровности убираются шлифовкой;
ламели укладываются перпендикулярно лагам.

Важно! Шляпки саморезов утапливают при укладке фанеры поверх лаг, чтобы они не повредили паркет.

Дощатый пол

Если в комнате старый дощатый пол, а демонтировать его хлопотно, то допустимо уложить поверх него новый настил.

Выделяется ряд рекомендаций по основательной подготовке дощатой поверхности:

Ее зачищают от пыли и грязи.
Снимают 2-3 половицы, чтобы убедиться, что лаги находятся в исправном состоянии. Если нет, придется их менять.
Доски подбивают и закрепляют дополнительными крепежами.
Поверхность выравнивают и шлифуют.
Покрывают гидроизоляционной пленкой.
Панели ориентируют перпендикулярно дощатым половицам.

Отметим, что только при правильном соблюдении технологии укладки удастся добиться долговечного и красивого пола.

Подложечный слой

Использование подложки решает сразу несколько проблем. Она выступает как гидроизоляционный слов, выравнивает и упрочняет поверхность. Но все зависит от того, какой материал выбран для подложки:

Выбор подложечного материала зависит от способа установки панелей. Если их предполагается монтировать на клеевой или другой крепящейся основе, то используют фанеру, а для «плавающего» метода подойдут остальные материалы.

Некоторые подложечные материалы обеспечивают только амортизацию и не защищают от влаги, поэтому придется их комбинировать. Пробковая подложка пропускает влагу, поэтому под ней нужна гидроизоляционная пленка.

Порядок действий по укладке подложечного слоя:

Укладывается первой слой гидроизоляции на пол.
Полосы накладывают друг на друга внахлест на 20 см.
Пленка должна заходить на стены по периметру на 5-6 см.
Далее укладывается теплоизоляционный материал.
Рулонную или плиточную подложку укладывают встык и закрепляют скотчем.

Выбирая теплоизоляционную подложку, не берите материал с толщиной более 2 мм, чтобы впоследствии из-за деформации подложки не возникал перепад высот более 2 мм на квадратный метр.

Способы укладки паркетной доски

Монтируется она легко, но для при этом используются разные основания, и потому потребуются различные способы выполнения укладки.

Плавающий метод.
Монтаж на клей.
Крепление саморезами и гвоздями.

Стоит подробнее остановиться на каждом из способов укладки.

Плавающий метод

Особенность данного метода в том, что пол получается не соединенным никакими крепежными деталями или клеем с основанием. Панели собираются между собой в шип-паз и словно бы «плавают» на поверхности, поэтому данный способ прозвали «плавающим».

воздействие температуры и влаги не вызывает ослабления соединений;
монтировать доски легко;
панели получают возможность расширяться и сужаться без деформации;
возможна частичная замена планок и легкий демонтаж без повреждения планок.

Подробнее укладка показана на видео:

Монтаж на клей

Используется клеевой монтаж в помещениях с большой площадью. Данный способ обеспечивает жесткость основания.

На фанеру, которая уложена поверх лаг, материал укладывают на клей, предварительно загрунтовав поверхность, распределяя состав зубчатым шпателем. Или же укладывают плавающим способом, предварительно настелив подложку.

Крепление саморезами или гвоздями

Используют крепление саморезами или гвоздями следующим образом. В стыки между панелями вгоняют под углом в 45 градусов крепежи, которые прочно соединяют паркетную доску и основание.

Внимание! Данный способ крепежа усложнит процесс частичного ремонта, к тому же, впоследствии могут появиться зазоры между панелями в местах крепления.

Советы по укладке паркетной доски

При выполнении монтажа паркетной доски, в первую очередь, следуйте инструкции, которая прикладывается производителем. Чтобы выполнить качественный монтаж паркетного пола воспользуйтесь следующими простыми, но действенными советами профессиональных укладчиков:

Покупайте продукцию только у проверенных производителей, чтобы не получить планки с плохой геометрией.
Укладка паркета в помещениях с высокой проходимостью (в коридоре) нецелесообразна.
Чтобы пол не скрипел, нельзя спешить при монтаже, убедитесь, что все соединения надежны и точны.
Для помещений с большим количеством углов лучше применять диагональный метод укладки.
В местах прохода водопроводных труб через пол, делают отверстия под них диаметром на 20 мм больше, которые закрываются декоративными заглушками.

Для улучшения фиксации и работы замковых механизмов используйте парафиновые и восковые составы.
Герметик не обеспечивает надежного соединения панелей.
Нельзя укладывать материал в помещениях с повышенной влажностью. Панели разбухнут и деформируются.
К паркету выбирайте только деревянные плинтусы, чтобы не испортить дорогой вид напольного покрытия.

Пользуясь простыми рекомендациями, можно добиться неповторимого конечного результата, который будет радовать не один год.

Как видно, пирог пола под паркетной доской получается слоеным. Поэтому долговечность покрытия зависит не только от качества паркета, но и от соблюдения требований к подготовке основания.

Паркет – один из самых популярных напольных покрытий, который заслужил доверие потребителей высокими техническими характеристиками и безопасностью для здоровья человека.

Такой настил укладывают на бетонное основание или на лаги с использованием или без чернового пола. Стоит рассмотреть каждый из способов монтажа и определить их характерные особенности.

Технология укладки паркета

Основание определяет то, как будут монтированы доски, необходимо ли крепить паркет к основанию или можно просто соединить между собой. Подразделяют два метода укладки паркета.

«Плавающий» метод

При укладке «плавающим методом» первый ряд укладывается возле одной из самых длинных стен, но не близкой к двери. Укладывают по направлению к окну, если оконный проем находится на меньшей стене. Использование плавающего метода означает, что доски стыкуются и фиксируются между собой системой шип-паз, но они не крепятся ни к основанию, ни стенам.

Ранее использовались специальный клеевой способ соединения, но он занимает много времени и усложняет монтаж. Современные модели оснащены специальными замковыми механизмами, которые обеспечивают надежное крепление.

Использование специального замкового механизма позволяет производить сложный монтаж самостоятельно, для этого не нужно нанимать профессионального работника.

Первый ряд укладывают шипом замка к стене, при этом оставляют технологический зазор в 1 см. Если плинтус приобретен, то нужно учитывать его ширину, чтобы он закрывал напольный настил на 2-3 мм. Чтобы зазор не менялся во время монтажа, используют специальные подпорные клинья, которые убираются после окончания ремонтных работ.

Важно! При укладке напольных покрытий, таких как паркет или ламинат, можно найти в сети интернет совет, чтобы каждый второй ряд начинался с ½ или с 1/3 ламели, но не обязательно, чтобы выдерживалась эта величина. Можно начинать с остатка предыдущего ряда. Главное – чтобы ряды были внахлест для лучшего сцепления досок.

Ламели между собой соединяются специфичным образом для типа замка. Один тип замка легко соединяется силой рук, а второй тип требует подбития ламелей. Нельзя использовать молоток, потому что прямые удары по торцу могут его повредить. Лучше пользоваться деревянным бруском и резиновой киянкой.

«Плавающий» метод укладки подходит для помещений с площадью не более 50 кв. метров. Главное плюс метода состоит в том, что можно легко произвести демонтаж и заменить поврежденные участки.

«Неплавающий» или твердый метод

Если первый метод укладки не требует использования прямого соединения с поверхностью, то твердый метод монтажа применяет клеевые составы и механические крепежные элементы для фиксирования досок на поверхности.

Если используется клей для крепления, то каждая доска приклеивается к основанию. А в случае, например, с саморезами, его используют для закрепления первого и последнего ряда обязательно и рядов между ними с разбежкой в 3-4 ряда.

Процесс подготовки основания под укладку слегка отличается в зависимости от метода, но имеет те же общие черты и особенности.

Требования к основанию панелей паркета

Паркет требует выполнения определенных требований к основанию, потому что при несоблюдении их процесс эксплуатации может быть серьезно сокращен. Среди всех них стоит отметить основные.

Прочное основание. Панели должны быть монтированы только на прочную поверхность, которая не прогибается. Потому в большей степени используют бетонную стяжку или наливной пол. В крайних случаях укладывают на лаги или черновой дощатый пол. При должном укреплении их также можно использовать.
Ровная поверхность. Половой настил должен иметь равно распределенную нагрузку. Добиться этого можно только, если устанавливать его на ровную поверхность без больших перепадов и наклонов. Удается это не всегда, потому нельзя допускать перепада высот более 2-3 мм на квадратный метр.

Защита от влаги. Паркет изготавливается из древесины, а она, как известно, не любит влагу. Потому панели паркета должны быть защищены от влаги, иначе из-за большой влажности их может распирать и впоследствии в полу становятся видны взбухшие участки. Чтобы избежать подобной участи, необходимо использовать гидроизоляционный слой, в особенности, при укладке на бетонное основание.

Как видно, требований не так уж и много, но добиться идеального основания все же не просто.

Монтаж паркета

Монтаж паркета – финишная отделка помещения, потому к его укладке приступают только после того, как остальные ремонтные работы завершены. Это относится к покраске стен и потолков, а также установки дверей. Двери вставлять, учитывая поднятия высоты пола после укладки паркета.

Нужно соблюсти температурный режим в помещении и уровень влажности:

температура должна быть в пределах +18 — +24 градусов по Цельсию;
влажность воздуха 40-60%;
влажность основания укладки не более 4%.

Перед укладкой паркет должен акклиматизироваться к этим условиям помещения. Для этого его оставляют на 2-3 дня в комнате заранее расчехленными.

При соблюдении всех требований совместно с порядком монтажа в итоге получится прекрасное финишное покрытие, которое принесет много радости и удобства.

Стоит ознакомиться с каждым из возможных видов основания и отметить характерные черты монтажа.

Укладка паркета на бетонное основание

Бетонное основание сразу же может выполнить одно из важных требований – ровность и прочность. Потому его используют часто для укладки панелей.

Если укладка производится на имеющуюся поверхность, то ее проверяют на показатель уровня. Для паркета важно, чтобы основание было идеально ровным. Максимальный перепад высот может составлять не более 2-3 мм на квадратный метр.

Если ровность основания ухудшена и превышает допустимый перепад, то укладывается новый слой бетонной стяжки. Если имеются незначительные перепады, то используют наливной пол.

Внимание! Наливной пол выравнивается самостоятельно. Это значительно облегчает процесс выравнивания поверхности под укладку. Также она сохнет быстрее, чем бетонная стяжка.

Паркет не переносит воздействие влаги, потому его нужно защитить от нее. Для этого используют слой гидроизоляции из обычной полиэтиленовой пленки. Укладывается пленка внахлест друг на друга на 15-20 см и фиксируется скотчем.

Поверх гидроизоляционного слоя укладывается подложка. Обычно, используют вспененный пропилен или пробку. Выбирать нужно, исходя из особенностей материала.

Но такой способ подложечного материала возможен только для безклеевого метода укладки. Если используется клеевой состав для фиксации досок, то поверх слоя гидроизоляции на бетонном основании укладывают листы фанеры. На них уже производят монтаж паркетных досок клеем.

Укладка на лаги

Укладка паркетной доски на лаги не требует проведения грязных и мокрых работ по выравниванию бетонного основания. Такой способ монтажа хорошо экономит время, потому что нужно ждать не менее 6 недель пока бетон высохнет.

Также использование лаг как основание позволит использовать пространство между ними для прокладки коммуникаций и для улучшения теплоизоляционного контура помещения с помощью утеплительных материалов. Это уменьшит звукопроницаемость, что позволит создать комфортную среду, если соседи шумные. Это, конечно, только попутные преимущества способа.

Для лагов, обычно, используют деревянные бруски с сечением в 50х70-100 мм. Влажность древесины при этом не должна быть выше 12%. Для увеличения срока службы лаги предварительно обрабатывают антисептическими средствами.

Лаги должны лежать перпендикулярно направлению досок паркета, а те в свою очередь выбирают направление в зависимости от формы комнаты и расположения окон. Потому нужно заранее учитывать этот фактор.

Чтобы паркетные доски не прогибались, лаги укладывают с шагом в 25-30 см. После того как лаги успешно установлены, проверяется общий уровень и при необходимости простругиваются.

Есть специальный тип лаг, который называется регулируемым. Их использование удобно, потому что ими можно регулировать уровень пола при помощи специальным ключом. В их конструкции имеются специальные резьбовые отверстия, в которые вкручены пластиковые болты.

Чобы монтировать паркет на установленных лагах используют фанеру в 2 слоя. Первый слой крепится на саморезы, а второй слой – на клей и саморезы. При креплении саморезами их утапливают. Общая толщина двух слоев должна быть более 20 мм. После выполнения чернового пола из фанеры, его отшлифовывают и выравнивают. После чего уже поверх него укладывают финишный пол.

Укладка паркета на черновой пол

Использование черновых деревянных полов для основания под паркетную доску также возможно. Не всегда имеется возможность использования первых двух способов подготовки основания. Часто встречаются случаи, когда нужно поверх старого полового покрытия класть новый настил.

Общие требования к дощатому полу:

Лаги под дощатым полом обрабатываются антисептиком. Если имеется возможность спуститься в подпол можно сделать это оттуда. Если пол на этажном перекрытии, то нужно разобрать его и проверить состояние лаг. При необходимости поврежденные участки заменяются новыми.
После ревизии лаг, поверх них укладываются половые доски. Состояние досок также необходимо учитывать. Если какие-либо доски деформированы, то стоит от них отказаться и заменить новыми.
Крепить дощатый пол нужно, не жалея крепежей. Пол в итоге не должен скрипеть.
После того как пол заново уложен, его выравнивают шлифовальной машинкой.
Поверх досок укладывается лист фанеры на клей и крепится саморезами. Уже поверх готового основания укладываются панели паркета.

Совет! Использовать под паркетную доску дощатое основание не рекомендуется. Если есть возможность переделать его под основание из лагов и двух слоев фанеры, то лучше использовать его.

В независимости от выбора основания нужно придерживаться 3 основных требований: прочность, ровность и сухость. Если все они будут выполняться, то паркетный пол будет радовать долгие годы.

При сооружении деревянных и каркасных домов, стоящих на железобетонной «ленте» или сваях, важно не ошибиться в конструкции чернового пола и грамотно утеплить его. От этого напрямую зависит не только комфортность проживания, но и долговечность постройки

Пол первого этажа, не имеющий опоры по всей плоскости, должен быть достаточно прочным, чтобы принять на себя всю нагрузку. Кроме того, его необходимо надежно утеплить, иначе в холодное время дом будет промерзать через «подошву», и организовать вентиляцию подпола. В противном случае из-за застоя воздуха деревянные балки будут отсыревать и гнить. Как же соблюсти эти непростые требования?

Прежде всего, ленточный фундамент дома покрывают отсечной гидроизоляцией , поверх которой укладывают обвязку, собранную из бруса сечением от 75×100 мм до 200×220 мм (в зависимости от предполагаемых нагрузок).

При создании пола на лагах необходимо использовать мелкоячеистую металлическую сетку для защиты от грызунов

Следующий этап — установка балок. Для этих целей обычно используют доски или брус толщиной от 50 мм и шириной от 150 мм. Их вставляют в пазы, прорубленные в брусе обвязки. Шаг между лагами может составлять 40, 50 и 60 см.

Далее приступают к устройству черного пола, который служит основой «пирога». Сегодня многие строители предпочитают использовать технологию укладки досок чернового пола на черепные бруски, которые крепят с двух сторон каждой лаги, а уже на них укладывают доски, плиты ОСП или влагостойкую фанеру.

Установка черепных брусков — относительно нетрудная работа, и желание строителей облегчить себе жизнь можно понять. Но тут есть один очень важный момент: толщина теплоизоляционного слоя пола напрямую зависит от высоты лаг. Для средней полосы России минимальный слой утепления составляет 150 мм, рекомендованный — 200 мм. Размер черепных брусков составляет 50×50 мм, а это значит, что теплоизоляции автоматически становится тоньше на 5 см. Также нужно вычесть толщину досок черного пола — 25 мм. Все это приводит к тому, что приходится делать более тонкий слой утеплителя или, в случае с минеральной ватой, придавливать плиты, чтобы можно было настелить пароизоляцию и положить напольное покрытие. Но чем больше плотность утеплителя, тем ниже его эффективность. Кроме того, в такой конструкции уже нельзя сделать вентиляционный зазор между утеплителем и пароизоляцией.

Без должного воздухообмена черновой пол «задыхается», что неизбежно приводит к появлению конденсата и гниению древесины

Стремясь минимизировать проблему, некоторые производители используют бруски размером 40×40 мм или даже 20×40 мм. Но и тут есть свои минусы. Чем тоньше брусок, тем меньшую нагрузку он может вынести. А значит, приходится сужать шаг между балками. Это, в свою очередь, приводит к увеличению общего количества лаг, и, как следствие, к дополнительным расходам.

Второй вариант создания черного пола — устройство сплошного настила из дюймовых досок или влагостойкой фанеры, плит OSB-3 толщиной не менее 16 мм, прикрученных саморезами по нижней плоскости лаг. Монтаж такого «ковра» — дело довольно трудоемкое, но результат стоит затраченных усилий. Ведь в этом случае можно сделать слой утепления должной толщины и не бояться промерзания даже в самые сильные морозы. Кроме того, следует учитывать, что такой вариант предполагает проведение монтажных работ со стороны подполья, а это возможно лишь тогда, когда предусмотрены технологические лазы в фундаменте.

Что касается материала чернового пола, то необходимо, чтобы он был хорошо высушен. Допустимая влажность — не более 20%. Перед монтажом доски чернового пола и сами лаги следует пропитать антисептиком дважды с интервалом не менее 5 часов, чтобы надежно защитить от влаги, гнили и насекомых-древоточцев. К выбору антисептика стоит подойти серьезно, так как балки будут скрыты под настилом. О том, что они прогнили, владельцы дома узнают лишь постфактум, когда пол начнет прогибаться, а то и вовсе проваливаться.

Выбирая антисептик для чернового пола, не стоит экономить, приобретая сомнительную продукцию от малоизвестных производителей

Существует две основные группы антисептиков. Препараты на органической основе глубоко проникают внутрь древесины, но источают резкий и неприятный запах, который, впрочем, довольно быстро выветривается. Обработку этими химакатами лучше всего производить методом окунания, но, если это невозможно, допускается нанесение валиком или кистью. Водорастворимые средства не имеют запаха. Они не просачиваются в толщу материала, так что их нужно интенсивно втирать кистью до той поры, пока появится пена. Она свидетельствует о том, что препарат вступил в химическую реакцию с древесиной, а значит, антисептирование идет как надо.

Еще один ключевой элемент «пирога» пола— гидрозоляция. Дерево необходимо защитить от воздействия влаги. Многие используют простую полиэтиленовую пленку, исходя из соображений экономии. Но следует учитывать, что этот материал плохо переносит отрицательные температуры. На даче, которая не отапливается зимой, а также в доме с холодным погребом такая защита проживет совсем недолго. Впрочем, для коттеджей, рассчитанных на круглогодичное проживание, полиэтилен вполне приемлем. И все же разумнее будет использовать специальные гидрозащитные мембраны.

Теперь настало время поговорить об утеплении. В умеренном климате достаточно керамзита, засыпанного между балками. Но для средней полосы России больше подходит минеральная (каменная вата). В этом случае шаг между лагами должен составлять около 55 см. Дело в том, что плиты имеют ширину 60 см и между лагами их укладывают враспор, исключая таким образом появление щелей и образование в дальнейшем мостиков холода.

Плитный утеплитель следует укладывать в два слоя, со смещением швов, чтобы не допустить образования сквозных щелей

Более бюджетный (но при этом менее эффективный и долговечный) пенопласт также можно использовать в качестве утеплителя. При этом все стыки желательно закрыть монтажной пеной, чтобы создать сплошной теплоизоляционный слой без терморазрывов.

Некоторые строительные компании предпочитают утеплять черновые полы так называемой эковатой — относительно новым для нас материалом, основу которого составляет переработанная бумага. Этот теплоизолятор уже многие десятилетия используется в странах Европы и США и снискал там заслуженную популярность.

Прекрасно показывает себя и пробковый агломерат Это практически вечный материал, которому не страшны ни вода, ни холод, ни зной. Но к сожалению, стоит он очень дорого, поэтому частном домостроении его применяют редко.

Вентиляционный зазор. Чтобы предотвратить намокание утеплителя и, как следствие, гниение деревянных элементов конструкции, нужно сделать воздушную прослойку, точнее, зазор размером 50 мм, который и обеспечит отвод пара. Обычно его создают за счет брусков сечением 50×50 мм, прибиваемых к балкам.

Впоследствии, когда дело дойдет укладки чистового пола, нужно будет обеспечить приток свежего воздуха в подпольное пространство. Для этого достаточно сделать небольшой зазор между настилом и стеной, и прикрыть его плинтусом. В качестве альтернативы можно поставить в двух-трех местах вентиляционные решетки.

Следующий слой «пирога» — пароизоляционная мембрана. Она служит для того, чтобы не пускать в толщу утеплителя водяные испарения. Их образуется в доме намного больше, чем можно представить: пользование кранами и душем, развешенное после стирки белье, комнатные растения, дыхание человека и т.д. Без паропроницаемого покрытия теплоизолятор будет накапливать в себе эту влагу. А в мокром состоянии он теряет все свои свойства.

Пароизоляцию следует укладывать с нахлестом полотен на 20-30 см. Для большей надежности швы проклеивают специальным скотчем

И наконец, завершающим этапом работ является укладка настила под чистовой пол. Это может быть влагостойкая фанера, ЦСП, ГВЛ, обрезная доска и ДСП. Толщину материала выбирают исходя из расстояния между балками. И эти нормы важно соблюсти, иначе настил будет прогибаться, что неизбежно приведет к порче финишного покрытия.

Массивная доска – инженерное нововведение классического паркета с собственными хорошими качествами и свойствами. Однако же принцип укладки и оборудование пирога пола похожи с такими для массивного паркета. Чтобы покрытие пола прослужило должный срок, необходимо правильно приготовить основу, а потом положить завершальное покрытие.

Оборудование пирога под доску паркета

Массивная доска ложится в три момента:

приготовления для основы;
приспособление подложечного материала;
процесс установки декоративной доски.

Общий успех зависит от точности исполнения каждого этапа.

Подбор основания для паркета

Требования к основе для укладывания массивной доски:

Ровность. Основа должна быть абсолютно ровным, чтобы на доске не появлялись неровно распределенные нагрузки. Самый большой перепад высоты основания 2 мм на 1 метр квадратный;

Максимально возможный напольный перепад 2 мм

Надёжность. Пол под паркетом не должен гнуться, чтобы не вызвать неполадку механизмов замка и расхождение ламелей;
Сухое основание. При очень высокой влажности пол из дерева потеряет рабочие качества, разбухнет. Потому под него готовят поверхность с влагой не больше 55%. Если это не представляется возможным, основание разделяют от покрытия специализированным слоем гидроизоляции.

Набухание реек из-за влаги

Доску паркета разрешается устанавливать на неодинаковые основания с использованием самых разных приемов для достижения сухой и гладкой поверхности:

перекрытие из бетона или 3D-пол;
пол из досок;
поперечной балки.

Цементная стяжка или 3D-пол

В большинстве случаев применяют стяжку из цемента, так как такое основание выходит ровным и прочным, а влажность бетона нейтрализуется слоем гидроизоляции.

Цементная стяжка даёт идеальную и прочную поверхность

Если уже оснащена бетонная стяжка с мелкими неровностями, лучше всего применять 3D-пол, нивелирующийся собственноручно и высыхающий достаточно быстро.

Конструкция пола с покрытием на стяжке из бетона

Выпрямлять 3D-пол не потребуется, потребуется лишь применять шпатель, чтобы разгонять раствор в необходимом направлении и выдерживать требуемую толщину наливного слоя.

Кладка на поперечной балки

Настил на брусках из дерева с применением утеплителя

Порядок и рекомендации к укладке массивной доски на поперечной балки такие:

поперечной балки монтируются и фиксируются на основании с расстоянием не больше 40 см между ними;
уровень ровняется, если необходимо, лишние участки удаляются строгальным станком;
ложится сверху поперечных балок пленка при гидроизоляции;
дальше ложиться и крепится на шурупы влагостойкая фанера толщиной от 18 до 25 мм;
исследуется уровень пола из фанеры, если требуется, неровности удаляются шлифовкой;
ламели ложатся перпендикулярно поперечным балкам.

Главное! Шляпки самосверлящих шурупов утапливают при укладывании фанеры сверху поперечных балок, чтобы они не повредили паркет.

Процесс установки на поперечной балки

Пол из досок

Если в комнате устаревший пол из досок, а демонтировать его хлопотно, то допускается положить на него новый настил.

Выделяется ряд советов по хорошей подготовке дощатой поверхности:

Ее зачищают от грязи и пыли.
Снимают 2-3 половицы, чтобы удостовериться, что поперечной балки находятся в рабочем состоянии. Если нет, придется их менять.
Доски подбивают и крепят добавочными крепежами.
Поверхность равняют и зашлифовывают.
Накрывают пленкой при гидроизоляции.
Панели ориентируют перпендикулярно дощатым половицам.

Напомним, что исключительно при правильном соблюдении технологии укладки удастся достигнуть долговечного и красивого пола.

Подложечный слой

Применение подложки решает одновременно несколько проблем. Она выступает как гидроизоляционный слов, выравнивает и упрочняет поверхность. Но все может зависеть от того, какой материал подобран для подложки:

Фанера устойчивая к влаге

фанера устойчивая к влаге;
пленка при гидроизоляции;
полистирол вспененный;
подложка на пробковой основе;
полиэтилен вспененный.

Подложка на пробковой основе

Подбор подложечного материала зависит от установочного варианта панелей. Если их планируется устанавливать на клеевой или остальной крепящейся основе, то применяют фанеру, а для «плавающего» способа подходят другие материалы.

Некоторые подложечные материалы дают только амортизацию и не оберегают от проявления влаги, благодаря этому придется их сочетать. Подложка на пробковой основе пропускает влажность, благодаря этому под ней необходима пленка при гидроизоляции.

Порядок действий по укладыванию подложечного слоя:

Ложится первой гидроизоляционный слой на пол.
Полосы накладуют один на один внахлест на 20 см.
Пленка должна заходить на стенки вдоль периметра на 5-6 см.
Дальше ложится материал для теплоизоляции.
Рулонную или плиточную подложку кладут встык и крепят скотчем.

Подбирая утеплительную подложку, не нужно брать материал с толщиной более 2 мм, чтобы потом из-за деформации подложки не возникал перепад высоты более 2 мм на метр квадратный.

Варианты укладки массивной доски

Устанавливается она легко, однако для при этом применяются неодинаковые основания, и потому понадобятся разные способы выполнения укладки.

Плавающий способ.
Процесс установки на клей.
Крепление шурупами и гвоздками.

Стоит подробно остановиться на каждом из вариантов укладывания.

Плавающий способ

Характерность этого способа в том, что пол выходит не объединенным никакими деталями крепежа или клеем с Основанием. Панели собираются между собой в шип-паз и как будто бы «плавают» на поверхности, благодаря этому этот способ назвали «плавающим».

влияние температуры и влаги не вызывает ослабления соединений;
устанавливать доски легко;
панели получают возможность увеличиваться и сужаться без деформации;
вероятна выборочная замена реек и не тяжелый снос без повреждения реек.

Подробно кладка показана на видео:

Процесс установки на клей

Применяется клеевой процесс установки в помещениях с площадью больших размеров. Этот способ обеспечивает жесткость основания.

Процесс установки на клеевой основе обеспечивает надёжность соединения

На фанеру, которая уложена сверху поперечных балок, материал кладут на клей, заранее загрунтовав поверхность, распределяя состав зубчатым шпателем. Либо же кладут плавающим способом, заранее настелив подложку.

Крепление шурупами или гвоздками

Применяют крепление шурупами или гвоздками так. В стыки между панелями вгоняют под угол в 45 градусов крепления, которые прочно объединяют доску паркета и основание.

Шляпки самосверлящих шурупов утапливают, чтобы не мешать механизму замка

Внимание! Данный крепежный способ усложнит процесс частичного ремонта, к тому же, потом возможно появятся щели между панелями в местах крепления.

Советы по укладыванию массивной доски

При выполнении монтажа массивной доски, первым делом, выполняйте инструкции, которая прикладывается изготовителем. Чтобы сделать хороший процесс установки пола из паркета воспользуйтесь следующими примитивными, но эфективным советами профессиональных укладчиков:

Приобретайте продукцию только у известных изготовителей, чтобы не получить рейки с плохой геометрией.
Кладка паркета в помещениях с большой проходимостью (в пространстве коридора) нецелесообразна.
Чтобы пол не скрипел, нельзя торопиться во время монтажа, удостоверьтесь, что все соединения надежны и точны.
Для помещений с немалым количеством углов удобнее использовать диагональный способ укладки.
В местах прохода труб для водопровода через пол, выполняют отверстия под них диаметром на 20 мм больше, которые закрываются декоративными заглушками.

Декоративная заглушка на для трубы для водопровода

С целью улучшения фиксации и работы механизмов замка применяйте парафиновые и восковые составы.
Герметик не дает качественного соединения панелей.
Нельзя ложить материал в помещениях с высокой влагой. Панели разбухнут и изменяются.
К паркету подбирайте только плинтусы из дерева, чтобы не повредить статусный облик покрытия пола.

Плинтусы должны быть под стать покрытию пола

Пользуясь примитивными советами, можно достигнуть эксклюзивного финишного результата, который станет радовать не один десяток лет.

Как видно, пирог пола под доской из паркета выходит слоеным. Благодаря этому долговечность покрытия будет зависеть не только от качественных свойств паркета, но и от выполнения требований к подготовке основания.

Читайте также: