Пирог каркасного дома без осб стены

Обновлено: 13.05.2024

Недооцененное в прошлом, сейчас каркасное домостроение в нашей стране переживает настоящий бум, что обусловлено многими достоинствами технологии. И речь даже не о бюджетности, которая, на самом деле, явно преувеличена, а о скорости возведения каркаса, доступности материалов и возможности строительства своими руками в любой сезон. Один из главных элементов каркасника, естественно, стены, и в этом материале мы разобрались, что же такое правильная каркасная стена.

В частном сегменте каркасная технология домостроения является одной из самых востребованных, как у самостройщиков, полагающихся только на свои силы, так и у тех, кому бюджет позволяет заказать дом «под ключ». Но, как и при строительстве по любой другой технологии, каркасный дом будет долговечным, комфортным и экономичным в эксплуатации, только при условии применения качественных материалов и правильной сборке. А приписываемая этим строениям хлипкость, недолговечность и эффект «термоса», результат нарушений, а не характеристики технологии как таковой. Не только самостройщики, но и считающие себя профессионалами, иногда делают неправильный пирог стены каркасного дома, что и влечет за собой дальнейшие проблемы. В данном материале рассмотрим особенности каркасной технологии, а также варианты исполнения стенового пирога.

Содержание

Особенности каркасной технологии

В каркасных домах, также как и в каменных или монолитных, стены являются несущими ограждающими конструкциями, плюс, они же одновременно и обеспечивают тепловую защиту без необходимости наружного доутепления. Исключения составляют каркасные дома со штукатурным фасадом по системе СФТК. В этом случае поверх плитной обшивки несущего каркаса выполняется еще один слой теплоизоляции достаточной плотности (ПСБ, каменная вата) с последующим армированием и оштукатуриванием.

Каркас может быть и металлическим (ЛСТК), но наиболее распространены частные дома с деревянным силовым каркасом, собранным по канадской или скандинавской технологии, либо из микса этих «школ». Внутренние стены каркасного дома чаще облегченные, иногда для повышения теплоемкости или улучшения звукоизоляции перегородки выкладывают из кирпича или блоков. Но лучшим теплоаккумулятором для каркасного дома за неимением каменных стен, будет монолитный фундамент. Подходят и свайные основания, и столбчатые, но легкие каркасники ставят и на УШП чтобы:

сразу получить готовый черновой пол с уже заложенными коммуникациями и системой отопления, поверхность которого не нуждается в дополнительной стяжке;
на этом самом отоплении сэкономить, за счет того, что прогретая плита будет медленно отдавать тепло в дом и после отключения котла.

Каркасникам вменяют проблемы с воздухообменом, но в любом современном доме, где окна и двери герметичные и упор на минимизацию теплопотерь, должна быть система вентиляции. Разница в том, что в каркасном доме внутри создается замкнутый паронепроницаемый контур и простого проветривания или вентиляционных клапанов в оконных блоках будет недостаточно.

Каркасную технологию многие позиционируют как наиболее бюджетную, позволяющую сократить расходы на строительство чуть ли не в два раза, по сравнению с домом из кирпича или блоков. Реальная экономия на строительстве достигается за счет тщательного планирования, наличия проекта и самостоятельного выполнения если не всех, то хотя бы части работ. И не имеет большой разницы, из какого именно материала собраны стены, правильная стена каркасного дома недешевая, стоимость за готовый квадрат будет плюс-минус равна.

Я лично для себя как то считал, что при строительстве с 0 до готового объекта, с одинаковым по комфорту наполнением, что каркасник, что газобетон/кирпич выходят одинаково. Разница в цене сильно заметна только при сравнивании отдельных этапов. В сумме – одинаковый бюджет.

Реальным преимуществом каркасников перед остальными вариантами является не меньшая себестоимость, а высокая скорость строительства и относительная простота технологии.

Вся прелесть каркасника в том, что его можно строить одному в две руки.

Конструктив каркасных стен

Стена представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из несущих элементов (каркас), заполнения (теплоизоляция), защитных мембран, внутренней и наружной отделки.

Каркас – силовой каркас собирается из доски, в идеале, СС (сухая строганная), но на практике гораздо чаще используют обрезную доску естественной влажности (ЕВ) или доску технической сушки. Доска естественной влажности стоит дешевле всего, но «грешит» низким качеством, усушкой и деформациями даже в каркасе, не говоря о «вертолетах», максимально затрудняющих сборку. Доску ЕВ очень желательно обработать антисептиком перед сборкой, чтобы предотвратить биологические поражения. Некоторые этот этап пропускают без особых последствий, но может и не повезти, если погода дождливая. Самое ходовое сечение для внешних стен, перекрытий и стропильной системы – 40-50×150 мм, при сборке нижней и верхней обвязки и угловых стоек доски либо сдваивают, либо врезают ригели.

Двойная верхняя обвязка – это не только распределитель вертикальных нагрузок, но еще и элемент пространственной жесткости, который перевязывает между собой несущие стены (и хорошо бы еще перегородки) в местах сочленения. Лучше сделать. Материала не так много, а лишний запас жесткости для каркаса уж точно не повредит. При качественном исполнении теплопотери возрастут на копейки, а при перекрестном внешнем утеплении и того меньше. Зато повысится устойчивость и будет меньше ощущения зыбкости конструкции. Имхо, самый главный недостаток каркасников.

Дополнительную жесткость конструкции обеспечивает и плитная обшивка, если она не запланирована, каркас усиливают укосинами. Для подстраховки в регионах с повышенной ветровой нагрузкой и укосины врезают, и плитами ОСБ (фанера, ЦСП) обшивают.

Заполнение – в качестве теплоизоляции в каркасных домах наиболее распространена минеральная, преимущественно, каменная вата в плитах или рулонах. Ее укладывают враспор между стойками, чему способствует стандартный шаг около 600 мм. Реже в стенах используется засыпная, задувная или напыляемая теплоизоляция, утепление стен каркасного дома пенополистиролом встречается в единичных случаях. Из-за горючести его стараются не комбинировать с деревом, особенно, когда запланирован вентилируемый фасад. Но если непременно хочется декоративную штукатурку, без ПСБ не обойтись. Каменная вата достаточной для ее нанесения плотности стоит на порядок дороже и особыми преимуществами по сравнению с пенопластом не обладает. Толщина стен каркасного дома зависит от ширины стоек, толщины утепления и типа фасадной и интерьерной отделки, но обычно варьируется в пределах 250-300 мм. Толщина утеплителя подбирается исходя из нормативов теплосопротивления для региона проживания. Точные расчеты выполняются в ходе проектирования дома, но можно воспользоваться следующим расчетом.

Для наших широт очень теплоэффективным домом считается дом с параметрами контура 250-200-250 (до 300) мм – это пол-стена-потолок, пропорционально теплопотерям % примерно: 25-15-30 (остальное – окна, двери). И то, если у вас дорогое отопление (электричество, например). Все что толще – бессмысленный перевод продукта, если конечно у вас не пассивный дом с окнами, заполненными аргоном и энергосберегающими стеклами, 7-ми камерные пакеты, утепленная входная группа и т. д. и т. п.

С целью экономии не только в южных регионах, но и в Москве многие закладывают в стены слой утеплителя в 150 мм, а в перекрытия по 200 мм, а для кого-то с такой толщиной возможен только сезонный домик. Чтобы минимизировать мостики холода принято двойное утепление с перехлестом стыков – 100 или 150 мм укладывают между стойками каркаса, а оставшиеся 50 мм поверх, изнутри или снаружи. Но в последнее время некоторые производители теплоизоляции рекомендуют однослойное утепление нормативной толщины. В качестве доказательства эффективности однослойного утепления они приводят результаты лабораторных исследований. Согласно которым гораздо важнее не количество уложенных слоев, а правильность монтажа и отсутствие зазоров больше 2 мм между плитами утеплителя и стойками и утеплителем.

Какой толщины утеплитель использовать для стен каркасного дома и во сколько слоев, зависит еще и от цены вопроса.

Если я нормально состыковал две плиты – откуда там возьмется мостик холода? Я у себя делал 100+50 мм только по одной причине – плиты 150 выходили на круг дороже и продавались только паллетами.

Защитные мембраны – за исключением напыляемого ППУ, остальной утеплитель необходимо защищать и изнутри помещения, от пара, выделяющегося в процессе нашей жизнедеятельности, и снаружи, от внешних воздействий. Обязательным слоем в стеновом пироге является пароизоляция – может применяться как толстая полиэтиленовая пленка от 200 мкм, так и специализированная диффузионная мембрана. Пароизоляционный контур должен быть герметичным, полотна пленки или мембраны укладываются внахлест, стыки дополнительно проклеиваются скотчем.

При включении в стеновой пирог плиты ОСП (9-12 мм), поверх нее монтируют влаговетрозащитную мембрану, если каркас без плитной обшивки, ее укладывают поверх утеплителя, вплотную. Главным отличием ветрозащиты от обычного полиэтилена является паропроницаемость, она не пропускает влагу в утеплитель снаружи, но выпускает ее из утеплителя. Одной из самых распространенных ошибок долгое время была неправильная укладка – поэтому теперь чтобы стороны не путали, производители наносят специальную маркировку на поверхность полотна. Сегодня в продаже есть фасадные виды базальтовой ваты высокой плотности (от 100 кг/м³), которую можно использовать и без ветрозащитной мембраны, но с учетом ее стоимости, проще закрыть мембраной. Еще один вариант, использовать МДВП, эти мягкие древесно-волокнистые плиты одновременно и ветровлагозащита, и изоляция.

Фасадная отделка – какие стены в каркасном доме снаружи, во многом зависит от строительного бюджета. Штукатурный фасад удовольствие во всех отношениях дорогостоящее, даже при исполнении своими силами, не говоря о привлечении мастеров. А ввиду подвижного основания и при соблюдении технологии и использовании сертифицированных продуктов системодержателей вполне вероятны растрескивания и переделка. В подавляющем большинстве случаев у каркасных домов вентилируемый навесной фасад с облицовкой виниловым, металлическим или фиброцементным сайдингом. Также популярна наружная обшивка вагонкой, имитацией бруса или бревна, планкеном. Любители натуральной древесины зашивают каркас имитацией и снаружи, и внутри, чтобы получить вид брусового дома.

Внутренняя отделка – вариантов отделки отделка стен внутри каркасного дома масса, конкретный конструктив зависит от предпочтений владельцев и стилистики оформления интерьера. В качестве основания под дальнейшую покраску, оклеивание обоями или облицовку плиткой, в основном используют ГКЛ, ОСП, фанеру или другие композитные плиты. Альтернативой гипсокартону и плитной облицовке является натуральная древесина – вагонка, имитация бруса или бревна, планкен. Этот отделочный материал проще в работе, но характерный вид может быстро надоесть.

Правильные каркасные стены

Дошла очередь до утепления. Такой пирог правильный? Изнутри: гипсокартон, гидроизоляция, каменная вата, ветрозащита, осб. Урал, утеплитель 150 мм. Ветровлагоизоляция обязательна?

Гипсокартон, пароизоляция, каменная вата, осб, ветро-влагоизоляция, вентзазор, фасад. Толщины 150 мм для Урала мало. ВВЗ обязательна, причем поверх ОСП

Поддерживаю: и по пароизоляции, и по ветровлагозащите поверх ОСБ. Как вариант, предлагаю заменить (ОСБ+ВВЗ) на МДВП – там и эффект утепления, и ВВЗ в одном флаконе. По деньгам, то на то и выходит. И нужна хотя бы контробрешетка с утеплителем +50 мм. Как минимум.

Хорошее предложение, но. А известно ли о наличии правильных укосин? Вдруг OSB является силовой обшивкой? OSB+ВВЗ грубо говоря 250+35+60=345 RUR, МДВП в такую сумму выйдет толщиной в 15 мм. И обрешетка. Где? Если OSB+ВВЗ по обрешетке – теряется структурная прочность. Если поверх МДВП – снова потребуется ВВЗ. Не все так однозначно.

Силовой обшивкой у Граматчикова ОСП не является, укосины врезаны правильно, а МДВП не вариант, в Свердловской области, в 100 км от Екатеринбурга, ни импортные, ни отечественные достать нереально. Проблема в том, что отделка фасада предвидится не раньше, чем «через год с хвостиком». И она актуальна для многих самостройщиков, осиливающих дом не за сезон, а в несколько подходов.

Так как ОСП, даже влагостойкие для наружных работ не предназначены для использования на фасаде без последующей отделки, их нужно защищать на время простоя. Чтобы не тратиться на довольно дорогостоящие специализированные пропитки, форумчанину посоветовали закрыть периметр самой дешевой ВВЗ, а перед отделкой фасада поменять ее на новую. Оставить ее же не вариант, так как под действием ультрафиолета однозначно начнется деструкция, и мембрана утратит свои защитные свойства. Если не хочется выполнять двойную работу, мембрану нужно брать специализированную, устойчивую к УФ-излучению, но и она будет сопротивляться в течение года, а потом ее обязательно должен закрыть фасад. Но такая мембрана «кусается».

Прошу дельного совета по пирогу стены. Перекрестное утепление, без osb и фанеры. Базальтовый утеплитель 150 мм плюс 50 мм. Сначала думал над пирогом с плитами, подсознательно понял, что толк от osb будет минимальный, стена только тяжелее станет.

Тяжелая доска на фасаде. Обрешетка требует внимания к креплению.
Щели на фасаде могут негативно сказаться со временем на ветрозащитной пленке. Но при такой толщине доски, это, скорее всего, не критично, если использовать ветрозащиту устойчивую к ультрафиолету хотя бы месяцев на 12. Тогда утреннее и вечернее солнце будут очень долго ее разрушать.
Для монтажа ГКЛ прямо по каркасу нужно использовать сухой строганый пиломатериал.

Какой толщины тоску использовать на такой фасад – дело вкуса. Но обрешетка (с точками крепления 60 см по перекрестным брускам) должна обеспечить жесткость фасаду. Толще доска, значит тяжелее. Кроме того, хорошо подумать, чем крепить перекрестный брусок, так как только крепеж будет держать весь вес фасада, а точки крепления аж через 60 см.

И продолжать можно до бесконечности – даже при наличии проверенных технологий, сколько людей, столько и мнений и попытки «изобрести колесо» вряд ли закончатся.

Вывод

А можно остановиться на таком варианте.

Правильных пирогов много. Для меня пока так:

Получить совершенно бесплатную консультацию по конструктиву каркасной стены можно в теме «Правильный пирог для стены каркасного дома». Подробнее о разных технологиях каркасного домостроения – в профильном материале. Также полезная информация о том, как не построить вместо надежного дома рашен страшен каркашен – в нашей статье. В видео стройка как хобби или маленький каркасник со вторым светом за разумные деньги.

Перечислим основные ошибки, которые некоторые допускают при устройстве стены каркасника:

не учитывают возможность появления точки росы;
не монтируют пароизоляцию;
устанавливают пароизоляцию с двух сторон утеплителя;
не проклеивают стыки пароизоляции;
не монтируют ветрозащиту или устанавливают её под плитную обшивку.

Как их избежать? Ответ один – применять надёжные и отработанные годами схемы пирога каркасной стены.

Пренебрежение пароизоляцией и ветрозащитой

Многие начинающие застройщики не задумываются о том, какие процессы могут происходить внутри каркасной стены. Зачастую утеплитель начинает мокнуть, а стойки каркаса покрываться плесенью и гнить. Это происходит из-за того, что не установлена пароизоляция и ветрозащита, или нарушена последовательность слоёв пирога стены.

Классический пирог каркасной стены, (изнутри – наружу) это:

1. Гипсокартон – как базовый слой для внутренней отделки.

3. Утеплитель (минеральная вата).

6. Внешняя отделка, например, сайдинг с воздушным зазором на контробрешётке.

В каркасной стене каждый элемент выполняет строго определённую функцию.

– Пароизоляция ставится изнутри, т.к. она ограничивает поступление влаги внутрь стены. Гидроветрозащита всегда ставится снаружи, т.к. она предотвращает продувание утеплителя ветром, защищает его от осадков и позволяет лишней влаге выходить наружу.

Чтобы понять необходимость качественной пароизоляции, необходимо разобраться с термином «точка росы».

Точка росы – это состояние, при котором, под действием низкой температуры, водяной пар, содержащийся в воздухе, начинает конденсироваться, образовывая капельки воды.

Появление точки росы зависит от:

температуры воздуха (внутри и снаружи помещения);
относительной влажности воздуха (внутри и снаружи помещения).

Чем выше относительная влажность воздуха, тем выше температура появления точки росы.

При конденсации влаги внутри стены происходит следующее:

утеплитель намокает и теряет свои теплоизоляционные свойства;
стена начинает промерзать;
доски каркаса покрываются плесенью и сгнивают.

Неправильно смонтированная пароизоляция

Самая распространённая ошибка при строительстве каркасника – это неправильно смонтированная пароизоляция. Из-за этого влага беспрепятственно проходит в утеплитель.

– Самый простой и дешёвый способ – использовать в качестве пароизоляции обычный полиэтилен высокой плотности, не менее чем 200 мкм.

Установить пароизоляцию можно за три шага:

1. Полиэтилен монтируется с нахлёстом между рулонами, около 15 сантиметров в каждую сторону.

2. Полиэтилен бьётся степлером по стойкам, с шагом между скобами в 30-40 см.

3. Все стыки тщательно проклеиваются клеем на основе битумной смолы. Если стыки идут не внахлёст, то их необходимо проклеить специальной клеющей лентой.

В качестве пароизоляции можно использовать фольгоизол. Такая пароизоляция, за счёт фольгированного слоя, не позволяет пару проникнуть в утеплитель. Все стыки проклеиваются бутилкаучуковой лентой.

Классический пирог каркасной стены предполагает установку силовой обшивки – плиты ОСП снаружи дома. Помимо такой схемы применяется и другая – так называемый «вывернутый» каркас, с силовой обшивкой внутри дома. Для чего это делается?

Поскольку плита ОСП малопаропроницаема, то считается, что классическая схема нарушает главный принцип построения каркасной стены – паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри – наружу.

– По моему мнению, даже если я сделаю внутреннюю пароизоляцию, то в утеплителе всё равно выпадет роса, т.к. изнутри дома стоит пароизоляция, а снаружи – ОСП, и влаге, попавшей в утеплитель, просто некуда выходить.

Так ли это на самом деле?

– Суммарная генерация водяных паров в доме площадью в 120 кв. м, с семьёй из трёх человек, составит – 6320 г/сутки. При высоте потолка одноэтажного дома в 2.8 м объем дома примерно равен 336 м3, количество «сгенерированной» влаги, то есть оставшейся в воздухе после проветриваний, составит – 2670 г, или 7.95 г/м3.

Теперь представим, что на улице зима и -10. При 100% влажности в воздухе содержится 2.37 г/м3 воды. Внутри дома влаги гораздо больше примерно – 10.32 г/м3. Это приводит к движению пара изнутри наружу сквозь ограждающие конструкции стены.

В таком случае через 1 кв.м поверхности в сутки должно пройти 10.9 г воды.

Плита ОСП толщиной в 20 мм пропускает за сутки через 1 кв.м 5.39 г пара. Плита в 12 мм – 8.98 г пара, в 10 мм – 10.8 г.

ОСП толщиной в 9 – 12 мм имеет небольшую паропроницаемость. ОСП толщиной в 18 мм и выше – практически паронепроницаемо.

Поскольку наружные стены чаще всего обшивают ОСП толщиной в 9 или 12 мм, влага в любом случае будет постепенно выходить наружу.

Перечислим основные ошибки, которые некоторые допускают при устройстве стены каркасника:

не учитывают возможность появления точки росы;
не монтируют пароизоляционный материал;
устанавливают пароизоляцию с двух сторон утеплителя;
не проклеивают стыки пароизоляции;
не монтируют ветрозащиту или устанавливают её под плитную обшивку.

Избежать этих ошибок можно только одним сопсобом: применять надёжные и отработанные годами схемы пирога.

Пренебрежение пароизоляцией и ветрозащитой

Многие начинающие застройщики не задумываются о том, какие процессы могут происходить внутри стены. Утепление начинает мокнуть, а стойки каркаса покрываться плесенью и гнить. Это происходит из-за того, что не установлена пароизоляция и ветрозащита, или нарушена последовательность слоёв пирога стены.

По мнению Linkozavr, классический пирог стены каркасника, (изнутри – наружу) это:

1. Гипсокартон – как базовый слой для внутренней отделки.

3. Утеплитель (минеральная вата).

6. Внешняя отделка: сайдинг с воздушным зазором на контробрешётке и т.п..

Слои в каркасном доме должны располагаться именно так, заменять эту последовательность другой нельзя, причем каждый элемент выполняет строго определённую функцию.

– Пароизоляция ставится изнутри, т.к. она ограничивает поступление влаги внутрь стены. Гидроветрозащита всегда ставится снаружи, т.к. она предотвращает продувание теплоизоляции ветром, защищает его от осадков и позволяет лишней влаге выходить наружу.

Чтобы понять необходимость качественной пароизоляции, необходимо разобраться с термином «точка росы».

Точка росы – это состояние, при котором, под действием низкой температуры, водяной пар, содержащийся в воздухе, начинает конденсироваться, образовывая капельки воды.

Появление точки росы зависит от:

температуры воздуха (внутри и снаружи помещения);
относительной влажности воздуха (внутри и снаружи помещения).

Чем выше относительная влажность воздуха, тем выше температура появления точки росы.

При конденсации влаги происходит следующее:

утеплитель намокает и теряет свои теплоизоляционные свойства;
стена начинает промерзать;
доски каркаса покрываются плесенью и сгнивают.

Неправильно смонтированная пароизоляция

– Самый простой и дешёвый способ – использовать в качестве пароизоляции обычный полиэтилен высокой плотности, не менее чем 200 мкм.

Установить пароизоляцию можно за три шага:

1. Полиэтилен монтируется с нахлёстом между рулонами, около 15 сантиметров в каждую сторону.

2. Полиэтилен бьётся степлером по стойкам, с шагом между скобами в 30-40 см.

В качестве пароизоляции можно использовать фольгоизол. Такая пароизоляция , за счёт фольгированного слоя, не позволяет пару проникнуть в утеплитель. Все стыки проклеиваются бутилкаучуковой лентой.

Пирог каркасного дома с ОСБ снаружи

Классический пирог каркасной стены предполагает установку силовой обшивки – плиты ОСП снаружи дома. Помимо такой схемы применяется и другая – так называемый «вывернутый» каркас, где силовую обшивку ориентируют вовнутрь дома. Смотртим, для чего делается такой вариант.

Плита ОСП малопаропроницаема, и классическая схема нарушает главный принцип построения каркасной конструкции – паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри – наружу.

– По моему мнению, даже если я сделаю внутреннюю пароизоляцию, то в утеплителе всё равно выпадет роса, т.к. изнутри дома стоит пароизоляция, а снаружи – ОСП, и влаге, попавшей в утеплитель, просто некуда выходить.

Смотрим, правильно ли это на самом деле.

– Суммарная генерация водяных паров в доме площадью в 120 кв. м, с семьёй из трёх человек, составит – 6320 г/сутки. При высоте потолка одноэтажного дома в 2.8 м объем дома примерно равен 336 м3, количество «сгенерированной» влаги, то есть оставшейся в воздухе после проветриваний, составит – 2670 г, или 7.95 г/м3.

В таком случае через 1 кв.м поверхности в сутки должно пройти 10.9 г воды.

Плита ОСП толщиной в 20 мм пропускает за сутки через 1 кв.м 5.39 г пара. Плита в 12 мм – 8.98 г пара, в 10 мм – 10.8 г.

Поскольку наружные конструкции чаще всего стараются обшить ОСП толщиной в 9 или 12 мм, влага будет постепенно выходить наружу.

На этой картинке всё правильно, кроме одного момента. А именно – в качестве материала чистовой наружной отделки указан горизонтальный сайдинг, а нужно было указать деревянную обшивку.

В таком пироге сайдинг использовать нельзя. Для крепления сайдинга необходимо, чтобы расстояние между стойками было 30-35 см, иначе он провиснет, и места крепления от сильного ветра могут оторваться. К требованиям производителя и опыту практиков необходимо прислушиваться. На южной стороне сайдинг может провиснут и при 40 см. А в этом пироге расстояние между стойками под сайдинг такое же как и расстояние между стойками каркаса. В России, под размер продаваемого у нас утеплителя, – это 60 см.

Если делать стойки под сайдинг как положено, т.е. с интервалом 30-35 см, а в ветреных регионах и того меньше, то их к ОСП не прибьёшь, держаться не будет. Поэтому при отделке дома сайдингом само по себе проситься перекрестное утепление с горизонтально установленными брусками, на которые вертикальные бруски под сайдинг крепятся просто великолепно.

Обычно под перекрестное утепление снаружи сплошную обшивку из ОСП не делают.

Для жесткости каркаса изнутри ставят правильные укосины и, также изнутри, делают сплошную обшивку каркаса /доской или ОСП, я делал доской/.

Однако при этом необходимы дополнительные меры по обеспечению привязки верхней платформы к стене, а стены – к нижней платформе и, далее – к нижней обвязке. Ничего сложного в этом нет. Если спросите, подскажу, где можно посмотреть картинки с правильным объяснением.

В крайнем случае, если не хотите заморачиваться, можно сделать как на картинке ниже. Всё равно пространство между горизонтальными брусками пустует, так почему бы в него не вставить утеплитель?

Однако по теплу это менее эффективно, чем «перекрестка» без ОСП.

Перекрестное утепление без ОСП имеет два «тепловых недостатка»:

1. Небольшой мостик холода – это узел пересечения горизонтального бруска и стойки каркаса. Размер этого узла 50х50 мм.

2. В плоскости горизонтального бруска утепление составляет 150 мм, что на 50 мм меньше, чем в основном квадрате утепления между стойками каркаса и горизонтальными брусками, где имеется уже 200 мм утеплителя.

При перекрестном утеплении поверх сплошной обшивки ОСП мы, дополнительно к указанным выше тепловым недостаткам, добавляем еще один – лишаемся основного теплого квадрата стены толщиной 200 мм. Теперь там ОСП, которая добавляет внутрь этого квадрата сплошной мостик холода. Естественно, что данный квадрат уже не будет таким теплым.

Насколько именно этот пирог по теплу хуже, чем «перекрестка» без ОСП, сказать трудно… профессионалы так дома не строят, поэтому и соответствующий теплорасчет нигде не приводится.

Еще один недостаток пирога стены с последней картинки, это сложности с креплением горизонтального бруска. Толщина данного бруска – 50 мм, толщина ОСП – 12 мм. 50+12=62 мм. Следовательно, длина гвоздя для крепежа должна быть 62х2,5=155 мм. Сто двадцатки здесь будет явно мало. Необходимо использовать сто пятидесятые гвозди /двухсотки будет явно много по всем показателям/. Но они, гвозди 150 мм, – толстые, есть риск расколоть стойку каркаса. Что делать? Использовать конструктивные саморезы 6х160? Тоже нехорошо, они будут очень глубоко входить в стойку на 160-62= 98 мм , что нежелательно…это далеко за середину стойки шириной 150 мм, причем, в узкую часть – в ребро доски. Конструкционных саморезов 6х140 мм будет маловато по длине, к тому же это не гвозди, а саморезы… Не решает проблему и использование ОСП толщиной 9 мм. Все расчеты и в этом случае сводятся к таким же самым результатам.

Если же делать классическую «перекрестку», т.е. сразу поверх стоек каркаса, а не поверх сплошной обшивки ОСП, то с крепежом никаких проблем не возникает. Брусок – 50 мм. Умножаем на 2,5, получается 125 мм. Сто двадцатый гвоздь использовать уже можно.

Я на своем дачном домике, который строю правильно, как наглядное пособие по применению оригинальных технических решений и для души, буду использовать в этом узле 1 гвоздь 120 мм и один конструкционный саморез 6х120. Гвоздь как опору – внизу, а саморез – и как опору, и «на отрыв» – вверху. Будет супер. И нагрузку на сдвиг, и на отрыв перекроем надежно. К тому же фирменные конструкционные саморезы диаметром 6 мм и на сдвиг имеют хорошие показатели. И если ломаются, то при такой нагрузке, которой в реальной жизни не бывает. Во всяком случае, в данном узле нагрузка будет небольшой: вес 60 см бруска + вес 60 кв см утеплителя + вес 60 кв см пластиковых панелей из пенопропилена под кирпич. И еще, что очень важно, нагрузка в этом узле будет постоянной . Грани резьбы самореза один раз при установке немного врежутся в посадочное место, т.е. немножечко промнут его, и всё. Дальнейшего «разбалтывания» не будет.

Но, как всегда, решать Вам. Во всяком случае, имейте, пожалуйста, в виду, что конструктив стены зависит не только от климата, нагрузки, но и во многом от способа наружной отделки.

P.S. Недавно ко мне приходил человек посоветоваться по конструктиву стены и пригласить технадзором. Как Вы думаете, какой вопрос я задал ему в первую очередь? …Правильно! «Как собираетесь отделывать дом?»

Ушел он от меня через два с половиной часа… – «немножко» поговорили…

Хорошего Вам каркасника! Игорь, Калининград Специально для Каркасгид.Ру!

Комфортная температура в каркасном доме зависит не только от эффективности отопления. Огромное значение имеет и способность стен и прочих ограждающих конструкций удерживать тепло, а она в свою очередь определяется видом утеплителя, его толщиной, влагостойкостью, отсутствием щелей и других мостиков холода. Ветрозащита для стен каркасного дома очень важна, это своего рода непродуваемый плащ-дождевик, благодаря которому внутрь не проникает холодный воздух и влага. Она должна обладать определенными свойствами и правильно монтироваться.

Функции ветрозащитных материалов и требования к ним

У каждого материала своя степень теплопередачи. У дерева, из которого состоит несущий каркас дома, она низкая. У утеплителя, заполняющего ячейки каркаса, ещё ниже. Поэтому такие дома должны обладать высокой теплоэффективностью. Но существуют дополнительные факторы, которые негативно влияют на сохранность тепла в доме. Это естественное движение воздушных масс и влажность воздуха.

Защита от продувания

В любом каркасном строении есть щели. Это трещины в деревянных конструкциях, стыки между ними и утеплителем, через которые теплый воздух может выходить наружу, а холодный проникать внутрь. И чем сильнее давление воздуха, создаваемое ветром, тем выше скорость движения холодных воздушных масс. Их и призвана отражать ветрозащита строительная.

Кроме того, сами теплоизоляционные материалы тоже пропускают сквозь себя воздух, так как обладают пористой или волокнистой структурой с пустотами между ними. Поэтому им требуется надежная внешняя защита.

Защита от влаги

Теплоизоляционные свойства большинства утеплителей значительно снижаются при увлажнении. При снижении температуры содержащиеся в воздухе водяные пары конденсируются и выпадают в виде капель воды. Намокший материал оседает, уплотняется, перестает удерживать тепло. В нем и на соприкасающихся с ним конструкциях образуются очаги плесени. Поэтому ветрозащита для стен должна обладать ещё и гидрозащитными свойствами – не пропускать через себя влагу.

Однако только наружной изоляции для этого недостаточно. Влага может проникать в конструкцию стены и изнутри, так как она всегда содержится в воздухе жилых помещений и из-за разницы давлений стремится выйти наружу. Удерживают её с помощью пароизоляционных материалов, размещаемых с внутренней стороны утеплителя, а из дома выводят посредством системы вентиляции.

Но, какой бы качественной ни была внутренняя отделка, какое-то количество влажного воздуха все равно попадает в стены. Его необходимо выводить. Что обуславливает ещё одно требование к наружной ветрозащите. Она должна быть паропроницаемой: не пропускать воздух с улицы внутрь, но выпускать водяные пары наружу.

Обратите внимание! Именно по этой причине не рекомендуется применять в качестве наружной изоляции полиэтилен. Он не будет выпускать влагу, которая станет скапливаться на пленке, стекать вниз и смачивать утеплитель.

Всегда ли нужна защита от ветра

Жители теплых регионов сомневаются, нужна ли ветрозащита каркасному дому, если даже замой температура воздуха редко опускается ниже -10 градусов. В нашей стране это в основном приморские регионы, климат в которых действительно мягкий, но влажность воздуха довольно высокая. А о вреде влаги для дерева и теплоизоляции все уже сказано выше.

Без защитных материалов можно обойтись, если в качестве утеплителя используется пенополистирол или другие влагостойкие паронепроницаемые материалы, а все стыки и щели тщательно загерметизированы. Но в жилищном строительстве чаще применяют волокнистые теплоизоляторы, для которых влага – главный враг.

Виды ветрозащитных материалов

Далеко не все непродуваемые материалы можно использовать для ветрозащиты в строительстве. Они должны соответствовать и другим описанным выше требованиям – влагостойкостью и паропроницаемостью.

Диффузные мембраны

Самым часто используемым изоляционным материалом является ветрозащитная мембрана для стен каркасного дома. Применяют её и в других технологиях строительства для защиты утеплителя от влаги. В продаже она обычно встречается под названием ветрогидрозащитной, так как её особая структура рассчитана на двухстороннее действие – создание барьера для потоков холодного воздуха извне и выведение влаги из утеплителя наружу.

Наиболее популярные бренды:

Изоспан;
Технониколь;
Tyvek;
Ондутис;
Спанлайт;
Экоспан и др.

Видео описание

В этом видео показан принцип работы ветрозащитных мембран и результаты тестирования некоторых видов:

Подобные пленки не боятся прямого воздействия воды, солнечных лучей, жары и морозов, долгое время сохраняя целостность и рабочие свойства.

Древесные волокнистые плиты

Для внешней защиты домов от ветра и холода выпускают особые мягкие плиты из отходов древесины хвойных пород – Изоплат, Белтермо и другие. Их волокнистая структура обеспечивает хорошую паропроницаемость, но она же делает материал гидрофобным. Особенное внимание при монтаже уделяют открытым торцам: они должны быть ровно обрезаны, а стыки заделаны пеной.

Преимущество такой ветрозащиты для стен деревянного дома перед мембранами в дополнительной теплоизоляции стен, недостаток – необходимость гидрозащиты. Сразу после монтажа их следует закрывать фасадными материалами.

Фибролитовые плиты

Паропроницаемые плиты из фибролита тоже изготавливаются на основе древесных волокон, но в их состав также входят портландцемент, жидкое стекло и другие добавки. Такой состав обеспечивает материалу следующие положительные свойства:

водостойкость;
низкую теплопроводность;
пожаробезопасность;
механическую прочность и жесткость.

Фибролит легко обрабатывается, обладает высокой устойчивостью к сильным порывам ветра, повышает жесткость и устойчивость каркасной конструкции.

ОСБ-плиты

Плиты ОСБ – довольно популярная у частных застройщиков ветро-влагозащита. Монтаж на каркасном доме таких плит решает сразу две задачи: закрывает каркас и утеплитель от осадков и ветра, а также является прочной основой для последующей фасадной отделки.

Популярность материала обусловлена и его доступной ценой. Но у него немало недостатков, главные из которых:

низкая устойчивость к влаге;
недостаточная паропроницаемость;
изменение линейных размеров при температурных перепадах, что приводит к появлению щелей на стыках.

Правила монтажа ветрозащиты

Зная, как правильно стелить ветрозащиту, можно существенно повысить энергоэффективность дома. При несоблюдении правил эта работа может оказаться бесполезной или даже привести к негативным последствиям – скоплению в утеплителе влаги.

Защитные материалы всегда крепятся к внешней стороне каркаса, вплотную к утеплителю.
Между ветрозащитным барьером и навесным фасадом должен оставаться зазор толщиной хотя бы 2-3 см для циркуляции воздуха и испарения лишней влаги.
Если мембрана имеет разные по фактуре поверхности, то она укладывается шероховатой стороной внутрь, а гладкой с нанесенным принтом – наружу.
Пленочные рулонные материалы раскатываются и крепятся горизонтальными рядами, начиная снизу, и фиксируются к каждой стойке скобами.
Их нельзя сильно натягивать, чтобы избежать напряжения и избыточного давления при порывах ветра.
Каждая следующая полоса укладывается на нижнюю с нахлестом.
Стыки полос и места примыкания к проемам проклеиваются скотчем.

Видео описание

Какой стороной выполняется крепление ветрозащитной пленки к утеплителю и что делается дальше, смотрите в видеоролике:

Коротко о главном

Стена каркасного дома – это многослойный пирог, в котором каждый слой важен и необходим. Один из них защищает дом от продувания и попадания в утеплитель влажного наружного воздуха, одновременно выводя из него водяные пары. Без этого слоя тепло гораздо быстрее покидает отапливаемые помещения, а сами стены подвергаются риску гниения из-за избыточной влажности. В качестве ветрозащиты рекомендуется использовать специальные диффузионные мембраны и волокнистые древесные либо фибролитовые плиты.

Читайте также: