Пионерная плита фундамента это

Обновлено: 16.05.2024

Сплошной фундамент, заливаемый под всем зданием, имеет массу преимуществ перед другими конструкциями:

плиту можно формировать поверхностно, а это даёт большую экономию на земляных работах;
её можно построить практически на любом естественном основании, кроме сильно просадочного - в том числе, и в условиях высоких грунтовых вод;
сметная стоимость плиты обычно меньше, чем у ленты глубокого заложения, так что выгода налицо.

Однако технические характеристики базовой конструкции зависят от того, насколько правильно устроена подушка под монолитную плиту фундамента. Именно о ней и пойдёт речь в данной статье.

Описание плитного фундамента

Фундаментная плита – это разновидность фундамента. Она имеет горизонтальную ориентацию в пространстве и по площади соответствует площади здания в плане, превышая её лишь на толщину утепления и облицовки стен. Толщина плиты определяется расчётом, исходя из величины нагрузок, пролётов между стенами, наличия колонн.

Существует несколько конструкционных различий такого фундамента, который может быть не только плоским, но и ребристым, опираться не только непосредственно на материковый грунт, но и на подстилающие слои из бетона, песка, щебня или ПГС, а так же быть холодным или утеплённым. Применительно к малоэтажному строительству, различают три основных типа фундаментных плит.

Плоская поверхностная плита

Такая плита не имеет вертикальных ответвлений, а потому называется плоской - а так как устраивается она только с мелким заложением или вообще поверхностно, строители часто именуют её плавающей. На непучинистых грунтах такая плита может формироваться непосредственно по естественному основанию, без промежуточных слоёв. Но такие идеальные условия встречаются редко.

Чаще всего поверхностная плита формируется поверх нежёсткого подстилающего слоя из уплотняемого песка, который насыпается взамен слоя вынутого, подверженного пучению грунта. Благодаря песку действие морозного пучения ослабляется, но не пресекается полностью. Остаточное действие всё равно есть, и чтобы успешно ему противостоять, плита должна быть достаточно толстой (в зависимости от габаритов здания от 25 до 50 см).

Такая толщина обеспечивает высокую сопротивляемость конструкции изгибающим нагрузкам, и позволяет обходиться без устройства цоколя. В этом случае поверхность плиты служит дому полом, и избавляет от необходимости его формирования по грунту или каркасу. А это, наряду с малым объёмом земляных работ, ещё одна статья для неплохой экономии.

Плита с направленными вниз рёбрами

На глинистых грунтах с высокой степенью пластичности, которые не только сильнее всего подвержены морозному пучению, но и набуханием провоцируют скольжение фундамента в подошве, плиты проектируют в ребристом варианте.

При этом под плитой есть небольшие выступы с прямоугольным или трапециевидным сечением, связанные с горизонтальной частью арматурой. Эти выступы, именуемые рёбрами жёсткости, очень похожи на присоединённый к плите ленточный фундамент, поэтому такой конструктив часто именуют ленточно-плитным.
Рёбра заходят в грунт, даже когда сама плита остаётся на поверхности, что и обеспечивает фундаменту наилучшую устойчивость. Если он заглублён, под стены дома приходится возводить ещё цокольную часть из кирпича.
В этом случае, поверх цоколя формируется цокольное перекрытие, а пространство, образующееся между ним и фундаментной плитой, используется в качестве технического подполья. Устройство ребристой плиты на поверхности избавляет от необходимости устройства цоколя, и точно так же, как и в случае с плоской плитой, её поверхность может выполнять функции пола.
Под такой плитой всегда устраивается песчаная подушка, так как глинистые грунты сильно подвержены пучению. При высоком уровне грунтовых вод может быть устроен и пластовый дренаж – слой щебня в 10-15 см, отсыпаемый не в смеси с песком, а послойно.

Лучшей защитой такого фундамента от морозного пучения (если он устраивается в зоне промерзания грунта или на поверхности), является утеплитель. Это слой экструзионного пенополистирола, укладываемый под рёбрами, и заполняющий всё пространство между ними (шведская технология УШП).

Плита с ростверком

Ростверк – это опорная конструкция ленточного типа для стен, которая располагается выше фундамента и опирается на него. Он может не только связывать головы свай, но и формировать монолитное основание под стены поверх фундаментной плиты, играя при этом роль цоколя. По сути, это тоже рёбра жёсткости, только здесь они направлены не вниз, а вверх.

Главное достоинство такого конструктива заключается в том, что ростверк, так как он есть под всеми стенами, воспринимает основные нагрузки на себя, а потому горизонтальная часть плиты может иметь меньшую толщину. При этом плиту можно заложить на любую величину, а за счёт увеличившейся высоты рёбер сформировать стены цокольного этажа.

При глубоком заложении подошва фундамента приближается к зеркалу грунтовых вод, поэтому в качестве подстилающего слоя предусматривают не только утрамбованную песчаную подушку, но и бетонную подготовку. Несмотря на то, что выполняется она из тощего неармированного бетона, подбетонка прекрасно противостоит и подпору грунтовой воды в момент её сезонного подъёма, и помогает компенсировать воздействие сил морозного пучения.

Для чего нужна подушка под плиту фундамента

В принципе, подушкой под фундамент можно назвать любой слой, который укладывают вместо вынутого грунта. Существует несколько разновидностей подушек, и у каждой своё назначение. У одной - защита гидроизоляции, у другой - дренаж, у третьей – замещение пучинистого грунта на непучинистый. Подушкой так же можно назвать и подошвенную теплоизоляцию из ЭППС, которая тоже призвана защитить фундамент от морозного пучения, и в том числе обладает неплохими гидроизоляционными свойствами.

Говорить о подфундаментных подушках обобщённо не получится, так как для их устройства используются разные материалы. Поэтому рассмотрим каждый вариант в отдельности.

Разновидности подушки

Если не считать утеплитель, под фундаментом может быть устроено три вида подушек:

Жёсткая, из тощего бетона. До недавнего времени подготовительное бетонирование было обязательным этапом устройства фундаментных плит, так как только с помощью подбетонки можно выполнить качественную подошвенную гидроизоляцию. С появлением плотных, практически не рвущихся поливинилхлоридных мембран, полотна которых можно монтировать путём простого сваривания краёв, стало возможно устроить гидроизоляцию и без подбетонки. Однако при строительстве цокольных этажей всё же используется классический способ формирования подфундаментного пирога – с подготовительным бетонированием.
Щебневая, применяется в мокрых грунтах. Щебень может использоваться под фундаментом в двух ипостасях: для более качественной утрамбовки песка, и в качестве самостоятельного слоя при устройстве пластового дренажа. Устраивают его в грунтах с небольшим коэффициентом фильтрации (менее 2 м в сутки). Таким показателем обладают пылеватые пески, глины и их смеси, а так же средне- и сильно разложившийся торф. Здесь согласно требованиям СП 45.13330 должно предусматриваться два слоя: снизу подушка из крупнозернистого песка толщиной 150-200 мм, а сверху - из щебня или гравия превышающего по объёму толщину нижней подушки 50-100 мм. При отсутствии в грунте глинистой составляющей, пластовый дренаж может состоять из одного щебёночного слоя.
Песчаная, применяется для замещения пучинистого грунта. Это основной вид подушек, устраиваемый в грунтах с нормальной гидрогеологической обстановкой. В том числе, песчаная или гравийно-песчаная подушка предусматривается и под упомянутой выше бетонной подготовкой. Главная задача этого слоя состоит в том, чтобы компенсировать воздействие нормальных сил пучения под подошвой плиты, заложенной в пределах границ промерзания грунта. Если плита заглублена ниже отметки УПГ, роль песчаной подушки сводится в основном к выравниванию дна котлована.

Когда речь заходит о подфундаментной подушке, в первую очередь на ум приходит песчаная отсыпка, так как данный вид подготовки можно считать классическим. Именно о нём и пойдёт речь далее.

Изготовление подушек под плиту фундамента

Чем большую площадь имеет здание в плане, тем больше предстоит объём работ, связанный с устройством подстилающего песчаного слоя под фундаментом. Для этой цели применяется песок крупной фракции 2-5 мм, с коэффициентом фильтрации минимум 3 м в сутки. Доставляют его на объект самосвалами, распределяют по поверхности и планируют бульдозером или грейдером. Для уплотнения песка при больших объёмах работ используют вибрационные катки, в условиях малоэтажного строительства – виброплиты.

Весь процесс работ можно разделить на такие этапы:

подготовка участка, завершаемая удалением плодородного слоя почвы;
подготовка трасс для подведения коммуникаций;
завоз песка и его распределение по пятну застройки;
профилирование подушки с целью получения равномерной толщины по всей площади;
трамбование песка с применением щебня или без него.

Укладку песка начинают после того, как будет вырыто земляное корыто, ведь песчаная подушка во избежание расползания должна быть утоплена в грунт естественной плотности. Предварительно роют траншеи и закладывают в них необходимые коммуникации: вводы электричества, воды и канализации. Если подушка достаточно толстая, прокладку коммуникаций производят прямо в её толще.

Добрый день , выполняем работы по устройству фундаментной плиты , включая подготовку . Попался такой вот проект в котором существует длинный 45 градусный откос песок и слой щебня . На практике щебень под таким углом вообще не ложиться на сухой утрамбованный вручную песок , скатывается вниз , в литературе строительной пишут что угол естественного откоса щебня 35 градусов . Заказчик требует выполнение строго по проекту и еще ссылается на то что он должен быть утрамбован до нужного коэффициента вместе с песком . Строительство ведется в стесненных условиях и работы по трамбовки возможны только вручную или виброплитой ручной .

Может кто подскажет как действовать в такой ситуации по личному опыту или ссылки на умную литературу , чтобы уйти от щебня с таким коэффициентом уплотнения ! Заранее всем благодарности !

Проектировщик - д. к. Требуйте ПОС с подробным описанием производства данной работы

или пробуйте пересогласовать на ступенчатую подошву с раздельным бетонированием и обратной засыпкой

Offtop: что такое "пионерная фундаментная плита"?!

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Всё так.
Производство работ строго по проекту формально невозможно. Пишите рекламацию на КЖ и ПОС.

Offtop:
Ну и из интереса решить неразрешимое (так делать нельзя).
Если проверяющий вас понимает и этак примет и нет сил или желания бороться, то можете попробовать так:
1)
уплотняете основание;
.
укладываете 300 мм песка откоса и уплотняете;
проливаете цементным молоком по песку;
сразу же по раствору укладываете 200 мм щебня (по откосу слоя толщиной 300 мм);
проливаете жидким раствором это щебень и доской формируете нужную вам форму откоса (по идее получится подобие бетона и это нечто при обилии раствора будет явно прочнее просто уплотнённого щебня);
ждёте пока отвердеет раствор в слое щебня (3 часа);
далее сразу выполняете армированную бетонную подготовку с ускорителем набора прочности на высоту имеющегося откоса ( 300 мм), арматуру выпустить в рабочий шов и гнуть на время производства работ для обеспечения дальнейшего доступа;
ждете набора прочности бетонной подготовки хотя бы 10% (1 день из 7)
.
далее повторяете этот цикл много раз пока не доберетесь до нужной отметки.
Видимо около 1,5 недели займут работы. Многодельно, дорого, изменены материалы проекта, на грани неприёмки.

или так:
2)
Сначала выполняете ж.б. плиту под откос в деревянной опалубке;
по ней по низу мажете ц.п. стяжку;
по стяжке на специальные клеевые кляммеры клеите г.и.;
снова деревянная опалубка для подготовки ;
сверху подготовку временно крепите к рабочему шву самой же ж.б. плиты., скажем за арматуру;
далее традиционная обратная засыпка с послойным уплотнением.

С сохранением проектных решений - вижу только вариант выполнения подушки с нормальным (более пологим) уклоном, а затем планировка откоса по проекту. Думаю незачем выполнять не оплачиваемую работу.
Надо менять проектные решения - заложить более пологий угол, возможно не выполнять щебеночный слой, перепад сделать в теле бетонной подготовки, а не плиты, или например использовать фбс.

Проектировщик - д. к. Требуйте ПОС с подробным описанием производства данной работы

или пробуйте пересогласовать на ступенчатую подошву с раздельным бетонированием и обратной засыпкой

Offtop: что такое "пионерная фундаментная плита"?!

Пионерная плита , это плита выполненная на более высокой высотной отметке . подразумевается что этот участок будет выполнен вперед основного объёма . К сожалению времени на требования подробного описания этой работы в ПОС уже нет . Ступенчатое бетонирование займет очень много времени .

Пишите, вызывайте, пускай рисуют технологию.
Бабские , пардон женские фамилии в штампе? У меня такие клоунессы загнали канализацию ф200мм на глубину 7 метров в суперводонос из гравелистого песка на контакте с водоупором и глазами хлопают на объекте, а еще 1.5м копать что бы домкраты под прокол воткнуть. Корячились в бытовке и сделали решение - надо забить ларсен (вот открытие), а девушки деньги мне кто даст если у Вас ПОС только для того что бы на нем селедку разделывать и там трубы с забиркой нарисованы. А ну ка за свой счет рисуйте станцию подкачки)))).

----- добавлено через ~4 мин. -----

Проектировщик - д. к. Требуйте ПОС с подробным описанием производства данной работы

или пробуйте пересогласовать на ступенчатую подошву с раздельным бетонированием и обратной засыпкой

Offtop: что такое "пионерная фундаментная плита"?!

Пионерная фундаментная плита это фундаментная плита которая залита вперед основного объёма и расположена на более высоком высотном уровне , предполагается чоо сначало котлован откапывается на отметку этой фундаментной плиты , она заливается а потом выполняются работы по устройству пониженной части фундаментной плиты . Ступенчатое бетонирование очень невыгодно по трудозатратам и времени уйдет много , по той же временной причине не можем требовать проект с описание производства такой работы .

Что является главным при строительстве объекта? Материалы для несущих стен, соблюдение правил обустройства кровли, рациональная планировка? Каждый элемент важен, но эксплуатационный период, показатели прочности и надежности непосредственно зависят от качества залитой основы. Получается, что фундамент и представляет собой основополагающую часть здания. Разновидностей его несколько, и в их число входит плитный фундамент. В строительстве его применяют достаточно часто, так как по сравнению с ленточным или свайным основанием фундамент, устроенный в виде плиты, обладает определенными особенностями, достоинствами и недостатками, отличается определенными характеристиками и сферой применения. Сегодня попробуем разобраться, в чем основные отличия обустройства фундаментной плиты под жилой дом, как она выглядит и в каких случаях применяется.

Плитный фундамент – что это

Название плитному фундаменту дано по определенным причинам. В отличие от ленточной основы, заливаемой под несущие стены и перегородки, плита под фундамент дома представляет собой сплошной монолит, простирающийся по всей площади строящегося объекта. Фундаментная опорная плита из железобетона принимает на себя все нагрузочные воздействия от здания и передает их на грунт.

Основными отличиями плиточного фундамента считаются большая площадь и определенный параметр высоты. Для заливки такой плиты потребуется большое количество материалов и бетона. Как правило, расходы по ее устройству составляют около половины финансовых средств, выделенных для проведения всех строительных работ.

Несущая способность фундамента в виде бетонной плиты достаточно высока, но под частный дом применяют ее все реже.

Связано это не только с существенными расходами, но и другими недостатками, разговор о которых еще впереди. Устройство плитного фундамента считается нецелесообразным по грунтам, отличающимся хорошим показателем плотности, зато на черноземе такое основание окажется весьма кстати. К тому же, плитный фундамент – это гарантированная защита от воздействия грунтовых вод.

Данный тип основания по глубине заложения разделяется на несколько разновидностей, каждая из которых используется при определенных обстоятельствах:

незаглубленный фундамент;
малозаглубленный;
сильнозаглубленный.

Области применения

Подобные фундаментные основания пользуются популярностью благодаря своей способности противостоять воздействию движения почвенного состава, компенсируя его смещения вертикального и горизонтального характера. В связи с этим такую технологию в большинстве случаев применяют по насыпным, пучинистым, круглогодично промерзающим либо подвижным грунтам, на участках с неравномерной сжимаемостью почвы. Рекомендуется также устраивать плитный фундамент на грунте с повышенным содержанием глины.

С помощью такого основания организуется надежная защита от напора грунтовых вод, находящихся близко к поверхности земли, но в данном случае требуется устройство дополнительной дренажной системы и гидроизолирующего слоя. Кроме того, при закладке коммуникаций в плитный фундамент от строителей потребуется особое внимание.

Технологию строительства такого основания рекомендуется использовать для возведения малоэтажных объектов из камня, каркасных зданий, под деревянные дома. Если объект имеет сложную планировку, то в залитой фундаментной плите предусматривается устройство деформационных швов. В конечном итоге каждая отдельно взятая часть объекта имеет под собой цельную часть плитной основы, что существенно понизит давление при движениях почвы, но и в таком случае все элементы плиты будут срабатывать, как единое целое.

С финансовой точки зрения фундамент из малозаглубленной плиты достаточно выгоден, так как есть возможность сэкономить не только на стройматериалах, но и на времени, необходимом для выполнения всех работ. Строительство такого плитного фундамента ведется быстро, он отличается простой конструкцией. Однако, если на плите мелкого заложения возводится неотапливаемый объект, то такой вариант фундамента рекомендуется теплоизолировать с помощью пенопласта.

Срок службы

Как известно из истории, эксплуатационный период такого типа фундаментного основания достаточно продолжительный, и примером тому являются пирамиды в Египте, возведенные в свое время на монолитных плитах. Иными словами, плитная основа объекта, соответствующая требованиям ГОСТа, по сроку службы превосходит большинство других вариантов.

К сожалению, универсальных оснований не существует, и на эксплуатационные сроки фундамента оказываю влияние определенные факторы. При строительстве обычного здания по почвенному составу, требующему устройства плитного фундамента, то для волнений причин не. Но если объект большой и сложный по конструкции, придется внимательно выполнять необходимые расчеты по предполагаемым нагрузкам.

Как правило, плитный фундамент на устраивается на участках, имеющих уклоны, либо под строительство зданий с тремя и более этажами.

Кстати, факт применения плитного фундамента на проблемном почвенном участке способен оказать сильное влияние на малейшие упущения в конструкции. При планировании следует учесть все особенности сезонных изменений почвы, чтобы основание прослужило длительный период.

Материалы для строительства

Чтобы от «а» до «я» разобраться в устройстве плитного фундамента, необходимо знать, из каких материалов он устроен. Согласно требованиям руководства по проектированию плитных фундаментов, при строительстве такого основания используют:

высококачественную бетонную смесь;
металлическую арматуру;
разные материалы для устройства гидро- и теплоизоляции.

Для бетонирования выбирается смесь марки М300, в обязательном порядке принимается в расчет устойчивость к воздействию влаги и низким температурным режимам, особое значение уделяется коэффициенту подвижности.

Если уровень грунтовых вод максимально приближен к поверхности земли, рекомендуется применять сульфатостойкую бетонную смесь, представляющую собой большую редкость.

Арматурные прутья выбираются с диаметром 1.2 – 1.6 см, марка может быть любой, соединение в решетку выполняется вязальной проволокой. Если предполагается использовать сварку, то марка сальной арматуры должна соответствовать а500с или а240с.

Для гидроизоляции применяют битумно-полимерные составы, разрешается использование рулонных полиэтиленов, бентонитовых матов. Если устраивается незаглубленное или малозаглубленное основание, в качестве теплоизоляционного слоя применяются синтетические материалы, одним из примеров которых является пенополистирол экструдированный, как наиболее прочный и долговечный утеплитель.

Особое внимание утеплению уделяется в случае, если технологией предусмотрено, что теплая плита фундамента одновременно является полом помещения, находящегося на одном уровне с цоколем.

Технология строительства

Как только завершен этап подготовки, приступают к устройству фундаментной основы. Пошаговая инструкция выполнения работ выглядит следующим образом.

Обустройство подушки

Дно котлована застилается геотекстилем. На этом этапе экономить не следует, так как материал не позволит песку смешиваться с почвой, исключит его вымывание и заиливание. Гидроизоляционный материал должен заходить на котлованные края, нахлесты полос выполняются в 30 – 50 см.

Формируется песчаная подушка. Насыпается первый слой высотой 10 – 12 см, слегка увлажняется и тщательно трамбуется виброплитой. Работы ведутся до тех пор, пока высота песчаного слоя не достигнет 30 см. Особое внимание уделяется контролю за правильностью горизонтального уровня, для чего рекомендуется установить систему маяков.

Чтобы песчаная подушка получилась качественной, песок не должен содержать глину и подаваться в котлован равномерно, исключая выгрузку самосвалами.

Пирог фундаментной плиты продолжает слой из щебня или гравия. Как и в первом случае, материал равномерно распределяется по песчаной подушке, высота его слоя не должна превышать 10 – 15 см. Благодаря такой подсыпке полностью исключается каппилярное всасывание воды из почвы. Слой выравнивается горизонтально и трамбуется, чтобы поверхность своей прочностью напоминала асфальт.

Опалубка

Для заливки фундамента необходимо установить опалубочную конструкцию, чтобы бетонный раствор не растекся по поверхности, а сформировал необходимый нам монолит. Для устройства опалубки разрешается использовать доски, фанерный материал фибролит. Опалубочные щиты выставляются в соответствии со схемой плитного фундамента. Алгоритм действий следующий:

на угловых участках вбиваются арматурные прутья, своей высотой превышающие опалубку. Для облегчения задачи по формированию ровной плитной поверхности, высота опалубочных щитов должна соответствовать проектной высоте основания;
установленные щиты укрепляются, чтобы конструкция получила необходимую жесткость и смогла выдержать давление бетонной смеси. Для этого выставляются опорные столбики и подкосы;
выполняется устройство подбетонки, чтобы выровнять поверхность будущего основания и подготовиться к устройству теплоизоляционного слоя. Подбетонка представляет собой стяжку, толщина которой варьируется в пределах 5 – 7 см. Для подбетонка под фундаментную плиту используется марка бетона М100;

залитая бетонная смесь должна высохнуть и набрать необходимую прочность, после чего разрешается уложить основной гидроизоляционный слой, защищающий фундамент от воздействия влаги.

Опалубочные щиты с внутренней стороны тоже следует укрыть гидроизоляционным материалом. Для этого можно использовать обычный рубероид.

Армирование

Рассмотрим, как своими руками делать армирование. В первую очередь формируется решетка. Для этого металлические прутья укладываются с определенным шагом. Помните, что стальные каркасы не должны соприкасаться с поверхностью утеплительного или гидроизоляционного слоя, поэтому придется предусмотреть установку поддерживающих элементов. Их роль выполнят полимерные подставки высотой в 3 – 5 см.

Как только первый арматурный ряд уложен, приступаем к устройству второго – перпендикулярного, чтобы сформировать ячейки. Для вязки решетки используем мягкую проволоку. Если предполагается усиленная нагрузка в определенных местах, здесь размер ячеек сетки можно уменьшить, уложив дополнительные стальные прутья.

Закончив с первым ярусом каркаса, по П-образным хомутам из арматуры устраивается второй каркасный ряд – верхний.

Бетонирование

Рабочий этап на первый взгляд выглядит простым, но является довольно ответственным. В первую очередь вам придется соблюдать несколько основных правил:

выполнить бетонирование за один раз;
использовать бетонную смесь необходимого качества;
тщательно уплотнить раствор, чтобы удалить из него воздух.

Такой способ заливки гарантирует получение прочной фундаментной плиты нужных размеров, не содержащей швов. Работы лучше всего начинать с утра. Под заливку фундамента для одноэтажного дома или иного небольшого сооружения, бетонный раствор разрешается готовить самостоятельно, а вот для больших площадей рекомендуется приобретать готовый раствор с доставкой на строительную площадку.

Чтобы знать, сколько бетона потребуется, необходимо уточнить по смете размеры фундаментной плиты и перемножить все величины.

Если бетон готовите своими руками, то пошагово дальнейшие действия выглядят следующим образом:

в опалубку подается бетонный раствор и распределяется по всей площади. При этом необходимо следить. Чтобы угловые участки были заполнен полностью;
смесь тщательно уплотняется с помощью глубинного вибратора;
уплотнив массу, необходимо выровнять поверхность, ориентируясь на верхние края опалубочных щитов. Если не знаете, как правильно делать такую работу, то воспользуйтесь виброрейкой.

Как залить бетон, мы узнали. Теперь разберемся, что предпринять, чтобы сохранить его качественные характеристики. Для этого монолит укрывается полиэтиленом, который можно убрать через сутки.

На застывание потребуется до двух недель, еще столько же времени бетону понадобится, чтобы набрать необходимую прочность. В первые семь дней поверхность плиты рекомендуется увлажнять, чтобы не образовывались трещины.

Опалубку разрешается демонтировать через полторы – две недели.

Иногда строителями заливается «пионерная плита». Что это такое? Это основа, на которую перераспределяется нагрузочное воздействие от ограждающих конструкций котлована через подкосы. Это позволяет выполнять экскавацию берм и закончить устройство плитного фундамента полностью.

Достоинства и недостатки

Плитное основание отличается своими преимуществами:

длительный эксплуатационный период и показатель надежности. Армированный железобетон всей площадью опирается на почву. Если расчеты его обустройства выполнены правильно, и все технологические особенности заливки соблюдены, то основанию не страшны сезонные пучения грунта;
универсальность. Такой фундамент можно заливать на любых почвенных участках;
поверхность фундамента превышает точку промерзания грунта. Технологически предусмотрена подушка из песка и щебня, служащая опорой для фундаментной плиты. Это значит, что грунт почти не влияет на железобетонное основание;
хорошая прочность и способность распределять нагрузочные усилия. Арматурный каркас удерживает бетонный монолит, не позволяя ему деформироваться;
на плитном фундаменте можно устраивать пол без черновой основы;
простота обустройства фундаментной плиты. Объемы работ большие, но если все необходимое подготовлено заранее, то залить основание вполне возможно самостоятельно;
такой фундамент используется под строительство любого сооружения;
тип основания плавающий, так что все проблемные вопросы с грунтом можно нивелировать.

При нарушении технологии строительства любое из достоинств плитного фундамента обернется его недостатком.

К сожалению, фундамент имеет и определенные недостатки:

высокая себестоимость скандинавской плиты фундамента. Правда, для удешевления строительных работ заливают ребристую плиту. Она бывает двух видов – с ребрами жесткости вниз и с ребрами жесткости вверх;
не рекомендуется использование на участках, имеющих уклоны;
возникают сложности при создании подвала. В этом случае преимущество имеет ленточный фундамент, на который выполняется укладка плит, выполняющих функцию потолка подвального помещения;
в зимний период строительные работы запрещены. В противном случае потребуются дополнительные расходы, связанные с прогреванием застывающего бетона;
перед бетонированием плитного фундамента придется продумать вопрос с укладкой коммуникационных линий. Для этого в фундаментной плите заблаговременно устраивается приямок.

Заключение

Зная достоинства и недостатки плитного фундамента, можно решать необходимость его устройства под свой объект. Если предстоит возвести небольшое по объему сооружение, можно приобрести готовые плиты фп 1 для обустройства фундаментной основы.

Среди мелкозаглубленных оснований, фундамент-плита считается наиболее прочным и надежным. В качестве еще одного достоинства указывают относительно небольшой объем земляных работ, но это общая черта всех фундаментов с неглубоким залеганием в грунте. Единственный недостаток – высокая стоимость материалов и работ, которая обусловлена большим объемом бетонирования и необходимостью создания арматурного каркаса на всей площади основания. Но в принципе он не дороже заглубленного ленточного фундамента, особенно если учитывать еще и бетонные полы по грунту подвального помещения.

Область применения и особенности расчета

Основное назначение – использование в качестве основания на слабых грунтах с предельным значением несущих способностей до 2.5 кг/см2. Сюда попадают пески – пылеватые и средней плотности, глины и суглинки пластичные, торфяные и увлажненные грунты. Причем именно уровень влажности грунта во многом определяет его несущие способности – при намокании он буквально «плывет», теряя свои прочностные свойства. Поэтому, дренажу, гидроизоляции и отмостке отведена важная роль при обустройстве этого вида основания.

В качестве одного из достоинств часто приводят аргумент, что монолитную плиту можно сделать своими руками. Но если даже не рассматривать вопросы выбора типа бетона и параметров арматурного каркаса, остается такой важный этап, как расчет размеров плиты. И если с площадью есть определенная ясность (размер дома плюс с каждой стороны небольшой запас), то толщину плиты рассчитать непросто.

Рекомендованный диапазон толщины плиты фундамента для малоэтажного строительства лежит в пределах 10-40 см.

Но в этот диапазон входит и «легкая постройка» в виде гаража или летней кухни, и двухэтажный дом с мансардой. Если сделать плиту недостаточно «толстой» или выбрать не ту толщину армирующего прутка (или размер ячейки), то она не сможет выдержать совокупной нагрузки. Излишний запас прочности приводит к удорожанию и без того недешевого основания, а избыточный объем бетонирования утяжелит всю конструкцию, и уже грунт может не выдержать совокупную нагрузку.

Есть еще один вариант с диаметрально противоположной сферой применения – плиту обустраивают на скальных и крупнообломочных грунтах с очень высокими несущими свойствами. В этом случае она скорее выравнивает площадку под строительство, а не перераспределяет нагрузку от конструкции.

Что учитывают при расчете фундамента

При расчете фундамента «монолитная плита» учитывают совокупную нагрузку, которая включает:

вес здания, включая отделочные материалы;
вес самой плиты;
оборудование инженерных систем;
коммуникации;
мебель и бытовую технику;
давление ветра и снега.

Атмосферные нагрузки носят временный характер, но их учитывают как постоянные. Они определяются как статистические характеристики, приведенные для каждого региона в таблицах нормативных документов. Пренебрегать ими нельзя – в некоторых районах ветровые нагрузки и давление снега имеют большие значения, и в пересчете на квадратный метр основания сопоставимы с удельным весом оборудования, бытовой техники и мебели.

Но надо еще раз подчеркнуть, что это весьма приблизительный метод, и в каких-то случаях он может не «сработать», поэтому все расчеты должны проводить специалисты.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость плитного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Видео описание

Пример полноценного расчета фундаментной плиты для дома на видео:

Виды плитного фундамента

Существует два вида фундамента-плиты по технологии исполнения: сборная и монолитная.

В первом случае на подготовленной площадке укладывают железобетонные плиты. А в качестве выравнивающего и «связующего» слоя заливают цементно-песчаную стяжку. Несущие возможности такого фундамента невысоки, поэтому его либо обустраивают на скальных (или крупнообломочных) грунтах, либо для легких построек.

Монолитная плита не имеет каких либо недостатков и ограничений в применении, кроме высокой стоимости изготовления. Есть даже рекомендации по применению плитного фундамента глубокого заложения:

для тяжелых сооружений на насыпных почвах с заглублением до материкового грунта;
строительство на смешанных грунтах, имеющих разные несущие свойства;
для обустройства подвального помещения в условиях высокого уровня грунтовых вод.

По профилю различают три варианта фундамента:

Сплошная плита. Дом без цоколя, когда поверхность плиты служит черновым полом первого этажа (например, шведская плита). Может быть как монолитной, так и сборной.
Ребристая плита. В нижней части присутствуют ребра жесткости. Если это монолитная технология, то для них роют дополнительные траншеи, а опалубку и армирование объединяют с общей частью. Если это сборная технология, то используют ребристые готовые плиты для фундамента.

Коробчатый фундамент. Дом с цоколем на плите и бетонным перекрытием первого этажа. Плита и цоколь могут иметь монолитную технологию, сборную или комбинированную.

Структура по слоям

Стандартный «пирог» полного профиля имеет следующий вид:

выровненный и утрамбованный «материковый» грунт;
разделительная геомембрана (желательна, но не обязательна);
подушка из песка (или из двух слоев – песка и щебня)
подбетонок;
гидроизоляция;
листовой утеплитель;
плита основания.

В Европе и у нас в последнее время набирает популярность модификация фундамента, который называется «шведская плита». Особенность в том, что теплый водяной пол закладывают не в стяжке, а в самой плите.

Дренаж и гидроизоляция

Основная причина намокания грунта и потери его несущих свойств заключается не в грунтовых водах, которые залегают гораздо глубже подошвы мелкозаглубленного фундамента, а в верховодке. Сюда входят осадки, сезонное таяние снега, а также инфильтрация воды от близко стоящих водоемов, если их «зеркало» находится на одном уровне с плитой. В меньшей мере, но также оказывает влияние капиллярный подъем воды в некоторых видах грунта.

Характер дренажных мероприятий зависит от особенностей региона и участка. Если дом стоит на склоне, то возможна закладка отсекающего дренажа. На ровных участках можно обустроить комплексную ливневую канализацию, включающую отвод воды с площадок и дорожек за пределы участка. Но в любом случае ниже уровня бетонной плиты фундамента по периметру отмостки закладывают дренажные трубы, которые с небольшим уклоном сводят в дренажный колодец.

Гидроизоляция носит комплексный характер. Если кратко сформулировать суть технологии, то она заключается в том, что плиту буквально заворачивают в два слоя рулонной изоляции. А полный перечень работ выглядит так:

После проведения нулевого цикла и засыпки песчано-гравийной подушки на выровненной площадке стелют два слоя из полотен рулонной битумной изоляции.
Все листы укладывают внахлест, а верхний слой относительно нижнего сдвигают на ширину в половину листа.
По всему периметру рулонная гидроизоляция должна быть уложена с запасом, достаточным, чтобы загнуть края к торцу плиты.
После заливки и созревания бетона, выступающие края гидроизоляции приклеивают битумом к торцу основания.
Проводят гидроизоляционные работы по защите верхней и боковых поверхностей фундамента

Видео описание

Наглядно все этапы работ на видео:

И в заключение. Что бы ни писали о возможности обустройства своими руками монолитного фундамента-плиты, его технология строительства предполагает даже для небольшого дома значительный объем бетонирования с непрерывным циклом заливки. А при толщине фундамента 25 см и скромных размерах дома 10х10 м – это 25 м3 бетона. И это без учета слоя подбетонка. Плюс надо:

провести нулевой цикл;
сделать дренаж;
завезти, разровнять и утрамбовать для подушки не менее 30 м3 песка и щебня;
грамотно провести гидроизоляцию плиты;
смонтировать опалубку;
связать две сетки армирующего каркаса.

При постройке любого здания следует определиться, на какой основе оно будет устанавливаться. Поэтому разберёмся, какой фундамент лучше: ленточный или монолитная плита. Рассмотрим особенности каждого вида, чем они отличаются между собой, для каких земельных участков подходят, а также какой из них выйдет дешевле. Ознакомимся со сроком службы каждого из них, от чего он зависит, и дадим небольшие советы по выбору между ленточным и плитным основанием.

Ленточный фундамент: виды и преимущества

Ленточный фундамент – это опора, на которой будет стоять здание. Она имеет высокую прочность и долговечность, но для её установки требуется соблюсти множество условий. Некоторые строители делают фундамент слишком большим и чрезмерно повышают прочность, а это сильно увеличивает его стоимость.

Но для качественной опоры требуется и уменьшения затрат требуется произвести расчёт плотности земли, её состава и глубины грунтовых вод. Если знать эти параметры, то высота «ленты» может не превышать 30 см, ширина – 40 см, а глубина, на которую она закопана – 45-55 см.

Все размеры фундамента зависят от почвы и строения, которое на них будет установлено, так как небольшим домам не нужно слишком широкого фундамента. Если почва слишком мягкая и просядет под весом постройки, то оно может накрениться, в стенах образуются трещины или конструкция развалится.

Изменение угла наклона дома может произойти при вспучивании грунта из-за воды, которая в зимнее время замёрзнет. Чаще всего, это происходит, если в почве много глины. Она не пропускает воду и может накапливать её в основании фундамента. Когда вода расширится от низкой температуры, то уровень постройки может измениться неравномерно в разных местах.

Для того, чтобы избежать вспучивания рекомендуется опустить фундамент ниже того уровня земли, на котором она обычно промерзает. Это предотвратит перекос, но на боковые стенки будет действовать дополнительное давление. Чтобы избежать боковых нагрузок опору не заглубляют больше, чем на 1.5 м. Если дом жилой и будет прогреваться, то почва не замёрзнет и такой глубины будет достаточно.

Также можно защитить опору с помощью песка. Из него делаются засыпки, которые выполняют функцию дренажа, а также смягчают последствия пучения.

В вопросе «монолитная плита или ленточный фундамент: что лучше» нужно ориентироваться на особенности грунта, климатические условия на месте застройки и требования к обустройству того или иного типа фундамента.

Главным недостатком «ленты» является то, что для неё требуется проводить очень много земельных работ, а на мягких грунтах она нуждается в дополнительных затратах.

Потому для мягкой почвы чаще используется плита, так как она меньше подвержена нагрузкам из-за большой площади распределения веса. Также для «ленты» нужно производить анализ геологических условий, по окончанию которых можно приступать к закладке.

Вначале потребуется сделать разметку будущего строения, чтобы по ней вырыть траншеи. Раскопку можно делать вручную, что будет сильно дешевле, чем при использовании специальной техники, например, экскаватора. Но если нужно ускорить процесс или в грунте много породы, то лучше потратить дополнительные средства на технику. Также это поможет избежать травм, если фундамент нужно сильно заглублять.

Так как для создания фундамента на ленточной основе не требуются профессиональные навыки, а сама конструкция простая, то в процессе строительства снижается риск сделать что-то неправильно или разрушить строение, которое будет на него установлено.

Виды ленточного фундамента можно разделить по глубине залегания:

Незаглублённый. Он встречается довольно редко, так как его конструкция подразумевает, что почти вся основа будет находится на поверхности. Чаще всего они используются в места где почва слишком плотная и сухая, чтобы копать траншею, например, на плитах скал.
Мелкозаглублённый – это самый распространённый вариант фундамента. Его применяют на грунтах, которые имеют устойчивость к пучению. Подходит для постройки небольших малоэтажных жилых домов.
Заглублённый фундамент – это самый крепкий, прочный и долговечный вид опоры под дом. Для его постройки требуется много средств и материалов, а также времени.

Также фундамент можно разделить по конструкционным особенностям:

Монолитный – это самый крепкий вид «ленты», так как делается из сплошной железобетонной конструкции. Он имеет устойчивость к пучению грунта и выдерживает большой вес. Для постройки такого фундамент требуется много времени из-за того, что нужно проводить выдержку для набора прочности, которая может занять 1 месяц.

Сборный фундамент строится из железобетонных брикетов (ФБС), кирпичей или камня. Такая конструкция подходит только для грунтов, устойчивых к пучению, а также не изменяющихся под давлением и температурой. От размера деталей для сборки зависит устойчивость опоры к пучению. Сборное основание популярно из-за быстрого монтажа.
Комбинированный является самым сложным, так как для его установки требуется специальная техника. Примером такой конструкции является фундамент из «ленты» и свай. Его применяют на грунтах с низкой плотностью или заболоченной местности, так как сваи держат всю основу на твёрдых слоях почвы, а «лента» распределяет всю нагрузку от постройки.

В зависимости от почвы под фундаментом отличается и подошва, на которой он будет стоять. Она может быть из песка, кирпичей, бетонных блоков или бута (куски доломита, известняка или песчаника), который можно комбинировать с бетоном.

Лучше всего ленточный фундамент подходит для плотных и сухих грунтов, уровень грунтовых вод которых находится на достаточной глубине, так как если почва не соответствует таким условиям, то придётся увеличивать размер засыпки и подошвы или делать дренажные системы. Одной из важных особенностей, чем отличается ленточный фундамент от монолитного является возможность сделать подвальное помещение.

Видео описание

В этом видео показана технология постройки ленточного основания

Достоинства и разновидности монолитной плиты

Рассмотрим монолитный фундамент, плюсы и минусы этого типа для дома, а также, чем он отличается от ленточного. Главная особенность такого основания заключается в том, что он имеет высокую устойчивость к различным изменениям в грунте, например, пучению или во время движения грунтовых вод. Это обеспечивает ему высокую надёжность на мягких грунтах.

Одним из плюсов монолита является распределение веса по всей площади конструкции, что позволяет зданию проседать в землю меньше и равномернее. При сдвигах почвы вся конструкция немного «плывёт» по поверхности. Это даёт дополнительную защиту от сейсмической активности, так как дом просто съедет, а вероятность того, что фундамент при этом сломается намного меньше.

Как и при ленточном основании, плита делается из железобетона, а её толщина не должна быть меньше 25-30 см для безопасной прочности. Чаще всего заливка плиты происходит по слоям, которым дают подсохнуть. После этого фундаменту даётся время на набор прочности и его сушат 25-30 дней.

Для установки фундаментной плиты не требуется разрывать траншеи, но нужно проводить подготовительные работы для улучшения качества. Независимо от того ленточный или плитный фундамент выбран под постройку, придётся снять слой почвы. У «ленты» роется траншея, а у плиты требуется сделать котлован.

Чаще всего снимается верхний слой гумуса, после чего площадка выравнивается. На подготовленную поверхность нужно насыпать слой дренажа (из щебня или аналогичного материала) и песка (для уменьшения последствий вспучивания).

По окончанию подготовки следует положить слой гидроизоляции поверх песка и сделать опалубку, в которую и будет заливаться бетон. Перед этим рекомендуется подложить под фундамент теплоизоляцию в виде экструдированного пенополистирола. Это поможет уменьшить отток тепла в землю.

Фундамент монолитная плита, плюсы и минусы, которого являются определяющим фактором при выборе его в качестве основы, редко используется вместо ленты из-за своих особенностей. Но иногда геологические условия не позволяют выбрать другой вид фундамента.

Одним из минусов плитного основания является длительность постройки. Каждый слой должен просыхать некоторое время, а готовая плита около месяца, поэтому весь процесс постройки займёт много времени. Но это можно считать и плюсом, так как не требуется оборудовать перекрытие для 1 этажа.

Также на такой фундамент уходит много средств из-за арматуры, бетона и теплоизоляции, но имеет смысл сначала произвести расчёт, так как может получится что «лента» выйдет дороже или аналогично по затратам.

При подготовке к заливке потребуется тщательно выравнивать участок, а для этого рекомендуется использовать специальную строительную технику. Главным недостатком плитного основания является сложность обустройства подвала, так как сделать его можно только в том случае, если плита будет выступать в роли пола цокольного этажа.

Существует несколько разновидностей плитного фундамента, которые отличаются по форме или типу сборки:

Сборная плита делается из готовых блоков из железобетона, которые укладываются на готовый котлован, в который положили дренаж, песок и утеплитель. Главным плюсом такой конструкции является её быстрая сборка.

Видео описание

В этом видео показа технология постройки монолитного плитного фундамента

Монолитная плита – это более крепкий вариант основания, который заливается из жидкого бетона и арматуры в котлованах.

По типу конструкции можно выделить такие виды плит:

Сплошная – применяется для небольших и лёгких построек.
Ребристая – имеет на своей поверхности ребра жёсткости, которые предназначены для закрепления конструкции на одном месте без возможности сдвига. Также они помогаю лучше распределять массу по поверхности грунта.
Коробка – это конструкция, которая позволяет сделать цокольный этаж под домом.

Чаще всего плитный фундамент является альтернативой свайному, если нет возможности пригнать на место постройки специальную технику. Иногда плиты используются в комбинации со сваями, если плотный грунт слишком глубоко, а их длины не хватает. Так как плитное основание считается мелкозаглублёнными, то оно находится над уровнем промерзания грунта, а его заглубление делается чаще всего на 30-50 см.

Срок службы

Срок службы у ленточного или плитного фундамента зависит от технологии постройки, а также климатических и геологических условий. Например, некоторые строители утверждают, что плита может простоять 100 лет, а строительные фирмы дают гарантийный срок в 15-30 лет. Точные данные пока сложно определить, так как сама технология постройки плиты появилась относительно недавно.

Для «ленты» сроки службы определить немного проще. Например, основа из кирпича прослужит от 25 до 55 лет, из бетонных блоков – от 45 до 80, а монолитное ленточное основание может прослужить до 140-150 лет. Все эти сроки также зависят от добросовестности подрядчика, так как качество материалов играет важную роль в длительности эксплуатации.

Советы по выбору между двумя видами фундамента

Если стоит вопрос о том, какой фундамент дешевле – ленточный или монолитная плита, то чаще всего подрядчики ответят, что монолит, так как на него уходит больше материала. Но в некоторых условиях невозможно сделать «ленту» или её стоимость будет неоправданно высокой, поэтому плита может выйти удобнее и дешевле.

Важно понимать, что вопрос о выборе лучшего типа фундамента может возникнуть только в том случае, если есть возможность постройки обоих вариантов. Поэтому при таких случаях лучше всего проконсультироваться у специалистов, но если важно сэкономить средства, то следует выбрать ленточный фундамент. Также важным критерием при выборе является потребность в подвальном помещении, так как при плитном основании его сделать нельзя.

Если думать о том, какой фундамент лучше – плита или ленточный фундамент, то здесь нет однозначного ответа. Чаще всего требуется вначале произвести геологическую разведку, так как она покажет насколько хорошо подойдёт для выбранного участка тот или иной вид основы. Плита может «плавать» по грунту, а в хороших условиях «лента» выйдет дешевле, удобнее и более долговечной.

Видео описание

В этом видео показан разбор правильности выбора «ленты» или плитного основания

Если требуется построить не слишком тяжёлое здание на почве, которая не сильно проседает, а грунтовые воды глубоко, то рекомендуется выбрать ленточное основание, так как оно устанавливается быстрее, чем плита, а при наличии специальной техники для раскопки траншеи скорость вырастет в несколько раз.

Все работы по закладке фундамента рекомендуется проводить в тёплое время года, например, летом, так как он быстрее высохнет. Зимой при низких температурах бетон может разорвать при высыхании замёрзшей жидкостью. Но некоторые виды фундамента, например, сборная плита можно попытаться установить и зимой, если в этом есть острая необходимость.

Расчёт стоимости для 1 м2 монолитной плиты сложно произвести с высокой точностью, так как на это влияет много факторов, например, состояние почвы, наличие утеплителя и стоимость материалов, а также толщина самого основания. Предположительно 1 м2 будет стоить от 2 до 4 тыс. рублей, но эти значения не точны. На стоимость влияет сложность и дальность доставки материала, а также состояние самого участка для постройки. Чаще всего расчётная стоимость плитного фундамента в 1,5 – 2 раза выше, чем у «ленты».

Если погодные условия приводят к частому и сильному пучению грунта при понижении температуры, то лучше выбирать плитный фундамент, так как он более устойчив к сдвигам почвы.

Видео описание

В этом видео показан способ расчёта стоимости монолитной плиты

Коротко о главном

Ленточный фундамент более быстрый и простой в постройке, чем плитный, а его стоимость сильно ниже. Такой выбор подойдёт для тех, кто не имеет большого опыта в постройке фундамента.

Плитное основание – это лучший выбор при нестабильной сейсмической активности и геологических условиях. Из-за «плавающего» основания уменьшается вероятность его поломки.

Срок службы фундамента напрямую зависит от погодных и геологических условий, а также качестве материала и технологии постройки.

Читайте также: