Пиканто как снять обшивку двери
Обновлено: 09.05.2024
Давно появилось желание улучшить акустику и шумоизоляцию дверей в своем Хайлендере, но нет практических навыков. Хорошо, что есть пробник в виде Пиканты, на котором можно проводить подобного рода эксперименты)
Итак, что понадобилось:
— Виброизоляция Stp GB 2мм — 6 листов
— Теплоизоляция Stp Сплэн 2 мм — 4 листа
— Шумоизоляция Stp Бипласт 5 мм — 4 листа
— Прикаточный валик
— Ножницы, нож, любой обезжириватель, тряпки
— Строительный фен, отвертки.
Необходимо снять обшивку дверей
Затем по периметру аккуратно отщелкнуть крепежные пистоны обшивки
Видим такую картинку
Выкручиваем еще три самореза. Снимаем кронштейн и внутреннюю ручку, вытянув ее по направлению стрелки
Аккуратно снимаем пленку, стараясь не оставлять на металле заводской герметик.
Тщательно обезжириваем внутреннюю поверхность двери, подлежащую оклейке.
Так как технологические отверстия не очень большие, пришлось повозиться с подгонкой и нарезкой вибропластичного материала. Ребра жесткости оклеивать не нужно и главное на заклеить внизу дренажные отверстия для слива воды.
Нарезанные пластины наклеиваем на поверхность, Разогретый феном пласт прикатываем валиком, где возможно достать.
Совет — не мять и не выбрасывать защитную бумагу с вырезанных пластов. Они пригодятся в качестве лекал для заготовок второго слоя теплоизоляции, а также для противоположной двери.
Процесс наклейки Сплэна не был зафиксирован, но в принципе ничем не отличается от вибры. Клеится поверх GB, феном греть не нужно.
Последним этапом на внешнюю часть двери клеим Бипласт
На фотке видно, что мы немного протупили — решили наклеить весь лист и потом лишак отрезать Но эта зараза настолько липкая, что еле оттерлась растворителем. Дальше поступили умнее — сначала вырезали нужную форму по обшивке двери, затем клеили.
В общем, повторяем процедуру еще на трех дверях, сборка в обратном порядке)
По времени заняло около 5 часов с перекурами.
Результат радует глухим звуком закрывания дверей, без дребезжания.Из-за увеличенного веса, усилие для закрытия нужно гораздо меньше. Самого эффекта шумоизоляции в движении ожидал большего, но видимо для такого результата нужно всю Пиканту обклеивать).
Благодарю за внимание, надеюсь статья окажется полезной.
Пришло время заняться и музыкой…Конечно, от штатных динамиков толку никакого, даже в трехпоганники наверное лучше ставили, но об этом позже.
Даже простая замена динамиков не даст хорошего результата — нужна шумоизоляция!
Решение принято! Шумим передние двери! (в задних дверях ни проводки, ни динамиков)
На рынке были куплены необходимые материалы, а именно:
* виброизоляция 1,5мм 5 листов
* шумоизоляция 4 мм 1 лист
* антискрип 1 лист
* Катушка антискрип для тяг и проводов.
В шумовании дверей мне помогал Dragon101, а точнее 90% процентов работы провел он, а я "подай-подержи"
Фоток мало, больно увлеклись работой.
Из подручного инструмента использовали Уайт Спирит, тряпки, ножницы, нож, строительный фен.
Разобрали дверь, промыли (обезжирили) поверхности, и вперед!
В водительской чудо электрики, что устанавливали сигналку, намудрили спроводкой, что капец. было ощущение, что актуатор устанавливали даже не в гараже, а во дворе.
Провод с множеством скруток от актуатора до сигналки пришлось вытягивать целиком…
В итоге протянул новый нормальный провод от сигналки до актуатора, обмотал его антискрипом и акккуратно проложил в двери
По ощущением стало немного тише, а звук приобрел новые краски! Оно того стоит!
Будем решать вопросы по мере их поступления.
Пользователь rusvah из г. Казань
1.Снял вод. сиденье, чтобы удобней было работать=)
2. Срезал ножом верхнюю боковую заглушку с саморезом(на картинке красным),там их два, нижний можно не срезать . Снял накладку с зеркала (желтым). Вывернул все доступные саморезы (синим),
3.Снять ручку открытия двери (потянув вперед, отсоединить тягу)
4.Через отверстие ручки попытаться отсоединить максимальное количество защелок.
5. Потянуть обшивку немного наверх и на себя.Сверху между стеклом и обшивкой появиться щель.
6.Через нее срезаем как можно больше пластмассовых клепок, крепящие основу тканевой обшивки.(сделать это удобно длинным ножом и молоточком)
7. Далее отжимаем тканевую обшивку и начинаем аккуратно ее отдирать, помогая ножом.Желательно чтобы весь поролон остался на ткани.
8.Делаем в углу отверстие чтобы рука смогла пролезть по локоть.Я делал отверстие так, дрелью, сверлил кучу отверстий и срезал ножом перемычки,там пластик очень жесткий.
9. Засовываем руку во внутрь и натыкаемся на первую пластмаску.Ее нужно отогнуть чтобы не мешала. Сначала вытащить ее защелку из посадочного места затем потянуть на себя.
10.Далее убираем защиту самого замка нижний край отогнуть и отщелкнуть.Потянуть наверх пока не сломается пластмаска в этом месте(красным).Затем по верхним тягам переместить ее наверх.
11.Дальше самое интересное. Вначале надо переместить верхний рычаг влево! потом белый пластмассовый рычаг вниз (либо рукой в отверстии, либо фишкой на двери).И все! Потянуть за наружную ручку (нужен помощник) дверь откроется=)
12 Далее снимаем оббивку выкручиваем замок (три винта). Накидываем виток с пружинки.
Вот что получилось у меня.(Очень обидно. два самореза все таки вышли. )
(некоторые фотографии оббивки для наглядности были сделаны и с правой двери)
Рассказ sergey26 из Шатуры
Нашел способ вскрытия двери без нарушения целостности деталей кузова. Самой обыкновенной алюминиевой проволокой сечением 3,5 кв. мм. Конец длиной ~1,5 сантиметра загнул под 90 град. Опустил стекло. Просунул получившийся крючок между стеклом и внутренней панелью. Подцепил отверстие тяги наружной ручки и дернул вверх. Вуаля, осталось поднять вверх язычок, блокирующий замок, и открыть дверь. Пружину купил в обыкновенном хозяйственном магазине за 5 руб. Отрезал нужную длину и все. Вскрытие двери и ремонт замка заняло 40 мин. Около часа потратил на разборку исправной двери и тренировку по вскрытию двери. На фото обвел ушко замка, за которое нужно тянуть.
А вот рассказ Violetta из Уфы
Всем доброго вечера! Моя проблемка разрешилась, только что приехала с автосервиса пробыла там 4,5 часа. Сломалась пружика,как вы и писали. Рассказываю все по порядку. Подьехала к магазину чтобы купить проволоку и фонарик. Вылезла через пассажирскую дверь хлопнула ее ,а ключи остались в зажигании и все вещи включая сигн.брелок и запасной ключ в машине,все окна и двери были наглухо закрыты. Я осталась на улице в джинсах тонкой кофте с очками на голове и ста рублями в кармане, даже телефон остался в машине.
Плясала я возле машины почти 2 часа раздетая, пытались мужчины открыть мне дверь как это раньше они делали на советских машинах, линейкой,проволокой, отверткой и даже нашли специалиста который машины вскрывает, он открыть не смог.
Я уже была согласна разбить стекло, так как замерзла стоять на улице да еще и в моем то положении. Затем приехал парень с автосервиса ( парень из толпы позвонил своему знакомому) и открыл мне дверь минут за 20, но во время открытия нарушил механизм (дверь не закрывалась на ключь а только с салона) и предложил мне проехать к нему в сервис чтобы починить ту дверь которую вскрывали проволокой.
Приехали в сервис. Рассказала ему про мою проблему с водительской дверью и он согласился мне помочь.
Рассаказываю про заблокированную водительскую дверь.
Сняли водит.сидение ( так удобно да и без снятия никак, места мало для дальнейших действий). Как писали ранее на сайте проволокой не удалось открыть. Сняли пластиковую обшивку ( там где крепиться ремень) сняли полностю пластпаску (не знаю как правильно называется) снимается она тяжело, может лопнуть. Резинку с двери верхнюю тоже сняли.
Затем два боковых шурупа крепления выкрутили (они закрыты пластиковыми кружками их всего два на двери) затем ручку открывания стекла сняли (снимается очень тяжело. ) и так добрались до замка отогнув со стороны замка обшивку и на ощупь. (так как сильно отгибать нельзя может лопнуть обшивка , ведь сняты всего два шурупа с обшивки) нашли замок и не с первого раза, но все же удалась найти механизм который разомкнулся и дверь открылась. После открытия двери сняли обшивку полностью и нашли сломанную пружину.
Замок разобрали полностью. Пружину заменили и дверь собрали снова и соответственно все что до этого сняли тоже поставили на место. Вторая пассажирская дверь для наглядного пособия была разобрана,т.к. сложно было на ощупь искать непонятный механизм чтобы для начала открыть закрытую водительскую дверь.
Заняло у мменя это 4,5 часа времени и обошлось в 1500 рублей за работу.
Надеюсь мой рассказ поможет тому кто столкнулся с такой проблемой. Безвыходных ситуаций не бывает. Если у кого есть вопросы могу еще раз обьяснить. Отдельное спасибо за поддержку sergey26 Шатура, и IRA с Ростова-на Дону.
Рассказ dercar из Санкт-Петербурга
Доброго всем дня.
Итак:
Как открыть дверь Kia Picanto если её не открыть?
В автомобиле Kia Picanto практически всё сделано с завидным качеством, на удивление разумно и просто.
Но есть у неё дверной замок, который тоже в принципе работает так как и должен работать, однако внутри него есть несколько подвижных узлов, которые, вероятно, подвержены износу. Водительская дверь самая ненадёжная в этом плане - потому что её открывают чаще других. Так вот, один из узлов состоит из пружины, которая в один прекрасный момент рвётся - и тогда всё. Зимой можно было бы подумать, что замок просто приморозило, но со мной это случилось жарким летом 2012 года.
Итак - чтоб открыть дверь, нужно добраться до замка. Чтоб добраться до замка нужно снять внутреннюю обшивку.
У меня на эту процедуру ушло два часа. Работал я прямо во дворе.
Чтоб вскрыть дверь понадобятся следующие инструменты:
1. Пассатижи (желательно помощнее).
2. Мелкие пассатижи или разводной ключ или какая специальная преблуда которая сможет держать крестовую биту от отвёртки боком. Я использовал мелкий разводной ключ.
3. Набор крестовых бит.
4. Терпение и упорство.
В интернете я не нашёл как безболезненно вскрыть дверь - истории о том чтоб вспарывать обшивку целиком меня печалили, потому что я понимал, что мне тогда прийдётся ездить с такой обшивкой до конца дней этой машины - ибо лень с жадностью не позволит мне купить и поставить новую.
По порядку:
Сперва нужно снять обшивку с порогов - это достаточно просто делается, немного мешает водительское сидение, но в принципе особых неудобств нет. Это понадобится для того, чтоб снять центральную стойку и впоследствии обшивку двери.
Затем нужно снять обшивку центральной стойки - это необходимо, чтоб можно было подсунуть крестовую биту к торцу двери (как раз со стороны стойки).
Секрет заключается в следующем - обшивка выполнена из какого-то эластичного пластика, который не деформируется и не колется. Возможно, что зимой его эластичные свойства будут ниже и опасность его поломать есть. Но летом всё обошлось. Нужно полностью снять крепёж обшивки где это возможно. То есть она представляет собой нечто вроде кожуха и снимется везде, кроме стороны водительской двери. С самого верху внутри имеется единственный механический крепёж типа "крокодильчик". Их две штуки. Со стороны задней пассажирской двери его можно весьма легко снять ни повреждая кузова. Со стороны передней водительской двери придётся немного повандалить - я выбивал крокодильчик отвёрткой сверху
Когда я его сбил, он упал куда-то вглубь обшивки. Когда крокодильчик сбит нужно применить всю свою ловкость и снять обшивку окончательно. Для этого мощными пасатижами нужно ухватится за верхний край обшивки с торца водительской двери и просто тупо вырвать её. За счёт своей эластичности и несмотря на то, что там весьма сложная форма - она всё равно поддаётся и применив хорошую силу её можно от туда вытащить. Рекомендую делать это за один хороший рывок (не резкий только, чтоб не оторвать кусок обшивки). Если растянуть эту процедуру на много мелких то есть вероятность что обшивка потеряет-таки свою форму.
Когда обшивка центральной стойки снята то пространство между торцом двери и стойкой увеличивается где-то на сантиметр - чего как раз хватает для того чтоб туда подсунуть мелкие пасатижы или мелкий разводнй ключ с зажатой крестовой битой.
Теперь нужно открутить винты с торца двери. Их там, слава Аллаху, всего два. Это очень трудно. И долго.
Когда винты будут откручены - то можно будет отогнуть обшивку двери. К сожалению, максимальная щель получается сантиметров в 10. То есть - хватает чтоб запихнуть внутрь мужскую руку по локоть.
Прежде чем отгибать обшивку нужно снять накладку от зеркала и выкрутить все винты - в частности с ручки открывания.
До замка можно дотянуться только когда стекло поднято. В этом заключается самая большая подлость. В общем - это очень сложно добраться до замка.
Как именно мне удалось открыть сам замок - я точно сказать не могу, но по всей видимости один из прутов, которые выходят из него, имеет какой-то резервный раз срабатывания. Я тянул за кнопку блокировки (та что сверху двери) и одновременно сдвинул один из прутов. Дверь открылась. Честно сказать я даже удивился что она открылась. К сожалению подробно я уже не разбирался что к чему, потому что стемнело. По этой причине нет и фотографий. Но одно могу сказать - в замке была порвана пружинка. Я её не менял, потому что порвалась на первом же витке, а отогнул новый виток и одел назад. Обратно я собрал дверь где-то минут за 15.
Теперь о происшествии напоминает небольшие следы оставшиеся на центральной стойки от пссатиж.
Я вам желаю удачи и надеюсь, что мой опыт поможет вам.
Ну и на последок видеоотчет qwerty_1961 из города со странным названием Cvjktycr (наверное всё-таки Сыктывкар. )
Откручиваем спинки задних сидений. Голова 12, или 14 точно не помню.
Откручиваем сами задние сидушки, голова та же.
Задняя панель. Достаем две клипсы.
под заглушками для крепления детских сидений, видно клипсы, их удобно подцепить и отщелкнуть через эти отверстия. Снимать надо вверх, там крючки цепляются за боковые панели.
Бардачек под сидушками, два шурупа поз.1 и клипса поз.2
Задняя боковая панель. Два самореза снизу поз.1. Начинал снимать в области поз. 2, там две клипсы, снимается легко. Откручиваем нижнее крепление ремня безопасности, не сфотал.
Верхняя, задняя панель. Много клипс снимается относительно тяжело, после того как отцепил все клипсы, надо отщелкнуть заглушку, чтоб вынуть из панели ремень безопасности. Сфотал, чтоб стало понятно где приблизительно они находятся.
Места крепления той же панели.
Передние сиденья, два болта спереди и сзади.
Не забываем отключить проводку подогрева сиденья, под сиденьем водителя два разъема,
под пассажира один.
Чтоб снять панели со средней стойки, надо сперва снять панель с порога у передних дверей. Четыре клипсы, видно на фото. Снимать надо потянув вверх у средней стойки, как бы вращая относительно переда панели.
Откручиваем нижнее крепление ремня безопасности. Теперь среднюю, нижнюю панель держат две защелки находятся сверху по бокам. Снизу вставлял пальцы под панель и вел их вверх. Описать словами сложно, а фоток толковых не сделал. Ну панель держеться за счет того, что как бы охватывает стойку вверху.
Средняя верхняя панель. Снимаем заглушку с крепления ремня, на фото указано стрелкой. Откручиваем болт под ней.
Теперь панель держат только две клипсы вверху.
Центральная консоль. Под подстаканником сзади, вынимаем "тряпку", откручиваем винт под голову на 10. Ручник максимально вверх, вынимаем заглушку спереди ручника. Панель тянем ссади вверх и назад, иначе как я отломаем защелки спереди.
Спереди под торпедой крышка откручиваем два самореза по бокам.
И, ура! Сняли нижний коврик.
Как снимать потолок и как разбирать двери, уже выложено в Клубном журнале, поэтому повторяться не буду. Про локера, тоже все рассказано. Я поставил полные от невапласт и обклеил их бимаст голдом. Родные снял, арка должна нормально вентилироваться.
От себя замечу, не стоит портить шумку спереди под торпедой, ее можно отогнуть и под нее наклеить виброизоляцию и шумку.
Дно рекомендую зачистить и подкрасить, если есть ржавчина, я обработал битумной мастикой, но правильнее специальной мастикой для салона. Все полости и пороги залил мовилем, можно и чем-нибудь другим. Во всех лонжеронах есть отверстия для вентиляции, их я тоже не закрывал. Может я и потерял в шумоизоляции, но точно не сгною машину.
Сделал калькуляцию. Посчитал все кроме битумной мастики (1 - 3-х кг. банка 350 р.); 3 литровых банки мовиля (спрей) по 150 р.; 1 Black beauty jn hi-geer (это в принципе мастика, только спрей) 350 р., это для тех мест куда кисточкой не залезть, место между порогом и крылом, не хочу снимать крыло. Еще для установки купил в строительном валик с пластиковым роликом, цена вопроса 58 р. (попал на фото выложу), без него получалось отстой полный. Куча пропана сжег на отопление, еще на пушке удобно было разогревать бимаст бомб, без подогрева тоже ложиться плохо, вообще может конечно хорошим феном было бы и удобней, но в моем распоряжении был только плохой фен, поэтому грел на тепловой пушке.
На фото видно валик.
У меня на этой коробке пинки первые пару переключений как только трогаешься и на холодную это 1-2 и 2-3 скорости, потом они становятся почти незаметные. Еще они ощутимы когда на горку поднимаешься и при нагрузке переключается. Ремонтировали гидраблок ничего не помогло. Подскажите куда тыкать мастерам, что смотреть как диагностировать?
Мне друг сказал с обшивкой водительской двери на picanto пока проблем не было… спасибо.такая же проблема.
интересно но почему то именно в украине очень сильные диагносты!один шульгин чего стоит!наверное это потому что у них стремяться именно починить а у нас тыком заменить)и если не помогло заменить по цепочке следующий узел!
Машина ещё не обкаталась. Я на такой же кия Рио проехал 500 км расход в городе 12 литров. Это нормально для новой машины >) Желательно в деталях объяснил бы по обшивке водительской двери Ж))
А что за провода от пепельницы отсоединил? Хотелось бы, чтобы подробнее порекомендовал бы по обшивке водительской двери :)
люди посмотревшие данный ролик. Не принмайте этот ролик близко к сердцу ибо это прикол! 1 на 150.000 км мнужно поменять все барходки резинки уплотнители итд и тп на новые,также нужно от регулировать стекло и закрепить и подтянуть,также возможна деформация рамки двери это тоже нужно проверить,вы же не смазываете провисшие петли на дверях которые скрипят
ПРОСМАТРИВАЮ ВИДОСЫ СВЯЗАННЫЕ С РЕМОНТОМ ПБ3 И ПЛАЧУ. НЕДАВНО ПРИОБРЁЛ ЭТО ЧУДО ИЗ ЗА ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ 980КГ. ПОМОГ СОБЯНИН И К. ДО ЭТОГО ЕЗДИЛ НА РЕНО МАСТЕР 3.. ЗАМЕНА ЗЕРКАЛА ЗАНИМАЕТ 15 МИН С ПЕРЕКУРОМ, А ПРО ЗАМЕНУ ОБВОДНОГО РЕМНЯ, ДАЖЕ ДУМАТЬ НЕ ХОЧУ. СПАСИБО ЗА ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ РАССКАЗ.
У моего лучшего друга с обшивкой водительской двери на Пиканто до сих пор все без особых проблем ;) Только не путайте sprinter это не LT! разные подъемы стекла!
Отличный канал! Сам являюсь владельцем ГАЗ 24 1975 года. Просьба покажите как снять боковую хром окантовку с кузова.
полка вышла дороже стоимости динамиков ))) Мне друг сказал на kia пиканто с обшивкой водительской двери пока без проблем!
Читайте также: