Песчаный фундамент вместо бетона

Обновлено: 04.05.2024

В среде выживальщиков постоянно формируются некоторые шаблоны и стереотипы, реализация которых принимается за аксиому. Одним из таких шаблонов является эвакуация в слабозаселенные места, зачастую на малоподготовленную к проживанию базу, где имеется схрон или землянка. В лучшем случае это будет дом в заброшенной деревне. Однако, по приезду на место, неизбежно возникает вопрос. А как собственно будем жить дальше. Косметический ремонт сделан, к зимовке более-менее все подготовлено. Но для полноценной жизни этого мало. Землянка как-то мало располагает к комфортному и здоровому проживанию, особенно это актуально при наличие в семье стариков и детей. Также неизбежно возникнет задача расширения или постройки новых хозяйственных и жилых помещений. Но бывалый выживальщик, конечно же, хитро усмехнется, и скажет, что мол пара толковых мужиков с топорами раньше за год в тайге деревню строили. Оно может быть и так, однако знания и навыки для этого они получали с малолетства.

Не буду касаться в этой статье технологий деревянного зодчества, в принципе вопрос достаточно широко рассматривается на различных ресурсах интернета, есть множество книг. Рассмотрим вопрос, о котором мало кто задумывается в своих сурвайверских мечтаниях. На чем собственно будут стоять воздвигаемые сумрачным гением сооружения. Современные строители, как доморощенные, так и профессиональные, избалованы наличием такого ресурса как цемент. Опуская все рассуждения и предположения, рассмотрим задачу сооружения фундаментов для различных сооружений без использования цемента, ибо не факт, что он будет в наличии в месте эвакуации либо вам удастся "раздобыть" его или наладить собственное производство.

При наличии в окрестности камня твердых пород и гравийного материала самым простым, экономичным и долговечным вариантом является сооружением бутового фундамента.

Фундамент без цемента

Его сооружение начинается с рытья траншеи до глубины ниже уровня промерзания почвы или до твердого материкового грунта. Первый ряд камней обязательно укладывается на песчаную подушку, вдавливаясь в нее, качание камня не допускается. Пустотные карманы, образуемые хаотичной геометрией материала, заполняется мелким камнем, который набивается в них и усаживается кувалдочкой или молотком. Необходимо отметить, что первый ряд бута не набрасывается в траншею, а укладывается (поскольку при этом осыпаются стены, а земля заметно снижает прочность фундамента), распределяя мощные камни по углам, уплотняя все мелкой фракцией, и на высоту не более 30-40см. Камни скатывают по желобам или передают руками.

Фундамент без цемента

Уложенные камни промазываются глиной, либо, если все же имеется некоторое количество цемента, проливаются жидким цементным раствором, чем окончательно фиксируются на своих местах. Также возможно применение известкового раствора, поскольку добыча известняка более простая задача, чем производство цемента. Иногда в качестве связующего используются битумные материалы, либо вообще применяется сухая кладка.

Следующий слой камней так же укладывается, стараясь делать даже перевязку швов, наподобие кирпичной кладки. Для этого камни укладывают длинной стороной вдоль, а следующий, поперек линии фундамента. Укладываются сразу на раствор, по наружной и внутренней сторонам, подбирая наиболее подходящие друг к другу по геометрии и размерам. Чем меньше швы между камнями, тем выше ваша квалификация и надежность фундамента. Заполнение пространства между выложенными краями называется забутовкой.

Как вариацию бутового фундамента можно рассматривать подушку из высушенных на солнце и обожженных кирпичей, связанных друг с другом раствором или битумными материалами.

В данном случае здание устанавливается на скальное основание с выравниванием опорной поверхности каменной кладкой.

В качестве опорного элемента в таком фундаменте используются деревянные сваи из дуба и лиственницы. Рекомендуется закладывать такие фундаменты в твердой почве на глубину, равную 1/6 высоты здания, а в слабых грунтах применять дубовые сваи и забивать их до «хорошей и крепкой земли». Если это невозможно, то следует применять сваи длиной в одну восьмую вышины стены и толщиною в двенадцатую долю своей длины. Ставить их надо настолько тесно, чтобы между ними не оставалось места для других, и вбивать ударами скорее частыми, чем тяжелыми, для того, чтобы земля под ними плотнее улеглась и лучше держала. Древние строители забивали эти сваи ручными деревянными кувалдами, ручными подвесными молотами, копрами с ручными лебедками либо использовали усилия от водяных колес.

Фундамент без цемента

В древности, если в распоряжении строителей не было камней, под окладные венцы в угловых и опорных точках строения ставились т.н. стулья. Это прообраз современных столбчатых фундаментов.

Фундамент без цемента

Роль фундаментных стульев выполняли вкопанные деревянные столбы из комлевой части сосновой или дубовой обожженной древесины, обмазанной дегтем или смолой. Под стулья укладывался т.н. подклад для снижения давления опор на грунт. Сегодня этот подклад выполняют из железобетонных «подушек». Неслучайно в устном народном творчестве появление образа – избушка на курьих ножках. Это про старинные столбчатые фундаменты с подкладом.

В данной статье рассмотрены базовые положения о сооружении фундаментов без использования цемента. В зависимости от выбора места предполагаемой эвакуации и наличия там доступных ресурсов конструкция и более подробный процесс сооружения выбранного вами безцементного фундамента необходимо исследовать самостоятельно.

При этом возможно и необходимо использовать любые доступные и «бесхозные» материалы, такие как, бетонные плиты и блоки, железобетонные и металлические сваи, шпалы, автомобильные покрышки, кирпичные стены заброшенных или разрушенных домов. Стоит рассмотреть возможность использования фундаментов развалин и изучить местность на предмет наличия участков с плотными либо скальными грунтами. Зачастую решение проблемы лежит на поверхности, надо только окинуть окрестности пытливым взором и применить инженерную смекалку.

Спасибо за внимание, которые вы уделили нашему проекту. Пожалуйста, указывайте ссылку на наш сайт при копировании. Если материал показался вам интересным - вы можете рассказать о нем друзьям:

Вот и увидел свет очередной, уже четвертый номер тематического журнала «Вестник Выживальщика» и мы.

Бункер такого рода в мирное время является погребом для запасов продуктов. Однако во время штормов.

Движение сюрвивалистов или как чаще встречается у нас – выживальщиков, последние годы активно.

по выбору места для постройки убежища для автономного пребывания в случае кризиса и других.

Одной из самых популярных веток на FORUMHOUSE является раздел о фундаментах, ведь наши эксперты всегда готовы ответить на любой вопрос. Многие начинающие застройщики интересуются, зачем нужна песчаная подушка под фундамент и нужна ли она вообще. В этой статье мы будем искать ответ на данный вопрос.

Песчаная подсыпка делается сплошь и рядом при большинстве работ с основанием дома. Но одни строители полагают, что она обязательна во всех случаях, другие – что только при определённых условиях, а в остальных случаях просто вредна.

Чтобы узнать, зачем нужна песчаная подушка и нужна ли подсыпка песка по всей площади, обратимся к практическому опыту экспертов нашего сайта.

Основное назначение фундамента – это перераспределение нагрузки от веса дома на нижележащие слои грунта. Любая небрежность, допущенная при подготовке основания под домом, может привести к неприятным последствиям – появлению трещин в стенах из-за просадки основания.

Нужна ли подушка под ленточный фундамент

Песчаная подушка под ленточное основание дома делается практически всеми, поскольку кажется гарантией его прочности и долговечности. Однако песок в вырытую траншею многие могут засыпать, руководствуясь принципом: «чем больше, тем лучше, ведь так делают все». Не учитывается ни геология участка, ни особенности грунта и его несущая способность, ни уровень грунтовых вод.

Я читал, что ленточный фундамент должен опираться на неразрушенный (нетронутый) слой грунта, и песчаная подушка ему не требуется. Но многие мои знакомые перед заливкой ее делали. На вопрос «зачем» отвечают – «видели у соседей».

Чтобы внести ясность, надо чётко для себя определить: о каком типе ленточного основания дома идёт речь. А именно:

малозаглублённом – МЗФЛ;
заложенном ниже глубины промерзания;
монолитном;
сборном из блоков ФБС.

Каждый из этих четырёх видов требует индивидуального подхода при подготовке основания.

Для чего нужна подушка из песка под монолитный фундамент

Подушка под ленточный фундамент может не делаться, если речь идёт о монолитном основании. Но только при соблюдении следующих условий:

Грунт непучинистый;
Грунт под основанием песчаный;
Лента заливается ниже глубины промерзания, с бетонной подготовкой под подошвой;

Для сборного основания, из блоков ФБС песчаная подушка просто необходима, т.к. только песком можно выровнять все неровности, которые остались после выборки (т.е. снятия разрыхлённого слоя) грунта. Только песок можно уплотнить практически до природной плотности.

Если этого не сделать, то фундаментный блок ляжет на грунт неровно (не всей поверхностью подошвы), и под ним могут оказаться пустоты. Это приведёт к неравномерному давлению основания дома на грунт. Соответственно, увеличивается вероятность его неравномерной просадки.

При устройстве сборного фундамента выполняется песчаная подготовка толщиной в 10-15 см.

Зачем нужна подушка под ленточное основание

Я как-то спросил у главного инженера строительной фирмы, зачем в фундамент песчаная подушка.Он сказал: чтобы выровнять основание под «0» и для экономии бетона.

Если устраивается монолитное ленточное основание, то добиваться «зеркального» основания уже не нужно, т.к. в силу пластичности заливаемый бетон заполняет все неровности. Соответственно, подошва основания будет опираться на почву всей своей поверхностью и перераспределит нагрузку на грунт.

Когда речь заходит о МЗФЛ, то песчаная подушка необходима, т.к. с её помощью пучинистый грунт заменяется на непучинистый. Причём, МЗФЛ требует устройства дренажной системы, утеплённой отмостки и утепления самого фундамента. Эти меры минимизируют силы морозного пучения, действующие на него.

При устройстве песчаной подушки важно понять, какой грунт находится под будущим основанием. Если почва с невысокой водопроницаемостью (это в первую очередь касается суглинков и глин), то песок, являясь менее плотным, станет местом, где постоянно будет скапливаться вода. Результат – со временем несущая способность постоянно переувлажнённого грунта уменьшится, что может привести к просадке фундамента.

Вывод – необходимо устройство дренажа и ливнёвки для отвода от основания дома поверхностных и грунтовых вод.

Вопрос применения песчаной подушки надо рассматривать, исходя из конкретных характеристик грунта, уровня УГВ, веса и конструкции здания, глубины промерзания. Нельзя считать песчаную подушку универсальным средством, подходящим для строительства любого основания, без её привязки к конкретным условиям эксплуатации здания.

Подсыпка под фундамент: песок или щебень

20-30 см – это минимальная толщина песчаной подушки;
Для выравнивания основания достаточно толщины в 5-10 см;
Для засыпки лучше всего подходит крупнозернистый песок.

Песок нужно трамбовать послойно, не больше 15-20 см за одну насыпку– в случае использования механической трамбовки, и подсыпать 10-15 см, если используется ручная трамбовка.

Перед трамбовкой песок необходимо увлажнить. Т.к. вода, благодаря поверхностному натяжению, «склеивает» частицы песка и не даёт им «разбежаться» при трамбовании;
Увлажнять песок лучше всего до его укладки в траншею, а не в ней. Это позволит избежать переувлажнения и «раскисания» грунта под основанием;
Для доуплотнения песка и получения более качественного основания можно использовать щебень крупной фракции (40-60). В этом случае, после трамбования песка, на него по всей площади высыпается щебень слоем в 5-10 см, и уже по нему ещё раз проходятся трамбовкой. Благодаря точечной нагрузке (удару) щебень вбивается в песок и, из-за расклинивающего эффекта, глубина уплотнения увеличивается с 15-20 до 30-40 см.

Чтобы избежать заиливания песчаной подушки и смешивания песка с окружающим его грунтом, в вырытую траншею по всей площади можно предварительно уложить такой материал, как геотекстиль.

Подсыпка фундамента песок и гидроизоляция.

На данный момент, строительство различных типов объектов подразумевает возможность установки нескольких вариантов фундаментов. Каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны, что необходимо учитывать при выполнении работ. Другим немаловажным фактором считается стоимость осуществления проекта. Фундамент — весьма дорогая конструкция и вовсе не всегда она должна обладать высокими эксплуатационными характеристиками. Грамотная оптимизация подземной части сооружения позволяет сэкономить около 10 процентов от общей стоимости, а в некоторых случаях даже большую сумму. Песчаные фундаменты являются только одним из вариантов проведения работ, использующимся относительно редко. Следует уделить большее внимание его детальному рассмотрению.

Если имеющийся бюджет невелик, а здание обладает относительно небольшими габаритами, а также массой, следует обратить внимание на песчаные фундаменты. Данный тип конструкции считается одним из самых простых и крайне дешёвых. Дополнительно, следует отметить отсутствие серьёзных сложностей, с которыми можно столкнуться в процессе осуществления работ. Этот фактор достаточно выгоден по нескольким причинам. Песчаные фундаменты могут быть изготовлены людьми, не обладающими высоким профессионализмом в плане строительных мероприятий. Они имеют довольно низкую стоимость, поскольку используются простейшие технологии и дешёвый строительный материал. Песок можно приобрести практически повсеместно и по выгодной цене. Данный материал подразделяется в соответствии с размерами своих составных частиц. Мелкозернистый, среднезернистый и крупнозернистый песок используется практически повсеместно. Следует отметить несколько характерных особенностей, которые возникают при строительстве фундаментов. Прежде всего, не рекомендуется использовать песок с мелким диаметром частиц, поскольку любая конструкция, возведённая на таком типе основания, будет медленно погружаться в него. Песчинки не могут создать необходимой силы трения между собой и массивные объекты проседают. Именно по этой причине, лучше всего использовать крупнозернистый песок, как оптимальный вариант. Сила трения между его частицами достаточно велика и она позволяет сохранять установленную структуру.

Процедура строительства основания данного типа достаточно проста и может быть осуществлена без привлечения специалистов. На первом этапе происходит разметка и рытьё котлована, глубина которого относительно невелика, если сравнивать с другими видами. Следующим шагом происходит равномерное заполнение крупнозернистым песком всего объёма. Оно происходит не единовременно, а в соответствии со специальной методикой. Песчаный фундамент укладывается слоями, толщина которых составляет от 10 до 15 сантиметров. Чтобы обеспечить максимальный уровень надёжности, после засыпания каждого пласта он обильно поливается водой из шланга и трамбуется. Только после высыхания может быть начато создание следующего слоя, лежащего на предыдущем. Чтобы песчаный фундамент не рассыпался по краям, осуществляется дополнительное засыпание. Основа должна быть не менее, чем на 10 сантиметров отходить от стен. Это позволит увеличить долговечность и не допустить преждевременной потери эксплуатационных качеств. Песчаный фундамент с добавлением гравия имеет несколько большую стоимость, но позволяет выдержать большую нагрузку. Для его создания следует смешать данные материалы в равных частях. Песчаный фундамент должен быть установлен только на те типы грунтов, которые не обладают эффектом пучения, а также высокими грунтовыми водами.

Если рассматривать недостатки такого типа конструкции, как песчаный фундамент, то, в первую очередь, необходимо отметить невысокую массу, которую может распределить созданная подушка. Этот момент достаточно известен и уже рассматривался ранее. Другой проблемой является низкая устойчивость к воздействию внешних атмосферных факторов. Обильные дожди могут привести к вымыванию песка в песчаном фундаменте. Это очень важный момент, поскольку снижаются эксплуатационные характеристики. Если рассматривать песчаные фундаменты в целом, то срок их службы относительно невелик. Рекомендуется создание конструкции только на тех типах грунта, которые обеспечивают оптимальные, или близкие к ним, условия проведения работ, а также дальнейшего использования.

Песчаный фундамент имеет главное преимущество, заключающееся в его низкой стоимости. Таким образом, большинство попыток улучшить конструкцию приведут только к тому, что цена проведения работ возрастёт. Таким образом, рентабельность уменьшится, поскольку стоимость станет приближаться к иным суммам, за которые можно выполнить более надёжные и эффективные основания. Удачным решением проблемы считается осуществление мероприятий, направленных на использование дешёвых материалов, являющихся отходами в строительной сфере. Например, сюда относится кирпичный бой. Его можно приобрести практически повсеместно. Песчаный фундамент с использованием данного материала обладает повышенной несущей способностью и некоторыми иными преимуществами. При этом, стоимость конструкции не сильно увеличивается. Песчаный фундамент может использовать иные варианты, обладающие повышенной надёжностью и усиливающие конструкцию. Хорошо подходят булыжники малого и среднего диаметра, небольшие по размерам камни гравийных пород, а также некоторые иные прочные типы.

Между песчаным фундаментом и стенами дома должна выполняться гидроизоляция. Как показывает практика, не следует затрачивать на неё значительные средства, но созданный слой должен быть водонепроницаемым и обеспечивать высокие эксплуатационные характеристики. Если этого не сделать, то высока вероятность возникновения различных проблем, связанных с вымыванием песка из основания.

Фундамент здания – это важнейшая часть конструкции. От его качества и надежности зависят характеристики постройки.

Необходимо при возведении фундамента строго придерживаться технологии, иначе он быстро начнет разрушаться, что повлечет деформирующие процессы в стенах и перекрытиях.

Профессиональные строители при обустройстве ленточного фундамента на дно траншеи насыпают песочную или щебневую подушку.

Нужна ли?

Некоторые частные застройщики, для которых важна экономичность строительства, считают, что подушку под фундамент укладывать не обязательно. Они полагают, что если дом строится на плотном грунте, можно обойтись без нее.

На самом деле она является обязательным элементом ленточного фундамента, т.к.:

Обеспечивает равномерное распределение воздействия от постройки почве.
Предотвращает проседание фундамента.
Выступает дополнительным барьером между основанием здания и грунтовыми водами.

Нужна ли песчаная подушка под, к примеру, ленточный фундамент на глине? Песчаная или щебневая подушка нужна при строительстве любого объекта, независимо от:

качества грунта,
габаритов постройки,
глубины фундамента,
других факторов.

Она обеспечивает устойчивость и прочность основанию. При этом защищает его от влаги и компенсирует подвижки грунта, сохраняя основу здания неподвижной.

Обычно подушку обустраивают из песка. При выравнивании дна траншеи тоже используется песок, но это не подушка, а просто вспомогательный слой в 2-3 сантиметра. Кроме песка при насыпи используется щебень или бетонный раствор.

Песчаные подушки наиболее экономичны. Их применяют при бюджетном строительстве небольших зданий. Закупать нужно крупнозернистый песок, иначе подоснова получится не достаточно жесткой.

Насыпать песок необходимо послойно, тщательно утрамбовывая каждый слой 10 см с применением воды. Песчаные насыпи делают высотой от 20 до 40 см. Поверхность должна быть идеально выровнена.

Под дом на слабом грунте подушка из одного песка может оказаться неэффективной. К нему добавляют щебень, который делает основу устойчивой к усадкам.

Смешанное основание крепче, выносливее, лучше защищает от влаги. При строительстве частных коттеджей рекомендуется применять такие комбинированные подушки.

Щебень с песком можно смешать. Но лучше насыпать материалы послойно – сначала слой песка, потом щебня. Слои должны быть до 20 см. Засыпанный песок необходимо тщательно утрамбовать и выровнять. После насыпи щебня по нему нужно пройтись и тоже выровнять, проверить, не образовались ли пустоты.

Подушка может состоять только из щебня. Используется гравийная или гранитная его разновидность. Обычно закупают гравий, так как он дешевле и удобнее в применении. Щебневая устойчивее песчаной. Она меньше впитывает воду, у нее боле длительный эксплуатационный срок. Применяется при строительстве двух и трехэтажных коттеджей.

Существует еще вариант из бетона. На самом деле бетонная подоснова – это дополнительный элемент фундамента. Она устанавливается сверху на достаточно высокую песчаную подушку (до 50 см). Бетонка представляет собой тонкий монолитный армированный слой бетона, на который надстраивается основная часть фундамента – опалубка, арматурный каркас, заливка бетоном.

Другой вариант – вместо наливного слоя бетона укладываются готовые бетонные плиты. Бетонная подоснова довольно затратная. Применяется в малоэтажном строительстве редко. Но в некоторых случаях становится единственным способом обустройства основания.

Например, применяя подушку из бетона можно построить большой массивный дом на участке с проблемным грунтом.

Материалы

К материалам для обустройства насыпи под фундамент предъявляются особые требования. Они должны быть:

долговечные,
влагостойкие,
морозостойкие,
недорогие.

Песок

Песок должен быть крупнодисперсным. Чем крупнее крупинки, тем выше качество подосновы. Крупный песок легче трамбуется и выравнивается, а подушка из него обладает высоким сопротивлением нагрузкам.

В песке не должно быть никаких примесей. Они опасны тем, что могут кардинально изменить свойства подушки. Особенно вредны примеси глины.

Глина впитывает влагу. Она делает подушку слишком подвижной и слабой. Глинистая подоснова не сможет выполнять свои функции, фундамент быстро «поплывет» и выйдет из строя.

Гравий

Обычно для подсыпки применяют щебень фракции в 40 мм. Он хорошо трамбуется, устойчив к низким температурам, прочность его М1200. Такой материал абсолютно безопасен, и может использоваться при строительстве жилых зданий. Для экономии средств допускается применение вторичного щебня, получаемого путем дробления отработанного бетона.

Специалисты рекомендуют насыпать гранит. Это не самый дешевый вариант щебня, но он обладает отличными характеристиками. Подушка из него станет долговечной надежной опорой для дома.

Что выбрать — песчаную или из щебня?

Песок дешевле щебня. Он подходит для сооружения подушки под небольшие постройки или под дома, возводимые на плотном грунте. Щебень дороже, но выносливее. Щебневая основа надежнее. Чтобы удешевить применение щебня, его комбинируют с песком.

Технология выполнения работ

Независимо от выбранного материала, насыпать подушку следует строго по технологии:

Песочная

Выполняется по такой схеме:

Дно траншеи, выкопанной под ленточный фундамент выровнять и утрамбовать.
Если грунт пылеватый или глинистый, нужно снять небольшой слой и заменить более прочной подсыпкой, после этого выровнять и утрамбовать.
На дно укладывается листовой гидроизоляционный материал, который защитит материалы от грунтовой влаги и предотвратит смешивание песка с грунтом.
Для большей прочности основания нижний слой нужно выложить бутом (можно в 2 слоя).
Сверху насыпается песок (по мере подсыпки его нужно смачивать водой и утрамбовывать).
Поверхность песчаной подушки выровнять при помощи площадочного вибратора или катка.
Сверху на подушку устанавливается опалубка для ленты фундамента.

Высота песчаной насыпи зависит от характеристик грунта и особенностей будущей постройки. Делать ее больше 30 см в большинстве случаев нецелесообразно – будет утрачена устойчивость.

Самый простой способ – высчитать по ширине ленты, которая будет заливаться после устройства подушки. Высота подушки должна быть в три раза больше ширины ленты. Ширина подосновы – примерно на 30 см больше ширины ленты.

Щебневая

Под щебень обычно насыпают песок. Начинается процесс как при укладке простой песчаной подушки. Но с меньшей высотой песчаной насыпи (10-15 см).

После того, как песок будет утрамбован, на него сверху насыпается щебень. Высота щебневого слоя должна быть до 20 см. По ширине щебневый слой соответствует песчаному.

Нередко применяются и другие варианты песчано-щебневой подсыпки. Например, материалы можно смешать и насыпать единым слоем.

Можно сделать три слоя:

Бетонная

Применение бетонной подушки предполагает выравнивание и утрамбовку дна траншеи, как и при использовании сыпучих материалов. Потом укладывается гидроизоляция, и сверху насыпается высокая песчаная подушка. Другой вариант – вместо песка насыпать 10-15 см щебня.

Сверху устанавливается опалубка под бетонную подошву высотой в 10-15 см. Ее армируют и заливают бетоном. Вместо заливки можно использовать готовые бетонные плиты.

Параметры высоты и толщины, гидроизоляционный слой

Высота должна быть в три раза больше ширины ленты. Но при работах на слабых пучинистых грунтах подоснову нужно делать выше, иногда до 80 см. Поскольку высота одного слоя не должна быть больше 30 см, то в случаях, когда нужна высокая подсыпка, следует применить несколько чередующихся слоев. Нижним слоем насыпается песок.

Ширина подушки должна быть на 30 см больше ширины ленты. Грамотно обустроенная подсыпка выступает под лентой на 15 см с каждой стороны. Запас нужен для устойчивости фундамента и удобства работы по его заливке.

Подушку вместе с лентой фундамента нужно защитить от воздействия грунтовой влаги. На участках с влажным грунтом и высоким залеганием подземных течений гидроизоляционной подкладки под основание может оказаться недостаточно.

Для максимальной защиты котлован еще до укладки подушки по всему периметру выстилается рулонной гидроизоляцией. Она кладется на дно, прижимается к стенкам траншеи, и выводится на поверхность земли.

Заключение

Фундамент удерживает конструкцию здания, передавая нагрузку от него грунту. Он в процессе эксплуатации выдерживает сильное давление и испытывает воздействие:

влаги,
пучинистости,
подвижек почвы,
перепады температуры.

Любые разрушительные процессы в фундаменте необратимы. Они приводят к разрушению всего здания. Поэтому важно при сооружении фундамента соблюдать строительные правила и нормативы.

Подушка под него должна быть обустроена обязательно. Материал и параметры подосновы выбирают для каждой постройки индивидуально.

Незаглублённые ленточные фундаменты – один из самых распространённых видов оснований для малоэтажного частного строительства.

Подходят они и для строительства бытовых помещений. А от других вариантов отличаются меньшей ценой и временем монтажа.

Устройство таких оснований не требует и серьёзного опыта строительства и особых навыков.

Поэтому работу можно выполнить, не обращаясь к профессионалам – но перед этим стоит ознакомиться с особенностями и этапами монтажа.

Особенности

Незаглублённые ленточные фундаменты (НЗЛФ) представляют собой ленту из бетона или железобетона, которая закладывается под все несущие конструкции здания.

Они выполняют три основные функции – несущую, оберегающую от деформаций из-за пучинистых грунтов и ограждающую стены от воды.

Справка! Особенность таких оснований – расположение на поверхности земли или, в крайнем случае, на 10 см ниже нулевого уровня.

Преимущества и недостатки

Незаглублённые ленточные фундаменты обладают целым рядом серьёзных преимуществ:

выгодная цена – стоимость НЗЛФ примерно вдвое ниже, чем у заглублённых оснований;
простая технология, позволяющая выполнить работу даже непрофессионалу;
отсутствие необходимости использовать грузоподъёмную технику;
небольшой объём земляных работ, благодаря которым упрощается и монтаж опалубки;
высокая скорость монтажа, позволяющая быстрее приступить к эксплуатации постройки.

Есть у незаглублённых фундаментов и несколько недостатков. Среди них – возможность выдержать только сравнительно небольшую нагрузку. Поэтому дом на таком основании должен быть невысоким и не слишком тяжёлым – желательно, деревянным.

У таких оснований отсутствует возможность устройства на любом виде грунтов, особенно это касается влажных и сыпучих почв. Из-за морозного пучения грунта материал фундамента может деформироваться, что приводит к снижению устойчивости постройки.

Применение основания

Сфера применения НЗЛФ – строительство одно- и двухэтажных жилых зданий и хозяйственных построек. Невысокая несущая способность основания делает его подходящим вариантом для построек, сделанных из бруса или брёвен. Подходят такие фундаменты и для каркасного строительства.

Важно! Фундаменты применяются на песчаных, глинистых и супесчаных почвах. В крайнем случае, если постройка не слишком тяжёлая, незаглублённое основание может устраиваться на грунтах, которые насыщены водой и склонны к пучению.

Устройство и характеристики

Незаглублённое основание может быть монолитным, сборным, состоящим из отдельных элементов, или комбинированным.

Тип может выбираться в зависимости от категории грунта, в соответствии со СНиП 2.02.01-83.

Чаще всего отдают предпочтение монолитному основанию, усиленному арматурой.

Основные параметры незаглублённых оснований – длина ленты, сечение и марка бетона. Не рекомендуется делать ни один из элементов конструкции длиннее 7 метров – из-за неравномерной усадки она может деформироваться и лопнуть. Высота и ширина ленты находятся в пределах 50-100 см.

Внимание! Подходящая для большинства ситуаций марка бетона – М200. Под лентой устраивается песчаная подушка толщиной 30-60 см.

Несущая способность грунтов

В соответствии со Сводом правил СП 22.13330.2016, ширину всех видов ленточных фундаментов, в том числе и незаглублённого, выбирают по несущей способности грунтов.

Для разных видов почвы показатель принимает такие значения:

плотные гравелистые пески – от 3,5 для грунта средней плотности до 4,5 для плотной почвы;
пески с частицами среднего размера – от 2,5 до 3,5;
пески мелкие: маловлажные – от 2,5 до 3, влажные – 2,0, насыщенные водой – от 1 до 1,5;
сухие суглинки – от 2 до 3;
супеси: сухие – 2,5-3, влажные – от 2 до 2,5;
твёрдые глины – от 3 до 4, пластичные – от 1 до 2,5;
галька, гравий или щебень – 5-6.

Следует знать! Расчетное сопротивление грунтов применяется при расчётах и измеряется в кг/см². Если полученное в результате значение нагрузки от устанавливаемого на ленточном основании сооружения оказалось выше, чем несущая способность грунтов на участке, ширину ленты следует увеличить.

Монтаж: этапы и применяемые технологии

Процесс устройства незаглублённого ленточного основания состоит из нескольких стандартных этапов, ни одним из которых нельзя пренебрегать.

Основные стадии монтажа – расчёты, земляные работы, создание опалубки и песчано-гравийной подушки, армирование и заливка. Завершающие – устройство гидро- и теплоизоляции, отмостки и дренажа.

Подготовка материалов и инструментов

Для монтажа фундамента необходимо подготовить такие инструменты:

колышки и шнур, с помощью которых выполняется разметка;
бетономешалку для замешивания и заливки раствора;
лопаты для земляных работ;
болгарку и дрель (шуруповёрт);
пневмотрамбовку для уплотнения песчано-гравийной подушки.

Список материалов для НЗЛФ включает ингредиенты для создания железобетона и подушки. В первую очередь, это – песок и гравий, щебень и цемент. Для усиления основания понадобится металлическая арматура, для опалубки – щиты из досок.

Расчёт параметров основания

Минимальная ширина подошвы ленточного основания рассчитывается по следующей формуле:

1,3 – это запас прочности,
M – масса дома в кг,
L – общая длина всей ленты в см,
R – сопротивление грунта.

Значение последней характеристики берётся из СП 22.13330.2016. Минимальная ширина ленты не должна быть меньше 25 см. Оптимальное значение – на 5-10 см шире стены.

Не занимает много времени и расчёт количества требуемых для устройства фундамента материалов. Объём железобетонной ленты можно определить, умножив длину на площадь сечения. Массу бетона определяют с помощью онлайн-калькуляторов.

Похожие сервисы можно найти для расчёта объёма и веса материалов для подсыпки – песка и щебня. Количество арматуры рассчитывают, умножая на длину ленты количество контуров армирования – в составе НЗЛФ их обычно 4.

Разметка и земляные работы

Первым этапом работ может стать выравнивание участка, на котором будет выполняться строительство.

Но, если строительство выполняется без привлечения специалистов, часто бывает проще выбрать сравнительно ровную площадку, чем выравнивать её вручную.

Иногда на месте возведения постройки роют неглубокую, но широкую траншею, дно которой и является нулевым уровнем.

Следующий этап – устройство на выбранной для строительства территории разметки. Для этого применяют колышки, обычно сделанные из обрезков арматуры, и бечёвку. Контуры размечают в соответствии с проектом, после чего переходят к рытью траншеи под песчано-гравийную засыпку.

Внимание! Внутри предназначенной для подушки выемки устанавливают подпорки, защищающие от обрушения. Глубина траншеи зависит от веса сооружения – для небольших конструкций достаточно 300 мм, для сравнительно тяжёлого здания может понадобиться слой толщиной 500-600 мм.

Дренаж

Дренаж может понадобиться для удаления из-под сооружения высоко расположенных грунтовых вод. Устраивают его перед засыпкой подушки в той же траншее, делая скважины на расстоянии 2 метров и засыпая щебнем. Внутрь устанавливают полимерные трубы, оборачивая их геотекстилем.

Дренаж располагают под фундаментом и отмосткой с уклоном 5-10 градусов. При бетонировании основания к месту установки дренажа прорывают ещё одну траншею, прокладывают геотекстиль и засыпают всё это щебнем. Затем устанавливают трубу для сбора и отведения воды.

Песчано-гравийная подушка

В вырытую под всеми несущими стенами траншею укладывают подушку из сыпучих материалов.

Вместо отдельной выкладки песка и гравия, применяемой для других видов фундаментов, для НЗЛФ используют смесь из этих компонентов, иногда добавляя к ним керамзит или шлак.

Задача подушки – избежать соприкосновения бетона с грунтом и защитить основание от деформации.

Потому её насыпают в 2-3 слоя толщиной 20-25 см, тщательно уплотняя каждый, используя трамбовку. Для повышения плотности перед тем, как трамбовать смесь песка и гравия, её поливают водой.

Опалубка

Опалубочные работы состоят из сооружения каркаса для заливки бетонной смеси. Высота опалубки должна быть на несколько сантиметров выше фундаментной ленты. Особое внимание уделяют углам каркаса, на которые будут приходиться максимальные нагрузки в процессе эксплуатации постройки.

Внимание! Обеспечить неподвижность опалубки при заливке помогут врытые в землю распорки, зафиксированные деревянными кольями. От надёжности закрепления опалубочных щитов зависит качество полученного после заливки и застывания смеси фундамента.

Армирование

Для создания арматурного каркаса внутри опалубки применяются несколько видов прутьев:

Арматуру связывают в общий каркас. Сварку для таких конструкций не применяют – из-за отсутствия пространства и появления дополнительных напряжений, способных разрушить каркас. Арматура должна защищаться от коррозии бетоном толщиной не меньше 50 мм с каждой стороны.

Правила расчета диаметра арматуры здесь, а подробная статья об армировании ленточного фундамента своими руками здесь.

Заливка

Заливку выполняют бетоном прочностью не меньше М150, хотя желательно использовать хотя бы марку М200.

Можно заказать изготовление и доставку раствора на участок – или приготовить его самостоятельно. Пропорцию выбирают в соответствии с указаниями на упаковке.

В процессе заливки НЗЛФ стоит пользоваться строительным погружным вибратором, позволяющим добиться равномерного контакта бетона с арматурой. Опалубку необходимо заполнить за один раз.

Справка! Верхний уровень полученного фундамента должен совпадать с отмеченными на досках опалубки отметками.

Гидроизоляция и утепление

Избежать намокания подушки помогает устройство гидроизоляции.

Рекомендованные варианты:

обработка ленты эпоксидной мастикой,
оклейка со всех сторон рулонными материалами (такими как Технониколь или Бикрост)
добавление в бетон специального вещества – праймера.

Из-за того, что фундамент (или, по крайней мере, большая его часть) расположен выше поверхности земли, его необходимо утеплить. Оптимальный вариант – обшить конструкцию с внешней стороны листами экструдированного пенополистирола или пеноплексом.

Отмостка

Задача отмостки – защитить основание от пучения грунтов и воздействия осадков. Ширину её выбирают в зависимости от размеров карниза. Для небольшого частного дома оптимальные параметры – 70 см от основания при уклоне в 8 см.

Для устройства отмостки вынимают грунт по всей площади основания ниже глубины заложения на 0,3 м. Сооружают опалубку, засыпают слой песка и щебня толщиной 0,1 м. Выполняют трамбовку, делают тепло- и гидроизоляцию. Монтируют армирующую сетку, отмостку заливают цементом.

Основные ошибки и рекомендации для строителей

В процессе устройства фундамента можно столкнуться с такими распространёнными ошибками:

некачественное уплотнение подушки, из-за которого происходит осадка постройки;
некачественный или недостаточно прочный бетон;
попытки сэкономить на тепло- или гидроизоляции.

Внимание! Особое внимание при монтаже стоит уделять песчано-цементной подушке. Если от такого слоя отказаться или выполнить его неправильно, фундамент может просто лопнуть. Для опалубки берут доску толщиной 40-50 мм, а для связывания каркаса – только вязальную проволоку.

Полезное видео

Дополнительно о нюансах незаглубленного ленточного фундамента в видео:

Заключение

Процесс монтажа незаглублённых ленточных фундаментов не слишком сложный, хотя и занимающий определённое время. Если не отходить от требований технологии и строительных норм, учитывать особенности местности и характеристики сооружения, результат будет положительным даже если работу выполнят не слишком опытные строители.

Читайте также: