Перфорированное крепление для гипсокартона
Обновлено: 07.05.2024
На торговых площадках строительного рынка для фиксации предметов изделия представлены в широком ассортименте. Рассмотрим, какой крепеж для гипсокартона применяется в случаях сборки обшивочных конструкций и навешивания на них различных предметов. Ознакомимся с принципами действия различных дюбелей. После прочтения статьи будет проще сделать правильный выбор для получения качественных и долговечных результатов.
Технические особенности гипсокартона
Выбирать крепление для гипсокартона нужно с учетом его природных особенностей. Материал представлен минеральной сердцевиной на гипсовой основе и бумажной многослойной оболочкой. Оба состава характеризуются слабой прочностью на растяжение, гипс – хрупкостью. То есть классические гвозди с универсальными саморезами подойдут только для навешивания небольшой фоторамки или игрушки.
Еще один критерий выбора – наличие антикоррозионной защиты на металлических изделиях. Это важно, так как гипсовый состав не является преградой распространения ржавчины. Напротив. Через материал легко проступают «красные» пятна. То есть старый крепеж с окисленным налетом использовать недопустимо.
Третий критерий – способность обеспечить надежное крепление для тяжелых предметов. Гипрочный лист разрушается быстрее от точечной нагрузки. Чтобы разрушительный процесс остановить, нужно увеличить рабочую площадь, по которой будет распределяться давление. С этой целью саморезы используют в комплекте с различными дюбелями.
Метизы для монтажа ГКЛ
Крепят листы гипсокартона двумя способами: на каркас или без него сразу к стенам. Первый вариант актуален для возведения перегородок, выравнивания конструкций с большими отклонениями от заданных параметров. Второй подходит для обшивки стен в маленьких помещениях, чтобы незначительно сокращать полезную площадь.
В качестве крепежа для гипсокартона к стене могут быть использованы саморезы в комплекте с дюбелями. Выбор уплотнителя под метизы делают с учетом структуры чернового основания. Например, для высокопрочного бетона лучше использовать металлические анкера. Но такой подход будет неоправданно затратен, так как фиксация ГКЛ проводится с шагом порядка 25-30 см по периметру и продольной центральной линии. То есть можно ограничиться пластиковыми дюбелями диаметром 6 мм.
Если монтаж выполняется на каркас из металлопрофиля, то понадобятся различные саморезы и уплотнители. Сначала применяется крепеж для профиля, потом для гипрока.
- с дюбелями для фиксации направляющих планок к полу, стенам или потолку;
- для связки металлических конструкций, чтобы установить стоечный металлопрофиль с перемычками (диаметр от 3,5 до 3,9 мм, длина – 9,5-11 мм);
- для крепления гипсокартону к каркасной системе.
Реже опорную конструкцию мастера собирают из дерева. Это объяснимо неустойчивостью материала к влаге, оно может гореть и гнить, поддерживать развитие грибка с бактериями, его легко прогрызают мыши. Все же брус пригоден для устройства каркаса. Здесь могут быть использованы как саморезы по дереву, шурупы с дюбелями, так оцинкованные гвозди.
Стоит отметить два момента. Шурупы для сборки металлического каркаса могут быть с острым наконечником (In) или в виде бура (Ib). Второй вариант проще закручивать, особенно в жесткий профиль. Саморезы для крепления гипсокартона должны иметь потайную шляпку, их немного утапливают в полотно. Так можно будет зашпаклевать лунку и не беспокоиться за то, что заполнитель вывалится.
Выбирают мастера изделия размером 3,5*25 мм или 3,5*35 мм для двухслойной обшивки. Как правило, это черные саморезы из закаленной стали. Правда такой материал подвержен коррозионному процессу и может лопнуть, если низкого качества. Поэтому крепеж нужно брать у проверенных поставщиков.
Чем зафиксировать тот или иной предмет на ГКЛ
Крепеж по гипсокартону в большинстве своем представлен пластиковыми дюбелями и саморезами с универсальной резьбой. Для сравнения: в дерево вкручивают шурупы со спиралевидной насечкой на стержне с широким шагом, в металл – с тонкой выступающей «лентой» и с наиболее частыми витками. Другой вариант – металлический анкер, вместо саморезов могут быть использованы винты.
Фиксаторы для легких предметов
Для навешивания легких предметов декора и мебели часто применяется «бабочка». Этот колпачок состоит из двух частей. Фактурная с выступами исключает возможность прокручивания дюбеля в теле гипсокартона. Расклинивающаяся по мере вкручивания самореза прижимается к изнаночной стороне. Чтобы вытащить такой крепеж, потребуется усилие заметно превосходящее вес подвешиваемого предмета.
Дюбеля Driva изготавливаются из оцинкованной стали либо пластика. Они имеют форму усеченного конуса. Снаружи имеется широкая резьба с крупным шагом, наконечник выполнен в виде бура. Внутри есть отверстие под саморез. Выступающая часть дополнительно имеет углубление под крестообразную отвертку. Мастера выделяют один недостаток полимерных изделий – сверлящий наконечник часто бывает слишком мягким и размягчается во время монтажа. Чтобы избежать плавления наконечника, приходится высверливать небольшое углубление под дюбель.
Крепеж с продольными распорками по принципу действия схож с «бабочкой». Только здесь не «крылья» расправляются, а весь корпус цилиндрической формы. Он навинчивается на шуруп и образует равномерную шайбу вокруг стержня. Также плюсом можно считать применимость таких дюбелей для крепления тяжелых предметов.
Фиксаторы для повышенной нагрузки
Часто требуется крепеж для гипсокартона для тяжелых предметов. К таковым относятся кухонный гарнитур, люстра, спортивное снаряжение, климатическое оборудование или бытовая техника. Здесь пластиковыми дюбелями ограничиваться не стоит. Они далеко не все рассчитаны на такую нагрузку в случае с хрупким основанием.
Лучшим решением здесь считается закладка дополнительных перемычек из металлопрофиля или деревянного бруса. Это нужно спланировать заранее и сделать на этапе сборки каркасной конструкции. Тогда можно использовать метизы из полимерных материалов или недорогие анкера под винты с болтами.
Анкерный тип крепежа подходит для ГКЛ, который установлен на каркасе или без опорной конструкции. Если монтажный зазор небольшой, то несложно выполнить навешивание предметов прямо на черновые стены. Рассмотрим, какое крепление нужно по гипсокартону на каркасной системе.
Здесь кроме «бабочки», Driva и можно использовать:
- «Зонтик». Работает крепление по аналогии с «бабочкой». Только здесь распорок не 2, а несколько. Это могут пластиковые и металлические дюбеля.
- Molly. Универсальный металлический крепеж для навешивания легких и тяжелых предметов. По аналогии с анкерами может быть использован многократно для ввинчивания болтов. Действует по принципу «зонтика».
Еще один вариант – кронштейны с кольцами или крюками. Здесь в качестве распорок выступают широкие площадки на пружинах. Лепестки раскрываются автоматически после вставки изделия в высверленное отверстие. Минус только один – его достать невозможно.
Видео описание
В видео проведен тест на примерах продукции одной из торговых точек, показан принцип действия и правила монтажа:
Коротко о главном
Для сборки гипсокартонной конструкции применяются саморезы и дюбель-гвозди для фиксации направляющего профиля к черновому основанию.
Для навешивания легких предметов можно ограничиться пластиковыми дюбелями под саморезы.
Тяжелые предметы крепят на чаще на металлические дюбеля, анкера или кронштейны.
Сегодня с целью быстрого выравнивания стен и создания новых конструкций типа перегородок с подвесными потолками часто применяется технология обшивки основания с каркасной опорой. Рассмотрим одно из таких решений детальнее. В частности, ознакомимся с такой распространенной проблемой, как саморезы для профиля под гипсокартон: что входит в оптимальный набор, как правильно выбрать и рассчитать изделия. Читайте до конца, и Вы узнаете о полезных рекомендациях от практикующих мастеров.
Разновидности металлических изделий
Конструкция из гипсокартона состоит из металлического либо деревянного каркаса и обшивочного материала. Опорная часть по технологии надежно фиксируется к смежным стенам, полу или потолку, так как на нее возлагается относительно большая нагрузка. Обрешетка состоит из направляющего и стоечного профиля, которые между собой также соединяются посредством резьбового крепежа. Третья группа метизов выбирается для крепления обшивочных листов к опорной конструкции. Рассмотрим детальнее, какие саморезы для гипсокартона и каркаса применяются мастерами: размеры и виды, альтернативные варианты.
Метизы для направляющего профиля
Саморезы для профиля типа ПН/ППН выбираются исходя их природы чернового основания. Это может быть дерево, бетон, кирпич, ячеистый блок и прочее. В зависимости от этого рассматриваются, как правило, 4 варианта:
Это комплект из пластиковой втулки и забиваемого самореза схожего с МЦП (металлический оцинкованный с прессшайбой). Такой крепеж актуален для минерального основания с высокой плотностью. Оптимальным размером считается 6*40 (37) мм. Для сборки усиленного каркаса длину и диаметр стоит увеличить до 8*80 мм.
Здесь головка представляет собой небольшую шляпку с шайбой, которые спрессованы между собой. Дюбеля к ним подбираются отдельно исходя из диаметра стержня в 4,2 мм.
Между саморезом и гвоздём из выше описанного комплекта разница заключается в ножках. У первых имеется резьба, у вторых выступающая часть имеет форму колец с усеченными гранями. Такой вариант среди мастеров считается более надежным из-за погружения метизов во втулку путем вкручивания. Таким образом обеспечивается минимальная вероятность самостоятельного выхода самореза из дюбеля.
Различного рода металлические дюбеля применяются в случае с пористыми и слабыми стенами, полом и потолком. Также подобные метизы используются для установки каркаса, который по проекту будет сильно нагружен впоследствии. Как правило, выбор останавливается на забивных анкерах под винтовой крепеж.
В случае с деревянным по природе основанием можно использовать два типа саморезов для крепления профиля. Наиболее подходящими для натуральной древесины являются образцы, у которых резьба сформирована с редким шагом (по ГОСТу 11371 от 1978 года). Чаще это метизы из серии ШГД (шурупы для соединения гипсокартона и дерева). Если направляющий профиль крепится к фанере, ДСП, плитам ОСП и аналогам, то допустимо использование универсальных саморезов с немного более редким шагом витков на стержне. Это обосновано повышенной плотностью основания. Во всех случаях в дюбелях нет необходимости, но можно делать вставки из шканта.
Метизы для соединения профилей
Для скрепления двух профилей (ПН/ППН и ПС/ППС) используются короткие саморезы с частой резьбой для работы с металлическими изделиями (по ГОСТу 11652 от 19802 года)). Здесь можно выделить два вида метизов по шляпкам и два по форме наконечника. Так, есть «клопы» с цилиндрической или трапециевидной в поперечном сечении головкой и с прессшайбой. Высота у вторых немного меньше (около 2 мм), поэтому в случае с обшивочными материалами их мастера чаще используют.
«Клопы» или «семечки» представлены в двух вариантах относительно формы наконечника. Он может быть заостренным (МЦП) или иметь форму бура (МЦСП). У сверла есть свой положительный момент – оно лучше входит в металлическое основание толщиной пределах 2 мм. Но остроконечные метизы надежнее скрепляют между собой направляющий и стоечный профиль. Это обосновано тем, что отверстие получается меньшего диаметра.
Длина саморезов для профиля гипсокартона чаще рассматривается в пределах от 9 до 11 мм. Но многие мастера для масштабных работ в целях экономии останавливаются на 13 мм. Этого достаточно для создания надежного соединительного узла. Существуют образцы с небольшими перемычками между шляпкой и стержнем. Такие засечки в процессе эксплуатации конструкций и вибраций исключают обратное выкручивание саморезов по инерции. То есть соединение не ослабевает со временем.
Метизы для крепления гипсокартона к каркасу
Для этого типа работ существуют специальные образцы двух серий: ШГД и ШГМ. Это метизы с антикоррозионной защитой черного цвета. Первые подходят для фиксации листового материала к деревянной опорной конструкции, вторые – саморезы для крепления гипсокартона к металлическим профилям.
Шляпки у «черных» шурупов имеют конусообразную форму в нижней части и плоскую наружную поверхность. Это необходимо для нанесения минимальных повреждений гипсового сердечника обшивки (осуществляется уплотнение с прижиманием к стенкам отверстия картонной оболочки). Потайная головка утапливается в полотно на глубину 1-1,5 мм, чтобы ямку можно было заполнить прочным слоем шпаклевки. А защитное покрытие на метизах обладает хорошей адгезией к растворам с минеральным вяжущим. Перечисленные моменты являются главными причинами отказа от универсального крепежа. Хотя он также допустим для работы.
Длину саморезов нужно выбирать с учетом толщины гипсокартона и такого же запаса. На основании этого для одного листа оптимальным вариантом будет 25 мм, а для двухслойной обшивки можно ограничиться 35 мм. Для вертикального деревянного каркаса подходят метизы длиной в те же 25 мм, а для потолочной обрешетки – 32 мм. Для мягких сортов дерева размеры увеличиваются. Стоит отметить, что ШГД для металлокаркаса недопустимо использовать и наоборот – ШГМ для древесины. Исключением являются усиленные узлы с деревянным брусом и профилем. Здесь используются ШГД.
Как посчитать количество саморезов
Для определения расхода саморезов для крепления гипсокартона к профилю и сборки опорного каркаса можно воспользоваться готовыми таблицами составленными технологами Кнауф. Также существуют онлайн-калькуляторы. Начинающие мастера часто самостоятельно производят расчеты по предварительно составленному проекту. Третий вариант все равно предполагает обращение к табличным данным. Вот пример практикуемой мастерами версии:
| Тип крепежа | Расход метизов на 1 кв. метр |
| Обшивка несущих стен | |
| Дюбель-гвоздь | 1,6 |
| Саморезы с прессшайбой | 2,7 |
| ШГД или ШГМ | 17 |
| Сборка самостоятельных перегородок | |
| Дюбель-гвоздь | 1,6 |
| Саморезы с прессшайбой | 4,3 |
| ШГД или ШГМ | 34 |
| Обшивка подвесного потолка | |
| Анкерный дюбель | 0,7 |
| Дюбель-гвоздь | 0,7 |
| Саморезы с прессшайбой | 1,4 |
| ШГД или ШГМ | 23 |
Другой ориентир – рекомендуемое расстояние между точками крепления. В частности:
В опорной части заготовки просверливаются отверстия диаметром 6-8 мм в зависимости от выбранного дюбеля/анкера. Шаг между метизами по технологии сборки каркаса для гипсокартона составляет 200 мм.
Для ненагруженных конструкций оптимальным считается расстояние в 350 мм (то же для деревянного основания), но допустимо увеличение до полуметра. На длинных участках необходимо соблюдать нахлест направляющих элементов и устанавливать на этом месте отдельное крепление.
Заготовки вставляются в направляющий контур с максимальным шагом в 600 мм. Параметры выбираются исходя из размеров гипсокартонного листа (1200 мм) – если отрезок имеет ширину больше 0,6 м, то по центру закрепляется дополнительная перемычка.
На подвесном потолке шаг сохраняется, только к продольному добавляется поперечное расположение стоек. То есть каркас должен быть ячеистым. В конечном итоге все пересечения между металлическими элементами опорной конструкции связываются посредством саморезов из серии ШГММ.
Поверх вертикального каркаса гипсокартон к каждому профилю крепится саморезами. Точки располагаются с шагом в до 250 мм. На потолочной обрешетке расстояние сокращается по технологии до 170 мм. Но мастера практикуют для ненагруженных стен и перегородок увеличенный интервал от 300 до 450 мм.
Стоит отметить, что для листов шириной свыше 600 мм необходимо рассчитывать крепеж исходя из трех опорных стоек, а для узких достаточно двух.
Видео описание
В этом видео мастер рассказывает на примерах о правильном процессе крепления гипсокартона к опорному каркасу:
Независимо от способа проведения расчетов к полученным результатам стоит прибавить запас порядка 10%. Крепеж периодически ломается, проекты корректируются в процессе реализации. В конечном итоге крепеж всегда пригождается в домашней мастерской для решения различного рода задач.
Рекомендации по проведению монтажных работ
После определения какими шурупами крепить гипсокартон к профилю и каркас в целом, стоит предварительно подобрать нужные биты. «черные» саморезы и «клопы» с прессшайбой изготавливаются с головкой под крестовой шлиц с идентификатором PH2.
Дюбель-гвозди и универсального типа крепеж подходит под насадки типа PZ (чаще с числом 2). Для фиксации гипсокартона мастера используют специальные насадки с ограничителем, чтобы излишне не утапливать метизы. При таком подходе часто нарушается картонная оболочка с оголением гипсовой начинки. А это ослабляет армирующую защиту влаговпитывающего сердечника.
Диаметр саморезов предназначенных для работ с гипсокартоном превышает 3,2 мм. Чтобы обеспечить максимально плотное крепление в случае с металлокаркасом мастера рекомендуют предварительно высверливать отверстия тонким сверлом в 2 мм. Бур в «клопах» диаметром 4,2 мм имеет большую толщину. Если в процессе монтажа была совершена ошибка, то от неисправной точки необходимо отступать минимум 50 мм.
Видео описание
В этом видео мастер рассказывает про наиболее распространенные саморезы для работ с гипсокартоном и металлическим профилем, делится профессиональными советами:
Видео описание
В этом видео мастер делится своим подходом к фиксации металлопрофиля между собой так, чтобы шляпки саморезов не выступали на плоскости каркаса:
Коротко о главном
Для работы с гипсокартонными конструкциями применяются три группы крепежных элементов с различной резьбой.
Сборка каркаса начинается с фиксации направляющего профиля по всему периметру площадки, для этого применяются саморезы по дереву (допустим универсальный крепеж), дюбеля, дюбель-гвозди или анкерные болты.
Стоечный профиль вставляется в направляющий, все подобные пересечения скрепляются короткими саморезами по металлу (лучше с тонкой головкой с прессшайбой).
Для фиксации гипсокартона к опорной конструкции используются саморезы с частым или редким шагом резьбы в зависимости от природы каркаса (металл или дерево).
Расчет метизов для монтажных работ определяется с помощью онлайн-калькулятора, составленных производителями таблиц или собственноручных чертежей с учетом технологических рекомендаций по расстоянию между точками крепления в каждом виде работ.
Перфорированный крепеж представляет собой заготовки и элементы с проделанными отверстиями под метизы – болты, саморезы, гвозди. Такой вид крепежа используют для монтажа и крепления изделий из древесины и другого сырья с похожими характеристиками. Перфорированный крепеж производят методом штамповки. Продукцию изготовляют из металлических листов с последующей обработкой для повышения устойчивости к коррозии.
Перфорированный крепеж стоит недорого, за счет чего общая стоимость строительства остается неизменной.
Назначение и применение
Перфорированный элемент – нашел применение в строительстве. Использование такого крепежа позволяет увеличить скорость выполнения монтажных работ, удешевить процесс производства и строительства. Кроме того, перфорированные элементы обеспечивают надежное и прочное соединение деталей и конструкций.
Основные сферы применения, где востребован перфорированный элемент:
• монтаж каркасных соединений;
• изготовление мебели;
• электромонтажные работы;
• возведение деталей для кровли;
• монтаж вентиляции и систем кондиционирования;
• для крепежа фасадных материалов, в наружной отделке зданий.
Разновидности перфорированного крепежа
Традиционно различают несколько типов перфорированных элементов. Основные типы крепежа, представленные в каталоге магазина «Метиз-Центр» - это:
• перфорированный уголок – помогает соединять заготовки под углом;
• крепления для стропил и балок – такие держатели представлены группой изделий для крепежа, способны длительное время выдерживать большие нагрузки;
• монтажная перфорированная лента – может использоваться для выполнения электромонтажных работ, а также для решения других задач в строительстве, производстве, домашнем хозяйстве;
• монтажная пластина – универсальное изделие, которое применяют для решения таких задач как монтаж стропильной системы дома, сборка каркаса из деревянного бруса.
Перфорированный крепеж купить оптом вам предлагает компания «Метиз-Центр». В каталоге представлен ассортимент оцинкованного крепежа. Прежде чем покупать необходимый перфорированный элемент, проконсультируйтесь с нашими менеджерами по указанным на сайте телефонам. У нас вы можете оформить доставку заказа, а также приобрести изделия по выгодным ценам.
Уголок для гипсокартона — виды изделий и особенности их использования
Не знаете, как сделать идеально ровные углы в гипсокартонных конструкциях? Тогда этот обзор для вас, в нем я расскажу о видах уголков, используемых в работе, и пошагово покажу процесс их установки. Выполнив простые рекомендации, вы без труда сделаете прочные и идеально ровные углы.
Есть уголки и для ровных, и для арочных конструкций
Виды изделий и особенности их установки
Я расскажу вам про 4 вида уголков, а потом рассмотрю процесс установки элементов на угол стены, это самый распространенный вариант работ.
Типы уголков
В продаже представлены следующие варианты изделий:
Всегда проверяйте уголки при покупке, в магазине их часто повреждают, а вариант с нарушенной геометрией не позволит сделать ровный угол.
Если вам нужен соединитель угловой 90 градусов для гипсокартона, то этот элемент не имеет ничего общего с уголками. Он относится к элементам сооружения каркаса и применяется при сборке конструкции.
Соединитель угловой не имеет ничего общего с уголками
Как проводить работы
Прежде чем начинать рабочий процесс, вы должны запастись всем необходимым:
- Уголок. Количество и вид изделий рассчитывается по факту и приобретается с небольшим запасом, так как неизбежно будут образовываться отходы;
- Шпаклевка. Я рекомендую использовать составы «Ветонит», они удобны в работе и имеют высокое качество;
Составы марки «Ветонит отличаются высоким качеством
- Грунтовка, с ее помощью гипсокартон укрепляется. После обрабатывается и зашпаклеванная поверхность.
Из инструмента нужно следующее:
- Ножницы по металлу. С их помощью вы сможете резать элементы быстро и идеально ровно, не нарушая геометрию изделий;
- Кисть. Используется для нанесения грунтовочного состава;
- Широкий и узкий шпатели. С их помощью наносится шпаклевка;
Широким шпателем удобно выравнивать поверхность, а узким распределять состав по основному приспособлению и наносить на углы
- Шлифовочный брусок. С его помощью убираются все огрехи на поверхности, и угол выравнивается до идеально ровного состояния.
Инструкция по проведению работ своими руками состоит из следующих этапов:
Так выглядит схема рабочего процесса
Перфоуголок для гипсокартона ставится так:
Уголок может не доходить до пола на 20-30 мм, так как нижняя часть все равно закрывается плинтусом.
- Вначале нужно пройти по нему широким шпателем, чтобы убрать все излишки.
- После высыхания вы обрабатываете поверхность бруском. В итоге получается идеально ровный и прочный угол.
- Для укрепления поверхности я рекомендую обработать ее грунтом перед шпаклевкой всей стены, это обеспечит дополнительную надежность.
Вывод
Теперь вы знаете, какие уголки для гипсокартона бывают и как их правильно ставить. Видео в этой статье расскажет дополнительную информацию по теме, а если вам что-то непонятно — спрашивайте в комментариях.
Перфорированный уголок для штукатурки
Ремонт жилья – это стремление к красоте и уюту. И не страшно, если стены не по уровню или имеются перепады по плоскости. Главное, чтобы визуально было ровно и красиво. Как этого добиться?
Немногим известно, что секрет визуальной красоты стен заключается в прямой, четкой окантовке. Под этим понятием подразумевают следующие области применения штукатурок и шпатлевок:
- углы внешние и внутренние;
- примыкания стен у потолков и полов;
- выступающие части любых конструкций (арки, короба, прочие конструкции).
Все эти места (канты) должны соответствовать задуманному дизайну. Прямое должно быть прямым, овальное – овальным. Прежний штукатур-маляр добивался приемлемого качества практически голыми руками. Но современные аксессуары упрощают и ускоряют процесс.
Фактически, все они представляют собой уголок перфорированный для штукатурки. Разновидностей его всего две – прямой и арочный, а подвидов – гораздо больше. Применяются они почти везде, где используются штукатурные смеси со шпатлевкой.
Прямой угол.
Прямой перфоугол бывает для внутренних углов и для внешних. Он может быть разной ширины, а также алюминиевым, оцинкованным или пластмассовым (из поливинилхлорида). В целом, разницы нет. Не скажешь, что какой-то лучше или хуже. Но оцинкованный угол более жесткий, чем другие. Особенно тот, что пошире. Поэтому его удобно применять в качестве штукатурного маяка.
Совет: Для разрезания угла используйте хорошие, острые ножницы по металлу, так как гнутые края будут здорово мешать. С другой стороны, пластмассовые изделия отлично режутся обычным канцелярским ножом. Если под рукой нет ни ножа, ни ножниц, ни болгарки, то перфоугол можно просто переломить. Неровные края легко выпрямляются пассатижами, молотком или просто пальцами.
Любой прямой уголок для штукатурки углов представляет собой V-образный профиль. Его стороны (полочки) имеют множество отверстий по всей своей плоскости – перфорацию. Вершина угла выделяется, то есть торчит относительно полочек, примерно, на 1 мм. Причем у внутренних углов она торчит вовнутрь, а у внешних – наружу. Перфорация нужна для надежного крепления, вершина – как направляющая для шпателя.
Совет: Для того чтобы нарезать десяток перфоуглов одинаковой длины, можно сложить их один в один, затем, отмерив рулеткой, отрезать всю пачку, скажем, болгаркой. А штуки 2 – 3 прорежут ножницы по металлу.
Предназначение перфорированного уголка и способы его установки
В зависимости от поставленной задачи, установка данного отделочного аксессуара производится двумя способами: на кривой угол и на выровненный.
Уголок – маячок.
В первом случае изделие будет служить штукатурным маяком. Для его монтажа на базовый угол наносят штукатурную смесь. С гипсовой штукатуркой, кстати, удобнее работать, чем с цементной. Наносить ее следует не по всей длине канта, а этакими лепешками – для удобства регулировки угла по плоскости и уровню. Производят эту регулировку с помощью строительного уровня и штукатурного правила.
Совет: Если в гипсовую штукатурку добавить горсть цемента или любой цементной смеси, штукатурный маяк схватится за считанные минуты. Можно сразу продолжить работу. Там, где пересекаются перпендикулярные плоскости, накладываемые уголки желательно зарезать под 45 градусов, чтобы избежать нахлеста.
Нужно отметить, что внутренний перфоугол крайне неудобно применять в качестве маяка для штукатурки. Он подходит только для того, чтобы подчеркнуть прямоту окантовки.
В проходных местах, где внешние углы могут подвергаться механическим нагрузкам интенсивнее, рекомендуется устанавливать уголок с сеткой под штукатурку. Стеклотканевая штукатурная сетка, прочно соединенная с пластиковым или металлическим уголком, служит средством армирования угла.
Эта разновидность перфорированного угла применяется именно как маячок. Ведь сетку практически невозможно спрятать под слой финишной шпаклевки, так как поверх нее необходимо нанести около 5 мм штукатурки
Совет: Желая армировать обычный перфоугол, можно обклеить его полочки сеткой – серпянкой, с захватом стены. Также для этой цели отлично подойдут полоски флизелина либо стеклохолста. В качестве клея подойдет та же шпатлевка.
Уголок – защитная накладка.
Если же стена, вместе со всеми своими углами, уже качественно оштукатурена, то назначением перфорированного уголка станет защита угла от механических повреждений и подчеркивание прямой линии.
Технология его монтажа, в основном, аналогична первому варианту. Только слой применяемого раствора должен быть минимален, консистенция смеси – более жидкая.
Для достижения данной цели отлично подходит уголок под штукатурку пластиковый либо алюминиевый. К тому же, его совсем не обязательно крепить при помощи штукатурной смеси или шпаклевки. Ведь основание уже прямое, это значит, что уголок должен прижиматься к базе вплотную, обхватывая ее.
Такой монтаж возможен посредством мелких саморезов, гвоздей либо скоб для степлера. Нужно лишь проследить за тем, чтобы сам угол и его полочки не деформировались в процессе.
Совет: Зачастую, торчащие саморезы и гвозди мешают шпатлевать своими шляпками. Во избежание этого, после схватывания уголка их можно удалить.
Кроме того, монтаж перфоугла с минимальным слоем раствора необходим, как правило, при отделке конструкций из ГКЛ. Конечно при условии, что они собраны более-менее качественно.
В этом случае отлично подойдет самоклеющийся перфоугол – имеющий на внутренних сторонах полочек полоски клея, который приводится в действие обычной водой. Если же возникла необходимость в стыковке углов, производить ее нужно, используя одинаковые материалы: пластиковые соединяются с пластиковыми и т.д.
Дело в том, что различные уголки под штукатурку могут отличаться габаритами, что скажется во время финишной отделки.
Штукатурка откосов.
Откосы на окнах, дверях и прочих проемах – это особо ответственные места, так как смотрящий туда человек автоматически сравнивает их с окном или дверью. То есть – с прямыми линиями. Это значит, что никакие отклонения недопустимы – отклонения от линий окна или двери. Что касается соответствия уровню, то окна запросто могут быть слегка завалены.
Поэтому штукатурят откосы в основном по уровню. При этом рекомендуется использовать уголок для штукатурки откосов. И, опять-таки, в качестве штукатурного маяка. Если откосы были смонтированы из ГВЛ или ГКЛ, причем не очень качественно, то перфоугол поможет устранить все недостатки.
Кстати, перед тем, как монтировать на откосы ГКЛ или сэндвич-панели, базовый кирпичный откос, по технологии, необходимо покрыть штукатуркой. Установленный при этом перфорированный уголок поможет правильно выставить лист гипсокартона.
Арочный уголок.
С отделкой прямых углов все понятно. Каким же образом доводят до идеала различные арки, многоуровневые потолки и прочие фигурные конструкции? Ведь ни штукатурное правило, ни строительный уровень, ни, даже, прямой перфоугол тут не помогут.
Для этой цели используется несколько видоизмененный уголок перфорированный для штукатурки – арочный. Во-первых, такой угол всегда пластиковый. Во-вторых, одна из его полочек нарезана поперек, лепестками. Такое решение позволяет этому аксессуару быть настолько гибким, что он может повторять форму практически любых плавных изгибов.
Совет: При установке арочных углов под штукатурку нужно помнить о том, что уровнем или правилом их не отрегулируешь. Это делается исключительно визуально, на глазок. Хорошим подспорьем будет помощь другого человека и хорошее освещение. Перед установкой уголка его необходимо немного сжать, чтобы лепестки не торчали из штукатурки.
Арочный уголок, в зависимости от производителя, может быть жестким и мягким. Жесткий, чаще всего, более дорогой. Зато, при отделке масштабных конструкций с плавными формами он незаменим.
Мягкий же арочный перфоугол под штукатурку позволяет отделывать более крутые повороты, например, арки с малым радиусом окружности и другие закругления. Однако отсутствие жесткости в профиле такого уголка грозит появлением бугров да впадин на обрабатываемых линиях. Во избежание появления данной проблемы, рекомендуется монтировать мягкие арочные уголки с помощью штукатурной смеси.
Уголки – экономия или растрата?
Такой аксессуар, как уголок для штукатурки откосов или любой иной перфоугол, имеет невысокую стоимость: цена обычного алюминиевого перфугла составляет всего около 40 рублей. Пластиковый стоит примерно так же. Оцинкованный – чуть дороже, рублей 60. Но вот жесткий арочный или прямой армированный уголки можно купить, примерно, по 150-200 рублей.
А если, изначально, речь идет об отделке целого дома, то уголков этих придется заказать не один десяток. Стыковка их не всегда уместна, поэтому в отходы может уйти довольно много. Соответственно, расходы будут немалые.
Но та защита для угла, что дает описываемое приспособление, тоже стоит немало. Не говоря уж об ускорении процесса нанесения штукатурки или визуальном эффекте. Кроме того, заменяя уголками штукатурные маячки, на этом реально сэкономить.
Совет: Многие, далекие от отделочных работ, люди путают перфорированный угол с обычным отделочным уголком. Главное их отличие в том, что второй вариант – это исключительно элемент финишной отделки. Если встал вопрос, чем крепить пластиковый уголок к декоративной штукатурке, решается он с помощью жидких гвоздей. Кстати отделочные углы тоже бывают разные.
Затевая масштабный ремонт, обязательно нужно предполагать закупку перфорированных углов. Попытка обойтись без них однозначно вылезет боком. А какие уголки приобретать, лучше решать мастеру, это ведь он гарантирует качество.
Крепежный уголок без усиления незаменимый элемент, применяемый для простого и надежного соединения деталей в домашнем строительстве и при изготовлении мебели. При работе с крепежным уголком без усиления не требуется специальных навыков и больших усилий. Он устанавливает.
Уголок Сибртех 464023, 70х70х40 мм
Перфорированная пластина Стройбат ПС
Перфорированная монтажная лента
Вес нетто: 0.95, Цвет: серебристый, Ширина: 200, Покрытие крепежа: оцинкованное, Материал крепежа: металл, Угол: 90, Высота: 160, Длина: 160, Толщина: 2, Страна изготовитель: Россия
Уголок перфорированный СИБРТЕХ 46596
GAH ALBERTS Уголок перфорированный, , усиленный, с ребром жесткости, оцинкованный 150х150х65х2,5мм
Уголок крепежный 53х70х70 мм KU 1.8 мм белый цинк STARFIX (SMP-81475-1)
Назначение: для бруса, градус крепежного угла: 90 градусов, материал: оцинкованная сталь, количество в упаковке: 25 шт
Крепежный уголок усиленный KUU 90*90*40*2 мм 25 шт
Уголок регулируемый 32х52х30 цинк STARFIX (SMP-46576-1)
Уголок крепежный равносторонний 100х80х80 мм KUR белый цинк STARFIX (SMP-26440-1)
Платье PHILOSOPHY Di Lorenzo Serafini
Уголок крепежный Vormann (сталь) 50х50х40мм (10 шт)
Анкерный крепежный уголок используется для крепления деревянных элементов к бетонным стенам, а также для соединения конструкций из дерева, камня и других материалов. С помощью анкерного уголка можно как создать простую деревянную конструкцию, так и соединить строительны.
Читайте также: