Перепутана подача и обратка на коллекторе теплого пола

Обновлено: 20.05.2024

Atoll написал :
. или красная гофра это изощренный способ введения в заблуждение конкурентов и прочих самоделкиных

Я так не думаю. Да и по идее всегда делаеться подача верхняя,а обратка нижняя. Но такими коллекторами я ни разу не пользовался - предпочитаю Овентроп.

Atoll написал :
. верхний коллектор судя по цвету гофры и установленному термоманометру - подача, но применен терморегулирующий FAR-коллектор, который исходя из документации используется только на обратке, да стрелки на нем это вроде подтверждают.

Та и есть- верхний коллектор, что на фото, должен ставится на обратку- сам как то делал подобную ошибку, и так же стрелочки навели на эту мысль, после специально звонил в представительство FAR, где мои подозрения и подтвердили )))

Мастер Игорь написал :
Я так не думаю. Да и по идее всегда делаеться подача верхняя,а обратка нижняя. Но такими коллекторами я ни разу не пользовался - предпочитаю Овентроп.

У Овентропа похоже аналогично - балансировочный на подачу, терморегулирующий на обратку, и на них метки цветные стоят, а вверх или вниз это похоже дело вкуса

Atoll написал :
У Овентропа похоже аналогично - балансировочный на подачу, терморегулирующий на обратку, и на них метки цветные стоят, причем синяя на верхнем.

Коллектор на картинке для тёплого пола.

На первой картинке правильно. терморегулирующий сверху.

Как по вашему есть смысл ставить в квартире регулирующие коллектора, или лучше проходные с кранами, а терморегуляторы на радиаторах?

А зачем терморегуляторы на обратке?

Тем более картинки коллекторов для тёплого пола. И как их регулировать если ставить терморегулятор на обратку.

Не знаю зачем, вы же профи. поэтому и спрашиваю, но в приведенной в первом посте ссылке, в фаровском каталоге однозначно утверждается что терморегулирующий коллектор ставится на обратку.

Да это верно . Чего то не то написал.

Я прсто никогда термоголовки на коллекторы не ставил. А на тёплые полы ставил унибоксы на обратку - верно.

Atoll написал :
Не знаю зачем, вы же профи. поэтому и спрашиваю, но в приведенной в первом посте ссылке, в фаровском каталоге однозначно утверждается что терморегулирующий коллектор ставится на обратку.

Правильно на Вашем фото!Терморегуляторы на подаче и подачей соответственно регулируете температуру,а нижним на обратке вы регулируете гидравлику(вентиля под шестигранник что-бы никто кроме спеца не крутил!)

Atoll написал :
в фаровском каталоге однозначно утверждается что терморегулирующий коллектор ставится на обратку.

Кстати это утверждение применимо на теплые полы(подача с расходомерами)

iv.iv написал :
Правильно на Вашем фото!Терморегуляторы на подаче и подачей соответственно регулируете температуру,а нижним на обратке вы регулируете гидравлику(вентиля под шестигранник что-бы никто кроме спеца не крутил!)

Но производитель утверждает обратное.
И у овентропа на всех схемах регуляторы на коллекторе с синей меткой.

Если вы его поставите на ТП то производитель прав!Если на радиаторное отопление то правое Ваше фото!Разницу понимаете?

Разницу понимаю. сильно глубоко не копал, но насколько я понимаю терморегулятор пытается поддерживать постоянную температуру теплоносителя в контуре и реагирует на ее изменение, но чтобы она изменилась теплоноситель должен пройти через контур, или отопительный прибор, тогда на подаче ему точно делать нечего, а вот запорному как раз там и место, отрегулировать максимальную пропускную способность контура с учетом его длины по отношению к соседним.

. вот опять же выдержка из фаровских доков, речь о системе отопления, про полы не слова, в первой строчке "терморегулирующий обратный коллектор".

iv.iv написал :
Если вы его поставите на ТП то производитель прав!Если на радиаторное отопление то правое Ваше фото!Разницу понимаете?

кстати на обоих фото терморегуляторы на обратке, просто на одном подача сверху, на другом снизу.

Atoll написал :
У Овентропа похоже аналогично - балансировочный на подачу, терморегулирующий на обратку, и на них метки цветные стоят, а вверх или вниз это похоже дело вкуса

Эти коллектора тоже на ТП!Вам если идет речь об радиаторном отоплении следует делать как на Вашем фото(подача вверху там где терморегуляторы!

Спасибо,буду думать, а то может проходной коллектор, шаровые краны, а регуляторы на радиаторах уже стоят, хоть сомнения терзать не будут.

у Овентроповских коллекторов для теплых полов с ротометрами коллектор с черными колпачками для подключения приводов ставится на подачу,соответственно коллектор с ротометрами на обратку.В противном случае поплавки ротометров не будут показывать расход а термоклапан на подающем коллекторе залипнет.На коллекторах отопления соответственно коллектор под привод на подачу,а коллектор с колпачками под которыми шестигранники на обратку.
Не помню точно других производителей,по-моему это Валтек и кто-то там еще.Так вот у них ротометры ставятся на подачу а приводы на обратку.

Сантехнические работы Москва и область

Atoll написал :
а то может проходной коллектор, шаровые краны, а регуляторы на радиаторах уже стоят, хоть сомнения терзать не будут.

можно и так,если естественно регуляторы на радиаторах стоят.

Звонил в FAR маркет, они консультировались со своими специалистами, результат - все терморегулирующие коллектора FAR во всех случаях, что с полами, что с радиаторами, ставятся на обратку. вот такие пироги

Zhek@ написал :
у Овентроповских коллекторов для теплых полов с ротометрами коллектор с черными колпачками для подключения приводов ставится на подачу,соответственно коллектор с ротометрами на обратку.В противном случае поплавки ротометров не будут показывать расход а термоклапан на подающем коллекторе залипнет.На коллекторах отопления соответственно коллектор под привод на подачу,а коллектор с колпачками под которыми шестигранники на обратку.
Не помню точно других производителей,по-моему это Валтек и кто-то там еще.Так вот у них ротометры ставятся на подачу а приводы на обратку.

+1совершенно верно,ещё подающии коллектор нижнии, а возвратныи верхнии ,по мне привычнее подачу видеть сверху над обраткои

Да ладно,здесь всё просто. По какой то причине подающие трубы на коллектор оказались перепутанными(подача это обратка и наоборот).Когда монтажник это понял просто поменял коллектора местами и система заработала,или лучше работать стала. Подробности только угадать можно. А в процессе монтажа есть причины не знать где подача и где обратка(если это квартира). И так же можно попутать если это коттедж. Причины тоже есть,лень перечислять.

Доброго дня. Подскажите. Коллекторно-лучевая двухтрубная разводка отопления. Коллектор с расходомерами. Нужно ли на каждой ветке устанавливать запорную арматуру (под радиатором или у коллектора) для отсечения воды с целью ремонта (замены радиатора)?

ferrit написал :
Нужно ли на каждой ветке устанавливать запорную арматуру (под радиатором или у коллектора) для отсечения воды с целью ремонта (замены радиатора)?

Достаточно кранов перед коллекторами - вы ж не каждый месяц будете радиаторы менять. Раз в несколько лет - не чаще.

Vladimir_Vas написал :
Достаточно кранов перед коллекторами - вы ж не каждый месяц будете радиаторы менять. Раз в несколько лет - не чаще.

Вот засада. У меня радиаторы уже 10 лет стоят. И в ближайшие десятилетия менять их не собираюсь. Наверное я что-то неправильно сделал .

Это, конечно весело, когда юмористы на форуме присутствуют, но вопрос был к профессионалам. Радиаторов (стальных) в системе 15 штук. на сумму 80-90 т.р. Вероятность выхода одного из них возрастает. В случае отсутствия запорной арматуры, при поломке я конечно перекрою краны перед коллектором, но сливать придется всю воду из системы (90 литров), в радиаторах начнется процесс окисления (образование ржавчины).
Вопрос больше относился к тому, способен ли коллектор, а точнее расходомеры и вентили на нем "отрезать" поток? Если, например, вентиль способен, а расходомер - нет, то может быть поставить дополнительный вентиль на трубе от расходомера?
Юмористам, просьба, воздержаться от хохмы до получения здравого ответа.

Теплый водяной пол к системе отопления можно подключить множеством вариантов. Давайте рассмотрим четыре основные схемы, которые чаще всего применяются в наших реалиях.

Но прежде чем перейти к их подробному изучению, стоит обратить внимание на те минимальные требования, которые вообще применяются к теплым полам. Они тем или иным образом могут повлиять на выбор схемы.

Начнем с того, что водяной теплый пол не относится к высокотемпературным системам отопления. По нормативам, здесь нельзя превышать и нагревать температуру теплоносителя свыше 55С.

На практике нагрев происходит максимум до 35 или 45 градусов.

При этом не путайте температуру теплоносителя и температуру поверхности пола. Она может составлять от 26 до 31 градуса максимум.

Кроме того, не забывайте про циркуляционный насос. Теплый пол - это все таки отдельный самостоятельный контур. Насос может быть как встроенным в котел, так и смонтирован за его пределами.

С помощью насоса легче выполнить еще одно требование, касающееся перепада температур. К примеру между подачей и обраткой, перепад должен составлять не более 10 градусов.

Но выбирая насос, не переборщите со скоростью протока теплоносителя. Максимально допустимое значение здесь - 0,6м/с.

У вас есть котел, после которого смонтирована вся арматура безопасности + циркуляционный насос. В некоторых настенных вариантах котлов, насос идет изначально встроенным в его корпус.

Для напольных экземпляров придется ставить его отдельно. От этого котла, вода сначала направляется в распределительный коллектор, и далее разбегается по петлям. После чего завершив проход, возвращается через обратку в теплогенератор.

При такой схеме, котел непосредственно настраивается на желаемую температуру самих ТП. У вас тут нет никаких дополнительных батарей отопления или радиаторов.

На какие главные особенности здесь стоит обратить внимание? Во-первых, при таком прямом подключении, желательно устанавливать конденсационный котел.

В таких схемах, работа при относительно невысоких температурах для конденсационника вполне оптимальна. В этом режиме он достигнет своего наибольшего КПД.

Если же вы будете использовать обычный газовый котел, то в скором времени попрощаетесь со своим теплообменником.

Второй нюанс касается твердотопливных котлов. Когда у вас смонтирован именно он, для прямого подключения к теплым полам, вам потребуется еще и буферная емкость.

Она нужна для ограничения температурного режима. Твердотопливными котлами напрямую очень тяжело регулировать температуру.

В подавляющем большинстве домов монтируют именно эту комбинированную систему теплых полов.

Она включает в себя:

наличие радиаторов отопления с нагревом до 70-80С

отдельный контур ТП со средней температурой воды в 40С

Главный вопрос здесь - как получить из 80 градусов идущих на батареи, поток воды для теплых полов в два раза меньшей температуры.

Проблема решается при помощи трехходового термостатического клапана.

Монтируется он на подающей трубе. При этом после него не забудьте поставить циркуляционный насос.

Более холодная вода берется из обратки теплого пола. Смешиваясь с горячей водой поступающей из котла, теплоноситель и приобретает пониженную температуру, необходимую для напольного отопления.

Недостатком такой схемы является то, что вы не сможете точно ограничить и отрегулировать поток остывшей воды из обратки. Чем это чревато?

Тем, что в трубки теплых полов периодически будет попадать как слишком остывшая вода, так и наоборот - перегретая сверх нормы.

Непридирчивый человек этого может и не заметить, тем не менее данные перепады температуры в этой схеме присутствуют, и от них никуда не деться. Конечно, временные отрезки подачи горячего и непрогретого теплоносителя могут компенсироваться тепловой инерцией бетона стяжки.

Но это все относительно. Никогда точно не рассчитаешь оптимальную толщину при таком обогреве.

Достоинства такой комбинированной схемы с трехходовым клапаном:

Такой способ монтажа себя оправдывает, если у вас квартира или дом небольшой площади. Да и завышенными требованиями к суперкомфортным условиям проживания вы не страдаете.

Эта схема тоже относится к комбинированным системам, когда у вас одновременно есть и радиаторы, и теплый пол.

Однако здесь вместо 3-х ходового клапана, применяется более дорогой насосно-смесительный узел.

По факту, здесь также подмешивается остывшая обратка к основной котловой подаче. Но благодаря балансировочному клапану, остывшую воду можно подмешивать в определенных дозах и заданных пропорциях.

Этим вы обеспечите точно заданную температуру теплоносителя, поступающего в трубки ТП через коллектор.

Это наиболее эффективная и самая комфортная схема. Сам насосно-смесительный узел может быть собран в различных вариациях.

В зависимости от ваших потребностей и финансовых возможностей в него могут быть включены следующие компоненты:

Здесь вам не придется городить сложных коллекторов, смесительных групп и т.п. Она рассчитана на обогрев помещений с максимальной площадью 15-20м2.

С виду это небольшая пластиковая коробочка, в которой смонтированы:

После проведения всех работ по укладке контуров водяного теплого пола, наступает ответственный момент их подключения к коллектору.

В данной статье рассмотрим пошаговую последовательность как это правильно сделать, когда и какие испытания следует проводить и какие ошибки вас могут подстерегать в этом деле. Также затронем вопрос автоматического регулирования температуры в помещениях.

Монтаж греющих труб начинается с подключения свободного конца трубки к штуцеру подающей гребенки распределительного коллектора.

У большинства современных производителей, например таких как Rehau, это делается при помощи резьбозажимного соединения под евроконус. Оно считается одним из самых простых и надежных по исполнению на сегодняшний день.

Евроконус зачастую идет под диаметр 17мм, тем временем как масса пользователей собирает свою систему теплых полов из 16-й трубы. В этом случае вам придется откалибровать трубку под заданный размер.

Можно применить оригинальные трубки из сшитого полиэтилена от Rehau, которые идут 17-го диаметра, тогда все должно зайти без дополнительных телодвижений.

Кто-то расширяет стенку при помощи ножниц по металлу. Вроде бы все и подходит, но идеально ровного соприкосновения вы таким способом не добьетесь.

Надежность соединения от этого в итоге проиграет. При частых перепадах температуры, в этом месте в будущем вполне возможно появление течи.

Далее одеваете на трубку накидную гайку, вставляете туда же обжимное кольцо и упорную втулку.

После чего от руки затягиваете конец трубки к присоединительному штуцеру.

Для того, чтобы не сорвать штуцер на коллекторе, окончательную затяжку следует производить при помощи двух ключей. Одним фиксируете шестигранник на штуцере, а вторым производите затяжку резьбозажимного соединения.

При монтаже эластичных труб подводку коллектора у пола лучше заключить в фиксатор поворота.

На входе в стяжку, на трубы необходимо одеть защитный кожух из гофротрубы или теплоизоляции. Рекомендуемая длина — не менее 0,5м.

25см будут выходить наружу, а другие 25см будут расположены в самой стяжке.

Ошибка №2 — если не одеть защитного кожуха, трубка будет повреждаться об острые края стяжки при ее температурных удлинениях.

Подводку греющих контуров следует прокладывать с шагом в 100мм.

Монтаж контура заканчивается подведением другого конца трубы к соответствующему штуцеру обратной гребенки.

В зоне присоединения труб к коллектору, где расстояния между трубок минимальное или они идут вплотную друг к другу, их также нужно помещать в теплоизоляцию или гофру.

Это предотвратит перегрев стяжки и снизит температуру поверхности вблизи самого коллектора. Точно таким же образом поочередно подключаете все остальные контура.

Ошибка №3 — не перепутайте подачу с обраткой. Не всегда где стоят расходомеры подключаются подающие шланги, а к другой гребенке обратные.

Все зависит от типа ротаметра. Поэтому сверяйтесь с документацией. В одном случае шток должен отклоняться потоком воды вниз, поэтому через него и заводят подачу.

А в другом наоборот, поднимать шток вверх.

Отличить их можно по шкале. У тех что на подачу — ноль будет в самом вверху, а шкала соответственно будет возрастать к низу.

У тех что на обратку — ноль снизу, а цифры увеличиваются наверх.

После подключения приходит время заполнить систему водой.

Делать это нужно не через котел отопления, а непосредственно через краны для спуска и наполнения. Они расположены на задней заглушке распредколлектора.

Ошибка №4 — если будете закачивать воду через котел, есть риск выхода из строя циркуляционного насоса.

При этом обязательно перекрывайте шаровые краны с подачей от котла.

Далее воспользовавшись специальным ключом, закрываете все контура, кроме одного. Именно с него и будете начинать заполнение системы водой.

Также закрываете все краны на ротаметрах, кроме одного.

Теперь можно подключить шланг с водой к сливному крану на подающей гребенке.

К обратной гребенке подсоединяется шланг для слива воды. После чего можно потихоньку пускать воду.

Сливной шланг с обратной гребенки опускаете в канализацию или просто в ведро и ждете пока спустится весь воздух.

Как только пойдет одна вода, вентиль данного контура можно перекрыть и перейти к следующему. Вся процедура повторяется опять.

После заполнения всех контуров, можно приступать к подаче воды в распределительную систему через тепловой узел или сам котел.

Только после этого открываете шаровые краны на коллекторе и окончательно выпускаете остатки воздуха через воздухоотводчики.

До заливки стяжки сами трубопроводы теплого пола следует проверить на герметичность.

Испытания производятся на холодной воде. При этом испытательное давление должно превышать рабочее в 1,5 раза.

Как правило, гидравлические испытания проходят в течение 3-х часов. В течение первого часа, каждые 10 минут понижающееся давление доводят до требуемого.

А в течение последующих 2-х часов производят контрольный замер.

Давление в рабочей и исправной системе, не должно понизиться от первоначального, более чем на 2 бара.

Ошибка №5 — доверять только показаниям давления, без визуальной и физической (руками) проверки стыков.

Вам обязательно нужно убедиться в герметичности не только трубок, но и всех стыков и соединений. Дело в том, что небольшое подкапывание, падением давления никак не определяется.

В итоге, вы довольные всеми показаниями окончательно зальете стяжку и смонтируете всю систему. А через время, эти мокрые места себя покажут во всей красе.

В виде исключения, если у вас на объекте отрицательная температура, для систем напольного исполнения допускается проведение пневматических испытаний сжатым воздухом или инертным газом.

Герметичность каждого соединения при этом проверяется пенящимся составом.

Гидравлические испытания обычно оформляются протоколом.

Далее происходит гидравлическая балансировка отдельных контуров теплого пола. Для этого необходимо с помощью специального регулировочного ключа выставить заданное проектировщиком значение на вентилях тонкой регулировки.

Если таких вентилей у вас нет, то выставляете расчетный расход теплоносителя для каждого отопительного контура. Делается это расходомерами.

Ими задают проток, дабы выровнять все контура между собой. Ведь длина каждого может быть любой, а теплоноситель у вас должен равномерно пройти по всем контурам, а не только по самому короткому.

После опрессовки и проверки на герметичность, трубы заливаются стяжкой. При этом система должна быть обязательно заполнена холодной водой и находиться под давлением.

Когда стяжка наберет прочность, проводятся тепловые испытания. Это занимает промежуток времени равный 7 дням.

При этом в течение первых трех дней, система отопления промывается водой с температурой 20 градусов. В последующие 4 дня устанавливается максимальная рабочая температура и проверяется прогрев всех контуров.

Тепловой испытание также оформляется протоколом.

Если теплые полы разветвленные и обогревают большое кол-во помещений, то их целесообразно оснастить автоматическим регулированием.

Это избавит вас от постоянного подкручивания регулировочных вентилей на коллекторе.

Монтаж системы автоматического регулирования начинается с установки в распределительном шкафу на din-рейке клеммной колодки.

Она монтируется непосредственно над распределительным коллектором.

Сначала к этой колодке подводите сетевое напряжение.

Затем на обратную гребенку распределительного коллектора устанавливаются сервоприводы.

Они присоединяются двухжильными кабелями, к соответствующим клеммам.

Следует обращать внимание, чтобы все сервоприводы отопительных контуров одного помещения, подключались на колодке к клеммам одного терморегулятора.

В отапливаемых помещениях монтируются сами терморегуляторы.

Они устанавливаются на высоте от пола в 130см.

При этом соблюдайте правила и не размещайте их там, где возможно влияние посторонних факторов на реальную температуру в комнате.

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Штукатурка стен

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Шпаклевание гипсокартона

Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

Монтаж потолка из гипсокартона

1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

Шкаф из/в ГКЛ

Приветствую. Обращаюсь к коллективному разуму! Помогите решить проблему!
Система двухтрубная, лучевая, МП Henco на прессе.
Горе-монтажники перепутали обратку с подачей при подключении ВСЕХ радиаторов Kermi FKV с нижней подводкой.
Поэтому после установки регулирующих головок вся теплосистема забренчала и задрожала радиаторами как ведро с болтами. Я уже не говорю о потерянной эффективности приборов.
Переделывать подключение радиаторов нереально. Отделка в доме закончена на 100%.
Вариант перемонтировать вход на распределительный коллектор остается как самый-самый-самый крайний.

Радиаторы подключены через прямые и угловые запорно-присоединительные "Multiflex F" ZB 3/4"НГ x 3/4"НР Oventrop (1015813 и 1015814).
Знаю о существовании перепускных узлов с функцией отключения 3/4" UM x 3/4" AG Oventrop (1016362, 1016462).

Возможно ли решить проблему установкой этих узлов?
Подскажите артикулы иных перепускных узлов или Х-модулей других производителей (COMAP, HERZ, DANFOS) в габаритах и присоединительных размерах аналогичных Oventrop! Oventrop не очень доступное и бюджетное решение.
Помогите найти и купить!

з.ы. Через неделю за бортом будет -40 С.

Меняйте вход на коллекторе, самое простое и верное решение. Пока вы найдёте этот эксклюзив, пока его вам привезут. Да и не факт, что встанут нормально.

Мультифлексы для перепутанных выводов есть всего у пары фирм, поэтому про них лучше забыть сразу.
Если доступ к гребенке есть, то поменять подачу/обратку местами займет от силы час. То есть меньше, чем ожидание волшебного рецепта в этой теме.

3yc написал :
Вариант перемонтировать вход на распределительный коллектор

Самый первый. Второй это выходы у котла.

3yc написал :
перепутали обратку с подачей при подключении ВСЕХ радиаторов Kermi FKV

3yc написал :
Вариант перемонтировать вход на распределительный коллектор остается как самый-самый-самый

3yc написал :
Знаю о существовании перепускных узлов

просто с одного радиатора снимите термоголовку.

Спасибо за ваши мнения, господа.

Вариант с перемонтажем гребенки не реален в виду крайне стесненного пространства. Возникнут серьезные проблемы с размещением и последующим доступом к фильтру-грязевику, прибору учета. Сейчас стоит Сенсоник на подачу, придется менять на такойже но в исполнении на обратку.

Менять выходы у котла тоже не вариант. Котел не только мой

просто с одного радиатора снимите термоголовку.

Почему с одного ??
Это сможет решить только проблему аккустического дискомфорта, которая кстати решается простой регулировкой с 5 до 4.8 положения термоголовки.
И главную проблему, снижение теплоотдачи, этот вариант не решает.

3yc написал :
Почему с одного ??
Это сможет решить только проблему аккустического дискомфорта, которая кстати решается простой регулировкой с 5 до 4.8 положения термоголовки.

Имел ввиду что-бы не замарачиватся с перепускным.

Вариант с перемонтажем гребенки не реален в виду крайне стесненного пространства. Возникнут серьезные проблемы с размещением и последующим доступом к фильтру-грязевику, прибору учета. Сейчас стоит Сенсоник на подачу, придется менять на такойже но в исполнении на обратку.

Коллектор. фото бы этого узла.

В любом доступном месте перекрестить трубы. С мп в этом проблем нет.
Монтажников уже расстреляли?
Хотя давайте фото, не через радикал, только.

Так было до монтажа короба инженерных сетей и коммуникаций

Так стало после.

Ну и халтура.
Всё равно надо всё переделать, поэтому проблем не будет.

Попробуйте разобрать между коллектором и сенсоником и с помощью угловых американок перекрестить магистрали.

Судя по фото проблем с перекрестием вообще быть не должно,час позора и всё на своих местах.

На нижнем фото, слева вверху видны отсечные краны. Вырезать кусок профиля, "отрезаться", перепрессоваться, недостаток восполнить американкой - краны рано или поздно все равно менять придется, а на профиле предусмотреть место для установки лючка - как краны закрывать думаете?

У Oventrop есть прямые и угловые узлы нижнего подклюения для перепутанных подач и обраток. Долны идеть размеры аналогичные стоковым (критично в угловом узле).

Ну и халтура.
Всё равно надо всё переделать, поэтому проблем не будет.

С оценкой согласен. Сделано бездарно.

artem 16 написал :
На нижнем фото, слева вверху видны отсечные краны. Вырезать кусок профиля, "отрезаться", перепрессоваться, недостаток восполнить американкой - краны рано или поздно все равно менять придется, а на профиле предусмотреть место для установки лючка - как краны закрывать думаете?

К кранам доступ имеется, но с учетом предстоящей реконструкции думаю их заменить на более надежную арматуру и перенести поближе к люку.

Кстати, регулировка термоголовок решает проблему временно. Спустя пол дня дребезг возвращается ;(
И вот что заметил. Задняя панель радиаторов иммет более высокую температуру чем внешняя. Это всегда так или только в моем случае когда перепутаны потоки ??

3yc написал :
Задняя панель радиаторов иммет более высокую температуру чем внешняя. Это всегда так или только в моем случае когда перепутаны потоки ??

Только в Вашем случае.
Перекрещивайте на коллекторах. Это легче всего. Тут и сказке конец.

3yc написал :
Задняя панель радиаторов иммет более высокую температуру чем внешняя.

Воздух не убран полностью.

3yc написал :
И вот что заметил. Задняя панель радиаторов иммет более высокую температуру чем внешняя. Это всегда так или только в моем случае когда перепутаны потоки ??

Тогда, радиаторы у Вас, видимо по технологии Х2. При правильном подключении у них тыльная панель должна быть холоднее лицевой. Это так и задумано в технологии Х2. У Вас же наоборот из-за циркуляции в Ваших радиаторах шиворот-навыворот.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 , В чем секрет? А то я слишком ровно поставил несколько длинных панельников.И задняя стенка прогрелась только после поднятия края с маевским. Вобщем бубен присутствовал,но в танце не участвовал.

Технология kermi therm x2

В основе работы радиаторов отопления THERM X2 лежит новый принцип, при котором движение потока теплоносителя организовано не параллельно, как было раньше, а последовательно. То есть передняя панель последовательно соединена с панелями, расположенными позади нее. Теплоноситель протекает сначала через переднюю панель, а потом только через тыльную.

А то, что длинные радиаторы не прогревались полностью - свидетельствует о том, что пожадничали несколько тыров, и сэкономили на гидравлическом расчете системы. Но будут терять денег из-за этого в разы больше каждый сезон на неэкономичном расходе газа.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Тогда, радиаторы у Вас, видимо по технологии Х2. При правильном подключении у них тыльная панель должна быть холоднее лицевой. Это так и задумано в технологии Х2. У Вас же наоборот из-за циркуляции в Ваших радиаторах шиворот-навыворот.

Да радиаторы из серии Х2.

Еще раз спасибо за помощь.
Как только спадут морозы займусь реконструкцией. Думаю, что мне придется менять местами коллекторы в сборе и переделать подводку от стояков. Судя по коментариям такой вариант наиболее технически оправдан.
По результату отпишусь, если кому интересно.
Теоретически. Если убрать термоголовки совсем это решит проблему с пульсацией теплоносителя или нет ?
Меня беспокоит то, что в результате вибрации могут ослабнуть резьбовые соединения со всеми вытекающими последствиями (тьфу-тьфу-тьфу). Сейчас нет возможности постоянно контролировать работу системы и заниматься регулировкой.

Если убрать термоголовки совсем это решит проблему с пульсацией теплоносителя или нет ?

Конечно, снимайте смело.

И вот что заметил. Задняя панель радиаторов иммет более высокую температуру чем внешняя. Это всегда так или только в моем случае когда перепутаны потоки ??

Это в случае неправильного подключения.

А то я слишком ровно поставил несколько длинных панельников.

Касимов, я по уровню ставил, как и требует мануал, у мну двухметровые, а у тебя трёхметровые чтоль?

3yc написал :
Теоретически. Если убрать термоголовки совсем это решит проблему с пульсацией теплоносителя или нет ?

Теоретически ничего не даст, потому, что конструкция термостатического вентиля рассчитана на поток теплоносителя только в одноу сторону. А практически может дать уменьшение шума. За счет увеличения проходного сечения в термостатическом вентиле.

Но если при этом еще и "скрутить", положение шкалы преднастройки термоклапанов, то это может дать эффект в виде разбаланировки всей системы. В данный момент, на каждом радиаторе, шкала преднастройки должна стоять у Вас в своем индивидуальном положении. И если "скрутить" в положение для однотрубных систем, то шум должен уменьшиться или исчезнуть. Но и балансировка (распределение потока теплоносителя между радиаторами) всей системы окажется нарушенная. Попробуйте, только запишите положение в которых были установлены шкалы термовентилей на радиаторах, чтобы можно было вернуть обратно.

Кстати, если "скрутите" все шкалы в положение N, то если все радиаторы будут продолжать прогреваться, а не только некоторые, то это будет свидетельствовать, о неправильной работе системы. Т.е. работе со слишком низкой дельтой Т, что приводит к завышенному расходу топлива. Советую померить мультиметром температуры теплоносителя на входе и выходе каждого радиатора. В правильно спроектированной и смонтированной системе на каждом радиаторе должен быть один и тот же тепловой режим с дельтой не менее 15 градусов (лучше 20). Например, чаще всего должен проектироваться энергоэкономичный тепловой режим 70/55 или 70/50 для ППр труб, и режим 80/60 или 80/50 для медных труб. Это для неконденсационных котлов боящихся конденсата, т.е вторая цифра чем меньше, тем лучше, но лишь бы не "убить" теплообменник и котел кислотным конденсатом. Для конденсационных котлов и низкотемпературного отопления, считается оптимальным режимом 50/30.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Читайте также: