Перемычки в бане из газобетона

Обновлено: 25.04.2024

Перемычки формируют оконные и дверные проемы, они должны удерживать кладку и другие элементы конструкции стены, которая лежит над проемом и воспринимать растягивающие нагрузки. Часто перемычки делают "на глаз", что не всегда гарантирует хороший результат.

Несущая или нет?

Самая распространенная проблема заключается в том, что сложно адекватно оценить, какую прочность нужно закладывать в саму перемычку. В результате конструкция может получится избыточной или недостаточной для восприятия нагрузок. В первую очередь нужно определить, является ли перемычка несущей.

Несущая перемычка - воспринимает нагрузки от перекрытий, балок, настилов, кровель и межэтажных перекрытий.

Ненесущая перемычка испытывает небольшие нагрузки от вышележащей кладки. Основная задача при создании такой перемычка, чтобы она сама не отвалилась.

Чтобы определить несущая перемычка или нет, можно использовать несколько методов.

Метод равнобедренного треугольника - нагрузка собирается с площади равнобедренного треугольника со стороной равной длине проема. Если в зону этого треугольника не попадает перекрытий, балок и др., то перемычка считается ненесущей.
Метод квадрата - нагрузки от перекрытий и балок не учитывают, если они располагаются выше квадрата со стороной равной пролету. СП "Каменные и армокаменные конструкции" рекомендуют собирать нагрузки с площади квадрата при зимнем строительстве.
Метод 1/3 - рекомендация отечественных стандартов для летнего строительства. Нагрузки на перемычку собирают с площади 1/3 проема, при этом следует учитывать неотвердевший раствор.

Выбор конструкции перемычки

Определив степень нагружения перемычки, можно выбрать адекватную конструкцию перемычки приведем наиболее распространенные варианты.

Для несущих перемычек:

Монолитная балка из железобетона - изготавливается со съемной опалубкой из фанеры или ОСБ или из лотков U-образных блоков. Суть у всех вариантов перемычки заключается в формировании полости, куда закладывают арматурный каркас, а потом заливают мелкодисперсным самоуплотняющимся бетоном.

U-образные блоки представляют собой несъемную опалубку под монолитные работы. Они удобны тем, что сразу интегрируются в кладку.

Арматурный каркас рекомендуется изготавливать из стальной арматуры диаметром 12 мм. Из прутков формируют пространственный каркас с 3 - 4 ребрами жесткости. Ребра скрепляются хомутами. Хомуты изготавливают из арматуры меньшего диаметра 6 - 8 мм. Хомуты и ребра связывают проволокой каждые 30 см. Арматурный каркас не должен лежать на опалубке, под ним должно быть свободное пространство, которое заполнит бетон.

Железобетонная или газобетонная брусковая балка доставляется на объект в готовом виде и укладывается на простенки. Железобетонные перемычки используются в частном строительстве заметно реже, потому что они тяжелее, для укладки потребуется вспомогательная техника. К тому же геометрия таких перемычек не всегда идеальна. Газобетонная брусковая перемычка легче, к тому же с ее помощью можно набрать требуемую толщину стены из нескольких перемычек, положенных рядом.

Обратите внимание, что глубина опирания любых перемычек на простенки должна быть не меньше 200 мм для несущих и не меньше 100 мм для ненесущих конструкций.

Ненесущие перемычки могут выполняться из обычных блоков. В некоторых случаях для восприятия растягивающей нагрузки их армируют.

Армированная кладка - над проемом устраивается обычный армированный ряд кладки. В проеме ставят деревянную опалубку, которая будет удерживать перемычку, пока она не затвердеет. В кладке сверху делают штробу (одну для блоков 200 мм и меньше или две для более крупных блоков). Штробу заполняют минеральным клеем и погружают в нее арматуру. Армирование помогает воспринимать растягивающие нагрузки и защищает от выпадения блоков в проем.

Также возможен вариант нижнего армирования, когда прутки вставляют под надпроемный ряд блоков. Этот вариант чаще встречается в кладке из кирпича.

Всем привет! На своём канале я рассказываю о строительстве бани своими руками. Некоторые технологические решения могут быть далеки от совершенства по причине экономии. Надеюсь, мои статьи помогут сэкономить и вам, если вы рискнёте что-то повторить. Либо вы просто не допустите моих ошибок.

Итак, моя стройка продолжается. Пусть уже не такими темпами, как в период всеобщей самоизоляции, но всё же. Бывать на работе тоже нужно, иначе баню будет строить просто не на что!

Во-первых , угол скоса должен совпадать с углом ската крыши. Поэтому, я решил, что сначала сделаю шаблонные стропила и отмечу необходимые расстояния, а уже потом буду делать перемычку и класть недостающие треугольные блоки с другой стороны или подпиливать уложенные.

А во-вторых , перемычка не должна менять своего положения при механическом воздействии на нее. Говоря простым языком, хорошо бы, чтобы она не развалилась от удара по ней чем бы то ни было. Кладка сверху перемычки будет состоять всего из одного ряда. Поэтому, буду использовать U-блоки собственного производства, закладывать арматуру и заливать бетоном. "Колхозный" вариант перемычки из уголков тут не подходит.

Зато он подходит в другом месте!

Сделать перемычку из уголков я решил во втором фронтоне моей постройки. Там у меня по плану располагается небольшое окно, предназначенное для освещения лестницы, ведущей на мансарду.

Конструкция здесь намного проще, никакого скоса, как вы поняли, не будет, поэтому я посчитал, что могу опробовать на этом окне старый дедовский метод устройства перемычки.

При этом ставить уголки по краям стены, чтобы они торчали снаружи и внутри, я всё же не стал. Взял большую болгарку и сделал штробы в блоках, которые будут лежать на уголках.

Чтобы было понятно, как у меня лежат уголки - вот вам фотография с "примерки".

После всех этих манипуляций я положил под уголки раствор, а на уголки блоки. А затем взял в руки уровень.

И тут я понял, что получилось "не очень".

Уровень показал мне, что блоки легли совершенно неровно, причем во всех возможных плоскостях. Видимо, один из уголков, положенных на раствор, утопился или слегка развернулся и оказался на другой высоте. Поэтому я тут же решил все выровнять, постучав по блокам киянкой. Стучать пришлось настолько сильно, что в итоге я случайно сдвинул со своего места блок, на который моя перемычка опиралась. В общем, проблем эта небольшая перемычка доставила много.

Бонус. Советы для тех, кто всё же решил делать перемычку из уголков.

Кладите уголки рядом, в середине. Так они не смогут повернуться, ведь одной стороной они будут соприкасаться и поддерживать друг друга. А еще понадобится всего одна штроба, пусть и более широкая.
Используйте одинаковые уголки. Это глупо, но у меня были разные. Естественно, работать с ними не удобно. Но, как я не раз говорил - строим из того, что под рукой.
Говорят, что расклинивающего эффекта кладки блоков хватает для обустройства перемычки чисто из блоков, с поддержкой внизу из прутка арматуры или одного уголка. Помните, что это работает, если у вас над рядом блоков, который будет служить перемычкой есть еще пара рядов кладки. И проём при этом не сильно широкий.
Не спешите класть перемычку, если предыдущий ряд кладки еще не засох. То же самое можно сказать про ряд, который вы будете класть выше перемычки. Пусть она тоже постоит и схватится. Не знаю, как долго схватываются блоки на клею, но на растворе - не быстро.

Ну и в конце, ответ на вопрос, обозначенный в заголовке. Почему не буду больше использовать уголки?

Потому что перемычку со скосом, как вы помните, сделать из уголков сложно и не оправдано. Буду делать её из U-блоков и железобетона. А больше окон в моей бани не предвидится! Такие дела. :)

Каменная кладка достаточно плохо воспринимает растягивающие нагрузки, поэтому при строительстве бани из газобетона используют армирование. Часто можно встретить информацию, что армирование повышает прочность конструкции, на самом деле главное назначение растягиваемых элементов – это предотвращение раскрытия трещин. По этой причине армируют те места, в которых возникают напряжения.

Первый ряд кладки – он воспринимает нагрузки и деформации от фундамента, поэтому подлежит армированию.

Глухие простенки длиннее 6 м необходимо армировать каждый метр (каждый 4-ый ряд) по высоте.

Зоны под оконными проемами – напряжения возникают на углах, именно отсюда часто начинают раскрываться трещины. Армирование следует выводить на 90 см за пределы проема с каждой стороны. Если за окном следует глухой простенок больше 6 м, то армируют весь ряд.

Зоны над оконными и дверными проемами армируют обычно вместе с перемычками.
Если баня имеет второй этаж, то армируют пояс под межэтажными перекрытиями .

Армирование на уровне мауэрлата служит для снятия распорных напряжений от стропильной системы.

Стоит понимать, что армирование не гарантирует отсутствия трещин. Серьезные ошибки в расчетах фундамента или кровельной системы армирование не сможет нивелировать. Например, при устройстве кровельной системы желательно сводить распор к минимуму путем устройства опор и ригелей.

Обрез кровли по фронтонам также рекомендуется армировать.

Теперь подробнее остановимся на технологии армирования кладки. Армирование делают по-разному в зависимости от задач и нагрузок.

Армопояс – в разговорной речи так называют обвязочный пояс. Имеет вид железобетонного пояса, который располагают по всему периметру здания. Обвязочный пояс обычно располагают под межэтажными перекрытиями и часто под маэурлатом. Этот элемент конструкции позволяет сформировать вместе с перекрытиями единую жесткую конструкцию, которая предохраняет здание от растяжений и перекосов. Также армопояс перераспределяет нагрузку от перекрытий на всех участках стены.

Если говорить об армопоясе под мауэрлатом, он выполняет сразу две функции: позволяет более надежно закрепить шпильками мауэрлат для противодействия ветровым нагрузкам. Также он страхует от ошибок, связанных с нарушениями в конструкции кровли.

Армирование перемычек зависит от характера нагрузки, воздействующего на проемы. Фактически единственный элемент армирования бани, который должен работать не только на растяжение, но и на срез. Про них подробнее в отдельном разделе ниже.

Армирование остальных рядов выполняют с помощью прутковой стальной или композитной арматуры, перфорированных лент или с помощью специального каркасного армирования для тонких швов.

В большинстве случаев используют стальную арматуру периодического профиля диаметром 8 мм (в некоторых случаях 12 мм). Другие способы будут стоить дороже, но позволят обойтись без трудоемкой процедуры штробления.

Рассмотрим наиболее распространенный способ армирования на примере первого ряда газоблоков.

С помощью штробореза в постельной плоскости ряда делаем небольшие углубления, штробы. Диаметр штробы должен составлять 25х25 мм при кладке на минеральный клей для кладки. Расстояние от краев блока должно составлять не менее 60 мм.

Также можно использовать электрический штроборез, это значительно ускорит проведение работ.

Если толщина стены бани составляет 200 мм или меньше, то достаточно одной штробы. Если больше, то следует сделать две штробы.

Из штробы надо удалить пыль с помощью веника, щетки или строительного фена.

Арматура отрезается под нужную длину. На углах штроба идет по дуге, арматура должна повторять эту форму. Для этого пруток изгибают.

Штробу заполняют кладочным клеем, затем утапливают в ней арматуру и затирают шпателем.

На углах не следует делать стыков двух прутков, тут стержни должны идти непрерывно. Стыки следует делать в середине блока, два прутка арматуры связывают проволокой.

Армирование под оконными проемами

Окна в бане – не самый важный элемент, но они могут присутствовать в проекте. Армирование подоконной зоны часто становится спорным вопросом. Рассмотрим основные вопросы, на которые следует обратить внимание.

Сечение штробы в подоконной зоне
Выбор арматуры для армирования подоконной зоны (композитная или металлическая арматура).
Место закладки арматуры

Размер штробы будет зависеть от выбора вяжущего (ЦПС или минеральный клей для кладки). Минеральный клей имеет лучшую способность к сопротивлению срезу, также он отличается лучшей адгезией к газобетону. Соответственно при кладке на минеральный клей допустимо делать размер штробы сечением 25х25 мм, при кладке на минеральный клей сопротивление срезу ниже в два раза, поэтому размер штробы под арматуру рекомендуется делать 50х50 или 40х40 мм.

Арматура должна располагаться на последнем ряду подоконной зоны. Если последний ряд по размеру не доходит до оконной рамы, то ставится доборный ряд. Его можно сделать из тонких блоков, положенных на боковую плоскость или из обрезанных блоков.

Доборный ряд над армированием

Иногда армирование располагают под последним рядом подоконной зоны, так как считается, что арматурные элементы должны быть закрыты еще одним слоем кладки. Такой способ применим в кирпичной кладке, но в случае с газоблоками армирование оказываются слишком далеко от углов оконного проема, которые являются основными точками напряжения.

Ошибочное расположение армирования

Перемычки над оконными и дверными проемами

Перемычки испытывают нагрузки на сжатие и на растяжение. Чтобы компенсировать растяжение их полезно армировать. Само устройство перемычки следует выбирать на основе расчета нагрузки. В зависимости от нагрузки перемычки подразделяются на несущие и ненесущие.

Несущие – воспринимают вес от перекрытий зданий или от кровли в случае с одноэтажной баней. Опирание таких перемычек на кладку должно составлять не менее 200 мм.
Ненесущие – воспринимают нагрузку только от участка кладки, расположенной над проемом. Такие перемычки опирают на кладку на глубину не менее 100 мм.

Чтобы понять является ли перемычка несущей, нужно определить, какие нагрузки воздействуют на нее. Для этого рассчитывается нагрузка от пояса высотой 1/3 проема над перемычкой. Также нагрузки можно собирать с площади равностороннего треугольника со стороной по длине проема.

Для зимнего строительства отечественные СП рекомендуют собирать нагрузку с площади квадрата со стороной равной длине проема. Учет нагрузок на перемычку является наиболее важным моментом при выборе конструкции. Ненесущим перемычкам фактически требуется только страховка от выпадения последнего ряда кладка, несущие конструкции надо армировать. Без армирования допускается делать проемы не больше 1,6 – 2 м.

Рассмотрим основные решение, которые можно применить в перемычках над оконными и дверными проемами.

Перемычка из U-образных блоков изготавливается из лотковых газоблоков, которые имеют выборку под армирование в центре блока. В эту полость укладывается арматурный каркас, который работает на растяжение. Затем полость заливают мелкозернистым самоуплотняющимся раствором. Чтобы перемычка не упала в проем в период твердения раствора, снизу её укрепляют каркасом из досок.

В этом случае рекомендуется использовать прутковую стальную арматуру диаметром 12 мм. Из этой арматуры изготавливают 4 ребра жесткости, в пространственную конструкцию весь каркас объединяется хомутами, которые идут каждые 30 см. Хомуты можно изготовить из арматуры диаметром 6 – 8 мм. Узловые соединения скрепляются проволокой.

Ненесущие перемычка выполняется из обычных бло ков, которые армируют стальной арматурой в штробах. Схема в этом случае не отличается от других случаев армирования кладки из газоблоков. На время твердения раствора под проем устанавливают деревянный каркас. В этом случае арматура не только берет на себя растягивающую функцию, но и предохраняет от выпадения блоков в проем.

Подвешиваемая перемычка без армирования – такая конструкция имеет смысл, если над проемом будет располагаться армопояс (например, пояс под мауэрлатом). Тогда перемычку просто собирают из газоблоков. Страховка от выпадения в проем достигается с помощью нагелей – их заготавливают из прутков арматуры и связывают ими железобетонный пояс с блоками.

В некоторых случаях перемычки делают по схожей схеме с кирпичной кладкой, когда арматуру, фиксирующую камни, располагают под проемом и цементируют. Также низ перемычки можно закрепить стальным уголком, который врезается в блок.

Брусковая перемычка – альтернативный вариант перемычкам из блоков, представляет собой цельный газобетонный брусок, изготовленный заводским способом. Для набора необходимой толщины стены можно использовать несколько перемычек разной толщины. Брусковые перемычки также могут быть несущими.

Способы заливки армопояса между этажами

В постройках из газобетона для снижения растягивающих нагрузок принято делать обвязочные пояса («армопояса»). Они «стягивают» стены стеновой коробки в единую систему и не дают им развалиться при различных деформациях основания. Армопояса обычно делают под кровлей и под межэтажными перекрытиями.

Перемычка, устанавливаемая на технологических проемах стен из газобетона способствует равномерному распределению напряжения и в ходе строительства, и в процессе обслуживания дома.

Правильный выбор такой конструкции происходит на стадии проектирования, при этом учитывается толщина стен, габариты проема и исходный материал для усиления балки.

Что это такое?

Это строительные балки прямоугольного сечения с расположенной стальной арматурной конструкцией внутри, предварительно обработанной антикоррозийным раствором. Пространство между арматурным скелетом заполняется различными наполнителями.

Требования к газоблочным перемычкам:

cрок эксплуатации должен быть не меньше чем у стенового камня;
армирование должно обеспечить надежную эксплуатацию и не разрушатся в течение всего срока жизнеспособности дома;
иметь высокие прочностные характеристики, но при этом не оказывать дополнительной нагрузки на созданные стеновые конструкции и фундамент;
ячеистая структура газоблочной балки обязана быть идентичной структуре основных блоков, чтобы не создавать мостики холода, в результате чего потребуется дополнительно утеплять конструкцию.

Требования ГОСТ и СНиП

Поскольку балки на проемы в газобетонных стенах устанавливаются из разных материалов, имеется несколько нормативных документов, которые регламентируют их производственное качество и технологию монтажа.

Основные выпуски ГОСТ и СНиП для создания перемычек в стенах из газоблоков:

, изданный в 1981 году для каменных и армокаменных конструкциях и перемычек над стеновыми проемами. Более современные требования были изданы в 2012 году под No СП 15.13330. и ГОСТ 948, соответственно 2003 и 1984 годов издания, применяются для железобетонных балок, более новые нормы СП 63.13330, изданные в 2010 году. , выпуска 2007 года, нормирует выпуск газобетонных перемычек. , выпуск 2011 года, устанавливает требования к деревянным балкам.

Требованиями нормативной документации устанавливаются вид конструкции, размеры и маркировку балок, а также технологию производства и монтажа.

Так железобетонные конструкции подразделяются на несколько базовых типов ПП/ПБ/ПГ/ПФ, где первая «П» обозначает тип изделия — перемычку:

П — плитные с шириной свыше 250 мм.
Б — брусковые с шириной менее 250 мм.
Г — Г-образные балочного типа, специальный выступ для укладки плит перекрытия.
Ф — фасадные, устанавливаются в проемы с выступающей кладкой свыше 250 мм от общей линии стены.

Опирание на конструкции из газобетона

Это нормативное требование обеспечивает надежность стеновой конструкции и зависит от типа перемычки:

Армированный газобетон для несущей стены с наибольшим проемом 1, 75 м и шириной балки 250 мм — глубина опирания 250мм.
Железобетонные конструкции с опалубкой неразборного типа из U-блоков с максимальным объемом 300 см, глубина опирания — 250 мм.
Монолитные конструкции на несущих стенах, глубина опирания — 350 мм.

Какие существуют разновидности?

Как правило, застройщик приобретает готовые перемычки для стен, но можно их выполнять самостоятельно монолитными с применением арматурного каркаса. Наиболее часто в качестве готовых перемычек проемов в стенах из газоблоков применяются:

U-образные варианты;
балки прямоугольного сечения;
деревянные балки;
металлические прокатные профили (уголки).

U-образные балки дают возможность рассредоточить нагрузку от плит перекрытия. Это современные виды блоков, выпускаемых на специализированном оборудовании.

Сокращают сроки строительства стен.
Обеспечивают проектную прочность стеновых конструкций благодаря применению усиленного арматурного каркаса.
Способны сохранять тепловую энергию внутри дома.
Отсутствие трещин в процессе эксплуатации.
Облегченный вес перемычки, в связи с чем снижается нагрузка на стены и фундамент дома.

Газобетонные перемычки с прямоугольным сечением применяют в домах не выше 2-х этажей, они также выпускаются по расчетным типоразмерам окон и дверей и необходимой прочностью, в зависимости от габаритов стен.

Соответствие структуры балки показателям применяемых стеновых блоков.
Не требуется дополнительная теплозащита конструкции.
Незначительный вес и точность размеров.
Простота механической обработки.
Экологическая чистота.
Несложности установки.

Деревянные балки в газобетонных стеновых проемах применяются намного реже, при этом обязательным условием должно быть деревянное перекрытие и предварительная тщательная обработка древесины: высушенная и пропитанная антисептиком.

Малый вес.
Бюджетная цена.
Низкий коэффициент теплопередачи.
Простой монтаж.

У такой балки существуют и серьезные недостатки: склонность к гниению и повышенная деформация размеров, под воздействием природных факторов.

Металлические профили (уголки) обладают самыми высокими несущими характеристиками и ускоренным монтажом. Сечение металлопрофиля может быть различным. Большой пролет перекрывается двутавром с опиранием не менее 250 мм.

Невысокая цена.
Высокие прочностные характеристики.
Доступность в торговой сети.
Легкость монтирования.

Дополнительно. К недостаткам металлопрофиля можно отнести их повышенную коррозионную активность, необходимость выполнения монтажных пазов и дополнительное утепление конструкции.

Можно сделать вывод, что лучше всего подойдет металлический уголок (профиль) для создания перемычек в стенах из газобетонных блоков, но какие именно варианты выбирать — решать каждому застройщику придется самостоятельно на основании анализа преимуществ и недостатков, учета особенностей проекта здания.

Как рассчитать?

Расчет перемычек подразумевает определение их размеров, площади опирания, вида конструкционного материала и технологии установки.

Все эти данные получают в процессе выполнения проекта строительство дома при расчете стен и технологических проемов для окон и дверей.

При этом должна учитываться нагрузка от всех несущий конструкций, согласно требованиям СНиП. В процессе расчетов определяют высоту кладки, веса перекрытия и временные нагрузки на перекрытие над перемычкой и сравнивают ее с расчетными характеристиками.

Над окнами

Например, выбирая перемычку для оконного проема шириной 1,0 м в несущей газобетонной стене 380 мм выбирают конструкцию 800 кг/м.

Исходные данные:

ширина окна, 100 см;
толщина стенки, 380 мм;
Н дома,3.2 м;
Н техпроема, 2.0 м;
Н балки, 0.25 м;

Над дверью

Для дверного проема параметры перемычки рассчитывают по приложенной нагрузке, что объединяет в себя:

Вес балки, особенно для железобетона.
Вес стенки над проемом.
Нагрузка, от несущей стены, в результате отпирания балок перемычек и плит перекрытия.

При выборе типоразмера учитывают ширину балки, которая должна быть равной толщине перегородки, а высоту определяют по ее несущей способности. Для газоблоков линия залегания балки должна быть не ниже 250 мм.

Необходимая длина перемычки над проемом двери в 1 м, будет равна: 1+2×0,25=1.5, по альбомам готовых решений перемычек выбирают ближайший типоразмер изделия.

Что потребуется для установки?

Для установки перемычки над технологическими проемами в газобетонных стенах потребуется инструмент, который используется для кладки или демонтажа газобетонных конструкций:

ножовка специальная по газобетону;
измерительный инструмент;
борозда и каретка;
кельма и шпатель;
емкости для приготовления и переноски раствора и совка;
бетономешалка;
защитная одежда, перчатки, шлем и очки.

Для установки перемычки над проемом в стене из газобетонных блоков используют такие стройматериалы: монтажная пена, штукатурная смесь, арматура и арматурная конструкция, если балка готовится на месте монолитной, цемент и песок и клей для создания тонких швов.

Описание процесса монтажа своими руками

На практике установка стандартных перемычек для газобетонных стен не отличается между собой, если размеры их выбраны правильно с учетом габаритов стен и технологического проема.

Наиболее популярными у застройщиков в настоящее время являются образные армированные балки. Технология установки U-образных блоков над оконным или дверным проемом:

Устанавливают временные мощные подпорки во избежание прогибания U-изделия.
На подготовленный проем устанавливаться U-образная балка большей частью к внешней плоскости построенной коробки.
Швы в проемах в обязательном порядке проклеивают клеящим раствором.
Периодически контролируют горизонтальность укладки перемычек.
Углубление U-балки заполняют специально предназначенным бетонным раствором.
Бетонную поверхность выравнивают.
После того как бетон окончательно застынет, удаляют усиливающие подпорки.

Возможные сложности

Самые большие сложности у застройщика возникают, когда он принимает решение о самостоятельном изготовлении монолитных балок над длинными до 174 см технологическими проемами в газобетонных стенах. Например, армирующей конструкции потребует дополнительного утепление, а линия упора в ним должна быть не менее 250 см.

U-образные перемычки в несъемной опалубке допускается устанавливать при длине проема до 300 см и линией упора не менее 250 см, которые не нуждаются в утеплении, но имеют высокую цену и их сложно найти в торговой сети.

Важно! Стальная перемычка из металлопрофиля может быть предусмотрена для небольших технологических проемов, когда подобное допускается проектом. Учитывая высокую коррозионную активность металла, перед установкой, поверхность балки должна быть тщательно обработана антикоррозионной краской.

Последствия ошибок возведения и неправильного подбора

При том, что процесс установки перемычек над проемами в газобетонных стенах не является сложным, на практике довольно часто застройщики совершают ошибки:

при расчете балки не учтена площадь и высота дома;
не учтен вес межэтажного и мансардного этажа;
выбрана балка, типоразмер которой по нагрузке не отвечает общей нагрузке на нее;
при выполнении армирования своими руками, использованы стержни малого сечения или слабый раствор;
линия упора на практике оказывается ниже 250 см.

Неверно установленные и ослабленные перемычки, могут разрушиться под воздействием верхних рядов кладки и раздавить оконный пакет либо дверной блок. Этот процесс может произойти сразу, а может идти медленно, приводя к растрескиванию и постепенному разрушению конструкций дома.

Цены на работы по РФ

№	Виды работ	Размерность	Средняя стоимость, руб.
1	Монолитные работы	1 м 3	6000
2	Монтаж готовых перемычек технологических проемов	м.п.	400
3	Производство перемычек из металла и установка по месту	м.п.	1000
4	Производство газобетонных перемычек по месту	м.п.	1200

Заключение

Перемычка, устанавливаемая над технологическим проемом в газобетонной стене, используется для усиления перекрытий коробки. Используют их в стенах до 4-х этажей и не выше 17 м для несущих стен. Такие конструкции не ограничивается по высоте для любых ненесущих стен. Выбор модели перемычек выполняется в процессе разработки проекта домостроения.

Застройщик должен не только установить проектную модель балки перекрытия, но и выдержать технологию монтажа. В таком случае стены будут способны вынести все несущие нагрузки, а дом прослужит его хозяину много десятков лет.

Правильная, грамотная установка перекрытий – гарантия надежного, долговременного срока эксплуатации зданий. Для построек, выполненных из блоков (газобетона), необходима дополнительная опора – армирование. Армопояс в доме из газобетона – это специальное дополнительное сооружение, обязательное при установке балок перекрытий, крыши. Изготовление армированных поясов, для домов из ячеистого бетона, монтаж перекрытия – регламентирован СНиП. Здесь указаны марки и характеристики балок, необходимые параметры опирания на стены, из чего и как делается. Соблюдение этих стандартов, напрямую связанно с конструктивной устойчивостью строительных сооружений.

Для чего необходим армопояс

Строение из газобетонного материала не смогут выдерживать высоких нагрузок (усадка здания, осадка грунта под ним, суточные перепады температуры, сезонные изменения). Вследствие чего, блоки трескаются, разрушаются. Чтобы избежать различного рода деформаций, устанавливаются монолитные железобетонные приспособления. Армированный пояс принимает эти нагрузки на себя, распределяет их равномерно, обеспечивая надежность конструкции, связывает стены в одно целое.

Так же он нужен и для распределения вертикальной нагрузки. Придавая строению жесткость, он не дает возникновению движения перекрытия (газобетонные блоки расширяются при движении влаги, пара). За это он еще получил называния – разгрузочного, сейсмопояса. Еще одно из предназначений армопоясов, предохранять края верхних блоков от разрушения (установка межэтажных перекрытий). Убирать точечную нагрузку балочных деревянных каркасов, при сооружении крыши. Учитывая эти качества, армопояс обязателен для балок, плит перекрытия второго (последующих, крыши) этажа в доме из газобетонных блоков.

При строительстве одноэтажных строений, часто встает вопрос, нужен ли армопояс для одноэтажного дома из газобетона. Этот элемент просто необходим если:

устанавливаются опорные балки (мауэрлат), на которые крепятся стропила крыши, особенно это актуально для проектов одноэтажных домов с мансардой;
фундамент выполнен на неустойчивом грунте для связывания всей конструкции в одну (несущую) систему.

Обязательное условие для домов из газобетонных блоков – это полная закольцованность пояса. Контур конструкции должен быть без разрывов. Отказавшись от использования армопояса, появление трещин неизбежно. Даже, несмотря на легкие деревянные перекрытия и армирование кладки из газобетонных блоков.

Междуэтажный армированный пояс

Этот вид конструкции выполняется для плитных или балочных перекрытий. К главным назначениям перекрытий, относится восприятие и передача нагрузки собственного веса, интерьера, людей на стены, деление внутреннего пространства зданий на этажи, перекрытие пролетов. Это несущая конструкция, опирающаяся на наружные и внутренние стены по всему периметру.

Основой для заливки армопояса служит опорная поверхность несущих стен, воспринимающая всю массу будущего строения. Общие требования:

установка производится на всем периметре будущего здания, с учетом внутренних стен;
для наружных несущих стен используются блоки с плотностью не ниже D-500;
высота, делается по высоте газобетона, или допускается меньше (200-400 мм);
ширина пояса – 500 мм (возможно уменьшение на100-150 мм);
рекомендуется делать армопояс квадратным (в сечении), такая форма более стойка, хорошо держит механические нагрузки;
арматурный каркас ложится на подставки (кирпич, куски блоков, пластиковые фиксаторы) высота 3 см, чтобы не касался стен, таким образом, создается так называемый защитный бетонный слой;
для заливки используется бетон не ниже марки B-15.

Армопояс для газобетона под балки перекрытия, заливается в заранее приготовленную опалубку. Такой каркас делается из:

Пластика.
Алюминия.
Железа.
Фанеры.
Дерева.
Блоков газобетона.

Опалубка из дерева

Этот вид опалубки, используется чаще всего. Это наиболее дешевый и востребованный вариант. Устанавливая двухсторонний съемный деревянный каркас (шиты из дерева), его крепят саморезами по обеим сторонам стены (к блокам газобетона). Верхняя часть стягивается деревянными перемычками (шаг 800-1000мм). Это нужно, что бы при заливке бетон не раздвигал конструкцию.

После снятия опалубки, наружная стена утепляется вместе с армопоясом. Если при отделке наружные стены только штукатурятся, то для удаления «мостика холода», опалубка сдвигается вглубь стены. А в образовавшуюся нишу, потом устанавливается утеплитель.

Можно использовать одностороннюю съемную опалубку. В этом случае наружную функцию выполняют газобетонные блоки (10 см толщиной). Они укладываются на нижний ряд, с помощью клея. С внутренней стороны крепится деревянный каркас. После чего укладывается утеплитель (5 см) и арматура. Верх, так же стягивается перемычками.

Видео описание

Как делать опалубку из дерева для армопояса:

Пояс с использованием блоков

Изготовление такой опалубки требует дополнительных доборных блоков или готовых U-образных газобетонных изделий. В этом случае, на клей (сверху предыдущего ряда), устанавливаются внутренние (толщина 5 см) и наружные (10 см) или U-блоки (со стенками – 5 и 10 см). Во внутреннее пространство, помещается арматура и утеплитель (к наружной стенке). После, происходит заливка бетона. Для проемов (двери, окна), на уровне верха предыдущего ряда кладки, устанавливаются деревянные перемычки. Закрепляются они вертикальными подпорками.

Такой вариант опалубки, относительно легко и быстро монтируется. Но не пользуется большой популярностью из-за необходимости докупки материала, и как следствие – повышения стоимости строительства.

Пояс под мауэрлат

Этот армопояс устанавливается снизу чердачного помещения, как для одноэтажных, так и для двух и более этажных строений. Он необходим для установки креплений под мауэрлат, и принимает основную нагрузку от стропильной системы (вертикальные, направленные на разрыв усилия) и нагрузку от снега, ветра. Установленные крепления для бруса просто в газобетон, не выдержит этих нагрузок. Они расшатаются (из-за невысокой прочности блоков) и мауэрлат сместится со своего места, что неизбежно приведет к негативным последствиям. Так же он исполняет роль дополнительного укрепления стен, не давая им растрескиваться.

Такой пояс можно делать уменьшенных габаритов за счет толщины (правильно рассчитав нагрузку) и использовать для каркаса два арматурных прута. Отличительной чертой такого армопояса служат вертикальные шпильки с гайками. Они устанавливаются вместе с арматурным каркасом, перед заливкой бетоном. Именно на эти крепления и будет устанавливаться мауэрлат, фиксирующийся сверху гайками. Это бедующая основа для стропильной системы крыши.

Таким же способом можно сделать армопояс в доме из газобетона и под деревянные перекрытия. Заранее подготовленный крепеж для деревянных конструкций, позволит избежать последующего сверления бетона для установки анкеров.

Заливка бетона

Для заливки пояса, после выполнения всех подготовительных работ, используется готовый бетон (М200) или изготавливается на месте в пропорции 3-5-1 из:

Заливка проводится не частями, а полностью по всему периметру. В случае невозможности такого процесса, заранее делаются необходимые перемычки. Перед заливкой следующей партии бетона, временные перемычки убираются, стыки смачиваются водой и заливаются бетоном. Уплотнение раствора производится железным штырем, удаляя из него пузыри воздуха. В процессе застывания (примерно 5 дней), бетон поливается водой для повышения прочности.

Видео описание

Приготовление раствора для заливки армопояса:

Заключение

Выполненный по всем необходимым параметрам и правилам армированный бетонный монолитный пояс, придаст дому из газобетонных блоков необходимую прочность и долговечность. Предохранит стены от преждевременных трещин, позволит сделать надежную кровлю.

Читайте также: