Перекрытие с заполнением кирпичом

Обновлено: 08.05.2024

Аварийные ситуации в каменных домах нередко возникают из-за несоблюдения правил монтажа стальных и железобетонных конструктивных элементов: перемычек, балок, сборных плит перекрытий и лестничных маршей.

Прежде всего, речь идет о безграмотном исполнении опорных площадок, а зачастую о полном их отсутствии. В зоне опирания балок и перемычек на кирпичную кладку воздействует неравномерное давление, которое вызывает интенсивное локальное напряжение в стене, что может привести к деформированию и даже частичному разрушению стеновой конструкции. Чтобы повысить сопротивление опоры местному смятию, в местах монтажа балок устраивают железобетонные распределительные плиты, размеры которых определяют расчетом (глубина заложения в стене не менее 12 см) по СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции». Если для устройства междуэтажного перекрытия используются стальные балки, то в армированный монолит встраивают стальные закладные детали, к которым приваривают балочные концы. Сегменты кладки под опорными площадками размером в один квадратный метр армируются стальными сетками в каждом ряду.

Что касается железобетонных перемычек, то на опорах также делают распределительные плиты. В самонесущих стенах и перегородках допускается ограничится слоем цементно-песчаного раствора толщиной 15 мм. Из опыта проектирования принято, что глубина опирания перемычек составляет 20-25 мм.

Перед монтажом сборных пустотных железобетонных плит перекрытия по обрезу стены также наносят полутора сантиметровый цементно-песчаный слой. Глубина (длина) опирания конструкций должна быть не менее 12 см – требование СНиП II-22-81. Если нет возможности соблюсти эту строительную норму, то предпринимают дополнительные меры по обеспечению конструктивной безопасности перекрытия. Внимание! Категорически запрещается укорачивать индустриальные изделия (отрезать опорные части). Эта распространенная ошибка может привести к фатальным последствиям.

Железобетонные лестничные марши монтируют на заранее установленные и подготовленные железобетонные лестничные площадки. Здесь могут применяться различные схемы. В частных владениях преимущественно единые монолитные лестничные конструкции. Сборные марши лучше всего опирать на площадки заводского изготовления той же серии. Вместе с тем, практикуют комбинирование индустриальных изделий с монолитными площадками. Особенно распространены лестничные комплексы, основанные на балках и косоурах из металлопроката (швеллеров, двутавров). Так или иначе, но лестничные марши должны опираться на прочные и стабильные железобетонные или стальные балочные площадки (в определенных случаях ещё и на кирпичные стены), причем в строгом соответствии с проектным решением.

Ещё один момент – интеграция каких-либо элементов в кирпичную кладку должна быть технически обоснована и безопасна. Бесполезные и теплопроводные включения ухудшают прочностные и теплотехнические показатели ограждающей конструкции. Другими словами, оторванные от основной структуры фрагменты нестабильны и при неблагоприятных условиях могут обрушиться. К тому же самодеятельные железобетонные пояса, сквозные стальные прогоны и прочее становятся мостиками холода и провоцируют промерзание наружных стен.

Чтобы не подводить кирпичный фронтон уступами под скат крыши, кладку «наклонили». Эта, с позволения сказать, «смелая находка» каменщиков таит в себе угрозу обрушения наклонного участка стены. Причем обвал может произойти в любой момент, причинить врез здоровью и даже жизни находящихся рядом людей, а также спровоцировать последующее частичное разрушение здания. Например, положение скатной крыши весьма шатко так как достаточно незначительной ударной нагрузки, чтобы выбить опору из-под крупного сегмента стропильной конструкции.

Массивную стальную двутавровую балку смонтировали прямо на кирпичные стены – без надлежащей подготовки и фиксации. Некое цементно-песчаное образование нельзя считать опорной плитой. Недостроенный объект оставили под открытыми небом на длительное время. Не затвердевший и не набравший прочность цемент под концами балок размыло водой. Ряды кладки под опорными площадками оставили без армирования. Когда строительство продолжится, и балка будет нагружена, возникнет риск смятия кирпичной кладки и, как следствие, частичного разрушения стены и деформации междуэтажного перекрытия.

Над широким дверным проемом установили составную перемычку из металлопроката. Сам по себе элемент выглядит достойно. Однако длина опирания не отвечает нормативным требованиям (слишком короткая). К тому же в кирпичной кладке не выполнены даже самые простые опорные площадки, не говоря уже об армировании, которое было бы желательно при устройстве проема в мощной несущей стене.

Сначала по обрезу стен второго этажа сделали монолитный железобетонный пояс (совершенно излишний – надо признать). А затем «вспомнили» о кирпичных фронтонах скатной крыши. Таким образом, одним выстрелом убили двух зайцев – возвели неустойчивый каменный треугольник, который в любой момент может обрушится на головы обитателей дома, и «сотворили» протяженный мостик холода – источник многочисленных проблем и неприятностей.

Перемычка над дверным проемом в несущей стены из керамических блоков имеет слишком короткие опорные концы, то есть длина опирания на стены недостаточна для обеспечения требуемого уровня прочности и надежности. «Масла в огонь» добавляет некие импровизированные «подставки» из полнотелого глиняного кирпича в распиленном виде, а также низкое качества кладки (неправильная перевязка швов, частичное отсутствие раствора между рядами блоков и многое другое).

Сборная пустотная железобетонная плита перекрытия справа опирается на внутреннюю стену всего на несколько сантиметров, что противоречит требованию СНиПа. А у левой плиты частично вырезали опорную часть – чтобы подогнать всю эту конструктивную «солянку» под железобетонную лестницу подвала. Объект долго оставался без крыши, что привело к коррозии арматуры, что особенно ярко демонстрируют соединяющие плиты стальные анкеры.

Основную часть каменной стены облицевали декоративным кирпичом. Над оконными и дверными проектами смонтировали составные перемычки. На несущую часть уложили железобетонные изделия, а над внешней стенкой – стальные уголки. Такой прием позволяет создать единую фасадную отделки здания. Однако стальную перемычку смонтировали с нарушениями. Зазор между металлом и железобетоном не заполнили утеплителем и не оштукатурили по сетке. Декоративный слой искривлен и выглядит так, будто вот-вот отделится от несущей кирпичной стены.

Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые статьи о строительных ошибках.

Строители утверждают, что класть плиту перекрытия (ПК-37-15-8) на бетонный фундамент нельзя. Обязательно нужно под нее 3-4 ряда кирпичей по всему периметру, а уже на них плиты. Зачем это нужно внятно объяснить не могут Подскажите плз нужно ли это на самом деле и зачем?

Негр преклонных годов

Если верх фундамента ровный, то пустотку на него без кирпича класть можно, предварительно расстелив растворную постель. Просто видимо ваши строители накосячили с фундаментами и хотят выровнять горизонтально кирпичом. Боковые швы(зазоры) между плитами лучше тщательно зачеканить раствором(по правилам - бетоном, но так практически никогда не делают).
Ответьте в этой теме одним-двумя словами и подождите минут 10-15, я сейчас найду и выложу фотографии, где ребристые(. ) плиты опёрты на бетонные блоки СКЦ, причём фирма, которая так делает, построила уже несколько зданий с подобным опиранием.

Если бетонный цоколь не утеплен снаружи, то кирпичи прокладывают чтобы не было прямого промерзания через цоколь на плиту. Если цоколь утеплен снаружи, то не обязательно класть кирпичи, можно сразу на бетон через слой раствора.

Негр преклонных годов

Какие отклонения от горизонта и прямого угла считаются достойными их ликвидации кирпичным поясом?

Объяснение звучало примерно так: бетон не эластичный материал, а кирпич - эластичный. Если положить плиту на бетон, то она в процессе теплового расширения выталкивает закрывающиее ее кирпичи. А если на кладку, то она эластичная и принимает на себя движения плиты, оставаясь неподвижной относительно нее.

Негр преклонных годов

Точно не помню, но не более 30мм, кажется, некогда копаться в СНиП.
Объяснение звучало примерно так: бетон не эластичный материал, а кирпич - эластичный. Если положить плиту на бетон, то она в процессе теплового расширения выталкивает закрывающиее ее кирпичи. А если на кладку, то она эластичная и принимает на себя движения плиты, оставаясь неподвижной относительно нее.
А Вы этих "строителей" башкой об "эластичный" кирпич не пробовали приложить?
Либо стебаются над Вами, либо Ваши "строители" - совсем не строители. Или Вы здесь пытаетесь стебаться над нами.
Про отклонения здесь, скачайте и посмотрите:

безработный после защиты

если у вас фундамент сборный, да ещё блоки б/у, то точно поверхность получилась неровная. А так, нечего делать там кирпичу, бетон и ж.б друг с другом и так сработаются правда, лучше торцы плит эффективнее утеплить, но это зависит от материала вышеопирающихся стен

Сегодня промерил лазерным уровнем поверхность своего монолита: отклонение по горизонтали на 10 метровой стене меньше 1 см.

Негр преклонных годов

Значит Вас дурят, кладите смело плиты сразу на бетон. Но лазерный уровень - это тоже далеко не панацея, они очень часто врут, лучше подобные вещи отстреливать проверенным нивелиром.

Меньше 1см - это очень небольшое, прям-таки феноменально низкое отклонение для подобного случая.
Вот два случая, как выравнивают неровные блоки(на первом фото виден "каркас" под монолитный пояс, на втором - то, что Вам предлагают):

Проверяется в течении 30 сек. У него 5 лучей и 2 плоскости. Просто ставишь точку левым лучом, потом поворачиваешь на 180 и смотришь попадет в эту точку уже правый или нет. Свои паспортные 3 мм на 10 метров он держит честно.

Почему? Все элементарно: этим же лазерным нивелиром отметили нужную высоту по всему периметру и на ней вбили гвоздики с шагом в пару метров и привязали капроновый шнурок за них. Потом миксер вывалил последние полкуба бетона на пленку и вручную ведерком таскали и оставшиеся 1-2 см выравняли по нитке.

Динозавр на пенсии

Негр преклонных годов

Я не это имел ввиду. Я имел ввиду следующее: если перепад по горизонту действительно составляет менее сантиметра, то никакое выравнивание кирпичом не нужно и можно сразу укладывать плиты.
Просто люди, употребляющие словосочетание "эластичный кирпич", как правило делают фундаменты с отклонением +-1км по горизонтали. А Вам просто повезло.
Теперь о нивелире. Попробуйте поставить его на другой угол и проверьте горизонт ещё раз.
Вот Вам ещё про газосиликат в одной из тем впаривали, что под под плиту сверху г/силиката нужно кирпич прокладывать. Размеры газосиликата 200х300х600. А кирпичная кладка может быть 250 либо 380. То есть нормальную перевязку на ширине газасиликата кирпичом не сделаешь. Соответственно укладка(именно укладка,а не кладка) кирпича на г/с не только не полезна, а даже вредна. Делают так:

Не совсем понял об чем речь Как поставить лазерник на другой угол? Он самовыравнивается и показывает только горизонт (3 луча) и зенит с надиром.

Это пример как не надо делать? На фотке вроде фундамент из блоков, который под газосиликат нельзя делать! Как впрочем и опирать перемычки на блоки. Нужно еще посмотреть если там разрыв мостиков холода. А зачем так ужасно замазывать швы вообще не понимаю.

Дома десятки и сотни лет отлично стоят без бетонных поясов в верхнем уровне перекрытия. Но современные «строители» почему-то по поводу и без везде хотят влепить армопояс. Который, кстати, не так уж и дешево стоит. Давайте разберемся почему так происходит. Стоит ли выбрасывать деньги на ветер или достаточно ограничиться кирпичной кладкой.

Без армопояса потрескаются стены из ячеистого бетона

Тут можно выделить две ситуации:

Стены трещат от деформаций фундамента.
Стены трещат от нагрузки перекрытия.

В обоих случаях бетонный армопояс необязателен и вот почему.

Стены трещат под плитами перекрытия

Глубина опирания ж/б плиты на стену начинается от 9 см. Да, с минимальным опиранием может появиться трещина на приопорном участке. Под нагрузкой скалываются углы. Но этого можно избежать.

Во-первых, можно завести опирание плиты на половину или 2/3 толщины стены. Если, конечно, позволяет архитектура и в наличии есть плиты подходящей длины.

Во-вторых, на приопорных участках под перекрытием можно выложить несколько рядов полнотелого красного кирпича. Во проекте обычно рекомендуют делать 4 ряда кладки. Кирпич равномерно распределяет нагрузку на стену. Трещин не появляется.

Стены трещат от фундамента

Ячеистый бетон очень чувствителен к деформациям. При усадке фундамента даже небольшие подвижки основания приводят к появлению трещин. Но это еще не значит, что нужно обязательно устраивать армопояс. Просто сделайте нормальный фундамент. Правильно выбирайте глубину заглубления, учитывайте вид грунта, уровень грунтовых вод и т.д.

Лет 15 назад у нас был дом на грунтах, которые давали неравномерную осадку. Так вот в этом случае по расчету пришлось делать армопояс по фундаменту девятиэтажки. Армопояс высотой 30 см выравнивал нагрузку от ДЕВЯТИ ЭТАЖЕЙ! Такой же армопояс часто можно встретить на одноэтажных домах. Зачем?

Без армопояса стропила разопрут стены

Есть строители, которые считают, что армопояс не дает стенам разойтись в стороны от действия стропил. Если крыша сделана лишь бы как, наверное, есть в этом доля правды.

На самом деле, есть разные схемы устройства стропильной системы: с шарнирным и жестким узлами крепления. «Распирающее» усилие от стропил обычно сдерживает затяжка. Если сомневаетесь в конструктивных решениях кровли, почитайте хотя бы Деревянные конструкции Шишкина.

Без армопояса не к чему будет кровлю крепить

Для тех кто не знал, поясню: кровлю обязательно нужно крепить к стенам. Если этого не сделать, сильным порывом ветра крышу может поднять и унести на соседний участок. Не профлист или шифер, а полностью крышу.

Именно поэтому строители фиксируют кровлю. Часто на этапе монолитных работ закладывают в армопояс шпильки с выпуском вверх. Потом к этим шпилькам крепят мауэрлат и всю кровлю. Это нормальное решение, но не единственное.

Есть разные узлы крепления кровли. Пожалуй, самые популярные: на скрутку к ж/б перекрытию и на скрутку к, закрепленному в стене, анкеру. Армопояс при этом не нужен. Достаточно нескольких рядов кладки из красного кирпича под мауэрлатом.

Узлы крепления кровли: слева — на скрутку к анкеру в стене, справа — на скрутку к ж/б плите перекрытия.

Так зачем же тогда армопояс?

А дальше решайте сами: сэкономить и ограничиться кирпичом под перекрытиями или потратиться на армопояс.

Учитесь на чужих ошибках и допускайте как можно меньше своих. Если статья оказалась полезной, ставьте «палец вверх» 👍. Если вдруг не подписаны, добро пожаловать на канал .

Перекрытия в кирпичном доме могут выполнять три функции: разделять дом на два этажа, служить надежной основой для кровельной конструкции или же перекрывать цокольный этаж. Согласно этому на строительном сленге они делятся на чердачные и межэтажные конструкции.

Конструктивные особенности

В этом плане перекрытия делятся на два вида:

Балочные. Собираются из несущих частей и заполнителей.

Безбалочные. Состоят из однородных материалов.

Перекрытия балочные

В этом варианте конструкция собирается из отдельных элементов (металлических, железобетонных, деревянных), расположенных на равном расстоянии друг от друга, на возведенной по крышу стене или фундаменте здания. В частном, одноэтажном домостроении популярны перекрытия из бруса. Он легче и не оказывает сильной нагрузки на стены. Но для них есть определенные нормативы, ограничивающие их использование в габаритных комнатах. В междуэтажном пролете, деревянный брус допускается к укладке, если ширина комнат не превышает 5 метров, для чердачных перекрытий не более 6 м. Металлический швеллер используется практически в любых вариантах. Деревянные балки выполняются из хвойных пород или лиственницы. С верхней стороны организуется настил, дополнительно выполняющий функцию пола. В конструкцию балочного перекрытия помимо основных элементов, входят накаты и утеплитель. Чтобы со временем балки не прогнулись, а это может произойти даже при соблюдении нормативов, их рекомендуется укладывать на определенном расстоянии. Сечение подбирается исходя из несущей нагрузки, оказываемой на нее кровельной конструкцией дома.

Преимущества и недостатки балочных перекрытий:

Выделяет этот тип, простота сборки. Его очень легко смонтировать на любой конструкции, без привлечения спецтехники. Благодаря этому снижается и полная стоимость работ, относительно материала. При использовании деревянных балок, минусом будет ограниченность по использованию в домах с большими комнатами, повышенная огнеопасность, и возможность заражения плесенью или грибком, что решается обработкой антисептиками. Этих неприятностей не будет при укладке металлического швеллера, но все же он отличается весом и работа с ним требует если не найма спецтехники, то использования самодельных подъемных устройств.

Перемычки, своды, арки из кирпича являются сегодня, скорее, данью дизайну экстерьера здания. Устройство клинчатых, арочных перемычек позволяет вписать современное здание в сложившуюся застройку прошлого. Арки и своды — неотъемлемая часть многих видов печей и каминов. Предлагаемая технология кладки кирпичных проёмов поможет выполнить работы качественно.

Разновидности кирпичного перекрытия проёмов

Перемычка — это перекрытие дверного или оконного проёма. Наибольшее применение получили в строительстве железобетонные перемычки. Они могут перекрывать длинные пролёты и выдерживать большие нагрузки.

Кирпичные перемычки используются только для ненесущих стен, так как не обладают для этого достаточной прочностью. Ширина пролёта при этом не должна превышать 1,7 м.

1 — рядовая; 2 — клинчатая; 3 — лучковая; 4 — лучковая арочная

Обычные кирпичные перемычки называют рядовыми. Кирпич в них поддерживает арматура. Как архитектурная деталь фасадов используются клинчатые, лучковые, стрельчатые, арочные, полуциркулярные и коробковые перемычки.

1 — полуциркульная; 2 — стрельчатая; 3 — коробковая

Разновидность их обусловлена формой проёма, а точнее, очертанием верхней его части. По принципу арочной перемычки выкладываются своды, которые являются перекрытием зданий.

До изобретения бетона (конец XIX века) проёмы перекрывались именно кирпичными перемычками. Это было не только дань красоте. Клинчатые и разновидности арочных перекрытий проёмов держали нагрузку от стены за счёт распора, который обеспечивало веерное расположение кирпича в кладке.

В храмовой архитектуре арки и своды, как способ перекрытия проёмов и помещений, стали со временем каноном церковного зодчества. Современные кирпичные арочные проёмы и сводчатые перекрытия являются лишь архитектурным решением.

Использование арочных или клинчатых перемычек необходимо при реконструкции зданий и сооружений XVII–XIX веков.

Печи, камины и сегодня возводятся почти в каждом загородном доме, где часто применяются арочные или клинчатые перемычки и цилиндрические своды при возведении подпечка или опечья.

Рядовые перемычки

Рядовые перемычки делаются по принципу обычной кирпичной кладки. Она ведётся также с перевязкой и обеспечением горизонтальности и вертикальности швов. Отличием её от простой кладки является соблюдение особого качества работ. Необходимо тщательное заполнение швов для создания совместной работы всех кирпичей перекрытия проёма.

Рядовые перемычки, в отличие от обычной кладки, не только сжимаются под весом вышележащей стены, но и изгибаются, не имея опоры в проёме. Размер кирпичной перемычки принимается из расчёта работы её в проёме на изгиб. Высота составляет 5, 6 рядов кладки. В длину размер считается по ширине проёма плюс 500 мм в каждую сторону от него.

В силу особой важности конструкции перекрытия любого проёма кирпич подбирается для кладки отборный, марка раствора применяется не ниже 25. В рядовой перемычке кирпич опирается на арматуру, которая замоноличивается в слое цементно-песчаного раствора.

Армирование назначается расчётом и зависит от величины нагрузки на проём. При небольших их значениях арматура устанавливается конструктивно из круглой стали диаметром 4–6 мм. Количество её при этом составляет — один стержень на половину кирпича стены. Арматура должна заходить в кладку за грань проёма минимум на 250 мм. Концы их загибают вверх вокруг кирпича.

1 — арматура; 2 — раствор; 3 — опалубка

Для устройства рядовой перемычки, как и любой другой, потребуется инструмент, который применяется для обычной кирпичной кладки. Чтобы сделать армированную опору кирпичу, необходима установка опалубки. Её можно изготовить из досок толщиной 40–50 мм.

Избежать протекания раствора и придать низу перемычки более ровный вид можно, настелив на доски любую рулонную гидроизоляцию или простую полиэтиленовую плёнку. Нужно помнить, что неровности на поверхности опалубки отразятся на внешнем виде верхней части проёма.

На опалубке расстилается растворный слой, на который укладываются арматурные стержни и втапливаются в него. Затем укладывается второй слой раствора, который покрывает арматуру. Важно соблюдать при этом толщину защитного слоя для металлических изделий. Он составляет минимум 3 см.

Раствор при твердении должен набрать необходимую прочность, чтобы можно было вести дальнейшую кладку перемычки. Срок выдерживания его в опалубке составляет не менее 12 суток летом, осенью — не менее 20 суток. В период отрицательных температур необходимо соблюдение специальных мероприятий, разработанных для зимней кладки.

Для поддержки опалубки из кладки выпускают кирпичи, которые впоследствии срубают после набора раствором полной прочности и снятия досок. Можно устроить в кладке борозду и завести в неё опалубку, после удаления которой в это место устанавливают кирпич с устройством кладочного шва.

1 — опалубка; 2 — выпуск кирпича

Большие проёмы (шире 1,5 м) предполагают установку под опалубку стоек. Можно опорные доски под настилом для жёсткости установить на ребро.

Клинчатые перемычки

Клинчатым перемычкам не требуется опора из армированного раствора. Несущая способность такой перемычки возникает за счёт распора в клинообразной установке кирпича.

Существует для варианта устройства клинчатых перемычек:

клинообразный вертикальный шов кладки;
клинообразная форма кирпича.

В случае клинообразного шва его толщину снизу принимают не менее 5 мм, а сверху — не более 25 мм. Если применяется клинчатый кирпич, шов в кладке делается одной толщины не более 10 мм. Клинчатые перемычки устанавливаются при помощи опалубки с кружалами.

Если оконный или дверной проём кладётся с четвертями, то для сооружения клинчатой перемычки потребуется три кружала. Одно делается более коротким и устанавливается на уровне четвертей, два других — внутри проёма. На более длинные кружала настилается опалубка, которую можно сделать из досок.

Стену кладут до уровня верхней части перемычки с устройством пяты (опоры). При этом сразу определяется угол наклона края перемычки (кирпичей) относительно вертикали. Далее необходимо разметить на опалубке будущего перекрытия все ряды. Количество их обязательно должно быть нечётным. Важно при расчёте устройства каждого ряда учитывать толщину шва.

Центральный кирпичный ряд вставляется вертикально и является замком. Он создаёт сжатие в нижней части перемычки и даёт возможность выдерживать вышележащую нагрузку без армирования.

1 — замок; 2 — пята

Начинают кладку клинчатой перемычки от пят к середине с двух сторон, чтобы в конечном итоге подойти к центральному кирпичу — замку. Выдержать точно направление каждого шва можно, находя точку пересечения линий направления обеих пят. В это место вбивается гвоздь на опалубке и с помощью верёвки, привязанной к гвоздю, определяется линия каждого шва.

Арочные перемычки, арки и своды

Принцип устройства арочных перекрытий проёмов и сводов не отличается от кладки клинчатых перемычек. Форма арки может быть лучковая, стрельчатая, полуциркулярная, коробковая. Отличие их состоит в выборе центра, размера сегмента и радиуса окружности.

В любом варианте центральная линия шва перпендикулярна к внутренней поверхности перемычки или арки. Кривая линия образуется за счёт клинообразной формы шва или клиновидного кирпича. В случае арочного перекрытия проёма центральная линия шва — это продолжение радиуса кривой.

Расчет арочной перемычки: 1 — луковая арка; 2 — полуциркульная арка; h — высота дуги; s — ширина оконного или дверного проема; r — радиус дуги

Толщина швов принимается, как и в клинчатых перемычках:

минимум 5 мм — для нижней части вертикального шва;
максимум — 25 мм — для верхней части.

1 — кирпич перемычки; 2 — клиновидный раствор; 3 — замковый кирпич; 4 — кружало

Форма опалубки изготавливается в соответствии с выбранной формой перекрытия. Проверка радиального направления швов и правильности кривизны арок производится верёвкой, привязанной к центру окружности каждого участка перемычки. Можно изготовить шаблон-угольник для нужного очертания полуокружности или сегмента.

Арки выкладываются по принципу арочной перемычки. Своды сегодня возводятся при строительстве общественных зданий, церквей или храмов. Для их устройства делается сплошная опалубка необходимого очертания. Цилиндрические своды выкладываются часто в «ёлку». Кладка ведётся одновременно параллельно оси свода и рядами под углом в 45°.

Под опалубку подкладываются клинья, которые постепенно при распалубке вынимаются, чтобы обеспечить равномерное её опускание. Свежая кладка очень чувствительна к нагрузкам. Нельзя на неё ставить ёмкости с раствором или располагать кирпич для кладки. Это может привести к искажению формы перекрытия и нарушению связывания кирпича с раствором.

Своды и арки сложной конфигурации требуют высокой квалификации каменщика, и лучше доверить работу специалисту. Разобравшись в тонкостях технологии кирпичных перекрытий проёмов, сооружение перемычек и арок несложной конфигурации не составит большого труда.

Кирпичные перемычки, арки и своды, пришедшие из прошлого, и сегодня украсят фасад дома, ограждение, малые архитектурные формы, камины и печи, гармонично вписываясь в интерьер или экстерьер практически любого архитектурного стиля.

Читайте также: