Перегиб трубы теплого пола
Обновлено: 17.05.2024
Продолжаю тематику строительства своего загородного дома. Настал этап заливки полов по грунту, которые я делаю с подогревом.В данной публикации хочу поделиться с вами одним простым лайфхаком, которым пользуюсь при укладке металлопластиковых труб.
Теплый пол я решил делать из металлопластиковой трубы, так как она более универсальная и не требует спец инструментов при монтаже фитингов и т.п. Это весьма практичный материал, который не боится антифризов, и перепадов температуры, что для загородного дома весьма практично. Плюсов у нее достаточно, но есть и небольшие минусы, данная труба при изгибе может заламываться, а уж при монтаже теплого пола загибов хватает.
Залом трубы в одном участке, отбраковывает полностью весь кусок, используемый для контура. Заломы не допускаются, так как в данном месте повреждена структура слоев, и рано или поздно в этом месте появится течь.
Поэтому ее следует укладывать очень аккуратно и желательно с использованием трубогиба. Но как быть если вы частник и у вам нет такого инструмента, а покупать для разовой работы нет никакого смысла.
Выход есть, и он достаточно прост. Метод заключается в использовании оправки/шаблона.
Я для этих нужд использовал обычное колесо от садовой тачки, валявшееся в металлоломе, вернее диск от него.
Использовать можно все что угодно: отрезок трубы, шкив, просто вырезать круглую болванку из доски. Любые подручные материалы.
Металлопластиковая труба достаточно податливая к изгибанию, согнуть ее руками не составляет большого труда, тем более такие диаметры как 16-20 мм, которые обычно используются для монтажа теплых полов.
Прокладываю прямой участок трубы, фиксируя ее к армирующей сетке с помощью стяжек. Подходя к месту загиба, беру колесо и прижимаю его к полу.
Далее как трубу огибаю вокруг колеса. Таким образом исключается риск залома трубы при ее загибе. Угол разворота можно задать какой угодно, хоть на 360 градусов. Главное грамотно подобрать диаметр оправки (колеса).
По правилам, минимальный радиус изгиба металлопластиковой трубы должен быть равен 5 диаметрам сечения трубы.
Здравствуйте.
Подскажите как гнуть сшитый полиэтилен 20, для укладки теплого пола. В магазине посоветовали греть феном, это правильно.
Руками без нагрева. Греть нет необходимости, сшитый полиэтилен прекрасно гнется.
С уважением,
Станислав Миронюк
Странно, но при попытке загнуть на 180 градусов с диаметром изгиба 200мм, он переламывается.
Действительно странно. А какая у Вас труба?
С уважением,
Станислав Миронюк
TECE Systems написал :
Действительно странно. А какая у Вас труба?
unidelta PEX-b вроде так по памяти, рядом нет. Диаметр 20мм.
Вы ни разу не имели дело с данными трубами?
Для загибания трубок применяются специальные скобы, закрепляемые на трубе. Посмотрите рекомендации для укладки труб и сделайте в соответствии!
Радиус изгиба данной трубы не менее 350 мм. При меньшем радиусе изгиба труба ломается! Это связано с толщиной стенок и диаметром трубы.
Буква "b" означает вид сшивки полиэтилена. Если не ошибаюсь (первые два могу перепутать), то
а - пероксильный
b - силановый
с - электронная бомбардировка (радиационный)
d - азотный
Силановый способ - химический (остальные физические). Есть ряд нюансов, не буду Вас утомлять, но я лично (сразу говорю - это субъективно) не рекомендую Pex-b. Оптимально - Pex-c.
спасибо за ответы
а какой тип PEX лучше использовать для дачи, если ГВ подаваться к потребителям будет из бойлера? Использование только летом. Кусок трубы в гофре будет под землей.
Читаю, пытаюсь понять, но запутался ((( , а завтра уже трубу надо бы купить.
В инет магазинах PEX-с не встречал.
Pex-c - это, например, трубы производства немецкого концерна Hewing.
В Москве есть компания ЗАО "Эгопласт" (www.egopast.ru) они у концерна Хьюинг заказывают производство МП-трубы под своим брендом - "Pro Aqua" Hewing (еще бывает "Pro Aqua" Haka - она хуже и алюминий у нее тоньше, ее делает другой производитель для Эгопласта). Там применяется с-метод сшивки (бомбардировка полиэтилена электронами из электронно-лучевой пушки)
Что лучше, сказать сложно. Но Pro Aqua Hewing - действительно хорошая труба.
Я рекламу Эгопласту не делаю, если что. Да, я там раньше работал, но это тут не при чем. Просто на Henco той же - много подделок, увы. Rehau (Pex-a) - честно говоря, не пробовал монтировать, не скажу.
Здравствуйте!
При укладке трубы теплого пола (Valtek 20x2,0 PEX Evoh) случилась неприятность, на внутреней части изгиба начала заламываться труба. После прогрева феном форма восстановилась с небольшим повреждением защитного слоя. Теперь я на распутье - смириться и надеяться, что это не страшно, или все же трубу под замену. Система отопления открытого типа, теплые полы - параллельно с радиаторами отопления, то есть давления там практически не будет (разве что столб воды в 3,5 метра - максимум 0.35 бар), температура - выше 60 тоже не предвидится. Психонуть на замену уже был готов, но купить в Украине 50 метров (а не бухту) хорошей трубы 20x2.0 - та еще задача. Думаю тема избита, но поиск результатов не дал.
ziy113 написал:
Теперь я на распутье - смириться и надеяться, что это не страшно, или все же трубу под замену.
Ну если не замена целиком, то хотя бы этого куска. На данный момент всяко проще будет произвести замену куска, чем потом искать и устранять проблему под стяжкой. Конечно не исключено, что оно может проработать долго и счастливо, но всё на свой страх и риск, тем более сомнения будут продолжать гложить.
ziy113 написал:
с небольшим повреждением защитного слоя.
Если НЕ смущает как сделан "пирог" водяного тёплого пола из-за чего в "лучшем" случае будете ПОСТОЯННО переплачивать за покупные энергоносители, то это "мелочь" на которую тем более можно НЕ обращать внимание.
Вкратце про ОШЫБКИ встречающиеся в 99,999. % случаев изготовления водяных тёплых полов которые сделаны и ещё будут сделаны писал в теме Теплый пол под паркетную доску.
Посититель , пирог - черновая (щебень/песок/цемент) - залита наемным строителем - сам побоялся, что не сделаю в идеал. Он тоже, как оказалось, не сделал(( Поэтому после отштукатурена мной в идеал ансерглобом 40 (клей для пенопласта с возможностью применения для его наружной штукатурки, слой получился от 3 до 15 мм). Затем экструдированный пенополистирол 35 плотности толщиной 50 мм, затем то, что так всем режет глаза))- блестящий теплоизол толщиной 3 мм - больше для того, чтобы при заливке "молоко не убежало", затем стекловолоконная сетка исключительно для крепежа трубы, затем труба, а затем будет еще один слой сетки поверх трубы - уже для армировки. Отбортовка 8мм тоже присутствует. ОшЫбок вроде не вижу, да и вопрос был о другом.
Подайте воду. Подержите под хорошим давлением денек. Все будет нормально, поэтому спите спокойно.
5 см пеноплекса - нормально.
Ошибки можно найти всегда. Но далеко не всегда есть экономический смысл их замечать.
SergSB , Спасибо на добром слове! Умом понимаю, а изнутри гложет. Уже отрезал кусок, по заламывал, по выпрямлял, разрезал по залому - все вроде выглядит после выравнивания красиво.
А вобще хотелось бы услышать мнение тех, у кого был подобный опыт с заломами (но хотя не каждый признается, что такое допускал) А на счет давления - это в любом случае, предыдущие части полов с давлением накачаного воздуха и заливал.
ziy113 , я бы оставил, не страшно.
Ни чего удивительного для меня, 99,999. % не то что заказчиков а даже проектировщиков отопления НЕ понимают даже в общих принцыпах теплотехники, гидравлики.
Делайте как хотите!
.
Я на это вопрос ответил!
Просто проектировщики знают закон сохранения энергии.
Т.ч. потерь тут нет.
А уж достаточно 5 см или нет - это нам не известно. Все зависит от того как построен дом.
Скорее всего достаточно.
Примерно от 1/4 денег на материалы, работы " НЕ в коня корм" а в ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители!
>
Определяют два фактора: 1. Теплопотери - сводятся к передаче тепла за пределы здания за счет теплопроводности - непрозрачными элементами здания и лучистого тепла - через окна. 2. КПД - у электрокотла с теном (как в моем случае) это 100% - не нужен холодный воздух из вне для горения, нет отходящих газов, которые не полностью отдали свою температуру. А про падение на проводах к котлу давайте не будем) Да, есть тепловые насосы, где количество получаемого тепла на единицу затраченой мощности выше, но это другие деньги и другая история. Водяное отопление на электричестве - это компромис, который позволяет в случае отсутствия этого самого электричества перейти на самотек без насоса и газовый котел (да, полы в этом случае не работают). А электрическим теплым полам я не доверяю. В сухом остатке имеем - КПД 100%, теплопотери и закон сохранения энергии. А перерасход материалов - дело тоже ооочень спорное.
Ладно, что-то я отвлекся) Залью как есть, а там будь как будет.
Один мой знакомый, который собственноручно установил у себя(в строящемся доме) систему теплых полов, рассказал мне об одной очень полезной хитрости. Но, наверное, следует сначала рассказать вам краткую предысторию.
Так вот, дело это было для него в новинку, а следовательно, без некоторых ошибок у него, конечно же, не обошлось. Все вроде как сделано было по инструкции, так сказать: разложил, опрессовал, залил стяжку. Но, как выяснилось уже на стадии тепловых испытаний, в одном из контуров получился не то перегиб, не то какой-то затор. В общем, прогревался этот контур весьма слабо. Тут-то как раз и проявил себя в полной мере один из значительных, как мне кажется, минусов теплого пола , - невозможность определить место в трубопроводе, где ток теплоносителя нарушен?!
А если все же это и удастся, то будет сопряжено с огромным таким себе "геморройчиком", ведь до нее, до этой трубы нужно еще будет добраться.
Именно поэтому, рекомендуется проверять систему на полную работоспособность еще до того как вы начнете класть поверх нее напольную плитку.
Другое дело, если бы ваш теплый пол был бы произведен из глины ! Тогда нужный участок можно было бы просто размочить водой и сделать все, как говорится "бес шума и пыли, по вновь утвержденному плану" 😁.
Короче, подобная ситуация не из приятных, одним словом. Но делать нечего, нужно принимать какое-то решение, которое, естественным образом, привело бы к каким-то конкретным положительным результатам. И он(мой знакомый) таки нашел выход!
А понадобилось ему для реализации своей идеи всего-ничего: маленький шарик-магнит от биты, которой заворачиваются саморезы в профнастил, толстая капроновая нить, сильный большой магнит. Отмерив лески на несколько метров больше уложенного на полу теплопровода, он прикрепил ее к железному шарику, который в свою очередь, полностью заплавил в пластмассу. Возможно, для этой цели подойдет термоклей. Ну, а дальше, как вы уже, наверное, догадались, этот самый шарик отправился в свое хоть и маленькое, но очень важное путешествие.
Сверху по стяжке проводился большой магнит, который тянул за собой по трубе маленький магнитик. Когда маленький магнитик встретил препятствие, то остановился и леска, естественно, также перестала уходить в трубу. Хорошо, если вы будете помнить схему укладки вашего теплового контура, это в значительной степени поможет сэкономить ваше время.
Вот такая вот маленькая хитрость, которая позволит вам избежать большой проблемы.
Подписывайтесь на канал про строительство и ремонт . Лайки также приветствуются!
С недавнего времени наш сосед стал жаловаться на нестабильную работу своей системы отопления. По всем параметрам выходило, что что-то не так. Давление в системе падало, добавление теплоносителя (в данном случае воды) помогало, но не на долго.
Отопление дома у соседа устроено при помощи системы теплого водяного пола первого этажа, то есть вода нагревается двухконтурным газовым котлом и циркулирует в замкнутом контуре по трубам из металлопластика, плюс радиаторы на первом и втором этажах.
И вот какое-то время назад наш друг стал замечать, что давление, которое должно быть в системе в пределах 1,7 атмосфер, стало падать до 0,5-0,7.
Видимых протечек не было.
Монтировался теплый пол около семи лет назад.
Первые версии в поиске неисправностей касались оборудования и видимых соединений, фитингов. Была проверена работа насоса принудительной циркуляции. Такой насос совершенно необходим, так как длительный контур при малом диаметре трубы и большом количестве поворотов магистрали требует дополнительной прокачки теплоносителя.
Часто падение давления в системе отопления бывает связано с износом и неправильной работой расширительного бака. Этот резервуар используется, чтобы компенсировать избыточное давление, и при выходе его из строя, а чаще всего это бывает из-за потери цельности эластичной мембраны, давление в системе отопления не держится.
После проверки всех элементов отопительной системы стало понятно, что нужно искать протечку.
Были последовательно отключены радиаторы первого и второго этажа, но проблема с давлением не решилась.
Теплый пол в доме соседа состоит из шести магистралей. Для того, чтобы выяснить, где же именно идет утечка носителя, сосед последовательно отключал контуры и таким образом сузил круг поиска неисправности.
И у нас, и у нашего соседа дом построен без подвала. Под железобетонным перекрытием первого этажа и землей оставлено невысокое пространство, в которое можно попасть через люк из котельной.
Для человека, в обычной жизни работающего врачом, спустится в темное, низкое пространство высотой не более полуметра, дело не привычное и не очень приятное. Но делать нечего. Наш сосед взял фонарик и полез.
И не зря. В одной из комнат он увидел отчетливое мокрое пятно на бетоне снизу перекрытия. Все-таки протечка. Причем на полу в комнате сырость была не заметна.
Дальше уже дело техники. Был вызван сантехник, который выдолбил стяжку пола и освободил трубу. Поврежденный участок убран и заменен на целый. Пришлось поставить надежные фитинги, хотя не рекомендуется делать соединения в контуре теплого пола, которые будут скрыты в стяжке.
На фотографии видно, что повреждение трубы совсем небольшое, не связано с местом изгиба.
По словам сантехника, который устранял протечку, такое повреждение бывает очень редко. Даже если представить, что трубу из металлопластика задели канцелярским ножом при разрезании скотча, которым была замотана бухта, семь лет ведь труба как-то простояла?
Также при многократном разгибании и сгибании трубы мог образоваться поперечный разрыв, но не такой, как на фотографии. Промерзания труб не было, да и разрыв тогда был бы больше.
Возможно, что это заводской брак?
Меня беспокоит ситуация с возможными проблемами теплого пола. В нашем доме теплый пол устроен так же, как и у соседа. Те же трубы из металлопластика, вода в качестве теплоносителя.
Сейчас много споров ведется о том, какой материал для труб теплого пола предпочтительно использовать. Что лучше, сшитый полиэтилен или металлопластик? Сшитый полиэтилен дешевле, но металлопластик обладает лучшей теплопроводностью, быстрее нагревается и удобен в монтаже.
Но какой действительный срок службы таких труб? А что если еще через несколько лет труба начнет прорываться все чаще и чаще?
Срок службы труб из металлопластика заявлен 25 лет. В будущем году нашему теплому полу будет 10. Время пробежит быстро. И что потом? Вскрывание пола и замена всей магистрали? Не хотелось бы.
Читайте также: