Пена для звукоизоляции дверной коробки

Обновлено: 17.05.2024

Исходные данные: дверь металлическа, толщина внутреннего пространства ~30мм, внутри обшита пластиком.

Также собираюсь переделать откосы - общить гипсокартоном, а внутри них пеной залить и переклеить уплотнительные ленты.

Подскажите, что еще можно сделать?

r-Man написал :
Подскажите, что еще можно сделать?

для начала сделайте , чтоб дыр сквозных не было, и уплотнение нормальное, желательно двойное.

как вариант: виброизоляция металла (можно использовать автоматериалы), затем шумоизоляция (паралон, пенопласт, пенополистерол и т.д.)
30 мм вполне достаточное пространство

Виброизоляция дешевле стройматиалами: герлен, липлент и прочее на битумной основе. Это изрядно утяжелит дверь, но хорошо работает. Толщину до 3 мм можно сделать.
Пенопласт не имеет шумоизоляцоинных свойств, заполнять лучше тем же изовером.
А начинать с уплотнителей, согласен.

vt-serz написал :
Пенопласт не имеет шумоизоляцоинных свойств

вот это новость!

Постучите по пенопласту и по мин. вате и сравните звук

Кроме того, пенопласт сильно дымит при пожаре, ставить такую дрянь на выходе из квартиры (да и вообще где бы то ни было в помещении) - зачем?

2r-Man
Установка второй двери после стальной (правда, если стальная дверь открывается наружу). Остальное полумеры, реальной звукоизоляции не добьётесь.

Nobilis написал :
Установка второй двери после стальной

Деревянной, с уплотнителем от сквозняков. Идеальный вариант. И тепло и тихо!

Или еще две двери после стальной, нет - пять.

Идеал - одна хорошая дверь и хорошие откосы.

Fidel написал :
Идеал - одна хорошая дверь и хорошие откосы.

Точно! Вот у меня изначально дверь достойная - так даже "кто там?" не спросишь Ни вопроса, ни ответа не слышно

Fidel написал :
Постучите по пенопласту и по мин. вате и сравните звук

Совершенно некорректно! Постучите по бутерброду из двух листов фанеры, между ними либо пенопласт, либо минвата - и сравните звук, причем стучать надо с одной стороны, а звук сравнивать с другой, при этом желательно, чтобы "тестова" конструкция полностью перекрывала проем.

Вообще-то ударные и акустические шумы - совершенно разные вещи, и способы борьбы с ними разные.

По теме: в хороших металлических дверях внутренние полости как полотна, так и коробки заполняют изоляцией на основе стекловолокна - изовер, роквул и иже с ними. Китайцы ("вот уроды!" (с)) используют сотовый картонный заполнитель - совершенно нулевой эффект от него. По характеристикам горючести - пенопласт действительно не стоит использовать.

Если дверь неразборная - можно попробовать заполнить ее монтажной пеной через регулярные отверстия или с помощью длинной трубки. Но тут надо вдумчиво и поэтапно, давая каждой следующей порции сполна расшириться.

J.Walker написал :
Вообще-то ударные и акустические шумы - совершенно разные вещи, и способы борьбы с ними разные.

Согласен, пример неудачный, но легко посмотреть в Инете: пенопласт как звукоизолятор преподносят только продавцы, отзывы потребителей - обратные.

изоляцией на основе стекловолокна - изовер, роквул и иже с ними.

эти материалы миниимально 50мм толщины, а у меня только 30.

Проведенные лабораторией акустики (ТТЦ) измерения виброизолирующей способности от ударного шума многослойной конструкции показали, что наивысшим индексом снижения уровня ударного шума обладает конструкция из слоя R (толщ. 14 мм) и базальтового картона (толщ. 10 мм) - 46,5 дБ.

еще нашел Джермафлекс с лавсановой или алюминиевой пленкой
Кто-нибудь использовал?

Насчет герлен, липлент спасибо, сейчас буду искать.

Я заполнял внутреннее пространство мет.дверей минватой роквул.Она слегка сминается при толщинах 30-40 мм и все.Ничего страшного не происходит.Но это можно сделать,пока дверь из 2-х листов полностью не собрана.После заполнения роквулом внутренний лист за 5 минут приваривается прихватками или на вытяжных заклепках.Таким образом сделал 6 разных дверей.Одна из них стоит на техпомещении генераторной и даже без дополнительного покрытия дает на слух ощутимое инижение шума.А самое главное в шумоизоляции-современные уплотнения,желательно в 2 ряда,один из них на притворе,другой на полотне.Тогда при закрывании происходит чпок! и тишина.
Когда-то шумоизоляцию стройбат по проекту делал,приваривая изнутри шумного помещения к полотну 12 мм стальной двери коробку из сетчатого листа толшиной где-то 100 мм,заполненной стекловатой.Но уплотнения всё равно там были.На сомом деле можно соорудить нечто подобное и на обычной легкой двери,тем более проложить герлен.А снаружи-декоративный ламинат.Красиво будет.

вот еще нашел, что-то вроде роквул - Техноблок от технониколь. Они правда рекомендуют для звукоизоляции его использовать вместе с стеклотканью, а вот где её взять?

найти бы сравнительные характеристики всех этих материалов.

измерения виброизолирующей способности от ударного шума многослойной конструкции показали, что наивысшим индексом снижения уровня ударного шума обладает конструкция из слоя R (толщ. 14 мм) и базальтового картона (толщ. 10 мм) - 46,5 дБ.

Не обратил внимание, здесь ударный шум измерялся, зачем его измерять для изоляции перегородок - непонятно

Рецепт расписали в в первых двух ответах. Если интересно разобраться, то идти нужно на другие специализированные сайты. Низкие частоты гаясятся герленом(имеет липкий слой), стекломастом/рубимастом/гидростеклоизолом и пр.(битум сам прилипнет, если немного разогреть), можно использовать Бимаст/Вибропласт, тот же битум, но с этикеткой for car-audio. Высокие давят хорошо шерсть/вата/стекловата/перо/базальтовые плиты, то есть рыхлые материалы. Тебе оно надо разбираться что отражает, что поглащает, что изолирует и в каких частотах?

vt-serz написал :
Низкие частоты гаясятся герленом(имеет липкий слой), стекломастом/рубимастом/гидростеклоизолом и пр.

Никакими герленами/рубероидами низкочастотные колебания не загасишь.
Не надо путать устранение вибраций кузова автомобиля с помошью этих материалов, с изоляцией воздушного шума.
Изоляция низких частот подразумевает применение массивных конструкций с большими внутренними потерями и достаточно большой толщиной. Т.е. стены минимум в пол-кирпича полнотелого, железобетонные перегородки, и.т.п..

Что по той мет. двери, то при толщине полотна 30мм, реальный прирост звукоизоляции даст только вторая внутренняя деревянная дверь (из массива, а не из картона), с толщиной полотна от 40мм, желательно с порогом, и "D"-образным резиновым уплотнителем по всему периметру.

Всё остальное - потеря времени и средств.

Господа, спасибо за ответы, но вторую дверь поставить просто некуда
Задача - это максимально добиться звукоизоляции данной двери доступными средствами.
Сайты по теме звукоизоляции в основном хвалят какой-то один материал, хотя буду искать дальше.

Как я предполагаю в основном высокочастоный: звук ключей, разговоров, шагов и частично низкочастотный: опять же шаги, хлопающие двери.
Плюс мне кажется шумоизоляция в автомобили - это в основном борьба с вирациями, а это несколько другое.
Возможно это рассуждения дилетанты.

Я осознаю, что полноценно изолировать от звука не получиться, но квартиру я поменять сейчас не могу!

Еще раз спасибо, будут мысли - ВЭЛКОМ!

r-Man написал :
Я осознаю, что полноценно изолировать от звука не получиться, но квартиру я поменять сейчас не могу!

Дверь заменить религия не позволяет?
Судя о описанию, дверь двухлистовая, но незаполненная внутри ничем.
Очевидно что по взломостойкости - полное Г.
Была бы однолистовая (что по взломостойкости ещё хуже) - можно было бы наполнить Роквуллом или Урсой и зашить с внутренней стороны вагонкой. По шумопоглощению вышло бы сильно лучше чем то что сейчас есть.
Но увы, полностью решить вашу проблему можно только двумя способами:

Установить качественную металлическую дверь с нормальным внутренним заполнением.
Установить вторую внутреннюю деревянную дверь.

Дверь заменить религия не позволяет?Судя о описанию, дверь двухлистовая, но незаполненная внутри ничем.
Очевидно что по взломостойкости - полное Г.

Дверь однолистовая и по взломостойкости гораздо выше всякого г**** типа форпост.

С внутренней стороны обшита пластиком (писал же вначале поста)!

Была бы однолистовая (что по взломостойкости ещё хуже) - можно было бы наполнить Роквуллом или Урсой и зашить с внутренней стороны вагонкой. По шумопоглощению вышло бы сильно лучше чем то что сейчас есть.

Установить качественную металлическую дверь с нормальным внутренним заполнением.

Об этом и речь. Спрашиваю совета по материалам для пространства 30мм.

Установить вторую внутреннюю деревянную дверь.

Прочитайте, пожалуйста, посты выше. Написано же все. Честное слово, разговор глухого с немым.

У меня однолистовая дверь с внутренним простространством 50мм. Была просто обшита изнутри вагонкой. . Звукоизоляция была почти никакая, хуже только голый металл.
Купил упаковку Роквулла, раскроил, заполнил дверь. Изнутри обшил другой (более толстой) вагонкой.
При этом Роквулл зажат между внешним листом двери и вагонкой.
Разница на слух была заметна сразу. Желаемой звукоизоляции правда всё равно не получается.
Однако у меня ещё и внутренняя деревянная дверь имеется.
Когда обе двери закрыты - всё ОК.

"Форпосты" кстати и прочие "Русские Князи" внутри заполнены просто ячеистым картоном , причём даже без противопожарной пропитки и нормальных рёбер жёсткости :-( . Тут конечно, однолистовая дверь с внешним листом 2-3мм сильно крепче будет.

посмотрел роквул техмат:
при толщине 50мм и сжимаемости 45% должен войти, только тогда вагонку надо жесткую покупать, чтобы она не надулась от перегруза.

r-Man написал :
посмотрел роквул техмат:
при толщине 50мм и сжимаемости 45% должен войти, только тогда вагонку надо жесткую покупать, чтобы она не надулась от перегруза.

Рекомендую найти стеклоплиты из удлиннённого стекловолокна, или такие же базальтовые плиты. Эти материалы можно расслоить по толщине, и они менее вредны для здоровья.
Произвольный утеплитель в виде стеклотрухи лучше не применять.

Плюс ко всему тщательно проверьте резиновое уплотнение по периметру.
При необходимости - заменить уплотнитель на новый. По возможности - добавить второй контур уплотнения.

А так же обследуйте область соприкосновения коробки со стеной.
Все щели/трещины сделует расковырять/осыпать, и хорошенько заштукатурить/заполнить силиконовым герметиком.

Это пожалуй всё, что можно порекоммендовать в Вашем случае.

2Zynaps Спасибо, а конкретно какие бренды/марки стекловолокна, базальтовых плит посоветуете?

ТЕХНОБЛОК — это негорючие, гидрофобизированные, тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.

Это подойдет? Тем более здесь размеры есть подходящие.

Thermo Acoustic Slab - 035, Knauf Insulation
Ипользовал кто-нибудь этот материал?

r-Man написал :
а конкретно какие бренды/марки стекловолокна, базальтовых плит посоветуете?

Не хочу вас разочаровывать, но как земляку расскажу: когда я задался вопросом звукоизоляции квартиры, я тоже прошерстил Инет и стал обзванивать местных поставщиков, грузя их вопросами о характеристиках и наличии конкретных моделей материалов. Обычно меня просто не понимали: "Какая еще особая модель Ursa? Вам мин. вата нужна? Есть Изовер в матах и рулонах. Вам скока?" Вот этот последний вопрос для вас определяющий. Никому я не был нужен со своими копеечными объемами (пара стен в квартире), вы со своей дверью - и подавно. Я даже с некоторым трудом плиты базальтовой ваты нашел. Это я к тому, что действительность несколько суровее.

Можете, кстати, обратиться на фирму "Красные ворота" - напротив Дворца спорта, они звукоизоляцией помещений занимаются, вполне адекватные и вежливые специалисты. Там есть прикольные оригинальные звукоизоляторы, только они для стен

Но я бы на вашем месте не парился и заполнил дверь внутри мин. ватой, предусмотрите в полости двери какие-нибудь выступы-препятствия, чтобы вата со временем не сползала вниз. Игра с другими материалами, по-моему, ничего не даст - слишком тонкий слой, кроме того, сам метал двери - хороший проводник звука. Откосы - понятно, надо делать. Если позволяет конструкция - замените внутреннюю декоративную панель на более толстую - небольшая прибавка изоляции. Петли, рама, проем выдержат небольшую прибавку в весе? Подберите резинки для контура уплотнения - по идее, это должно реально помочь. Если есть конструктивная возможность - наклейте 2 контура уплотнения, но учтите, что тогда может стать плохо закрываться дверь, придется или подбирать сечение резинок уплотнения или увеличивать (смещать) отверстия под ригеля и собачку.

Я хоть и пожелал выше успешного поиска, но считаю, вы не тем сейчас занимаетесь, выбирая уплотнитель. Чудес в звукоизоляции не бывает, там главные фактры: толщина изолятора и акустическая развязка, что у вас в принципе недостижимо.

В настоящее время новостройки возводятся в режиме максимальной экономии, для того чтобы застройщик мог получить максимальную прибыль. В результате квартиры имеют массу недоработок: пустоты, трещины, щели в стенах и перекрытиях, которые сильно снижают итоговую звукоизоляцию помещения. Устранение всех этих дефектов ложится на плечи собственников.

Наиболее простой и быстрый способ исправления этих недостатков – это заполнение всех трещин, технических отверстий и щелей монтажной пеной, что и предлагают сделать большинство строителей. Такое же мнение существует и в обиходе, все считают монтажную пену хорошей звукоизоляцией. При этом если обратиться к профильным источникам (форумам по звукоизоляции, статьи инженеров акустиков), в них везде говорится о бесполезности использования монтажной пены для звукоизоляции.

Отказ от пены приведет к значительному осложнению устранения многих строительных дефектов, пена повсеместно применяется:

1. при заполнении пустот и щелей в стенах и плитах перекрытия.

Но если, опять же, обратиться к профильным источникам, то для исправления этих недостатков лучше всего использовать тяжелые материалы (раствор ЦПС или штукатурка), которые плохо пропускают звук.

2. при заделке технического шва между пеноблочными перегородками и потолком. В этом месте основное значение имеет эластичность материала, чтобы при заделке шва не образовались мостики звука, из-за которых стена будет излучать шум от соседей.

3. при заполнении монтажного шва по периметру окон, межкомнатных и входных дверей при их установке.

Основная задача здесь – сделать герметичный периметр, не пропускающий шум.

Учитывая те задачи, которые должна выполнять пена при звукоизоляции, можно выделить необходимые характеристики звукоизоляционного материала:

Большая масса, для отражения звуковой волны;
Эластичность, для снижения передачи вибрации;
Герметичность, чтобы не дать звуку «протечь» в оставленные щели.

Пена, которая продается в обычных строительных магазинах, не имеет этих характеристик; она легкая, твердая, имеет закрытую ячеистую структуру, через которую звук очень спокойно проходит.

Но есть и исключение, компания MAXFORTE выпустила новинку звукоизоляционную пену SoundFLEX,

при разработке которой как раз и учитывались важные для звукоизоляции характеристики:

Высокая плотность. Как было оговорено ранее, чем она больше, тем лучше звукоизоляционные свойства. За счет меньшего расширения плотность SoundFLEX больше, чем у обычной пены, через нее не проходят звуки.
Эластичность даже после затвердения. В отличие от жесткой обычной монтажной пены SoundFLEX имеет повышенную эластичность, благодаря чему она превосходно убирает вибрации.
Высокая адгезия. SoundFLEX надежно держится практически на всех поверхностях. При своем расширении пена MAXFORTE заполняет все полости, крупные и мелкие отверстия, через которые проходят звуки.
Не разрушается при сжатии и растяжении. SoundFlex принимает первоначальную форму даже при значительном сжатии. Отлично подходит для деревянного домостроения, где присутствует сезонное изменения размеров швов

Поэтому SoundFLEX кардинально отличается от той пены, которую можно встретить в магазинах и строительных рынках.

Звукоизоляционная пена MAXFORTE применяется при звукоизоляции окон, дверей, заполнения швов и щелей и различных полостей, при звукоизоляции межкомнатных и межквартирных перегородок. По сравнению с обычными строительными пенами, использование пены MAXFORTE SoundFLEX добавляет к звукоизоляции более 10 дБ, что равносильно снижению шума в 2-3 раза по ощущениям.

Чтобы не запачкать коробку, обклейте края малярным скотчем и затолкайте в щели штукатурного раствора.
Это лучше звукоизолирует, чем пена.
Когда штукатурка высохнет, скотч можно подрезать ножом и снять.

Лучше внутрь шва минвату, а её уже закрыть штукатуркой. Тогда, возможно, у вас звукоизоляция шва будет лучше чем звукоизоляция самой двери )

Заложить мин. вату роквул акустик баттс (уже купили для звукоизоляции стены), поверх ваты - цемент. Слоями примерно одинаковой толщины. Но, как цемент ляжет на вату? и не растрескается ли в последствии от вибраций (дверь закрывают-открывают-хлопают) шов цемента (получится 3х4 см ориентировочно)?
Полностью заделать зазоры цементом. Так шов будет, вероятно, крепче, и не потрескается, но не пострадает ли от этого звукоизоляция? Нужна ли армированная сетка?
Снаружи по всему периметру короба пройдемся герметиком Вибросил.
Очень надеемся на ваши комментарии о данной ситуации.
Заранее спасибо всем отликнувшимся!

ЗЫ Как думаете, может ли влезть вторая дверь?

Если бы делал для себя, то заполнил бы зазоры монтажной пеной, только хорошей, например, марки вюрт. Затем заклеил бы откос полнобутиловой лентой из вспененного полиэтилена, прикрутил лист ГВЛ, далее - следующий лист гвл на гипсовый клей. Могу фото в выходные сделать.

Shkeddy , но ведь у ваты показатели по звукоизоляции выше, нежели чем у пены? и полнобутиловые ленты больше для пароизоляции используются, разве нет?
и как быть с крепежами, выступающими на 1.5 см примерно? вырезать в гвл дыры под них.

natatalex написал:
ЗЫ Как думаете, может ли влезть вторая дверь?

Разумеется может.это тоже хорошая звукоизоляция.ТОлько с нижним порогом обязательно делать.

natatalex написал:
Shkeddy , но ведь у ваты показатели по звукоизоляции выше, нежели чем у пены? и полнобутиловые ленты больше для пароизоляции используются, разве нет?
и как быть с крепежами, выступающими на 1.5 см примерно? вырезать в гвл дыры под них.

natatalex , я даже не знаю что вам ответить. Попробуйте хорошую пену лучше использовать. У меня дома входная дверь запенена. Откосы двери обклеены полнобутиловой лентой, прикручен на гвлв. Далее второй слой гвлв приклеен на перлфикс. Со звукоизоляцией все супер. Эта лента - вспененный полиэтилен. Звукопоглощающий эффект есть. Рядом входная дверь общего коридора, которой все хлопают, я даже это не особо слышу. Попробуйте лучше потолок зашить гипсокартоном кнауф акустика с использованием утеплителя. Акустический эффект почувствуете точно.

В этом разделе приведены рекомендации по увеличению звукоизоляции двери. Есть несколько простых правил, соблюдение которых позволит получить неплохую шумоизоляцию дверного проема:

1. Увеличиваем массу двери

Дверь должна быть массивной. Массивная – это 30–40 кг/м 2 . Подходят либо стальные двери, либо деревянные, составленные из массива дерева, можно использовать ДСП, OSB или МДФ.

2. Устраняем щели

Дверную раму необходимо уплотнить по контуру притвора. Обязателен порог: стационарный или автоматический (выпадающий при закрытой двери):

Для уплотнения лучше всего использовать D-образную резиновую прокладку. Запомните, чем больше герметичность, тем выше звукоизоляция двери.

3. Обустраиваем тамбур

Если нужно добиться высокой звукоизоляции, можно использовать две двери, т.е. обустроить входную группу в виде тамбура. Чем больше расстояние между дверьми тем выше звукоизоляция. На внутренних поверхностях должны размещаться звукопоглощающие материалы.

4. Убираем замочные скважины

Они хорошо пропускают звук и, по возможности, их избегать.

5. Уменьшаем зазоры

Зазоры между дверной коробкой и проемом стены не должны быть очень большими (не более 10–20 мм).

Пример межкомнатной двери со звукоизоляцией:

В комнате установлена колонка и включен шумовой сигнал с громкостью 90 дБ на расстоянии метра от источника. Звукоизоляцию двери получили разницей уровня шума внутри комнаты и снаружи при закрытой двери.

По результатам тестирования получили звукоизоляцию R_w≈38 дБ (с доборами и наличниками будет еще тише)!

Звукоизоляция межкомнатной двери

Люди часто спрашивают про межкомнатные двери со звукоизоляцией. В большинстве случаев особого смысла в таких дверях нет: во-первых, шум от домочадцев не так раздражает как шум извне от соседей (между собой члены семьи могут договриться и не мешать друг другу), во-вторых, межкомнатные двери должны соответствовать дизайну квартиры. Их выбирают исходя из стилистики ремонта, качества изготовления и стоимости.

Практически всегда межкомнатные двери имеют стеклянные вставки, а само дверное полотно легкое. Между дверью и полом всегда присутствует щель, которая способствует воздухообмену в комнатах. Поэтому даже при закрытых дверях правило герметичности, не соблюдается. Звукоизоляция обычной межкомнатной двери не превышает 20-25 дБ. Без серьезных доработок в виде увеличения массы, наличия порожка, отсутствия стекол – высокая звукоизоляция стандартной межкомнатной двери недостижима. Взвесьте все ЗА и ПРОТИВ и только после этого принимайте решение о покупке специальных полотен.

Приняли решение, что все таки необходима высокая звукоизоляция? Тогда используем специальные межкомнатные двери c индексом изоляции воздушного шума R_w не менее 40 дБ. Звукоизолирующую дверь можно изготовить либо самостоятельно (следуя правилам, которое мы перечислили вначале страницы), либо купить готовый вариант, например дверь AG40.

Звукоизоляционная дверь AG40

Монтаж звукоизоляционной двери AG40

Звукоизоляция входной двери

Сейчас практически во всех квартирах установлены стальные двери. Производители входных дверей заявляют, что звукоизоляция их дверей высокая. Предлагают различные наполнители и уплотнители для увеличения звукоизоляции. В качестве наполнителя лучше всего использовать минвату (не следует заказывать двери с пенопластом внутри). Качество минваты внутри проверить не удастся, бывает, что внутри дверей помещены не цельные плиты, а обрезки, что хуже. Впрочем, особенно заморачиваться по этому поводу не стоит.

Закажите дверь с дополнительными контурами резиновых уплотнителей по контуру притвора. Стоит эта опция недорого, но при этом звукоизоляция входной двери увеличится на несколько децибел!

Самое важное правило, которое нужно соблюсти для высокой звукоизоляции металлической двери – отсутствие монтажной пены в проеме между дверной рамой и стеной дома. Между металлической рамой двери и проемом в стене всегда есть зазоры (обычно 10–30 мм). Монтажники практически всегда запенивают эти пустоты, которые в лучшем случае зашпаклюются, а худшем просто закроются декоративными пластиковыми откосами.

После ремонта многие жильцы удивляются хорошей слышимости из общего коридора. Вроде бы дорогая металлическая дверь, массивная, с уплотнителями, а разговоры на лестничной клетке отчетливо слышны. Все дело в том, что монтажная пена – отличный проводник звука. Периметр двери оказывается самым слабым местом в плане звукоизоляции двери, утечка звука происходит именно через пену. С точки зрения звука у вас есть стена, дверь и пустое пространство между ними.

Скорее всего с монтажниками не получится договориться заменить пену на что либо более подходящее, максимум получится пропустить этот этап. После монтажа двери следует извлечь задутую пену (это довольно кропотливый процесс) и заполнить все пустое пространство кусочками обычной минваты (лучше, если они смочены в цементом растворе). Заполнять нужно как можно плотнее. В конце откосы обязательно штукатурятся (для придания массы). Не используйте пластиковые откосы или гипсокартон.

После замены монтажной пены на минвату и оштукатуриванию откосов звукоизоляция входной двери значительно возрастет. Так в моем случае звукоизоляция входной двери по среднечастотной области спектра (это как раз частоты голосов, лая собак и другие бытовые шумы, которые могут доноситься от соседей по этажу) составила 100 – 44 = 56 дБ, что является очень хорошим результатом для входной двери и позволяет полностью отсечь проникающий из коридора шум!

Шумоизоляция дверных проемов

Иногда шумоизоляция самой двери оказывается выше, чем у стены в которой она установлена! В этом случае необходимо усилить звукоизоляцию самого дверного проема. Для примера приводим фотоотчет с одного из объектов: владелец небольшой музыкальной школы установил стальную дверь с хорошей шумоизоляцией, однако шум в коридоре остался. Причина оказалась в том, что дверь была установлена в стену из гипсокартона, практически не обладующую звукоизоляцией.

Нашими специалистами выполнены работы по дополнительной шумоизоляции стены облицовкой на независимом металокаркасе с заполнением пустот звукопоглощающими плитами. В результате монтажа, звукоизоляция дверного проема превысила звукоизоляцию двери и проблема клиента решилась – в коридоре уровень шума не превышал 35 дБА (чуть выше фонового уровня шума в коридоре).

Пример звукоизоляции гипсокартонной стены с дверью

Если вам необходима качественная звукоизоляция и профессиональный монтаж, обращайтесь! Наши специалисты соберут проверенные схемы, которые надежно защитят вас от шума соседей. Выезд мастера для замеров и консультации бесплатный по Москве и области!

Можно ли насверлить отверстий по торцам и заполнить пеной внутренние пустоты?

В теории Вы конечно можете попробовать запенить двери монтажной пеной не демонтируя обшивку.

Снимаем дверное полотно с петель, так будет удобней запенивать с торца.

Далее высверливаем с торца двери отверстия, диаметр отверстия равен диаметру вот этой трубки адаптера

"Задуваем" пену через подготовленные отверстия.

На финише отверстия можно заглушить "пробками" (заглушками).

Но это всего лишь теория, на практике китайские двери Вы никак не запените, причины:

Китайские двери только в странах СНГ продают как входные, на самом деле это офисные двери (устанавливаются внутри помещения).

Толщина металла такой двери 0,8 мм, вот фото для наглядности

Причем используется "мягкая" низко-углеродистая сталь, ибо это штамповка.

Монтажная пена после застывания увеличивается в объеме и значительно (в 6 раз и даже более), дверь (металл) может просто "повести" и в итоге придется двери просто выкинуть (из-за деформации и причем критической).

Подавляющее большинсво китайских "входных" дверей не разборные.

Внутри двери не пустота, а гофро-картон ("соты")

то есть нет тех пустот о которых Вы пишите, заполнить двери монтажной пеной без их разборки не получится (см. выше, они не разборные).

Из всего сказанного можно сделать вывод:

Китайские "входные" двери никак невозможно заполнить монтажной пеной.

В принципе сварка точечная, можно попробовать вскрыть двери и убрать гофро-картон и заполнить пустоты пеной, но велика вероятность что восстановить первоначальное состояние двери не получится, да и пена в данном случае не лучший утеплитель.

Из личного опыта могу добавить, раз решили установить китайские "входные" двери (в целях экономии, к примеру), то не нужно заниматься их апгрейдом, они этого не выдержат, да и разобрать их с сохранением целостности при обратной сборки, практически не возможно.

Я оставил у себя старую входную дверь (деревянную).

Воздушная прослойка (тамбур) между дверьми и есть не плохой и "утеплитель" и звукоизоляция.

Если хотите установить только 1 входную дверь, то не нужно покупать китайские офисный двери.

Читайте также: