Пелена на крыше дома

Обновлено: 08.05.2024

Главная задача кровли – полностью защитить здание от любых воздействий открытой атмосферы. Ее не зря часто называют большим «зонтом»: и в сильный ливень, и в крупный град, и в оттепель в доме должно быть сухо и тепло. Но порой на потолке появляются неожиданные мокрые пятна, в чердаке начинает пахнуть сыростью, а по внутренней поверхности стекают капли.

Все это не только удручает, но и имеет крайне негативные последствия для стропильной системы, обшивки и долговечности всех строительных материалов. Не говоря уже о токсичной плесени. Поэтому, если вы обнаружили, что в вашем доме протекает крыша, но при этом вы даже не можете понять, откуда именно – наша статья поможет вам решить проблему!

Содержание

Правильный осмотр крыши и необходимые инструменты

Начнем с того, что в большинстве случаев проблему на металлической кровле получается обнаружить невооруженным глазом. Для этого само кровельное покрытие тщательно рассматривают на высоте, затем ярким солнечным днем изучают чердак на предмет просветов. Если у чердака хорошее освещение – будет полезно провести осмотр также ночью, при свете луны.

Более жесткий, но надежный метод – поднять на крышу шланг и начать ее щедро поливать (или дождаться сильного дождя). При этом один человек находится на самом покрытии, а второй смотрит уже с чердака, где именно протекает крыша дома:

Зимой обнаружить протечки можно с помощью:

Тепловизора. При съемке дома и крыши он сразу покажет на экране так называемые «мостики холода». Это и будут протечки, ведь вода – отличный проводник тепла, а намокший утеплитель и вовсе не справляется со своей задачей.
Еще один популярный аппарат – индуктивный датчик. Он чувствителен к изменению сопротивления материалов, а потому хорошо находит воду под строительными конструкциями. При этом пищит и показывает изменения на циферблате. Единственное, что ему будет мешать – это металлические крепежи, которые будут вызывать точечные колебания.
Ну, и самый дорогой прибор – работает на основе инфракрасных лучей, благодаря которым легко обнаруживает даже небольшие отверстия.

Все это оборудование можно взять в аренду или просто пригласить бригаду профессионалов для этой задачи.

Итак, вы выяснили, где именно протекает крыша в вашем доме. Что делать дальше? Мы подготовили для вас пошаговые мастер-классы, советы экспертов и обзор современных методов решения конкретных проблем.

Проблемы металлической кровли и их решения

В общей сложности, метод и средство починки протекающей крыши в домашних условиях будут напрямую зависеть от причины попадания воды под кровлю. И у каждого кровельного покрытия они чаще всего свои, специфичные именно для него. Все зависит от того, какая крыша: шифер протекает чаще всего между листами, мягкая черепица – при отрыве гонтов, а металлическая крыша обычно «грешит» элементами крепежа.

Проблема №1. Точечные повреждения кровельных листов

Довольно часто причиной протечек крыши служит поврежденное кровельное покрытие:

Начнем с самого простого: вы сразу увидели, где именно протекает кровля из профнастила и готовы отремонтировать имеющее отверстие в этот же день. Откуда оно могло взяться? Например, сильный ветер способен переносить довольно большие ветки, в процессе работ на металлический лист иногда падают острые инструменты или в свое время была царапина, которая со временем проржавела насквозь. Вот почему это происходит:

В этом деле вам в помощь будут современные кровельные ленты-герметики. Есть целый ряд, который разрабатывается именно для металлических кровель. Такие ленты представляют собой битумно-полимерные полоски толщиной от 1,5 мм, покрытые сверху армирующей и защищающей от ультрафиолета алюминиевой пленкой.

Все герметизирующие ленты – гибкие, а потому легко фиксируются и на гофре, и на черепичной волне, крепко прилипают к поверхности и закрывают собой то место, где протекает кровля или ее доборный элемент.

Работать с этим материалом – одно удовольствие:

Шаг 1. Наденьте перчатки, чтобы защитить ладони от липкого и плохо смывающегося битума.
Шаг 2. Тщательно очистите ремонтируемую поверхность от грязи, обезжирьте ее специальным средством. Дождитесь, пока она не будет полностью сухой.
Шаг 3. Проверьте, не слишком ли холодна поверхность. Если ее температура менее +5°С, тогда слегка разогрейте нужный участок строительным феном. Можно задействовать и обычный, на такой маленькой площади ремонта он вполне справится. Но не перестарайтесь: температура должна быть не более +80°С, иначе битум полностью расплавится.
Шаг 4. Отрежьте нужный кусок при помощи ножа и линейки.
Шаг 5. Аккуратно снимите защитную пленку с нижней стороны ленты.
Шаг 6. Уложите ленту на отверстие так, чтобы она выступала не менее, чем на 3-5 см от края повреждения.
Шаг 7. Хорошо прижмите и разгладьте ленту.
Шаг 8. Теперь с усилием прикатайте герметик при помощи небольшого валика. Для большего спокойствия перед этим его тоже можете прогреть феном, особенно, если работать приходится в холодную погоду.

Что хорошо, такие ленты сегодня выпускают самых разных цветов, чтобы было удобно их подбирать для большинства видов поверхности. Благодаря этому мелкий ремонт протекающей крыши занимает от силы 10-20 минут, а саму заплатку видно только вблизи.

Вот, например, какие шаги предпринимают, если протекает крыша из профнастила:

Мастер-класс наглядно демонстрирует, что делать, если протекает крыша из металлочерепицы с ее изгибами и волнами:

Подходит герметизирующая лента также для спасения треснувших водостоков. В этом случае все этапы работы с ней те же, только для удобства саму ленту наматывают на трубу витками, с небольшим нахлестом.

Служит такая заплатка порядка 10 лет.

Проблема №2. Некачественный или устаревший кровельный материал

Сами по себе и металлочерепица, и профнастил хорошо защищают крышу от любого сильного дождя. Но у обоих кровельных материалов есть недостаток, которого лишена, например, фальцевая кровля – это места крепления. Они не просто так считаются уязвимыми точками, ведь при самостоятельной установке часто допускается целый ряд ошибок, благодаря которым потом протекает крыша в частном доме и возникают другие проблемы. Например:

Использование низкокачественных саморезов вместо тех, что рекомендует производитель. Такие только в первый день монтажа выглядят приличными и надежными, а со временем разрушаются и часто становятся причиной того, что течет крыша при каждой непогоде. Чаще всего это происходит из-за того, что ссыхается сама резина под шляпкой.
Ошибки в процессе фиксации листов, когда саморез либо не дотягивают, опасаясь повредить резиновую прокладку, или перетягивают, чтоб было «покрепче». В первом случае прокладка недостаточно плотно прилегает к металлической поверхности, а потому пропускает воду, а во втором попросту не выдерживает давления и растрескивается, что тоже не приводит ни к чему хорошему.

Обратите внимание, как все-таки правильно устанавливать такое крепление:

Выбор правильных саморезов для металлической кровли — крайне важен, о чем не устают напоминать эксперты:

Решение достаточно простое: заменить и загерметизировать проблемный саморез. Это поможет всего за один день устранить течь кровли и защитить поврежденный лист минимум на несколько лет. И не забывайте о том, что после установки новой крыши через определенное время нужно подняться и подтянуть все саморезы, т.к. они имеют свойство разбалтываться, и потому протекать.

Быстро изнашивается также контрафактный кровельный материал и идущий к нему крепеж:

Следующий момент: если вы приобретали металлическую кровлю у проверенного производителя, то ее геометрия должна быть безупречной, и тогда листы идеально стыкуются друг с другом и со всеми доборными элементами. Но если качество сомнительное, то кровлю со временем может «выгнуть», она пойдет волнами. И когда течет крыша в доме именно такого качества – выхода практически нет. Кроме как стучать молотком, исправлять ненужные изгибы и пытаться поддержать кровлю хоть в каком-то состоянии до полной ее замены. И первой вы заметите деформацию капиллярной канавки, которая станет накапливать влагу возле крепежных элементов.

Также и металлочерепица, и профнастил способны начать корродировать и покрываться дырами, если в процессе монтажа с ними обращались неаккуратно. Использовали болгарку, которая способна прожигать финишное покрытие, роняли инструменты, пробивали отверстия под саморезы не там, где обрешетка – список ошибок достаточно большой.

И, наконец, сама гидроизоляция изнашивается со временем. Ведь на нее весь срок службы постоянно воздействуют высокие и низкие температуры, она нагревается от раскаленного металлического покрытия, рвется и отслаивается от мест крепления. Иногда также причиной износа служит то, что весь внутренний пирог кровли был открыт солнцу несколько месяцев до монтажа покрытия. Но решить эту проблему несложно – просто заменить пленку или мембрану на новую со стороны чердака.

Проблема №3. Последствия неправильного монтажа

В большинстве случае – нет. Но для начала вам нужно будет провести грамотный осмотр и оценить существующие проблемы. Обычно протечка крыши – только вершина айсберга, а причину следует искать в нарушенной целостности гидроизоляции. В сухие теплые дни все это никак не будет проявляться, а вот с первым же дождем вода через неправильно организованный или поврежденный участок легко попадет в стропильную конструкцию. При осмотре чердака именно по мокрым местам легко определить, откуда идет течь и какой участок крыши нужно ремонтировать.

Иногда в проблеме виновата обрешетка, которую смонтировали неправильно и не проверили ее плоскость. В этом случае нужно будет заменить несколько брусков, в каких-то местах – подрезать, в каких-то – дополнить, чтобы выровнять геометрию ската. А если дело окажется в том, что шаг обрешетки был больше, чем нужно, и снег продавил металл – тогда все гораздо хуже. Ведь в этом случае протечки будут происходить между стыками листов и вернуть все назад уже вряд ли получится.

К слову, довольно часто оказывается, что у профнастила перепутали сторону монтажа. Этот материал выпускается и с двусторонним покрытием, и тогда важно не перепутать и не уложить его так, что стыки листов окажутся волной вниз. Вот тогда протечки вам обеспечены на 100%. Присмотритесь, может в вашем случае дело именно в этом?

Проблема №4. Скрытые места протекания

Самая коварная – течь кровли в каком-то одном месте, которое обнаружили не сразу. Даже небольшое количество воды, попавшее в подкровельное пространство, способно наделать много беды. При этом утеплитель быстро теряет свои теплозащитные свойства, стропила начинают гнить, а плесень в закрытом мало проветриваемом и темной чердаке – активно размножаться.

И существует риск, что задолго до того, как вы увидите первые разводы на потолке, все уже будет очень запущено. Если вы живете в квартире, тогда дело нужно будет оперативно поручить соответствующим службам, но, если течет крыша в частном доме – проблему нужно решать вам, причем быстро.

Если протекающую кровлю обнаружили не сразу – это признак того, что проблемное место не так-то просто будет увидеть невооруженным глазом. Поэтому, если вы поднялись на высоту, но не видите никаких повреждений или открытых стыков – вам понадобятся специальные приборы, о которых мы говорили выше.

Нередко бывает, что всему виной – отсутствие уплотнителей у конька. Но в 99% виновниками того, что протекает крыша в частном доме с профнастилом или металлочерепицей оказываются ендовы и места примыканий.

Вот хороший пример того, что бывает, если организовать узел примыканий скатов неправильно:

Или планка есть, но установлена неправильно:

Итак, вы убедились, что именно из-за ендовы или примыкания протекает кровля: что делать тогда? Выход один – только полностью переделывать эти узлы. Снимать планки, раскрывать изоляцию, заново проклеивать все стыки и, возможно, даже заменять отдельные материалы.

А вот основная часть кровли из металлочерепицы и профнастила подобные проблемы создавать не должна. Поэтому, если вы выбрали профлист и протекает крыша – сразу осматривайте именно планки и доборные элементы. Само покрытие у обоих видов изначально спроектировано так, чтобы максимально эффективно отводить воду вниз и не позволять ей попадать под стыки. Это и специальные канавки, и замок, и высота гофры – здесь много всего продумано, и особая форма такой кровли имеет не только эстетическое значение. Если только, конечно, металлопрофиль был приобретен хорошего качества и уложен по всем правилам.

Проблема №5. Конденсат в зимние и летние дни

Иногда крыша дома протекает даже в солнечные зимние дни, когда нет никакого дождя. Причиной этого служит конденсат – мелкие капли влаги, которые собираются на холодных кровельных листах при нарушенном тепловлажностном режиме.

Обычно эта проблема чаще встречается в случае с металлочерепицей и профнастилом, чем с другими кровельными материалами. Что неудивительно, ведь металл – отличный проводник тепла. И в холодное время года разница температур на поверхности листов и под ними будет значительной. Именно там, где соприкасается теплый воздух и охлажденный ветром или снегом лист, и возникает конденсат. А он при накапливании обязательно приведет к протечкам:

Такое состояние крыши – не нормально, и говорит об имеющихся ошибках в паро- и гидроизоляции, недостатке вентиляции подкровельного пространства и даже некачественной установке мансардных окон. Причем все это встречается нередко, ведь стоимость крыши обычно достигает 20% от сметы, и на финальном этапе многие застройщики пытаются сэкономить.

Вот почему чердак обязательно нужно утеплять:

Если речь идет о холодном чердаке, тогда изолируют его перекрытие.
Если о жилой мансарде, тогда и пол, и наклонные скаты-стены.

Главная задача при этом – не допустить тепло к кровельным листам и внешней поверхности крыши. При этом, согласно ГОСТ, толщина теплоизоляция должна быть не меньше, чем:

Также в какой-то мере может помочь специальное антиконденсатное покрытие:

Но больше всего удивляет жильцов дома, когда даже в теплый весенний день течет крыша в доме: что делать в таком случае? Ведь ни дождя, ни мокрого снега не было давно! И снова дело в конденсате: под лучами солнца металл сильно нагревается, и накопленная в конструкции крыши влага начинает испаряться в виде пара и проступать пятнами далеко от места первопричины.

Этот вид протечек бывает реже других, но все же способен нанести свой вред. Причем обнаружить его намного сложнее, ведь сырость и потоки появляются в другом месте, где вроде бы все в порядке с гидроизоляцией и герметичностью покрытия. А корень зла здесь – неправильно организованная пароизоляция чердака или мансарды. Для нее необходима специальная пароизоляционная пленка, так называемый паробарьер, способный задерживать до 95% влажного пара. При этом низкобюджетные материалы вообще имеют этот показатель в пределах 75-80%, что нехорошо для долговечности крыши.

К примеру, нередка ситуация, когда в утепленной мансарде устраивают мини-бар, посиделки с друзьями и кружкой горячего чая, а порой и целую ванную комнату. Пар незаметно для глаз постепенно просачивается в стены и потолок. Большую часть пароизоляция при этом задерживает, но определенный процент все-таки пропускает. Плюс свою негативную роль играют плохо проклеенные стыки полотен, неправильно подобранный скотч и недостаточная изоляция мест соединения пленки и шершавой стены. Покинув теплую мансарду, в холодной части кровли влага быстро замерзает и превращается в мелкие льдинки. В первые теплые дни они растают и начинают протекать везде, где только получается. А вызванная бригада поначалу в недоумении, откуда все-таки взялась вода:

Зная все эти моменты, теперь вы можете осмотреть свою крышу не хуже профессионала, и оперативно решить практически любую проблему!

Ниже представлены стандартные элементы кровли, которые изготавливаются в нашем производственном цехе на гибочных и прокатных станках и линиях.

Панель-картина. Один из самых используемых элементов кровли. Используется для рядового покрытия больших площадей кровли. Длина панель-картины может быть любой. Изготавливается на прокатных станках из рулонной жести. Это позволяет избежать поперчных (соеденительных) фальцев. Картины бывают как с двойным так и с одинарным фальцевым замком. Использование двойного или одинарного фальца зависит от уклона крыши, климатических условий и других параметров. Одинарный фальц используется в последнее время очень редко. Чаще всего используется двойной (европейский) фальц. Для соеденения фальцев используются как ручной так и полуавтоматический инструмент.

Ендова (ендовая, индова, яндова). Используется в фальцевой кровле для покрытия углублений, желобов. Часто используется на ломаных кровлях. До недавненего времени ендова была "головной болью" многих кровельных бригад за счет небезопасного замка (соеденения). Этот замок не давал 100% гарантии от протечек. В нашей компании технологи создали принципиально новый замок который дает 100% гарантию от протечек (на рисунке). Одновременно с нами этот замок был придуман и запатентован в США американскими кровельщиками. Особенность данного замка - в том что места соеденения с обрешеткой надежно закрываются картинами с которыми соеденяется ендова. Ендова изготовливается из рулонной жести и может быть любой длины.

Конек круглый. Коньки используются для покрытия коньковых ребер (узлов) фальцевой кровли. До недавнего времени использовались в черепичной, металочерепичной, профнастиловой кровле. В фальцевой кровле используются с недавнего времени. До этого коньки соеденялись двойным или одинарным фальцем. Однако квалифицированных специалистов, способных сделать красивый коньковый фальц очень мало. Для того чтобы удешевить стоимость кровли и уменьшить требования к квалификации кровельщика, наши технологи разработали этот вид конька для фальцевой кровли. В нем, как и в вышеописанной ендове используется безопасный замок. За счет полукруглой формы этот конек красиво смотрится на любой фальцевой кровле.

Ветровая. Эта деталь кровли используется для покрытия ветровой наружной доски деревянной обрешетки (шалевки). В настоящеевремя используется большинством кровельных бригад. Ветровая одевается на малый борт крайних картин и прикрепляется саморезом или оцинкованным гвоздем к ветровой доске. Ветровая состоит из двух деталей. Первая изготавливается из оцинкованой или медной жести. Вторая из жести с полимерным покрытием (в случае медной кровли из медной жести) и надевается поверх первой детали. Гвозди и саморезы закрываются нижним сгибом так, что при осмотре ветровая представляет собой цельный и красивый элемент кровли. Ветровая может быть любой длины, однако наиболее используемая длина этой детали 3 метра.

Лобовая. Эта деталь кровли используется для покрытия лобовой доски при односкатной фальцевой кровле, либо для покрытия так называемой "коробочки" при вальмовой, полувальмовой, манснрдной и двускатной кровле. Выполняется из того-же материала, что и вся кровля. Может иметь любую длину, однако наиболее используемая длина как и у ветровой детали - 3 метра. Изготавливается на гибочных станках нашего производственного цеха. За счет простой и вместе с тем продуманной формы внешний вид этого элемента кровли не меняется уже на протяжении нескольких десятков лет.

Внутренний угол. Этот элемент кровли используется для покрытия примыканий к парапетам, стенам, дымникам, трубам и другим компонентам крыши. До недавнего времени внутренний угол был одним из самых сложных и небезопасных элементов кровли за счет небезопасного замка, который не давал 100% гарантиии от протечек. Как и в случае с ендовой это замок был усовершенствован нашими технологами. Гарантия от протечек - 100%. По нашей технологии уже работают много кровельных бригад Киева. Этот элемент кровли так-же используется и для кровли металочерепицей. В этом случае внутренний угол изготавливается из жести с полимерным покрытием по цвету идентичной цвету металлочерепицы.

Желоб (водосток, риндва) круглый Желоб используется для покрытия нижней части кровельной плоскости. Основная функция желоба - отвод воды и талого снега к приемным воронкам водосточной системы. Закрепляется к обрешетке скобами. Данный тип желоба (верхний желоб или крышевой желоб) вытеснил подвесной (или настенный) желоб за счет большей прочности и лучшего отвода воды с крыши. Интенсивность дождя не имеет значения для данного типа желоба, тогда как настенный желоб сильный дождь очень часто переливает. Полукруглая форма желоба - это наше ноу-хау. Мы можем изготовить желоб полукруглой формы любой длины. За счет полукруглой формы этот желоб намного жестче прямоугольного желоба.

Пелена (подбойка). Пелена используется на тех крышах где используется верхний желоб. Она подкладывается под желоб и за счет этого придает крыше красивый и законченый вид. Низ пелены представляет собой специальный замок, который крепится саморезом или оцинкованым гвоздем к лобовой доске. Козырек надежно защищает от попадания воды в места примыкания к лобовой доске. Соеденяется пелена за счет двойного или одинарного фальца. Пелена может быть любой длины, однако наиболее распространенная длина этого компонента кровли - 3 метра. Изготавливается на гибочном станке.

Отлив. Отлив используется для придания подоконникам, пилястрам, парапетам и другим архитектурным элементам дома красивого и законченного вида. Очень красиво смотрятся отливы, если они изготовленны из той же жести, из которой изготовлена и кровля дома. Отливы изготавливаются на прокатных и гибочных станках нашего производственного цеха. Могут быть любой длины. Поскольку отлив - это не элемент кровли, а элемент украшения архитектурных элементов - он не соеденяется с помощью замков, а чаще всего ложится внахлест.

Задний фартук кровли. Фартуками создаются воздушные каналы, защищенные от попадания дождя и снега, по которым воздух и водяной пар перемещаются через конструкцию покрытия наружу под влиянием давления, вызванного нагревом кровли солнцем. За счет своей унивесальной формы задний фартук кровли может использоваться на любых типах кровель (фальцевая, металочерепичная, черепичная). В случае использования этой детали кровли в металочерепичных кровлях его изготавливают из жести с полимерным покрытием, того же цвета что и металочерепица.

Карнизная защита. Карнизная защита предназначена для покрытия карнизных навесов. Детали изготавливаются из жести с полимерным покрытием, оцинкованной либо медной жести. Для изготовления используются гибочные и прокатные станки нашего производственного цеха. Длина детали может быть любой, однако наиболее используемая длина - 3 метра.

Облицовочный бордюр. Облицовочный бордюр предназначен для облицовки лобовой и ветровой доски на односкатных, двускатных, вальмовых и полувальмовых кровлях. Детали изготавливаются из жести с полимерным покрытием, оцинкованной либо медной жести. Для изготовления используются гибочные и прокатные станки нашего производственного цеха. Длина детали может быть любой, однако наиболее используемая длина - 3 метра.

Выносной карниз. Этот элемент кровли предназначен для покрытия карнизных свесов с выносом на некоторую длину для защиты от дождя или снега. Детали изготавливаются из жести с полимерным покрытием, оцинкованной либо медной жести. Для изготовления используются гибочные и прокатные станки нашего производственного цеха. Длина детали может быть любой, однако наиболее используемая длина - 3 метра.

Внутренний угол. Этот компонент кровли предназначен для использования в местах примыкания к парапетам, дымникам и стенам. За счет использования двойного фальцевого замка позволяет избежать протечек на этом, без сомнения сложном узле кровли. Детали изготавливаются из жести с полимерным покрытием, оцинкованной либо медной жести. Для изготовления используются гибочные и прокатные станки нашего производственного цеха. Длина детали может быть любой. Изготавливается из рулонной жести.

Отлив цокольный. Цокольный отлив используется для визуального отделения цокольного этажа или подвала от остальной части дома. Очень красиво смотрятся отливы, если они изготовленны из той же жести из которой изготовлена и кровля дома. Отливы изготавливаются на прокатных и гибочных станках нашего производственного цеха. Могут быть любой длины. Поскольку отлив это не элемент кровли а элемент украшения архитектурных элементов - он не соеденяется с помощью замков, а чаще всего ложится внахлест.

D-образный желоб. Доборный элемент кровли. Используется для изготовления навесной системы отливов и водостоков. По надежности и функциональности сильно уступает круглому желобу. Однако в некоторых случаях (как например при металочерепичной или ондулиновой кровле) альтернативы D - образному желобу нет. Детали изготавливаются из жести с полимерным покрытием, оцинкованной либо медной жести. Для изготовления используются гибочные и прокатные станки нашего производственного цеха. Длина детали может быть любой. Изготавливается из рулонной жести.

Наружный угол. Доборный элемент кровли. Детали изготавливаются из жести с полимерным покрытием, оцинкованной либо медной жести. Для изготовления используются гибочные и прокатные станки нашего производственного цеха. Длина детали может быть любой. Изготавливается из рулонной жести.

Конёк уловой. Коньки используются для покрытия коньковых ребер (узлов) металлической кровли. Широко используются в черепичной, металочерепичной, профнастиловой кровле. В фальцевой кровле используются с недавнего времени. Детали изготавливаются из жести с полимерным покрытием, оцинкованной либо медной жести. Для изготовления используются гибочные и прокатные станки нашего производственного цеха. Длина детали может быть любой, однако наиболее используемая длина - 3 метра.

Труба, отбойник прямоугольные. Элементы водосточной системы. Используются для изготовления водосточной системы. Изготавливаются на гибочных станках и зиг-машинах нашего производственного цеха. Круглая труба и отбойник используются в сочетании с любым типом кровли (металочерепичная, ондулиновая, фальцевая, профнастил) и чаще всего изготавливаются из оцинкованной или медной жести. Однако в случае металлической кровли выполненной из профнастила или металлочерепицы детали изготавливаются из жести с полимерным покрытием того же цвета что и основная кровля.

Труба, отбойник круглые.руба, отбойник прямоугольные. Элементы водосточной системы. Используются для изготовления водосточной системы. Великолепно смотрятся с круглым верхним желобом. Изготавливаются на гибочных станках и зиг-машинах нашего производственного цеха. Прямоугольные труба и отбойник используются в сочетании с любым типом кровли (металочерепичная, ондулиновая, фальцевая, профнастил) и чаще всего изготавливаются из оцинкованной или медной жести. Однако в случае металлической кровли выполненной из профнастила или металлочерепицы детали изготавливаются из жести с полимерным покрытием того же цвета что и основная кровля.

Приемная воронка (лейка). Элемент водосточной системы. Используется для приема воды или талого снега с желобов. Изготавливаются на гибочных станках и заг-машинах нашего производственного цеха. Приемная воронка из жести используются в сочетании с любым типом кровли (металочерепичная, ондулиновая, фальцевая, профнастил) и чаще всего изготавливаются из оцинкованной или медной жести. Однико в случае металлической кровли выполненной из профнастила или металлочерепицы детали изготавливаются из жести с полимерным покрытием того же цвета что и основная кровля.

Скоба. Элемент водосточной системы для крепления верхнего желоба к обрешетке. Изготавливается из многослойной жести или жести большого сечения. За счет полукруглой формы имеет повышенную жесткость, что обеспечивает неразгибание желоба при большом количестве снега и льда в желобе.

О компании

Наши работы

Фальцевая кровля

Фальцевые кровли - это кровли из листовой и рулонной оцинкованой стали, кровли из цветных металлов. Соединение отдельных элементов в кровлях такого типа производится с помощью фальцев.

Кровля чешуей и шашкой

Кровля шашкой и чешуей обычно применяется для сложных кровель, ломаных крыш, арок и закругленных кровель. Преимущество такой кровли - очевидно - это отсуствие фальцев, красивый внешний вид, долговечность.

Комбинированная кровля

Комбинированная кровля названа так по причине соеденения различных видов и типов кровель на одном объекте. Используется часто при сложной конфигурации крыши.

Медная кровля

На протяжении многих столетий медь применяется при изготовлении кровли. Неоценимыми достоинствами медной кровли являются изящность и красота внешнего вида, надежность и долговечность покрытия. Медная кровля имеет самый продолжительный срок службы из немногих экологически чистых материалов.

Конденсат, который собирается под крышей, может стать довольно серьезной проблемой. Он приводит к неприятным последствиям, таким как снижение термоизоляции утепляющих материалов, деформация и изнашивание кровельных покрытий, ухудшение общих условий проживания внутри помещения.

Что это такое?

Конденсат, который собирается под кровлей, представляет собой небольшие капельки жидкости. Он образуется из-за различия в температурах воздуха и самого материала. Более всего к группе риска относятся покрытия из металлочерепицы и профлиста, которые обладают отличной теплопроводностью. Холодный металл соприкасается с теплым воздухом, и в данном месте образуется конденсат. При его крупном накоплении кровля может повредиться, что грозит образованием протечек, а при попадании на материалы для теплоизоляции и выходе их из строя может потребоваться даже полное перекрытие кровли.

Обычно данная проблема не характерна для холодного типа кровли, когда чердак занимает определенное пространство, заполненное холодным воздухом.

По словам специалистов, конденсат редок в случаях использования керамики либо композитной черепицы, имеющих низкую теплопроводность. Конденсат может образовываться как в многоэтажках, так и на крышах частных домов, а также в неотапливаемых мансардах.

Возможные последствия

На первый взгляд, такая незначительная проблема может привести к серьезным последствиям. Создается впечатление, что крыша потеет изнутри. Срок ее эксплуатации при этом непременно сокращается, а кровельные покрытия приходят в негодность.

Первое, чем опасен конденсат, – это образование коррозии. Происходит оно за счет длительного воздействия воды на металл, который имеет повреждения. В этом случае образование ржавчины неизбежно. Соответственно существует опасность появления протечек и дыр в покрытии, вследствие чего материал будет быстрее изнашиваться и в итоге станет непригодным для эксплуатации.

Для термоизоляции дома используется утеплитель. В климатических условиях значительной части нашей страны это становится необходимостью. Капельки влаги при попадании на материал усиливают теплопроводность, а это ведет к уменьшению его эффективности. Даже при высыхании свойства утеплителя уже не подлежат восстановлению, поэтому единственным выходом становится его полная замена.

Еще одним неблагоприятным последствием является повышение влажности в помещении. Это создает неблагоприятный микроклимат и может привести к проблемам со здоровьем у его жильцов.

Но также необходимо помнить, что при излишней влажности появляются благоприятные условия для образования грибка и плесени.

Причины возникновения

Главными причинами, влекущими за собой образование конденсата, является неграмотно проведенный монтаж кровли либо использование материалов низкого качества. В некоторых случаях количество жидкости настолько велико, что ее путают с протечкой и применяют неверные способы решения проблемы. Так как неприятностей можно избежать с помощью правильно выполненных работ, необходимо изучить причины их возникновения, а также постараться не допустить ошибок, устранение которых не всегда проходит легко, порой требуя значительных финансовых вложений.

Конденсат часто образуется вследствие плохо проведенной термоизоляции. Это особенно актуально для старых домов, так как во время проводимых ранее кровельных работ в целях экономии использовалось недостаточное количество утеплителя, порой не слишком качественного. К тому же со временем материал отсыревает.

Если неправильно уложить пароизоляционную пленку, изнутри нее образуется влага. Кроме того, материалы для пароизоляции стали активно использоваться не так давно, и в старых домах их может не быть, а это также создает отличный микроклимат для конденсата.

От возникновения влаги хорошо защищает вентиляция. Она может быть как естественной, так и принудительной. В некоторых случаях жильцы помещения, желая сэкономить, не считают ее оборудование необходимостью, что неблагоприятно влияет на влажность в помещении.

При строительстве между гидроизоляционными материалами и самой кровлей должен оставаться зазор величиной около 1-3 сантиметров. Если покрытие изготовлено из металла, при соприкосновении с водой он начнет ржаветь. А при постоянном контакте с влагой утеплитель лишится своих свойств.

А также вызывают опасность некачественно установленные окна для мансарды и откосы.

Способы решения проблемы

То, как именно будет решена проблема, напрямую связано с причиной ее возникновения. В случае если виновником является плохая термоизоляция, ее необходимо улучшить с помощью увеличения толщины защитного слоя. В большей части случаев тепло уходит точечно и в определенных местах. Слабые точки можно найти как с помощью тепловизора, так и самостоятельно. Процедуру стоит проводить зимой, когда ложится снег и четко видны места, где он подтаивает.

Нужно учитывать, что вентиляция необходима для любого помещения, которое не отапливается.

Если использовать материалы низкого качества, это может стать причиной образования не только конденсата, но и куда более серьезных проблем. При проведении плохой пароизоляции не обойтись без ее обустройства. В продаже имеются современные и качественные материалы для данной цели. Их цена невысока, а монтаж не создает трудностей. Одним из вариантов является укладка мембранной пленки.

В случае отсутствия зазора между кровлей и гидроизоляцией решить проблему достаточно сложно. Необходимо устранить причину образования конденсата. В этом случае единственным решением является демонтаж кровли и проведение вентиляции. Текущий ремонт не поможет. Если данный вопрос запустить, образование влаги не прекратится, а это грозит нарушением теплоизоляции, порчей кровли, деревянных конструкций и других материалов.

В серьезных случаях не обойтись без установки новой обрешетки и материалов для пароизоляции. При нарушении оттока воздуха нет возможности для его циркуляции, а это грозит более быстрым накапливанием сырости. В данной ситуации делать что-либо для устранения проблемы самостоятельно не стоит, рекомендуется обратиться к специалисту, который грамотно проведет работы и оставит нужный зазор для вентиляции.

Установка слуховых окон не всегда может решить задачу осушения чердачного помещения. Более современным и эффективным способом является аэратор. Он выводится на скат крыши и располагается на самой высокой ее точке. Приспособления могут быть монолитными и точечными. Монолитные представляют собой пластину, расположенную вдоль конька крыши, а точечные необходимо дополнять вентиляторами.

Часто бывает, что образованию конденсата способствует не одна, а сразу несколько причин. Особенно распространено это в домах старой постройки. В данном случае не исключено, что единственным выходом избавиться от лишней влаги станет демонтаж крыши и ее капитальный ремонт, что потребует значительных финансовых затрат. Спасти ситуацию может установка теплоотражающей изоляции, которая поможет сделать дом теплее и уменьшит образование влаги. В случае когда чердак не является жилым, данный вид изоляции следует установить в потолке верхнего этажа, но если он отапливается, материалы надо расположить непосредственно под кровлей.

Избежать соприкосновения влажного воздуха с холодной металлической поверхностью можно с помощью использования пароизоляционной пленки. Она прокладывается между стропилами и помогает снизить образование влаги.

Профилактика

Избежать проблемы образования конденсата поможет правильный монтаж кровли. В первую очередь, необходимо грамотно и качественно произвести укладку теплоизоляционных материалов. Не рекомендуется использовать пенопласт. Утеплитель укладывается исключительно под кровлю, а не на пол.

Далее идет гидроизоляция и пароизоляция помещения. Ее требуется укладывать внахлест. Система вентиляции устранит сырость и увеличит длительность эксплуатации кровли.

И, наконец, элементы кровельного покрытия требуется устанавливать тщательно и аккуратно. При возможности рекомендуется обратиться к профессионалам, которые не допустят ошибок в работе и тем самым уберегут жильцов от лишних проблем и дополнительных финансовых затрат.

Еще больше информации о том, как бороться с конденсатом на крыше, смотрите далее.

Решено построить террасу у дома 11*2,4 м
Столбы /фунд/ по технологии тиссэ, каркасноеоснование, настил, Столбы 100 *100, поперечина 50*150 + укосинки/косынки. /, стропила 50*150 через 600 мм по осям готовы
Угол наклона кровли прим 23 градуса
Остался вопрос чем накрыть, хочется “светлую” террасу, в то же время чтоб был “тенек”
Видел картинки террас на крытых поликарбонатом /полупрозрачным/
Только вот каким?
Толщина? Свойства? Монолит или соты?
Может сталкивался кто?
Подскажите плиз

Как прозрачная пелена: крыша из поликарбоната

Оригинальность и красота, надёжность и доступность для естественного света — эти комплименты постоянно слышит в свой адрес кровля из поликарбоната. Светопрозрачная конструкция делает постройку одновременно уютной и привлекательной, поскольку имеет уникальные характеристики и возводится особым образом.

Особенности поликарбоната для крыши

Чтобы понять, подходит ли поликарбонат для крыши, следует рассмотреть его виды и характеристики.

Поликарбонат классифицируют на три типа:

Профилированный поликарбонат внешне похож на профнастил и различается по высоте и форме волны

Сотовый поликарбонат имеет внутренние ячейки (соты), которые могут быть усилены диагональными перегородками

Монолитный поликарбонат выглядит как цельный лист цветного стекла

Монолитный карбонат бывает не только прямым, но и округлым.

Таблица: параметры разных типов поликарбоната

Плюсы и минусы

К преимуществам поликарбоната относят:

стойкость к большинству химических реагентов, в том числе к солевым и спиртовым растворам;
способность выдерживать серьёзные нагрузки за счёт хорошей прочности;
защищённость от ультрафиолетового излучения, ведь его поверхность покрыта специальным напылением;
относительную лёгкость и особую гибкость, благодаря которым появляется возможность построить крышу оригинальной формы;
хорошую теплоизоляцию, поскольку материал обладает большим тепловым сопротивлением (в сравнении со стеклом и полиметилметакрилатом);
устойчивость к высокой температуре (плавится, но не горит);
прекрасную звукоизоляцию, которая улучшается при увеличении толщины материала;
невосприимчивость к влаге (не впитывает и не пропускает воду);
простой монтаж, ведь материал без труда режется, сверлится и закрепляется на основании крыши;
способность пропускать солнечные лучи, что избавляет от необходимости пользоваться искусственным светом.

Крыша из поликарбоната не становится препятствием для проникновения естественного света в помещение

Значительными недостатками прозрачного материала считают:

большой риск деформации во время транспортировки;
необходимость в осторожной установке и бережном уходе;
невысокую абразивную сопротивляемость, что выражается в быстром появлении трещин и царапин.

Главный враг поликарбоната — это град. Прозрачный материал легко может расколоться от ударов ледяных комочков, нарушив целостность строения.

Даже толстый лист сотового поликарбоната на крыше может прийти в негодность, если вдруг выпадет сильный град

Срок службы

Большинство производителей обещает, что поликарбонат прослужит в качестве кровельного покрытия не менее 10 лет. Но, как показывает практика, время эксплуатации прозрачного материала можно растянуть до 30 лет. Для этого необходимо неукоснительно соблюдать следующие правила:

монолитный материал перевозить в вертикальном положении, закрепив ремнями, а ячеистый — в горизонтальном и обязательно на полу кузова без выступов;
не допускать того, чтобы при транспортировке тонкие листы (толщиной до 10 мм) выходили за пределы машины;

Поликарбонат толщиной менее 10 мм нельзя перевозить погруженным в салон не полностью, иначе он помнётся от встречных потоков воздуха

Минимальный угол уклона

Минимальный угол наклона крыши из поликарбоната — 5°. Если его уменьшить, то кровля из материала, который по качеству проигрывает металлу и керамике, точно повредится.

Впрочем, понимая, что поликарбонат — это всего лишь упрочнённый пластик, владельцы домов предпочитают наклонять кровельный скат хотя бы на 10°. Так они избавляются от беспокойства о том, выдержит ли крыша давление снега и стук дождевых капель. Когда кровельный скат непологий, он достаточно быстро избавляется от осадков.

Применение поликарбоната на крыше

В большинстве случаев при сооружении кровель используют монолитный и сотовый поликарбонат. Профилированный материал популярен чуть меньше.

Крыша из поликарбоната для террасы: можно ли сделать своими руками?

Кровли для террас или веранд можно изготавливать с использованием различных материалов: шифера, металлической или битумной черепицы, профилированного листа и прочих. Крыша из поликарбоната для террасы — один из самых популярных вариантов, благодаря использованию одного из двух распространенных типов материала.

В таком исполнении площадка для времяпровождения будет иметь массу положительных качеств, а также соответствовать всем нормам безопасности.

Однако, чтобы терраса из поликарбоната была качественной, и служила продолжительное время стоит учитывать все нюансы, начиная с этапа выбора материалов и заканчивая монтажом.

Какой поликарбонат выбрать? ↑

Как кровельный материал для построек используют два вида поликарбонатных листов : сотовый и монолитный. Чтобы выбрать то, что нужно, стоит разобраться в классификации материалов.

Такие панели наиболее распространены и используются как накрытие навесов для машин , беседок , веранд и прочих.

Материал представляет собой лист, состоящий с двух слоев и ребер жесткости между ними, образующими полости (так называемые соты). Толщина панели в пределах 4-12 миллиметров. Есть и более толстые образцы (до 20 мм), но уже имеющих два-три слоя с сотами между ними.

Преимущество такого типа в том, что:

Он имеет очень малый вес, а значит, при строительстве не понадобится сборка серьезных несущих конструкций. Сотовый поликарбонат для веранды можно смонтировать на легкие алюминиевые профили.
Вторым положительным моментом является его отличная гибкость. Сотовый лист можно легко отформовать по каркасу террасы с крышей из поликарбоната при этом, не прибегая к нагреванию или использованию оборудования.
Значительное преимущество такого листа и в его прочности. Они вполне способны выдержать значительные нагрузки (например, определенную массу снега зимой).
Немаловажная особенность сотового поликарбоната в его светопропускной способности, через него свободно проходит до 80% солнечного света, причем он рассеивается, повышая освещенность, а вредное ультрафиолетовое излучение отсекается.
Также материал ударопрочный и абсолютно не горюч.

Из недостатков можно назвать:

Обязательное наличие защиты от ультрафиолета, так как сотовый лист очень быстро разрушается под его воздействием.
Еще поверхность панелей очень легко поцарапать, особенно это стоит учитывать при выпадении снега зимой, который нужно тут же убрать.
Материал не выносит агрессивных химических веществ: ацетона, кислот и щелочей, это стоит помнить при очистке и мойке поверхностей.

Однако в целом, если учитывать недостатки, сотовый поликарбонат имеет больше плюсов чем минусов, и что немаловажно, приемлемую стоимость.

Монолитный поликарбонат ↑

Такой тип материала представляет собой полнотелый лист без каких-либо пустот. Характеристики монолитных панелей сопоставимы со свойствами обычного стекла, но при этом они обладают намного большей прочностью.

Из плюсов материала можно перечислить следующие параметры:

Прозрачность практически сравнима с оконным стеклом, монолитный лист пропускает 90 % естественного освещения. Также имеет свойство отлично рассеивать солнечный свет.
Прочность имеет просто фантастические показатели, разрушить лист в бытовых условиях практически невозможно. Прочность монолитной панели более чем в 200 раз выше в сравнении с силикатным (оконным) стеклом, и больше в несколько десятков раз в сравнении с оргстеклом. Такие параметры делают поликарбонат на крышу веранды одним из лучших материалов.
Монолитный поликарбонат очень хорошо переносит климатические и погодные изменения. Он выдерживает запредельно низкие температуры и слишком высокие, даже при нагрузке на его поверхность.
Панели имеют соответствующий нормам уровень пожарной безопасности, а при постоянном сильном горении поликарбонат не выделяет высокотоксичные вещества.

Монолитная панель также и хорошо гнется, но для создания сложных конфигураций может понадобиться термическая формовка.

Но, за такое качество приходится платить более высокую цену в сравнении с сотовым материалом, однако качество вполне оправдывает затраченные средства.

Выбирая тот или другой тип материала, стоит ориентироваться на конструкцию запланированной террасы из поликарбоната, а также возможные факторы воздействия, которым будет подвергаться кровля.

Конструктивные особенности крыш ↑

Террасы являются продолжением дома, и главным требованием к их конструкции будет полное архитектурное соответствие стилю постройки. С учетом этого различают два типа кровли крытых площадок: прямые и арочные.

В первом варианте веранда с крышей из поликарбоната опирается на различные конструкции: стены, столбы, колонны и прочие. А вот сама кровля изготавливается в виде обычной стропильной системы. Ее изготавливают укладкой несущих балок с сечением 50×100 мм, и контробрешетки под монтаж панелей. При этом расстояние между элементами кровли можно сделать довольно широкое, ведь материал не имеет значительного веса, а также для нормальной светопропускной способности.

Арочные типы террас, имеют полукруглые и овальные формы. Для изготовления несущих конструкций потребуется, например, алюминиевый или стальной профиль зависимо от требований к прочности.

Если использовать сотовый вид, то можно изготовить арки из алюминиевых элементов, но, при условии малоснежных зим.

Более прочные стальные конструкции используются, когда нужна крыша из поликарбоната для террасы в районах со снежной зимой, при этом как кровельный материал лучше всего подойдут монолитные панели.

Также не стоит забывать о том, что навес над террасой из поликарбоната, должен иметь наклон не менее 5 градусов, а лучше 8.

Собирая кровлю, независимо от ее конструкции и материала, крепления обеспечиваются предназначенными для этого саморезами.

Сборка конструкции ↑

Наиболее распространенным видом таких конструкций, это навесы для террасы из поликарбоната. Обычно они одной стороной опираются на несущую стену дома, а второй на балки или другие подобные опоры. Кровля при этом может быть как арочной, так и прямой.

Изначально потребуются определенные инструменты для работы:

Резку сотового материала можно осуществить при помощи обычного ножа (можно канцелярского), а монолитного – электролобзиком.
Для ввинчивания крепежа лучше всего использовать шуруповерт.
Остальные инструменты, это стандартный набор: рулетка, уровень, пилы, болгарки и прочие.

Список всего необходимого корректируют зависимо от типа постройки, а также материалов несущих опор и обрешетки.

Самая простая конструкция собирается в несколько этапов.

Установка основных опор.
Крепление обрешетки.
Монтаж кровли.
Оформление площадки.

Несущие опоры могут быть из дерева, металла, или стеновых материалов. В последнем варианте потребуется готовить под них фундамент, а остальные нужно попросту забетонировать.

Деревянные опоры должны быть соответствующего сечения (50×100 или 50×150 мм). Для увеличения их срока службы они монтируются к заранее забетонированным отрезкам швеллера или уголков.

Металлические опоры можно изготовить из профильной трубы с сечением 40х40 мм или больше зависимо от расчетных нагрузок.

На опоры крепят обрешетку кровли, опирая ее одной стороной на стену дома. Деревянные детали соединяют монтажными уголками, металлические, на сварке или болтах. К дому стропила крепят анкерами или другим подходящим типом крепежа.

Металлический и деревянный каркас включает и поперечные рейки для жесткости всей конструкции.

Используя дерево, не стоит забывать о его должной просушке, а также обработке защитными пропитками и антисептиками . Даже простое лакокрасочное покрытие значительно продлит срок службы такого каркаса.

Металл также нуждается в защите от коррозии, для чего его обычно красят.

Материал укладывают с наклоном. Навесы из сотового поликарбоната для террасы монтируют так, чтобы направление сот было параллельно уклону.

В качестве крепежа используют кровельные саморезы, не стоит брать для этого обычные по дереву или металлу.

Когда монтаж окончен, приступают к оформлению площадки террасы. Она может быть как обычным газоном, так и бетонным или плиточным покрытием.

Кровля

Пустующая крыша здания при нынешней дороговизне земли в городской черте представляется расточительством. Между тем здесь может быть организовано не только кафе или место для прогулок, но и автопарковка. Подобные нагрузки может выдержать только инверсионная крыша.

Инверсионная кровля: описание и устройство

Инверсионной называют видоизменённую мягкую кровлю, в которой рулонный гидроизоляционный материал расположен под утеплителем. С целью обеспечения интенсивной эксплуатации в конструкцию включают и дополнительные слои, так что в итоге кровельный пирог выглядит так (снизу вверх):

Основание, которым служит пустотная или ребристая железобетонная плита.
Гидроизоляция.
Утеплитель.
Дренажная подушка. Очищает от грязи просачивающуюся сквозь верхнее покрытие воду. Благодаря этому заполненное утеплителем пространство над гидроизоляционным ковром не заиливается и жидкость стекает по нему свободно.
Финишное покрытие. Это плитка, заасфальтированная стяжка или почва с растительностью. В последнем случае поверхность крыши представляет собой газон или даже сад, что выглядит эффектно.

Пароизоляция отсутствует, поскольку в ней нет необходимости.

Проектирование инверсионной крыши выполняют с учётом требований СНиП 3.04.01–87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП II-26–76* «Кровли. Нормы проектирования» и дополнений к данной главе «Кровли. Руководство по проектированию, устройству, правилам приёмки и методам оценки качества».

В инверсионой кровле гидроизоляционый слой располагается под утеплителем, который должен быть водостойким

Плюсы и минусы инверсионной кровли

Этот вид кровли обладает несколькими достоинствами:

Способность выдерживать значительные нагрузки. Объясняется тем, что важный и чувствительный элемент кровельного пирога — гидроизоляционный барьер — залегает в глубине конструкции, поэтому не подвергается механическому воздействию.
Долговечность. Причина та же: глубокое расположение гидроизоляции. Она защищена не только от механического воздействия, но и от других негативных факторов, например, ультрафиолетового излучения, морозов (снаружи материал разрушается при замерзании проникшей в поры воды), перепадов температур. Инверсионная кровля служит 60 лет и более.
Высокое термическое сопротивление. Инверсионная кровля в сравнении с обычной является более тёплой.

Имеются и недостатки:

Сложность в устройстве. Требуется подъём на крышу и укладка большого количества дополнительного материала — для дренажного слоя и финишного покрытия.
Трудоёмкость ремонта. Чтобы залатать или заменить износившийся гидроизоляционный материал, придётся демонтировать вышележащие слои.
Ограниченность применения. Инверсионная кровля не подходит для регионов с дождливым климатом, так как в условиях постоянной сырости под утеплителем могут развиваться грибок и плесень, разрушающие строительные материалы.
Визуальная недоступность гидроизоляционного слоя. Это делает невыполнимым его профилактический осмотр.

По этой причине:

отсутствует возможность предотвратить протечки путём заблаговременного обнаружения и устранения проблем;
возрастают требования к герметичности уязвимых участков — мест примыкания кровли к трубам, шахтам, стенам, парапету и другим вертикальным конструкциям;
усложняется обнаружение повреждений гидроизоляционного слоя в случае протечки, которые далеко не всегда находятся над местом появления воды.

Материалы для устройства инверсионной кровли

Перед началом строительных работ необходимо приготовить следующее:

В качестве наполнителя в состав пенополистиролбетона вводятся гранулы вспененного полистирола

Двухуровневую воронку можно собрать из отдельных модулей водоприемников

Ограждение эксплуатируемой крыши должно быть прочным и жёстким

Виды инверсионных кровель

В зависимости от предполагаемых нагрузок конструкция пирога инверсионной кровли может варьироваться.

Кровля с гравийной засыпкой

Наиболее простая разновидность, не предусматривающая эксплуатацию крыши. Финишное покрытие отсутствует, но гравийная засыпка играет роль не дренажа, а балласта, придавливающего утеплитель. Дело в том, что последний в инверсионной кровле кладут без крепления, давая возможность воде свободно стекать по гидроизоляционному ковру.

Камни используются крупные — размером 25–32 мм. Толщина засыпки составляет 30–50 мм.

Кровли с гравийной засыпкой эксплуатировать нельзя

Пешеходная кровля

На таких кровлях устраивают кафе, террасы, спортивные площадки и прочее. Роль финишного покрытия играет тротуарная плитка, укладываемая на подсыпку из мелкого гравия (5–10 мм), песка либо смеси этих материалов. Подбирается утеплитель с прочностью, рассчитанной не только на нормативную снеговую нагрузку, но и на вес пешеходов.

При расчёте нагрузок на пешеходную кровлю необходимо учесть количество одновременно присутствующих на ней человек

Кровля с озеленением

В этой разновидности инверсионной кровли применяется двойная фильтрация: поверх засыпки из щебня укладывается ещё один слой геотекстиля. На последний насыпается почвенный слой для высадки растений. Специалисты советуют в этом качестве применять смесь компоста с вермикулитом, керамзитом или перлитом.

Зелёный ковер защищает кровельные материалы от температурных колебаний и механических повреждений, попутно снижая уровень шума

Верхний слой гидроизоляционного ковра делают из специального корнестойкого материала.

Видео: принципы построения правильного пирога для зелёной крыши

Кровля для автопарковки

Всё чаще крыша многоквартирного дома оборудуется под автопарковку. Отличительные черты такой конструкции:

используется утеплитель с максимальной несущей способностью;
поверх засыпки (камни размером 25–32 мм) укладывается монолитная или сборная железобетонная плита;
в качестве финишного покрытия настилается асфальтобетон.

Пирог «Технониколь»

Компания «Технониколь» выпускает широкий ассортимент материалов для устройства инверсионных кровель любого назначения, в том числе и рулонные битумно-полимерные наплавляемые гидроизоляционные материалы:

«Техноэластмост Б» и «Техноэласт ЭПП». Рулонная гидроизоляция общего назначения. Благодаря полиэфирной основе обладает высокой влагостойкостью. Имеет слой присыпки из мелкого песка.
«Техноэластмост С». Применяется в верхнем слое гидроизоляционного ковра, когда асфальтобетон укладывается непосредственно на него (в неутеплённых инверсионных кровлях).
«Техноэласт-Грин». Материал, не поддающийся разрушительному действию корней растений. Это свойство обусловлено двумя факторами. Наружный слой представлен толстой полимерной плёнкой, а в состав вяжущего добавлена присадка, блокирующая рост корней. При обустройстве гидрозащитного барьера «Техноэласт-Грин» укладывают только верхним (наружным) слоем, нижележащие (внутренние) делают из обычной битумно-полимерной гидроизоляции, например, «Техноэластмост Б» или «Техноэласт ЭПП».
«Техноэласт ЭКП». Материал с одной стороны имеет сланцевую присыпку, делающую его устойчивым к солнечному излучению. Применяют «Техноэласт ЭКП» в местах выхода гидроизоляционного барьера наружу, то есть при оформлении примыканий к трубам и другим вертикальным поверхностям.
«Техноэласт-Фикс ЭПМ». Материал предназначен для свободной укладки, когда нет возможности приклеить гидрозащиту к основанию. В местах нахлёста соединяется методом сварки.

В кровельном пироге «Технониколь» используется продукция производства компании

Все наплавляемые материалы (например, «Техноэласт-Фикс» таковым не является) оснащены легкоплавкой полимерной плёнкой. По достижении требуемой температуры на ней проявляется рисунок.

Также компания предлагает:

битумный праймер, используется в качестве грунтовки перед наклеиванием рулонной гидроизоляции на бетонное или цементное основание;
горячая мастика №41, применяется для заделки трещин, сколов и температурных швов;
холодная мастика №23, наносится под край гидроизоляционного ковра, прилегающий к вертикальной поверхности (над прижимной рейкой).

Известны строителям и дренажные мембраны:

композиционная мембрана Planter-Plast — полимерная сетка, оклеенная с двух сторон геотекстилем, может применяться на асфальтированных кровлях в качестве дренажного слоя вместо подушки из щебня;
полимерная мембрана Planter-geo для пешеходных кровель.

Компания «Технониколь» выпускает водонепроницаемые полиэтиленовые мембраны Planter Standart и Planter-geo, полностью исключающие поступление влаги к утеплителю. Это увеличивает срок службы последнего, ведь даже экструдированный пенополистирол с его низким водопоглощением постепенно разрушается.

Геотекстиль марки «Технониколь» предлагается отдельно. Плотность его составляет 350–400 г/м 2 . А экструдированный пенополистирол этот производитель выпускает под маркой «Техноплекс 45» и Carbon Prof 300.

Пирог с плиткой

Пешеходные кровли менее подвержены протечкам, если было использовано покрытие в виде цементно-песчаной стяжки, оклеенной керамической плиткой. Толщина стяжки составляет не менее 50 мм, при этом используется цемент марки М150 и более. Арматурную сетку связывают из отдельных прутьев либо используют готовую дорожную сетку с ячейкой не более 150х150 мм.

Выполняют инверсионный пирог с плиткой следующим образом:

Под стяжку подстилают рубероид или пергамин с целью удержать в растворе цементное молочко.
Сверху её обмазывают в два слоя полиуретановой мастикой (является защитой от воды).
Затем присыпают песком для улучшения адгезии. Он должен быть сухой. Наносится он на мастику сразу после укладки второго слоя (максимально допустимая толщина составляет 1,5 мм), пока состав не успел затвердеть.

Монтаж инверсионной крыши

Перед началом работ способность основания крыши выдержать эксплуатационную нагрузку необходимо подтвердить расчётом (СП 20.13330).

Техника безопасности при проведении строительных работ на крыше с применением материалов с содержанием битума и растворителей (являются горючими) регламентируется нормативными документами ППБ 01–93 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» и СНиП 12–03–01 «Безопасность труда в строительстве». Предписывается следующее:

Разместить на месте проведения работ средства пожаротушения.
Наносить мастики в направлении, при котором пары относятся от работника ветром. При отсутствии ветра человек надевает респиратор с угольным фильтром.
Не использовать открытый огонь при нанесении мастик с содержанием растворителя. Также во время работы с такими составами запрещается применять электросварку, резать металлические элементы болгаркой и выполнять другие действия, сопровождающиеся образованием искр.
Хранить на рабочих местах мастики и другие составы с содержанием растворителя в объёме, не превышающем потребности одной смены.
Работы вести в нескользкой обуви без подков или гвоздей на подошве и только в сухую погоду.

На эксплуатируемых кровлях ряд ГОСТов предписывает сооружать ограждения. Его характеристики зависят от высоты здания:

для дома до 30 м минимальная высота ограждения составляет 1000 мм, шаг между стойками не более 1200 мм, а между горизонтальными перекладинами — 300 мм;
для строений выше 30 м минимальная высота ограждения — 1100 мм, шаг стоек и горизонтальных перекладин — тот же, но конструкция дополняется вертикальными элементами с шагом не более 110 мм.

Требования относятся к высоте ограждения относительно поверхности инверсионной кровли. Соответственно, при установке ограды на парапете её высоту уменьшают.

Требуемая прочность для ограждения крыши при горизонтальном воздействии оговорена в СНиП 2.01.07–85*. При горизонтальной нагрузке в 300 Н/м длины, действующей в верхней точке ограждения, последнее должно оставаться неподвижным.

Инспектируют эту конструкцию крыши каждые 5 лет.

Порядок выполнения работ

Последовательность действий при устройстве инверсионной крыши с автопарковкой:

Сначала подготавливают основание. Сметают с бетонной плиты мусор и осматривают её на предмет повреждений. При наличии трещин и сколов их шпаклюют горячей мастикой, например, «Мастикой №41» от «Технониколь». Её нагревают, постоянно помешивая, до температуры 160–180 о С. Растворителя эта мастика не содержит.
Если основание плоское, выполняют разуклонку с углом в 1,5–5% при помощи керамзитобетона или пенополистиролобетона.

Правильно выполненная разуклонка предотвратит образование луж на крыше

Гидроизоляционный материал наплавляется после его предварительной примерки

Плавный переход вертикальной и горизонтальной плоскостей достигается формированием песчано-цементного буртика вдоль линии их пересечения

Плиты экструдированного пенополистирола укладываются без крепления

Водосточные воронки закрывают стальными решётками.

При наличии в здании деформационных швов их следует предусмотреть и в кровельном пироге. Над швом в гидроизоляционном слое закладывают резиновые шпонки, в асфальтобетоне — из специальных гидроизолирующих материалов, применяемых при строительстве мостов.

Видео: устройство гидроизоляции эксплуатируемой крыши

Устройство инверсионной кровли позволяет задействовать каждый имеющийся в здании квадратный метр. Но такая конструкция предъявляет высокие требования к качеству монтажа гидроизоляционного ковра, ведь здесь этот слой кровельного пирога, в отличие от обычной крыши, труднодоступен.

Читайте также: