Печь на две комнаты в деревянном доме

Обновлено: 07.05.2024

Деревянный дом имеет множество преимуществ: экологичность, красота, комфортный микроклимат. Но такие постройки являются потенциально пожароопасными, поэтому при установке отопительного оборудования, нужно обязательно следовать правилам, описанным в инструкции и быть особенно осторожным.

Даже если вы решили доверить установку специалистам, мы рекомендуем ознакомиться с основными требованиями, которые обязательно нужно учесть при расположении металлической печи в таком строении.

Особенности печей из металла

Металлические печи созданы специально для того, чтобы, не затрачивая много времени и сил, оборудовать дом, коттедж или дачу постоянным источником тепла. Однако в полной мере насладиться преимуществами, которые обеспечивает такая печь, вы сможете, только правильно установив ее.

Большой выбор моделей: от печей традиционной конструкции до технологически сложных вариантов с двух- и трехоборотными топками.
Характеризуются умеренной стоимостью.
Быстро нагреваются, что позволяет за короткое время сделать температуру в помещении комфортной.
Долгий срок эксплуатации. При правильном обращении металлическая печь прослужит не менее пятнадцати лет.
Компактные размеры и наличие варочной поверхности у многих моделей.
Для установки печи в деревянном доме не потребуется много времени и усилий.

Стоит сказать, что металлические печи могут быть дополнительно оснащены большим панорамным стеклом и выполнять также декоративную функцию, как например, печи серии Матрица, Метеор, Вертикаль. В этом случае при выборе места их установки нужно учитывать, что дверца должна находиться в зоне обзора.

Нужно ли делать фундамент под печь?

Установка печи в деревянном доме может предполагать наличие фундамента. Однако под печку из металла капитальное основание требуется лишь в том случае, если ее вес превышает 750 кг. Обычно печи из стали весят намного меньше (до 300-400 кг). Но если оборудование обкладывается кирпичом, то вес всей конструкции будет очень внушительным.

При весе печи до 80 кг фундамент не нужен, прибор должен быть установлен на прочное негорючее основание.

Еще один способ определить, нужен ли фундамент, – проконсультироваться у профессионального печника. Делать это нужно еще на этапе проектирования деревянного дома, поскольку фундамент для печки возводится во время создания фундамента для дома. Если здание уже построено, то напольное покрытие в месте установки придется разобрать. После этого потребуется вынуть грунт и сделать основание под печь.

Чтобы правильно выбрать фундамент, необходимо учесть следующие факторы:

стоимость материалов, степень сложности монтажных и подготовительных работ;
тип грунта: песчаный, глинистый, чернозем;
вес печи и площадь, занимаемая ею.

В зависимости от всех перечисленных моментов, выбирают один из типов фундамента:

Наличие прочного фундамента позволяет минимизировать вероятность перекоса печи, а значит, приводит к увеличению срока ее службы.

Где поставить металлическую печь

В идеале выбирать место для стальной печи надо после того, как вставлены окна и возведены дверные проемы. Тогда становится ясно, как будут направлены воздушные потоки внутри помещения. Чтобы добиться наиболее эффективной работы печи, ее следует ставить там, где воздух не движется слишком активно.

Узкие комнаты – неподходящее место для установки печи. По правилам пожарной безопасности до стены противоположной топке должно быть минимум 130 см.
Кроме того, сама печка должна отстоять от стен на 110-125 см, а при использовании изоляции из негорючих материалов – на 40 см.
Также не получится поставить печь в комнате слишком малой площади: отопительное оборудование, работающее на дровах, разрешается устанавливать в комнатах площадью не менее 16 м 2 .

Если устройство оснащено варочной поверхностью, то смело можно устанавливать его на кухне. Например, среди печей «Теплодар» такую конструкцию имеют печи серии Матрица, Вертикаль, Метеор и другие модели. Эти печи могут работать до 8 часов на одной закладке дров благодаря эффективной двухканальной системе дожигателей.

Владельцам двухэтажных зданий стоит учитывать, что для обогрева второго этажа понадобится еще одна металлическая печь.

Подготовка к монтажу металлической печи

На полу под печь обязательно монтируется противопожарная разделка, которую еще называют предтопочным листом. Она представляет собой слой асбестового картона, на который укладывают лист из стали толщиной минимум 1 мм. Вокруг защитного слоя следует сделать бортик из негорючего материала. Это нужно для того, чтобы выпавшие из печки угольки не могли перекатиться на деревянную поверхность.
Предтопочный лист со стороны топочной дверцы и по другим сторонам должен выступать минимум на 600 мм и на 300 мм соответственно. , которые монтируются на стены, должны быть больше соответствующих сторон печи на 30 % и не менее чем на 300 мм.
Неизолированный дымоход должен находиться на расстоянии от 1000 мм до незащищенных стен и потолка.

Также перед установкой дровяной печи в деревянном доме надо позаботиться о защите поверхностей стен и потолка.

Участок потолка, который находится над отопительным прибором, лучше всего сделать из гипсоволокна, которое следует покрыть гипсовой шпатлевкой.
Легкие настенные экраны со стальным покрытием подходят только для тех печей, которые используются время от времени. Как правило, печь для постоянного использования требует пристенного кирпичного экрана.
Для создания облегченного экрана на стену сначала монтируют базальтовый лист, а сверху – готовый защитный экран из нержавейки, который не только выполняет противопожарную функцию, но и очень стильно смотрится.

Распространенные ошибки при экранировании печей:

Совет! Перед тем как устанавливать устройство в доме, рекомендуется провести первый обжиг во дворе, чтобы термокраска, которой покрыта печь снаружи и внутри, прочно закрепилась и утратила специфический запах.

После монтажа печи подсоединяют дымоход. Наиболее удачным вариантом для дома из дерева является сэндвич-дымоход. Между двумя слоями стали, из которой он состоит, находится теплоизолятор, поэтому внешняя поверхность не слишком нагревается. К другим плюсам дымоходов такого типа можно отнести то, что они не склонны к образованию конденсата и в них меньше накапливается сажа.

Если труба сделана из нержавеющей оцинкованной стали, то ее обязательно необходимо изолировать с помощью негорючего материала. Но, несмотря на присутствие изоляции, дымоход по правилам техники безопасности должен, как и сама печь, располагаться не ближе 38 см от стены.

Правила установки дымохода заключаются в следующем:

Для того чтобы выполнить проходы дымохода через перекрытие, используется разделка (специальный короб) заводского изготовления. Разделка такого типа называется межэтажной или чердачной.
Выбирать короб следует так, чтобы диаметр его отверстия соответствовал внешнему диаметру трубы.
Между балками следует выпилить квадратное отверстие, которое по размерам должно соответствовать квадратной части разделки. Можно это отверстие сделать чуть больше, чтобы была возможность металл двумя слоями базальтовой ваты.
После этого начинается сборка дымохода. К выходу дымохода, который находится на верхней или на задней поверхности корпуса, надо присоединить трубу. Выше монтируется шиберная задвижка, которая предназначена для регулирования тяги.
Для создания герметичных соединений используются специальные термостойкие составы. При необходимости создать соединение труб различного диаметра устанавливают специальные переходники (так называемые рюмки). Не стоит делать дымоход с большим количеством поворотов – в них будут накапливаться продукты горения топлива.
Далее дымоход пропускается через короб в перекрытии, а пространство между стенками разделки и трубой заполняется базальтовым волокном.

После этого остается вывести дымоход через крышу. Для этого тоже понадобится заводская разделка, но уже кровельная. Такие элементы выпускаются с разными углами уклона и подбираются в соответствии с углом наклона крыши. Технология проведения дымохода через крышу примерно такая же, как и для аналогичной операции с перекрытием:

Надо соблюсти расстояние между трубой и горючими материалами в 25 см.
Дымоход и отверстие под него сверху необходимо закрыть специальной деталью – крызой.
После этого на трубу нужно надеть окапник. Это элемент, который защищает дымоход от попадания осадков.
Участки между стропилами и трубой следует заполнить базальтовой ватой, а снизу прикрепить металлический отражатель.

Дымоход железной печи может быть выведен как через потолок, так и сквозь стену. Во втором случае нужно организовать фиксацию трубы снаружи к стене дома, чтобы обеспечить ее стойкость к воздействию ветра.

При прохождении через стену термоизоляция конструкции выполняется точно так же, как и при прохождении сквозь потолочное перекрытие. Единственный нюанс состоит в том, что деревянная стена со временем может дать усадку. Вследствие этого должна быть реализована скользящая посадка разделки.

Все эти мероприятия можно провести своими силами, но перед тем, как вводить печь в эксплуатацию, обязательно надо будет обратиться в МЧС для получения справки о том, что правила пожарной безопасности соблюдены. Однако мы рекомендуем доверить установку оборудования профессиональным мастерам, а советы из статьи помогут вам проконтролировать их работу.

Протопить домик из одной-двух комнат современной дровяной печью ? Это вполне реально и укладывается в рамки представлений любого человека, даже не знакомого с печной тематикой. Но быстрый и равномерный прогрев большого дома без системы водяного отопления многие считают нереализуемой задачей.

На самом деле сделать это можно, причем несколькими способами. О самых простых и доступных способах воздушного отопления мы расскажем ниже.

Естественная конвекция

Печи, рассчитанные на отопление больших домов, имеют в своей конструкции конвекционные трубы, которые проходят вплотную к стенкам топки или даже через нее. Высокий процент тепла, выделяющегося при сгорании дров, уходит на прогрев воздуха. Конвектор генерирует восходящие теплые потоки, которые распространятся по всему помещению.

Существует два варианта воздушного отопления нескольких комнат от одной печи:

· «Открытые двери». Чтобы соседние помещения прогревались, нужно держать межкомнатные двери постоянно открытыми, а это не всегда удобно. Еще один недостаток такого способа — неравномерность распределения температур. Соседние помещения будут прогреваться медленнее, чем комната с печью.

Принудительная конвекция

Если в теплопровод установить канальный вентилятор, скорость движения воздуха увеличится, и в смежные с печью помещения можно будет отдавать еще больше тепла. Воздушное отопление с принудительной конвекцией успешно применяется для обогрева частных домов и даже многоэтажных зданий.

Наиболее современные системы с частотной регулировкой скорости вентиляторов, шиберами и термостатами способны регулировать температуру в каждом помещении индивидуально с точностью до 0,1 °C. При использовании дровяной печи в качестве генератора тепла такой функционал считают избыточным. Недорогие системы с обычными вентиляторами достойно справляются с задачей воздушного отопления частного жилья.

Историческая справка

Первая система воздушного отопления в России была построена в XV веке. Она представляла собой гибрид русской печи и римского гипокауста и обогревала Гранатовую палату Кремля.

Практические правила расчета и монтажа системы огневоздушного отопления были сформулированы архитектором А. Н. Львовым в конце XVIII века.

В начале XIX века инженер Н. А. Амосов сконструировал огневой калорифер для обогрева общественных зданий. Его технология использовалась несколько десятилетий.

В середине XX века в США начали активно применять системы воздушного отопления с принудительной циркуляцией воздуха.

Печи «Теплодар» для воздушного отопления

А теперь несколько слов о наших скромных достижениях с этой сфере:

1. « Топ-Модель 300 ». Дровяная печь сконструирована для конвекционного обогрева помещений объемом до 300 м3. Трубные конвекторы, которые проходят через топку, генерируют интенсивный поток горячего воздуха. Для отопления смежных помещений на часть труб можно установить навесной теплосъемник. Эта куполообразная конструкция с выходным патрубком и воздуховодами перенаправляет поток горячего воздуха. С помощью приставки «Турбо-Топ», которая нагнетает холодный воздух в конвекционные трубы, можно увеличить скорость циркуляции.

2. « Метеор 220 ». Печь, рассчитанная на помещения до 220 м3, может работать в режимах естественной и принудительной конвекции. Встроенный вентилятор превращает дровяную печь в мощную тепловую пушку.

Получить консультации по обогреву помещений вы можете у наших сотрудников в онлайн-чате на сайте или по телефону.

Существует несколько наиболее популярных вариантов конструкции печей на 2 этаж:

Две самостоятельных печи на одна над другой.
Отопительная печь на первом этаже и маленький открытый камин или металлическая печь на втором этаже.
Отопительная печь на первом этаже с отопительным щитком на втором.
Большая отопительная двухэтажная печь.

Рассмотрим устройство печного отопления второго этажа более подробно:

1. Две самостоятельных отопительных печи на одном фундаменте. (печь второго этажа стоит на печи первого этажа) .

Печи могут топиться по отдельности или вместе, совершенно независимы, в эксплуатации, друг от друга.

При больших площадях помещений наиболее эффективное решение для создания тепла в доме.

Достоинства: Отопительные печи обеспечивают полноценное отопление каждого этажа дома.

Недостатки: Нужно топить обе печи и поддерживать отопительный режим .

2. Отопительная печь на первом этаже и маленький открытый камин или металлическая печь на втором этаже.

Основным отопительным прибором служит теплоёмкая печь первого этажа.

Камин на втором этаже создаёт уют и служит дополнительным источником в случае если тепла от нижней печи не хватает для второго этажа.

Достоинства: Лёгкие кассетные камины и металлические печи можно устанавливать на пол второго этажа.

Недостатки: У лёгких печей и каминов отсутствует теплоёмкость. (греет пока горит огонь)

3. Отопительная печь на первом этаже с отопительным щитком на втором.

Популярная конструкция для небольших дач.

При топке печи на первом этаже горячий дым нагревает также и щиток на втором этаже.

Чтобы полноценно нагреть щиток второго этажа приходится отбирать тепло у первого.

Наиболее бюджетный вариант для строительства.

При проектировании такой конструкции нужно понимать что вы забираете часть мощности печи на второй этаж. И не стоит ждать большого тепла от щитка второго этажа.

Достоинства: Бюджетность конструкции. Удобство эксплуатации.

Недостатки: Для нагрева щитка второго этажа нужно забрать энергию с первого.

4. Большая отопительная двухэтажная печь.

Одна большая печь с дымооборотами на два этажа.

Хорошая конструкция двухэтажной теплоёмкой печи для печного отопления домов постоянного проживания.

Большой массив печи, при регулярной протопке, позволяет поддерживать стабильно комфортную температуру на обоих этажах дома.

При проектировании такой печи нужно учитывать что топка должна быть большой мощности, т.к. нагревать нужно очень большую массу кирпича.

Достоинства: Полноценное отопление двух этажей одной печью.

Недостатки: Крайне важно соблюдение отопительного режима .

В России, в советские времена, печи на вторых и даже третьих этажах, были обыденным делом.

Многоэтажные дома не имели централизованного отопления и приходилось строить печи в каждой квартире многоэтажки.

Обычно печи, в многоквартирных домах, ставили одна на другую.

Дымоходы объединяли или строили большой, многоканальный, коренной дымоход .

Очень популярной конструкцией печи была круглая печь в металлическом футляре.

Использование привычного и легкодоступного твердого топлива обеспечивает максимальную независимость от наличия и качества работы газовых и энергосетей в коттеджных поселках.

Классическая отопительная печь на 2 этажа частного дома может служить как основным, так и дополнительным источником тепла. Неопытному домовладельцу ее содержание и обслуживание могут показаться достаточно сложными и затратными по времени и ресурсам, однако на практике выходит все довольно просто.

Топка у двухъярусной печи располагается на первом этаже, поэтому поднимать дрова и уголь на второй уровень нет нужды. Каких-либо дополнительных операций в процессе использования такой отопительной системы в сравнении с обычной не требуется. Нужно лишь периодически отслеживать процесс горения топлива и вовремя закрывать или открывать вьюшку.

Тип системы отопления определяется на этапе строительства дома. Если вы остановили свой выбор на двухъярусной печи, внимательно изучите все ее особенности. При строительстве такой системы необходимо обеспечить надежное основание и строго придерживаться пошаговой инструкции в ходе кладки топки и монтажа других элементов.

Особенности двухэтажной печи

Сооружения такого рода отличаются крупными габаритами и большой массой. Для печи, которая будет обеспечивать отопление одновременно на двух жилых этажах, требуется прочная и надежная опора. Соответственно при закладке фундамента учитываются структура и состав грунтов.

Печь возводится с привязкой к несущим внутренним стенам. В местах примыкания к сильно нагревающимся поверхностям отопительной системы участков межэтажных и потолочных перекрытий должны быть предусмотрены огнеупорные элементы.

Существуют две разновидности двухъярусных систем: с одной и двумя топками. Первый вариант печи для отопления двух этажей — наиболее простой и надежный. На нижнем уровне располагаются крупные элементы: варочная поверхность и лежанка. На втором этаже по желанию хозяина может быть установлен, к примеру, камин. Такого рода конструкции увеличивают поверхность теплоотдачи и улучшают качество прогрева помещений.

Печь на два этажа с одной топкой

Качество отопления дома в холодный период зависит от расположения и устройства системы, обеспечивающей обогрев. Однотопочная двухъярусная печь менее долговечная, нежели чем двухтопочная, в силу более высоких тепловых и иных нагрузок. Вместе с тем она проще в строительстве и обслуживании: вам не придется заносить дрова и уголь на второй этаж.

Такого рода конструкции устанавливаются по центру жилой зоны и по аналогии с печами на две комнаты в деревянном доме. Подобное расположение обеспечивает наиболее стабильный и равномерный прогрев всех помещений.

Такие отопительные сооружения имеют следующие особенности:

На втором этаже предусматриваются раздельные вертикальные каналы, снабженные заслонками. Это позволяет регулировать температурный режим на этажах.
Данная система обеспечивает разграничение путей движения продуктов горения и предотвращает их быстрое остывание с образованием конденсата.
Для нормального прогрева дома размер проектируемой топки должен вмещать достаточное количество дров, которые закладываются вертикально.

При таком расположении поленьев существенно увеличивается площадь горения, что повышает теплоотдачу. Горячие газы поднимаются по восходящему каналу и на высоте перекрытия второго этажа разделяются на два потока в соответствующие дымоходы.

Строительство двухэтажной печи с варочной поверхностью

Современная печь на два этажа с одним топливником помимо основной функции отопления обеспечивает возможность приготовления простых блюд, разогрева пищи и подогрева воды для хозяйственных нужд. Для этих целей она снабжается варочной поверхностью с массивной чугунной плитой — монолитной или с двумя круглыми отверстиями. Последние снабжаются составной крышкой в виде набора из перекрывающихся колец уменьшающегося диаметра.

Разрабатывая проект печи, предназначенной для отопления двухэтажного дома, принимают во внимание следующее:

Привязка отопительной системы к внутренним капитальным стенам позволяет не только снизить нагрузки на конструктив дома, но и сбалансировать работу печи.
Печи весом до 700 кг не требуют устройства сложного фундамента.
Печь, которая проектируется как основной источник тепла в двухэтажном доме, представляет собой единую систему, проходящую через все здание с привязкой к несущим элементам.

При кладке печи как одно-, так и двухъярусной следует использовать огнеупорный глиняный раствор. Это в значительной степени повысит степень устойчивости конструкции печи к воздействию высоких температур. Кирпичная кладка с формированием сводов обеспечивает высокие надежность и долговечность.

Используемые материалы и инструменты для возведения печи на два этажа

Строительство такого сложного сооружения требует специфических знаний, навыков и опыта. Для возведения функциональной и эффективной печи на 2 этажа в частном доме понадобятся следующие материалы:

кирпич огнеупорный и ординарный полнотелый (красный);
глина шамотная огнестойкая;
песок карьерный, просеянный и промытый;
цемент марки не ниже 500;
чугунные дверцы: большая — для топки, малая — для поддувала;
колосники от 4 до 10 штук в зависимости от размеров топки;
плита чугунная цельнолитая или с отверстиями;
вьюшки и заслонки для перекрытия потоков в дымоходах.
металлический уголок равнополочный со стороной 50-60 мм;
жестяной колпак для установки над трубой дымохода на крыше;
стальная проволока;
листы асбестовые.

Для строительства печи, которая будет отапливать оба этажа частного дома одновременно, потребуются следующие инструменты и приспособления:

бетономешалка или емкости для приготовления растворов — большая и малая;
инвентарь: лопаты штыковые и совковые, ведра для воды и раствора;
инструмент: молоток каменщика, мастерок, дрель электрическая с насадкой для перемешивания растворов, уровень и отвес.

Расчет необходимого количества материалов осуществляется исходя из проектных размеров печи с небольшим запасом в 5-10%. Так, часть кирпича даже у опытного мастера приходит в негодность в результате раскалывания в процессе кладки, часть оказывается дефектной изначально.

Устройство фундамента

Опорная конструкция должна быть достаточно массивной, чтобы выдержать вес двухъярусной отопительной системы. Большая печь на два этажа создает значительную нагрузку на фундамент, при возведении которого учитываются следующие требования:

Рыхлые песчаные и супесчаные грунты перед закладкой основания требуется уплотнить. Заглубление фундамента — не менее 1 м, обязательно отсыпается песчано-щебеночная подушка и делается гидроизоляция.
По ширине и длине основание должно быть минимум на 50 мм больше печи, высота — вровень с полом первого этажа или на 50-70 мм выше его.
Расстояние от фундамента дома до фундамента печи должно быть не менее 500 мм, промежуток между ними засыпается песком и тщательно утрамбовывается.

Заливка основания для печи не может осуществляться одновременно с закладкой опорной конструкции дома, это может привести к неравномерной усадке. После завершения работ по устройству фундамента необходимо оставить его в покое на месяц-полтора до полной минерализации цемента. Боковые стенки основания изолируются рубероидом для его защиты от деструктивного действия влаги.

Кладка двухъярусной печи и ее основные элементы

На верхнюю поверхность выдержанного фундамента укладывается гидроизоляционный слой. При строительстве любой печи — камина на две соседних комнаты или двухъярусной — первый ряд из одинарного кирпича укладывается без раствора. Точность обеспечивается за счет нанесения разметки прямо по рубероиду.

Строительство отопительного сооружения осуществляется по заранее составленной схеме, в которой предусмотрены все основные его элементы:

поддувало;
топка, способная вместить в себя достаточное количество поленьев;
варочная поверхность для приготовления пищи;
дымоходные каналы;
вьюшки и заслонки;
ревизионные лючки;
лежанка;
труба дымовая.

При кладке печи применяется раствор из огнеупорной глины и песка по консистенции соответствующий густой сметане. После высыхания он не растрескивается и не высыпается. Приготовленная кладочная смесь используется в течение часа-полутора, при загустении не допускается добавление воды.

Пошаговая инструкция по возведению двухэтажной печи

Кладка двухъярусной отопительной системы в коттедже или частном доме осуществляется при положительных температурах. Опытные печники предпочитают работать, когда на улице тепло и сухо, но при этом не жарко. Это позволяет избежать неравномерности схватывания и высыхания раствора.

Строительство двухъярусной печи ведется в следующем порядке:

На втором этажа нумерация уровней кладки осуществляется сначала. До 26-го ряда включительно строительство ведется с придерживанием классической схемы «печь-дымоход».

В процессе возведения создается своеобразный «лабиринт», состоящий из длинных горизонтальных каналов. Они соединяются между собой короткими вертикальными. Над ними, начиная с 31-го ряда, формируется труба дымохода, который проходит сквозь потолочное перекрытие, чердак и выходит на крышу.

Двухъярусная печь для основного и дополнительного отопления дома

Наличие двухъярусного нагревательного сооружения обеспечивает вашему коттеджу высочайший уровень автономности. Такая печь на две комнаты, расположенные одна над другой, способна создать комфортные условия во всем загородном доме. Задние ее стенки также хорошо прогреваются, что способствует поддержанию необходимого микроклимата в двух и даже в четырех прилегающих помещениях.

В зависимости от планировки дома отопительная печь на два этажа может быть использована в качестве основной системы. Однако в последнее время в связи с повсеместной прокладкой газовых магистралей и выделением достаточных электрических мощностей это сооружение все чаще становится дополнительным.

Отделанная изразцами или специальной керамической плиткой кирпичная двухъярусная печь становится центральным декоративным элементом многих авторских интерьеров.

Когда в загородном доме два этажа, то вопрос с его отоплением, как правило, оказывается более сложным, чем для одноэтажек. Конечно, эти проблемы пытаются решить, например, на первом этаже устанавливают печь-камин, а для второго используют электрические кВыбор печи для двухэтажного домаый оптимальный вариант отопления в данном случае, это печь для двухэтажного дома с одним топливником. Такой подход к решению вопроса обеспечит обогрев дома, а за топливо придется платить меньше (не потребуется задействовать обогревательные электроприборы).

Выбор печи для двухэтажного дома

Если есть необходимость построить печь на два этажа, то это не означает, что можно собирать ее по любому проекту – выбор напрямую зависит от топлива, которое вы будете применять (дрова, паллеты, уголь). Как бы там ни было, но использование твердотопливной печи для обогрева загородного дома освободит вас от расчетов стоимости газа или электричества, которое необходимо потратить для обогрева. Кроме того, здесь имеется еще один приятный бонус – печь на два этажа имеет топливник, который находится внизу конструкции, следовательно, не возникнет необходимости поднимать дрова или уголь на второй этаж. По сути, это достаточно комфортное оборудование, которое обеспечит вас теплом на протяжении всего отопительного сезона.

Примечание: в данной конструкции оба этажа будут обогреваться с равномерной отдачей отопителя, но в том случае, если вы хотите уменьшить температуру в верхних комнатах, печь на втором этаже перекрывается задвижкой (шибером).

При проектировании печи учитывается не только вид топлива, но и размеры отапливаемой площади здания, а также предпочтения хозяев дома. Отопитель может представлять следующие конструкции:

печь на два этажа с наличием варочной плиты;
печь каминного типа с открытой топкой;
проект, где доступ к топливнику возможен с двух сторон.

Важно! При постройке печей на два этажа никогда не следует забывать о том, что такая конструкция имеет двойную массу, следовательно, для нее нужен прочный фундамент.

Видео описание

Четырехколпаковая кирпичная печь на два этажа с одним топливником.

Характеристики двухэтажных печей на один топливник

Среди всех конструкций самыми удобными и практичными считаются те печи для двухэтажного дома, у которых только один топливник. Конечно, у двух топок больше возможностей, но если все сделать правильно, то с обогревом здания с успехом справится и одно топочное отделение вне зависимости от вида энергоносителя (дрова, пеллеты, уголь).

В любом случае печь на два этажа должна отвечать следующим техническим требованиям:

Такие проекты монтируют по центру дома, следовательно, здесь понадобится заливка прочного плитного фундамента, который никак не связан с ленточным фундаментом дома.
Так как печь, работающая на два этажа, имеет достаточно сложную систему вертикальных дымовых каналов, все задвижки должны быть расположены в легкодоступных местах, чтобы обеспечить комфортные условия для доступа.
Печь на два этажа может быть выполнена в простом варианте, когда регулировка температуры делается только для первого или второго этажа, но это может быть и более сложная конструкция, где температура регулируется задвижками для каждой комнаты.
Форма дымохода должна быть спроектирована так, чтобы избежать появления конденсата на внутренних или наружных стенках отопителя.
Печи на втором этаже в любом случае будут греться от топливника, находящегося на первом этаже и здесь очень важно делать правильную закладку дров, чтобы обеспечить длительное горение.
Еще один нюанс – дрова здесь закладываются вертикально, а не горизонтально.

Пояснение: такой необычный способ закладки дров сполна обеспечивает прогрев топливной камеры и несколько большую площадь горения, что позволяет полностью прогревать все дымоходные каналы. Горячий дым поднимается ко второму этажу и там либо растекается по всем каналам для обогрева помещения, либо (при перекрытой задвижке) направляется к дымоотводу.

Что потребуется для постройки двухэтажной печи

Шамотный кирпич имеет огнеупорность не ниже 1690 °С, используется для создания температурно-устойчивой поверхности — для кладки печей и дымоходов Источник enki.ua

Прежде всего следует учитывать «весовую категорию» такой печи — на втором этаже собирают еще один отопитель, и вся масса давит на один плитный фундамент, от прочности которого будет зависеть целостность конструкции.

Весь проект можно разделить на следующие составные элементы:

плитный фундамент;
кирпичная кладка основания, поддувало и топливник;
дымоходные вертикальные и горизонтальные каналы;
наружная облицовка;
заслонки различного рода, дверки для топки и поддувала, варочная плита (если есть потребность);
кирпичный и/или металлический дымоход;
дефлектор или козырек.

Для сборки такой конструкции вам понадобится:

шамотный кирпич (выдерживает до 1690-1700°C);
красный рядовой кирпич 250x120x65 мм;
шамотная глина либо готовая кладочная смесь для огнеупорной кладки (и то и другое продается в магазинах);
карьерный или речной песок просеянный;
цементно-песочный и бетонный раствор;
портландцемент;
заслонки, колосники,
топочные, поддувальные и смотровые дверки;
уголок стальной 50x50 мм;
арматура стальная гладкая или рифленая сечением 8 мм;
проволока вязальная;
доски, OSB или фанера для опалубки
лист асбеста.

Чтобы сложить печь для отопления двухэтажного дома, вам понадобятся инструменты:

бетономешалка или корыто, в котором можно готовить раствор;
металлические или пластиковые прорезиненные ведра для раствора;
строительный мастерок;
трубчатый или жесткий строительный уровень;
строительный отвес
подборочная и штыковая лопата.

При расчете материалов учитываются размеры печи, основанные на порядовке кладки, но всегда нужно брать «про запас». Для огнеупорного кирпича его количество следует увеличить на 5% от чистого расчета, а для рядового – на 10% и на 10% нужно делать запас по облицовке (декоративный кирпич, плитка). Объем шамотной глины, песка и цемента следует увеличить на 15%. Такие резервы позволят вам не беспокоиться в процессе работы о закупке необходимого материала.

Возведение двухэтажной печи с варочной плитой

Это будет довольно универсальная конструкция, так как здесь совмещается отопление дома и приспособление для приготовления пищи. Это означает, что на печь поверх топочного отделения установлена чугунная плита с двумя круглыми отверстиями под конфорки (кольцевые заслонки). Наличие варочной плиты позволяет в качестве энергоресурса использовать не только дрова, но и уголь, что делает такой отопитель очень привлекательным в глазах любого владельца загородного дома.

Видео описание

Колпакова печь на два этажа.

Заливка фундамента

Чтобы произвести разметку фундамента, вам необходимо знать, какой будет периметр основания печи и добавить по 5 см на каждую сторону. Кроме того, фундамент должен опускаться ниже точки промерзания грунта хотя бы на 20-30 см, чтобы при оттаивании почвы он не просел или не закрутился. Возможная трудность здесь может возникнуть у жителей северных регионов – заливка получится слишком глубокой, но здесь можно выйти из положения, сделав свайно-плитный фундамент. Для этого по углам и по центру нужно пробурить отверстия глубже точки промерзания грунта на 30-40 см и установить туда хризотиловые (асбестоцементные) трубы Ø150-200 мм по верхнему уровню предполагаемой плиты.

Для заливки плиты нужно выкопать яму глубиной не менее 30-40 см и высотой до верхнего уровня предполагаемого чистового пола или на 5-7 см выше. Туда следует засыпать щебневую подушку толщиной 5-6 см – на нее будете укладывать армирование. Теперь нужно связать каркас из арматуры Ø8 мм, высотой на 10 см меньше толщины плиты, а в трубы вставить хотя бы по одному прутку. Под армакаркас подложите в нескольких местах прокладки, чтобы бетон мог полностью обволакивать металлическую конструкцию – это обязательное условие. Каркас соединяют при помощи вязальной проволоки с ячейкой 200x200 мм, но, ни в коем случаем не используйте для этого сварку – каркас должен быть податливым в случае теплового расширения бетона.

Для приготовления бетона на плитный фундамент лучше всего ориентироваться на М300 (B12,5) – это марка и класс соответственно. Для составления смеси нужно использовать следующие пропорции: цемент/щебень/песок/вода – 1/2,8/1,9/0,8, только соотношение воды здесь очень относительно – зависит от того, какая влажность у песка и щебня. При изготовлении бетона следует использовать очередность добавления компонентов – так раствор будет соответствовать заявленной марке и классу прочности. Просто добавляйте их в том порядке, как они указаны в описании – цемент/песок/щебень, но не воду. То есть, сначала нужно сделать цементное молочко, воду лейте не всю, а половину, а в процессе перемешивания песка и щебня постепенно подливайте остаток.

Чтобы поднять фундамент на требуемую высоту, нужно собрать опалубку из досок, фанеры, ОСП или даже из ДСтП. Если вы не хотите вытаскивать подставки из-под армакаркаса, то кладите его прямо на щебневую подушку, залейте до половины бетоном и приподнимите примерно на 5 см, чтобы раствор во всех местах обволакивал металл. Время полного затвердевания бетона 21 день и если у вас есть это время, то ожидайте, но если вы торопитесь, то кладку печи можно начинать уже через полторы-две недели.

Порядовка печи

На застывшую и затвердевшую плиту фундамента стелют два слоя гидроизоляции – это может быть плотный полиэтилен, но чаще всего для этой цели используют рубероид, после чего приступают к кладке:

Первый ряд укладывают на постель (плашмя) поверх гидроизоляции насухо, придерживаясь размеров проекта.
Второй уровень укладывают тоже на постель, как в обычной стене из кирпича на цементный раствор.
Третий ряд кладут плашмя, но с учетом установки поддувала и сразу ставят дверку, фиксируя ее вязальной проволокой.
Четвертый и пятый уровень формируют поддувало, но его внутренние стенки и пол выкладываются из шамота, только здесь с цементно-песочного переходят на глиняный раствор.
Кладут 6-й ряд и на нем устанавливают дверку топки. Именно с этого ряда вместо рядового кирпича используют шамотный и начинают гнать стенки. Между красным и огнеупорным кирпичом стелют асбестовый лист в качестве термоизоляционного экрана.
От девятого уровня начинается сужение топочного свода.
На 16-20 ряду делают дымовые каналы.
От 21 ряда начинается расширение, где формируется узел с перекрывающими заслонками (шиберы, вьюшки).
Когда конструкция поднимается на уровень межэтажного перекрытия, туда выводятся два вертикальных канала – для прямого выхода на дымоход и для каналов отопления этажа.
На втором этаже нумерация начинается заново, с нуля и все 26 рядов печи укладываются по той же схеме, что и внизу.
Начиная с 31 ряда, делают свод и выводят дымоход на крышу через чердак.

Видео описание

Печь на два этажа с одним топливником.

Заключение

Верхних рядов при укладке печи на первом и втором этаже может быть больше или меньше – это зависит от высоты помещения, где монтируется отопительная конструкция. Чтобы все выглядело красиво, печь облицовывают декоративным кирпичом или изразцовой плиткой. Разжигать огонь в топке желательно не раньше, чем через две недели после сборки и то только на короткое время, чтобы проверить тягу.

Читайте также: