Пароизоляция потолка в подвале

Обновлено: 19.04.2024

Современные частные дома должны быть не только во всех отношениях комфортабельными, но и энергоэффективными, чтобы за эту комфортабельность не переплачивать и не греть улицу. Строительство же энергоэффективного дома сегодня невозможно без применения теплоизоляционных материалов. Но чтобы утеплители отработали положенный срок и надежно предотвращали теплопотери, а не создавали проблемы, их применяют только совместно с пароизоляцией. И вот тут даже сегодня возникает масса проблем, а самый топовый вопрос, волнующий самостройщиков – правильная сторона пароизоляции. Однако задаются им, обычно плохо представляя, что это вообще за материал, зачем пароизоляция вообще нужна, и как ее правильно использовать. Из этого и вытекают основные ошибки при утеплении, особенно, когда речь о перекрытиях и мансардных крышах.

Содержание

Функционал пароизоляции

Независимо от строительной технологии, использованных материалов и типа ограждающих конструкций, физические законы в зданиях действуют одинаково – из-за разности давлений водяной пар стремится проникнуть из теплой зоны в холодную. А в воздухе отапливаемого эксплуатируемого помещения водяной пар содержится всегда, даже при наличии эффективной системы вентиляции. При прохождении сквозь утепленные строительные конструкции, на границе теплой и холодной зоны, пар преобразуется в конденсат и выпадает либо внутри утеплителя, либо на его поверхности. Пароизоляция необходима для того, чтобы отсечь основную массу влагонасыщенных паров и предотвратить переувлажнение теплоизоляции и прилегающих конструкций.

Она защищает последующие слои от намокания, которое чревато не только ухудшением теплосберегающих характеристик утеплителя, но и полной деструкцией конструктивных элементов. Во влажной среде деревянные балки перекрытия или стропила кровельной системы сначала заплесневеют и покроются грибками, а после, в течение нескольких лет просто сгниют и потребуют полной замены. В стенах в каркасном доме произойдет тоже самое – пусть основная масса паров стремится вверх, через стены они тоже отлично проходят.

Полностью предотвратить поступление пара невозможно, но с той частью, что все же пройдет сквозь утепление, справится вентиляция.

Однако никакие вентзазоры, софиты и продухи, даже выполненные по всем правилам, не спасут ситуацию, если пароизоляция в утепленном доме отсутствует. Конденсат будет образовываться в таких количествах, что просто не успеет просохнуть, увеличатся теплопотери, появятся протеки внутрь помещения, многократно сократится срок службы всех комплектующих. Поэтому вопроса, нужна ли пароизоляция, не стоит – нужна, но правильно выбранная и правильно смонтированная. Важно не то, какой стороной пароизоляция уложена на утеплитель, а какая именно и как.

Виды пароизоляции

Обеспечить защиту утеплителя от влаги, поступающей изнутри, способны различные, как специфичные, так и неспецифичные пароизоляционные материалы. У производителей целые линии пленок с набором разнообразных характеристик и свойств, но все, что можно применить в качестве пароизоляции, делится на две основных категории.

Непроницаемые – это и обычный полиэтилен, но лучше использовать плотный, от 200 мкм, а еще лучше, армированный и первичный; и специализированные пароизоляционные пленки различных брендов. Последние могут быть разной плотности и прочности, однослойные или двухслойные, гладкие или с шершавой стороной. Но и полиэтилен, и специфичная пленка этого типа не пропускает пар ни при каких обстоятельствах. Неважно, какой стороной уложена такая пароизоляция, пленка будет защищать утеплитель одинаково эффективно. Прочность же и плотность имеют значение из-за режима эксплуатации, чем выше нагрузка, тем плотнее и прочнее должен быть материал.
С переменной паропроницаемостью (адаптивные) – это относительно новая категория пароизоляционных пленок, способных проводить пар при повышении влажности воздуха. Их используют при утеплении новых мансардных крыш или перекрытий, так и при проведении капитальной реконструкции с внешней стороны. Они рассчитаны только на помещения с нормальным температурно-влажностным режимом или с временно повышенной влажностью и температурой (ванная, кухня). Не допускаются для использования в саунах, бассейнах или подобных зонах. Как и непроницаемые, адаптивные пароизоляционные пленки защищают утеплитель от основной массы образующегося в доме пара, а их способность пропускать некоторое его количества даже полезна. Вода дырочку найдет, и по закону подлости эта дырочка будет в труднодоступном месте, откуда еще попробуй, выветрись. Через адаптивную же пленку пар пройдет равномерно, выйдет конденсатом на поверхность утеплителя либо диффузионной мембраны, откуда его спокойно высушит. Но если объемные мокрые работы в доме еще не закончены или отложены на будущий сезон, лучше использовать обычную непроницаемую пленку, так как пара будет слишком много. А как только уложили утеплитель, в перекрытие ли, в скаты или стены, его нужно закрыть паробарьером, а потом уже продолжать работы.

В некоторых статьях к пароизоляции относят и диффузионные мембраны, что ошибочно, так как эти материалы в принципе не способны изолировать пар, независимо от того, какой стороной их укладывать. Даже адаптивная пленка не является пароизоляционной мембраной, пропуская пар только при его переизбытке и в малых количествах. Принципиальное отличие пленок от гидроизоляционных ветрозащитных мембран – их непроницаемость.

Чем отличаются внешняя и внутренняя стороны

Специализированные пароизоляционные пленки изготавливаются из непроницаемых полимерных материалов и не могут менять физические свойства в зависимости от стороны. Но для удобства применения на внешнюю сторону производители наносят маркировку, а некоторые и техническую разметку, упрощающую монтаж. Рулоны смотаны также обычно лицевой стороной наружу и разворачивать их легче «по шерсти», а не с обеих сторон.

Если же рассматривать двухслойную пароизоляцию, предлагаемую некоторыми брендами, то у нее одна из сторон гладкая, а вторая – шероховатая.

Но это никак не сказывается на ее способности задерживать пар, как и дополнительно препятствовать образованию конденсата она сама по себе не в состоянии. Шероховатая поверхность только задерживает капельки влаги на поверхности, не давая им падать и скатываться. Учитывая, что это пароизоляция, а не диффузионная мембрана и конденсат при соблюдении технологии утепления оперативно выводится и осушается, за счет вентиляции, особого профита от этого свойства нет.

Какой стороной пароизоляция, гладкой или шероховатой, по большому счету – без разницы, пароИЗОЛЯЦИЯ не пропускает ни пар, ни воду никакой стороной. Мы рекомендуем в горизонтальных конструкциях шероховатой вниз – на этой стороне не повисают капельки конденсата, и, соответственно, не капают. Диффузионную мембрану мы рекомендуем рисунком наружу – но это чистый маркетинг. На самом деле пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана пропускает пар и задерживает воду в любую сторону.

Где в пироге утепления должна располагаться пароизоляция

Пароизоляцию в доме многие путают с гидроветрозащитой, а также, не разобравшись в ее свойствах, укладывают «для галочки», как придется, а не там, где это необходимо. Непроницаемая пленка всегда располагается со стороны теплого помещения, до утеплителя, перед черновой или чистовой отделкой. Производители адаптивных пленок допускают их укладку поверх первого слоя утеплителя, если их несколько, когда речь о реновации мансарды. Непроницаемой пароизоляцией нельзя обматывать деревянные лаги, она укладывается только поверх них. Адаптивной пленкой при необходимости разрешено закрывать деревянные элементы, что тоже актуально при проведении ремонтных работ.

Грубейшая ошибка, однако, допускаемая не только самостройщиками, но и профессионалами – укладка непроницаемой пленки не под утеплитель, а поверх него, с холодной стороны или с двух сторон.

В обоих случаях влага оказывается запертой в утеплителе, но в первом процесс гниения древесины пойдет очень и очень быстро, особенно, если с вентиляцией тоже намудрить.

Еще одна достаточно распространенная ошибка – поменять местами пленку и диффузионную мембрану, используемую в качестве гидроветрозащиты. Мембрана необходима для защиты утеплителя от влаги, поступающей снаружи (конденсат на металлической кровле, протечки, дождь, снег), а также, от конвективного теплопереноса. Не пропуская воду, она отлично выпускает пар из утеплителя, а конденсат выпадает на ее поверхности, где и высыхает благодаря вентзазору. И теплоизоляция, и стропильные элементы или лаги перекрытия (холодный чердак) поддерживаются в сухом состоянии. Укладывается диффузионная мембрана на утеплитель без вентзазора, если перепутать и уложить пароизоляционный барьер сверху, а мембрану снизу, начнется интенсивное влагонакопление. И совершенно без разницы, какой стороной класть пароизоляцию, когда не в том месте.

Правильный пирог утепления

Колесо изобретать не стоит, пароизоляция в доме давно продумана до мелочей – правильный кровельный пирог крыши мансардного типа следующий:

Внутренняя отделка;
Зазор 20-30 мм для циркуляции воздуха (обычно образован контробрешеткой);
Пароизоляция;
Теплоизоляция (толщина утеплителя величина расчетная, зависит от его теплопроводности и региона проживания);
Диффузионная мембрана;
Вентзазор 50 мм (в крайнем случае, не меньше 40 мм, образуется контробрешеткой);
Обрешетка;
Кровельное покрытие.

Сами по себе вентзазоры ничего не решают, воздух по ним должен циркулировать, поддерживая конструкции в сухом состоянии. Вентилирование осуществляется через свесы, закрытые софитами и коньковую аэрацию или через слуховые окна и конек, при устройстве холодного треугольника.

Невозможно запереть пар в помещении, задать ему желаемое направление и выветрить в форточки или вытянуть принудительно – пароизоляция работает только в тандеме с вентилированием подкровельного пространства.

На практике невозможно создать абсолютно герметичную конструкцию, да это и не требуется – всегда останется непроклееная дырочка, щели, неплотности. Нереально остановить явление перехода вещества (в данном случае воды) из одного состояния в другое (жидкое, твердое, газообразное). Плоскость конденсации, она же точка росы, всегда находится в конструкции, отсюда вы принимаете ряд мер для того что бы предотвратить накопление влаги – ограничиваете поступление пара (пароизоляция) с одной стороны, с другой стороны вентилируете конструкцию. На текущий момент – это наиболее эффективное решение.

Можно сделать однослойную конструкцию, можно греть, можно установить принудительную вентиляцию, но классический пирог пароизоляция/утеплитель/вентзазор однозначно дешевле и проще в реализации. Повторюсь – с одной стороны изолируем, с другой вентилируем. Заодно решается проблема собственной влажности материалов, что в условиях нашего строительства немаловажно.

Когда речь про чердачное перекрытие и холодный чердак, кардинальных отличий в схеме утепления нет.

Отделка.
Зазор.
Пароизоляция.
Теплоизоляция.
Диффузионная мембрана.
Вентзазор.
Разреженный настил для свободного передвижения (устанавливается не всегда).

Диффузионную мембрану поверх утеплителя рекомендуется применять даже в случае холодного чердака, так как она защищает от конвективного теплопереноса, что минимизирует теплопотери. Да и на случай протечки или попадания осадков в виде дождя и снега, мембрана весьма полезна, так как предотвратит намокание утеплителя даже при прямом контакте с водой. Утепляя межэтажное перекрытие, используют и пленку, и диффузионную мембрану. Пленкой отсекается пар, пусть и в минимальном количестве, но поступающий в утеплитель через потолок при подъеме теплого воздуха вверх. А мембрана предотвратит попадание частиц теплоизоляции в воздух, которое неизбежно происходит со временем, и защитит утеплитель, если протечет пол.

Нюансы монтажа пароизоляции

Чтобы пароизоляция работала, это должна быть именно паронепроницаемая пленка (специализированная или полиэтилен), уложенная без нарушений.

Воздух из помещения надо отсекать пароизоляцией от утеплителя, она должна быть абсолютно герметичной, для этого проклеиваются все стыки и примыкания к конструкциям. Во всем мире для пароизоляции используется первичный полиэтилен, пленка не меньше 200 мкм высшего сорта. Затем идет слой утепления, желательно от 200 мм (финны делают от 300-500 мм и не считают это избыточным).

Сверху утеплитель нельзя закрывать непаропроницаемым материалом, тут нужна хорошая диффузионная мембрана. На ней нельзя экономить, если уж совсем туго с деньгами лучше ничего не положить, чем запереть всю крышу непроницаемой дешевкой, которую производители именуют чем-то типа «универсальная парогидроизоляция». Между утеплителем и кровлей обязателен вентзазор 50 мм, если вы уверены, что пароизоляция у вас сделана идеально, можете уменьшить, но лучше не рискуйте. Чтобы этот вентзазор работал, и там не было застойных процессов с конденсацией влаги, необходимо обеспечить приток воздуха в карнизе и отвод у конька, для этого тоже существует разные технические решения.

А на фото выше – иллюстрация того, как делать нельзя. Хочется верить, что это промежуточный этап, но никакой герметизации стыков уже не наблюдается, сомнительно, что и проходы чем-либо проклеят.

Первичная полиэтиленовая пленка рекомендуется в качестве альтернативы специализированной, из-за большей долговечности, но и стоит она гораздо дороже вторички. Подробную инструкцию укладке пароизоляционной пленки к своей продукции прикладывает каждый производитель, но есть и стандартные рекомендации.

Укладывают пароизоляцию поверх несущего каркаса без зазора, но так как утеплитель обычно между элементов (стойки, стропила, лаги, контробрешетка), а пленка проходит ниже, прямого контакта нет. Рекомендуется не допускать провисов пароизоляции, но и не натягивать пленку слишком сильно.
К каркасу пароизоляцию необходимо крепить степлером, эти места проклеиваются специализированным скотчем.
При соединении полотен обязательно оставляют нахлест (15 см и более), стыки проклеиваются скотчем.
В зонах примыкания к стенам, дымоходу (мансарда) и другим сложным элементам, используют или специализированный клей, или комбинируют клей и скотч.

Тут, конечно весьма странный способ герметизации, наводящий на мысли об использовании остатков, но лучше так, чем в предыдущем премере.

В плане удобства работы и надежности фиксации стыков, будет иметь значение, какой стороной на утеплитель уложена двухслойная пароизоляция – к шероховатой поверхности скотч клеится хуже. Это некритично при применении дорогостоящего скотча, но если использовать бюджетный, придется повозиться и с гладкой, не говоря о ворсистой. Качество пароизоляционного слоя в большей степени зависит от монтажа, чем от брендированности материала.

На пароизоляцию можно не тратить много денег, но НЕОБХОДИМО потратить много ВРЕМЕНИ! Потому что максимально проклеенная и герметичная пароизоляция может снивелировать возможные проблемы с ветрозащитой, если мембрана окажется худшего качества, чем предполагалось. Нельзя делать пароизоляцию, как у нас водится – пленка натянута тяп-ляп, на степлер без проклейки и герметика.

Нужна ли пароизоляция – нужна.
Где укладывать – только перед утеплителем со стороны теплого помещения.
Где нельзя укладывать – поверх утеплителя, со стороны холодной зоны.
Какой стороной уложена пароизоляция – не имеет принципиального значения, она не пропускает пар никакой стороной.

По тематике статьи можно прочитать о самых распространенных ошибках при монтаже пароизоляции. А также о том, как уложить пароизоляцию, чтобы не сгноить перекрытие. В видео – ремонт кровли по классической схеме и с адаптивной пленкой.

Первая причины утепления подвала частного дома банальна – никто не хочет, чтобы зимой помещение промерзало и овощи превращались в леденцы. Причина №2 – это создание под домом тёплого помещения для бытовых нужд. Некоторые делают в подвале бильярдную, другие «прячутся» в нём от назойливого семейства и работают в тишине.

Все причины объединяет одно – в подвале должно быть сухо и тепло (более или менее). Проводить под дом отопление, если его там нет, дорого сразу и потребует расходов потом. Оптимальный вариант – это утепление подвала изнутри с выполнением при необходимости гидроизоляции и пароизоляции.

Пирог утепления

Способы утепления не блещут разнообразием – для работы используется:

— Утеплитель,
— Пароизоляция,
— Гидроизоляция.

Слой теплоизоляции сохраняет в подвале тепло, гидроизоляция защищает помещение от влаги, а пароизоляция предотвращает образование конденсата и продлевает службу теплоизоляционного материала. В качестве утеплителя используется:

— Пенопласт,
— Пенополистирол,
— Пеноплекс.

Толщина материала зависит от температурного режима в регионе, толщины стен и требований к помещению. Стандартная толщина теплоизоляции 3–5 см, редко слой утеплителя доходит до 7 см.

Пароизоляция «не выпускает» из подвала влагу, поэтому утеплитель долго служит, и на нём не образуется конденсат. Отметим пароизоляционные плёнки:

— Изоспан B,
— Изоспан D,
— Ютафол H 96 Silver.

Изоспан D – это комбинированная плёнка, которая выполняет функции гидро- и пароизоляции, серия B чистый пароизоляционный материал.

Слой гидроизоляции защищает подвал от проникновения грунтовых вод, он обязательно укладывается на пол, если до этого гидроизоляционного барьера не было на стяжке. Так как подвал всегда ниже уровня земли, то гидроизоляции подвергаются стены и пол. Для работы используют рулонную изоляцию, например, Технониколь или жидкие мастики, например, Блокада.

Завершает утепление подвала отделочный слой – армирующая сетка, штукатурка, вагонка или другой вид отделки.

Устройство гидроизоляции

В начале работ требуется провести гидроизоляцию пола и стен. Это защита от влаги со стороны улицы, если её не сделать, то сырость в помещении гарантирована, а это грибок и плесень. Гидроизолируется весь пол и стены до уровня 50 см выше точки земли. Как правило, в подвале проводят гидроизоляцию по всей высоте стен.

Простейший вариант – это использование специальной мастики. Рекомендуем Блокаду – она надёжно защищает от влаги и недорого стоит. Наносят состав на сухую стену маховой кистью, если поверхность влажная, то перед использованием жидкой гидроизоляции просушите её калорифером. Время высыхания до 48 часов, но уже через 24 часа можно наносить второй слоя мастики. Важно не допустить пропусков, ведь они станут воротами для влаги.

Крепление утеплителя

Утеплитель крепится сначала на стены внизу вверх при плотном примыкании одного листа материала к другому. Для фиксации теплоизоляции используется комбинированный способ – клей и механическое крепление. Клей приобретают для фиксации теплоизоляционных плит – он с равным успехом подходит для пенополистирола, пенопласта и пеноплекса.

После замешивания клей наносится на внутреннюю часть утеплителя точечно и плита прижимается к стене, выравниваясь по плоскости. Сначала укладывается нижний ряд пеноплекса, второй начинают укладывать «кирпичной кладкой», то есть, центр верхнего листа ставится на стык нижних блоков.

Закрыв плоскость, далее берут в руки перфоратор, пробивают в теплоизоляции и стене отверстия под крепления и фиксируют утеплитель креплениями-бабочками.

К потолку пенополистирол крепится аналогично, при укладке теплоизоляции на пол делают стяжку, если она есть, то листы материала укладывают на клей без дополнительной фиксации.

Внимание! Все плиты утеплителя должны лежать плотно друг к другу, иначе образуются мостики холода.

Монтаж пароизоляции

Теперь подвал утеплён и защищён от влаги со сторону улицы. Остаётся защитить теплоизоляцию от воздействия влаги изнутри помещения. Для этого и придумали пароизоляцию, которая представляет собой рулонный материал и напоминает по свойствам гидроизоляцию, с тем исключением, что она боится воды, но эффективна для защиты от влажного воздуха. Этап необязательный, но желательный.

Пароизоляция крепится к стене гладкой стороной, но её нельзя укладывать на утеплитель – между плёнкой и теплоизоляцией изнутри подвала должен быть вентиляционный зазор. Простейший способ крепления пароизоляционного слоя – это установка на стену и потолок деревянного каркаса из реек. Его поднимают на 1-1,5 см над утеплителем и к граням реек крепят степлером пароизоляцию.

Теперь подвал защищён от влаги и холода, есть защита и у утеплителя, поэтому он долго прослужит, а в помещении не будет конденсата.

Далее можно зашить утепление изнутри подвала фанерой, вагонкой или гипсокартоном. Если штукатурить прямо по пеноплексу (пенопласту), то придётся использовать вместо пароизоляции армирующую сетку и на неё наносить несколько слоёв штукатурки. Крепится сетка на клей, которым и заглаживается. Далее можно делать любую отделку по своему усмотрению.

Видео

Визуально ознакомиться с технологией утепления подвала изнутри можно на видео, вопросы прошу задавать в комментариях.

Погреб - очень нужна вещь. Я честно говоря не знаю что мы без него бы и делали. В погребе мы храним все запасы: урожай, консервацию, соления. Однако есть одна проблема, которая раньше постоянно нас преследовала - это конденсат на потолке.

И плох он тем, что из-за него в погребе повышается влажность воздуха, развивается плесень, распространяются грибки.

А следовательно и повышается риск того, что свежие овощи, которые мы там храним, могут испортиться и заплесневеть. А кому это надо? Правильно, никому!

Поэтому мой муж стал искать способы как прекратить образование конденсата на потолке в погребе. И в первую очередь конечно же надо выяснить причины этого явления.

Почему образуется конденсат?

Самая главная причина конденсата на потолке - это разница температур. В гараже, который находится над погребом, холодно, зимой там минусовые температуры, он у нас неотапливаемый. А в погребе теплее, температура плюсовая. И поэтому на потолке - поверхности, которая находится на границе этих помещений, образуются капли воды.

Второй причиной может стать организация неправильной вентиляции. В этом случае воздух не циркулирует в помещении, влага скапливается и не уходит.

Кроме того, повышенная влажность помещения может быть следствием слишком близкого расположения грунтовых вод и плохой гидроизоляции помещения.

Что делать?

Чтобы такой проблемы не возникало, мой муж сделал следующее.

1. Нужно наладить систему вентиляции. Конечно, на этапе проектировки и строительства погреба все предусмотреть возможно, но что делать если помещение функционирует уже давно?

В этом случае постарайтесь по возможности переделать вентиляцию. Мой муж сделал две трубы в помещении, причем они должны быть на разном уровне. Одна под потолком, другая доходит почти до пола. В этом случае циркуляция воздуха идет по всему помещению, вентиляция проходит естественным путем.

Можно установить и принудительную вентиляцию, но нам было достаточно и описанного варианта.

2. Важно утеплить потолок, чтобы уменьшить разницу температур и не было резких перепадов. Для этого можно использовать любой утепляющий материал. Здесь уже смотрите по своим возможностям, ценам и доступности.

Мы взяли пенопласт. Подойдет и экструдированный пенополистирол. Сначала обрабатываем потолок гидроизоляционным составом, а потом укладываем утеплитель. Можно закрепить на клей, можно дюбелями.

После тщательного проветривания, установки правильной вентиляции и утепления потолка пенопластом конденсат в погребе у нас больше на потолке не образуется.

А вы замечали конденсат на потолке у себя в погребе? Если эта проблема вам тоже знакома, ставьте "палец вверх" и подписывайтесь на канал для дачников и садоводов "САДОёЖ".

Повышенная влажность в подвале и погребе является источником многих неприятностей. Это не только затхлый воздух, плесень и различная живность, которая в таких условиях чувствует себя очень вольготно, но и разрушение материалов, использованных для облицовки поверхностей. В конечном итоге, пользоваться таким погребом становится некомфортно, а овощи в нём быстро портятся – что уж говорить о жилом помещении, расположенном над ним!

Причины некомфортного микроклимата в доме

Планируя построить обособленный погреб, либо использовать для каких бы то ни было целей подвал, располагающийся под домом, нужно точно знать, какие причины приводят к нарушению температурного и влажностного режима, и соответственно, принять необходимые меры.

Обратите внимание! Основными причинами дискомфорта в подвале являются: отсутствие дренажного слоя и горизонтальной гидроизоляции в основании; промерзание ограждающих конструкций; некачественная изоляция стен и плохая вентиляция.

Важно! Залогом комфортной эксплуатации подвального помещения, расположенного под домом, является также грамотная планировка приусадебного участка: обустройство отмосток и организация системы отведения ливневых вод.

Проблемными могут быть не только частные погреба, но и подвалы многоэтажных домов. Жильцам квартир, расположенных на первых этажах, они доставляют много неприятностей – начиная от плесени и заканчивая крысами (см. Как избавиться в погребе от мышей и крыс: возможные варианты). Проблемы бывают настолько серьёзными, что порой проживание в них становится не просто некомфортным, но и опасным для здоровья. Хотя причины сырости в многоэтажках, как правило, совсем другие.

Такой «пейзаж», который мы видим на фото сверху, является, можно сказать, традиционным для большинства старых многоэтажек. В подвалах располагаются канализационные стояки, находятся разводки водопроводных и отопительных трубопроводов. Стенки металлических труб с годами истончаются и при малейшем повышении давления рвутся.
Образуются течи и в местах соединений, и на запорной арматуре. На капитальный ремонт денег у коммунальщиков, как водится, нет. В аварийных ситуациях они латают трубы, порой даже не пытаясь удалить из подвала воду, залившую полы. И хорошо, если это просто вода, а если содержимое канализации? Можете представить себе, каковы испарения из такого подвала!

Неприятный запах – это само собой. Но при этом выделяется ещё и углекислый газ, метан и некоторые другие соединения, которые в определённых концентрациях представляют опасность для жизни человека. Жить в такой квартире никому не хочется, да и продать её становится проблемно, так как цена на такую недвижимость неминуемо падает.
Что же делать в такой ситуации владельцу квартиры, ставшему заложником безалаберного отношения коммунальщиков к своим обязанностям? Понятно, что жаловаться нужно, и возможно придётся судиться. Но, как показывает жизнь, эти меры редко когда являются действенными, и к тому же, занимают слишком много времени.

Для человека, вынужденного терпеть такие неудобства, ждать «с моря погоды» невозможно, нужно срочно спасать своё жилище. Поэтому в следующей главе мы расскажем, как правильно изолировать перекрытие и стены в квартире, располагающейся над сырым подвальным помещением.

Если под вами сырой подвал

В такой ситуации, когда квартира располагается на первом этаже, а под нею находится сырой подвал с вечно протекающими трубами, выход один: ограждающие конструкции, являющиеся общими для этих помещений, необходимо герметизировать.

Это значит, что нужно сделать водо- и паронепроницаемыми не только поверхности конструкций, но и стыки между ними. По сути, вам придётся делать в квартире капитальный ремонт, и это будет стоить денег. Но тут уж вам решать: если вы считаете, что тратиться не стоит, значит в вашем доме ситуация ещё не так плоха.
Итак, с чего начинать? Многие думают, что сначала нужно постараться удалить плесень (см. Как избавиться в погребе от плесени – что нужно предпринять?). Сразу скажем, что это неправильный подход: необходимо сначала устранить причину, а потом уже бороться с последствиями. Первое, что следует сделать, так это полностью снять напольное покрытие и произвести зачистку всех слоёв «пирога» до плиты.

Если на ней есть бетонная стяжка, её необходимо тщательно осмотреть на предмет наличия трещин и выбоин. Допустим, вы видите, что на ней много повреждений: трещины, отслоения бетона, раковины. Конечно, бетонный пол можно без проблем отремонтировать, но наша задача ведь не просто ремонт, а герметизация.

Герметизация стыков и базового основания пола

Поэтому удалите стяжку без сожаления и осмотрите само перекрытие. И если такие же проблемы вы обнаружили на нём, приступайте к ремонту.

Поверхностные выбоины можно заделать обычным раствором из цемента и песка, с добавлением клея ПВА. Для глубоких трещин такая смесь не годится. Для этого нужен инъекционный состав на основе полиуретана или эпоксидной смолы.

В принципе, есть такой вид гидроизоляции, которая так и называется – инъекционная. Это современный способ заделки глубоких трещин в бетоне, камне, кирпичной кладке, а также герметизации швов между блоками, стыков стен и пола (см. Герметизация подвала изнутри согласно технологии), или стен и потолка. Данный метод заключается в заполнении пустот склеивающими составами через специальные паркеры, установленные в них. Как это выглядит, можно видеть на фото снизу.

Сделать это самостоятельно не получится, так как для закачки герметика под давлением требуется специальное оборудование – придётся обращаться к специалистам. И хотя это удовольствие не из дешёвых, в среднем 4500 руб. за один погонный метр шва, зато даёт стопроцентную гарантию, что влага не будет проникать в квартиру из подвала.
А в нём ведь проходят ещё и горячие трубопроводы, которые рвутся гораздо чаще холодных. Соответственно, пар в таких ситуациях конденсируется на перекрытиях сильнее, а вода, практически беспрепятственно, по капиллярам в бетоне и кирпиче поднимается выше, попадая прямиком в квартиру.

Ещё одним, более дешёвым вариантом заделки стыков между несущими конструкциями, являются однокомпонентные герметики. Они распределяются в швах с помощью монтажного пистолета. После нанесения и затвердевания состава швы необходимо проклеить изолирующей гидроизоляционной лентой.
При герметизации пола особое внимание нужно уделить технологическим отверстиям в перекрытиях, сквозь которые проходят трубы, – их так же заделывают шовным герметиком. Для защиты от промокания перекрытия и стен лучше приобрести один из пенетрирующих составов, которых сегодня в продаже великое множество.

Есть сухие смеси, растворяющиеся водой перед самым использованием, есть мастики, готовые к употреблению. Большинство из них можно использовать практически в любых условиях: применять при минусовых температурах, наносить на мокрое основание и даже быстро устранять напорные течи. Их изготавливают на основе полимеров, с использованием саморасширяющихся цементов.
Это составы глубокого проникновения: попадая в толщу бетона, они заполняют мельчайшие трещины и поры и, кристаллизуясь там, образуют монолит. Если поверхность перекрытия, отделяющего вашу квартиру от подвала, обработана одной из таких гидроизоляционных пропиток, можно больше не переживать, что сырость будет попадать в квартиру.

Данную информацию могут взять на заметку и владельцы частных домов, в подвалах которых сыро. Хотя в этом случае нужно сначала сделать непроницаемым для влаги сам подвал, для чего гидроизоляционную пропитку или мастику наносят не только на внутреннюю поверхность стен, но и снаружи.

Как правильно сделать пол в помещении над подвалом

Герметизация стыков и гидроизоляция поверхностей является самым ответственным этапом в ремонте помещения, находящегося над подвалом, но это ещё не всё, что нужно сделать для его комфортной эксплуатации. Далее наступает черёд пароизоляционного слоя, так как для нас важно, чтобы в помещение не проникали испарения из подвала.

Проще всего в такой ситуации взять самоклеющуюся рулонную мембрану. Её полотна укладывают внахлёст, с заходом на стены, а швы проклеивают специальным скотчем. Если производится пароизоляция погреба, расположенного под частным домом, такую мембрану используют для изоляции потолка, только клеится она уже не на перекрытие, а поверх утеплителя.
Он необходим и в случае, когда обустраивается пол в квартире, расположенной над подвалом. Его укладывают поверх пароизоляционной мембраны, и тут есть несколько вариантов. На схеме, приведённой ниже, в качестве утеплителя для пола предлагаются плиты с пазогребневым соединением из экструдированного пенополистирола (ЭППС).

Зигзагообразный стык между плитами не оставляет зазора и практически герметичен. Это, конечно, не простой пенопласт, а плиты высокой плотности, которые выдерживают достаточно большие нагрузки на сжатие. Из минеральных утеплителей для этой цели подходит базальтовая вата, только более высокой плотности.
Поверх неё даже можно делать бетонную стяжку и укладывать керамическую плитку, стелить ламинат или любое другое покрытие. Хотя, когда под квартирой находится сырой подвал, предпочтительнее всё-таки герметичный пол.

Кстати, для его утепления можно использовать не только плитные, но и сыпучие теплоизоляционные материалы: крошку полистирола или вермикулита, керамзит, перлит. В этом случае, на перекрытие монтируют лаги и засыпают между ними утеплитель.

Если вы хотите постелить на пол плитку, то керамзит следует залить жидким цементным раствором, уложив под него стальную сетку. В результате получится прочное, и опять же, герметичное основание под плиточное или любое другое покрытие.

Избыточная влага в погребе: выявить и устранить

Погреб может располагаться как под домом, так и быть самостоятельным строением. И, в общем-то, проблемы в нём могут быть такими же, как и те, о которых говорилось выше, – только источником сырости в них являются не текущие трубы, а грунтовые и ливневые воды, а так же плохая вентиляция.

Но заметим, что все эти меры не являются стопроцентной защитой, если погреб построили в непосредственной близости от уровня подземных вод. Они ведь могут быть и напорными, а вода, тем более под давлением, выход всегда найдёт. Основным средством защиты в этом случае будет грамотно устроенный водоотвод либо кольцевой дренаж, охватывающий не только периметр погреба, но и все строения на участке.

Кстати, ни в одном Российском или Советском СНиПе («Строительные нормы и правила», сейчас СП «свод правил») про такую пленку Вы не найдете ни строчки.

Я занимаюсь ремонтом деревянных домов с лохматых восьмидесятых годов прошлого столетия и мои наблюдения и выводы неутешительные. Наш Интернет вводит нас не только в заблуждение, но и советами (Дзен, Ютюб, Строительные блогеры, Маркетологи) убивает Ваше жилище уже на этапе строительства. Интернет просто кишит вредными советами.

На первом месте по дезинформации конечно Изоспан.

Вредное видео. В ролике показывают, как цокольное перекрытие снизу закрывается пароизоляционной пленкой.

Эта картинка с солидного сайта производителя экологичных утеплителей

Мне постоянно приходится исправлять картинки (технические решения) из интернета, что бы они соответствовали строительным нормам или рекомендациям строительных НИИ (напр. “ЦНИИПромзданий”).

Где должна стоять ПАРОИЗОЛЯЦИЯ?

На утеплитель в полах по перекрытию над холодным помещением и под утеплитель в полах над помещением с влажным режимом эксплуатации укладывается паро-гидроизоляционная пленка «ИЗОСПАН В», «ИЗОСПАН С», «ИЗОСПАН D», «ИЗОСПАН RS» или «ИЗОСПАН RM». “ЦНИИПромзданий ” Материалы в строительных конструкциях. Шифр М24.06/2011.

9.3.1.1 Устройство пароизоляции и защиты от воздухопроницания в утепленных ограждающих конструкциях дома (стенах, перекрытиях, крышах, полах по грунту) должно предотвратить накопление конденсата внутри конструкций в результате диффузии водяных паров, эксфильтрации внутреннего воздуха из отапливаемых помещений в зимнее время и инфильтрации наружного воздуха.

9.3.1.2 Слой пароизоляции, препятствующий диффузии водяных паров из отапливаемых помещений внутрь наружных ограждающих конструкций, следует располагать вблизи от их внутренних поверхностей (со стороны отапливаемого помещения). В конструкциях с утеплителем, укладываемым в несколько слоев, слой пароизоляции допускается располагать внутри конструкции, но таким образом, чтобы расчетная зимняя температура внутри конструкции в месте расположения этого слоя была выше точки росы воздуха помещения. СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом

Я хочу и могу рассказать Вам в чем вред этой той самой пароизоляции с аргументами и примерами из моего 35и летнего опыта.

В прошлом (да и в позапрошлом) веке в качестве пароизоляции применяли толь* , пергамин, рубероид или различные пропитки и обмазки.

Сейчас на рынке десятки видов пароизоляции, паробарьера, паро-гидроизоляции, от дешевой никчемушней пленки, которую скобка от степлера рвет насквозь, до высокопрочных многослойных мембран с отражающими свойствами.

Народ часто не знает как ее применять, какой стороной стелить, и нужна ли она вообще.

А где и у кого учиться? У популярных строительных блогеров?

Данное видео крайне вредное, так как выводы сделаны на одном примере, где показаны места, которые негерметично пароизолированы. Хотя на видео уже видно влагонакопление под пленкой, блогер утверждает, что это не из-за пара, а типа снег у него там растаял. Утеплитель не содержит органики и не должен поражаться плесенью, но его теплосберегающие свойства ухудшаются. Проблемы будут с балками, так как они укрыты пароизоляцией.

Вредные советы отчасти работают на меня, так как я занимаюсь ремонтом деревянных домов и у меня появляется больше работы.

Вернемся к пароизоляции. Нужна ли она вообще или лучше заменить ее на пергамин? Скажу честно, пароизоляция очень нужна, но хорошая и в нужном месте. Пергамин работает хуже.

Пароизоляция нужна для защиты ограждающих конструкций от пара изнутри отапливаемого помещения.

Ограждающие конструкции , это наши стены, полы первого этажа и потолок под холодным чердаком. То, что с одной стороной в отапливаемом доме, а другой стороной на улице (или под холодным чердаком, или над холодным подполом).

Советую посмотреть полезное видео от человека, который смог очень просто рассказать, как делать правильно.

Как "раньше" обходились без пароизоляционных пленок?

Совсем "раньше", несколько веков назад когда в строительстве многослойные конструкции материалы располагали по принципу: Паропроницаемость должна возрастать от теплого к холодному.

Применялись технологии и материалы не требующие дополнительной пароизоляции. Это кирпич, камень, дерево, саман. Из утеплителей: Камышит, солома, костра, мох, легкий саман, всевозможные смеси глины с легким наполнителем.

То-есть материалы, которые свободно пропускали пар или еще и имели капиллярную активность, что позволяло стене (или ограждающей конструкции) высыхать и вовнутрь.

Полы (нижнее перекрытие) практически нигде не утеплялись. Если в подполе не хранились овощи, то было распространено "теплое подполье" которое вентилировалось воздухом из помещения через специальные напольные решетки или вентканалы в стенах. Подполье не очень сильно отличалось от температуры в доме. Дополнительным утеплением служили ковры (паласы).

Если подпол использовали для хранения продуктов (в деревнях прошлого века), то вентилирование (контроль влажности и температуры) такого "погреба" контролировалось внешними продухами.

В подпольном помещении могли держать скот. Встречается дополнительное печное отопление такого подпола, который представлял собой почти полноценный цокольный этаж.

Проще было с глиняными полами по грунту. Я в своей жизни такое еще застал.

Стены домов часто утепляли глиняной или известковой штукатуркой на дранке или ивовых прутьях (мазанка).

Потолок в жилых помещениях чаще утепляли глиной с соломой.

При таких технологиях в стенах и перекрытиях не появлялась "точка росы", а если и появлялась, то капиллярными силами влага распространялась по всему объему материала и испарялась с поверхности на улицу или в помещение.

В позапрошлом и прошлом веке стали доступны такие материалы, как цемент и бетон, рубероид (толь), линолеум, пергамин, керамзит, шлакоблоки, стекловата, сыпучие утеплители, шифер, кровельное железо, креозот, химические пропитки и битумные мастики и много других новых материалов с новыми свойствами.

Строители быстро разбирались в применении новых материалов без Интернета, форумов и Дзенов. А если что и применяли не так, то те строения до нашего времени не дожили.

Материалы для пароизолирования в строительстве широко применялись еще в позапрошлом веке и вероятно что и на много раньше.

В книгах начала-середины века упоминается Толь, Асфальтовый картон, Пергамин. Термин "пароизоляция" или "Изоляция от пара" в середине прошлого века уже точно существовал.

Так как еще не было надежных пленок, то применяли картон пропитанный битумом (пергамин).

Пароизоляционная пленка в России появилась только в после 2000 года и сразу нашла своих сторонников и лютых врагов. Пароизоляция позволяла применять современные эффективные утеплители, которые без защиты от пара набирали в себя влагу и теряли свои свойства. Деревянные конструкции рядом с таким утеплителем быстро сгнивали. Мало кто из строителей вообще понимал, что такое Паропроницаемость, Влагонакопление и Точка росы.

Хотя в книгах по строительству защита от пара часто была прописана. "Для защиты засыпки от увлажнения парами воздуха, движущимися зимой со стороны помещения, необходимо укладывать с внутренней стороны стены под обшивку изоляционный слой из пергамина, толя, рубероида или другого подобного изоляционного материала".

Как построить сельский дом 1984г. Шепелев А.М .

И ставили (клали, натягивали) эту пароизоляцию куда попало. В то время для строителей было важнее понять, какой же стороной ее ставить? По легенде пленка якобы пропускала пар только в одну сторону.

Не всем было понятно тогда, да и сейчас, зачем защищать от пара, откуда этот пар, и почему пароизоляцию ставят со стороны сухого теплого помещения, а не со стороны сырой улицы?

Пар мы не видим и не чувствуем. Человек способен ощущать только относительную влажность . При низкой влажности относительной влажности сушит кожу. При высокой влажности становится душновато.

В теплом воздухе даже при низкой влажности пара растворено больше, чем на улице, когда сыро и идет мокрый снег. Количество растворенной воды в воздухе называется абсолютная влажность . Чем воздух холоднее, тем меньше воды (пара) может в нем растворится.

Пар (вода) берется из живого человека (около 1,5л). Это испарения с кожи и через легкие), приготовление пищи, водные процедуры.

Молекулы пара меньше любой молекулы других газов воздуха, поэтому он проходит даже через такие препятствия, через которые другие газы (Азот, Кислород и Углекислый газ) проходят с трудом.

Диаметры молекул некоторых газов. H2O - 0,227; CO2 - 0,345; N2 - 0,322; O2 - 0,302.

Проходя через стены, происходит его охлаждение и пар конденсируется. Это место точки росы.

Или по другому: "Точка росы — это температура воздуха, при которой содержащийся в нём пар достигает состояния насыщения и начинает конденсироваться в росу ".

Поэтому пароизоляцию ставят со стороны отапливаемого помещения, а снаружи пароизоляцию ставить нельзя, что бы не мешать пару свободно выходить.

Двигаться пар заставляет парциальное давление.

По простому можно сказать еще так: Пар стремится туда, где его в воздухе растворено меньше.

Вот полезное видео про пароизоляцию на примере утепленной кровли.

Еще много людей имеют свое мнение и свое понимание физических законов. Считаю своим долгом познакомить читателя и с альтернативными взглядами.

Как я уже писал, многие инструкции от производителей запутывают, недосказывают или не предлагают нужного технического решения. Это относится не только к производителям дешевых строительных пленок.

Изобокс не предлагает технических решений на своем сайте, ограничиваясь областью применения.

Ниже я дам технические решения с пояснением.

В "своих" рисунках я показываю, как нужно или не нужно применять различные пленки исходя из строительных правил, на которые даю ссылки. И немаловажен мой опыт и наблюдения. Я передвигаю дома, и имею возможность часто (до двадцати объектов за месяц) видеть, что происходит под домом (в подвале, под полом, под нижними венцами). Еще я занимаюсь ремонтом перекрытий, которые гниют из-за нарушений технологии строительства. Что позволяет мне не сомневаться в рекомендациях строительных норм.

Не удержался и опубликую перлы от одного читателя . Это показательно, так как не все понимают физические явления, которые происходят в построенном доме.

« изнутри помещения делают влагоизоляцию (по сути, гидроизоляцию) ». Многие не понимают значения терминов. Иногда применяются простонародные термины. Здесь человек имел в виду «Пароизоляцию».

« внутри тепло-давление выше, чем снаружи » Не всегда понятно, что человек имеет в виду.

« давление внутри дома выше » Тут идет речь явно о атмосферном давлении. С чего сделан такой вывод мне не понятно.

« причём тут пароизоляция, когда это (полиэтилен), по сути, уже гидроизоляция » Полиэтилен как раз паронепроницаемый материал, то есть Пароизоляция.

« с влагой в стене уже борется наружный слой пароизоляции так как он в одну сторону пропускает влагу, а в другую НЕТ » Пароизоляционный слой не должен пропускать пар ни в какую сторону.

« Парциальное давление это газ, растворенный в жидкости, а не на оборот » Парциальное давление, это не газ, а физическое явление.

« пар — это пар он виден так как разность температур велика » Конечно можно увидеть преломление света в нагретом локально воздухе или в паре. Но считается, что пар не виден в естественном световом диапазоне.

« КОНДЕНСАЦИЯ влаги, а затем и воды » Имелось в виду конденсация пара. А вот как может конденсироваться вода?

« Конденсация влаги зависит не от количества влаги, а от точки РОСЫ » Конденсация пара зависит от относительной влажности воздуха и температуры. Например, при высокой влажности на холодном окне появляется роса. Проветрили комнату (понизили влажность), и роса пропала.

« Пароизол проводит влагу в обе стороны » Пароизоляция не должна пропускать пар (влагу).

« Гидроизоляция на кровле делается для того, чтобы влага не конденсировалась на обрешетке и самой кровле, а конденсация происходила именно на этой самой гидроизоляции ». Гидроизоляция, это защита от воды. Под кровлей это защита утеплителя от возможных капель конденсата и протечек.

« пар имеет плотность выше окружающего его объёма воздуха » Пар имеет самую низкую плотность из основных газов атмосферы

Читайте также: