Пароизоляция под штукатурку стен

Обновлено: 19.04.2024

Всем доброго утра.
добрался я таки до своего второго этажа.возник вопрос как или чем закрепить потолочную пароизоляцию к стенам.
искал по форуму -не нашел. стены уже заштукатурены (ротбандом и уже готовы под обои).
никогда не сталкивался а спецы сказали что надо было под штукатурку оставлять, т.е. штукатурить поверх пленки, заведенной с потолка на стены.
как все таки лучше сейчас сделать? у кого какой опыт уже есть?

прикольно. а вот такой вопрос . кирпичная стена. черновая кладка. неровности есс-но (никто же не вылизывал), швы опять же кладочные - не везде заполненные. не приклеить же ленту нормально - без зазоров? как быть? штукатурить ЦПС перед приклейкой?

я нигде не могу найти на этот счет каких либо рекомендаций от производителя. самому нынче предстоит приклеивать пароизоляцию к стенам. переживаю за утеплитель.

видимо придется клеить на клей к штукатурке
с клеем пока не определился взять готовый, жидкие гвозди или смесь для приготовления (гидроизоляция например)

quote: Originally posted by freelance:

я нигде не могу найти на этот счет каких либо рекомендаций от производителя. самому нынче предстоит приклеивать пароизоляцию к стенам. переживаю за утеплитель.

так сказать выжимка из рекомендаций производителей: Заводите парку на стены на 50-100 мм. и фиксируете временно чем нибудь. Потом прямо по парке отделку. Если будет штукатурка, то 50-100 много, 20-30 мм и прятать край парки под неё. Главное понимать принцип работы пароизоляции.

БЛку клеить на пористые материалы плохо, дерево и штукатурки в месте примыкания можно промазать ПВА, тогда адгезия будет получше.

quote: Originally posted by chuvac:

Заводите парку на стены на 50-100 мм. и фиксируете временно чем нибудь. Потом прямо по парке отделку. Если будет штукатурка, то 50-100 много, 20-30 мм и прятать край парки под неё.

quote: Изначально написано ILDGAR:
спецы сказали что надо было под штукатурку оставлять, т.е. штукатурить поверх пленки, заведенной с потолка на стены.

Интересно,может только мне,как штукатурка прилипнет к пленке?Приклеивали как-то пленку на БЛку,на штукатуренные и уже прошпаклеванные,загрунтованные,при + температуре,постукивая молоточком через деревянный брусок,вроде приклеилось не плохо.

мы делаем так: между стеной и балкой потолка оставляем зазор 1,5-2см, крепим пленку снизу балок и заводим 10-20см вверх в этот зазор, затем пропениваем. получается все плотно и герметично. Затем штукатурка это зазор закрывает.

Нуу. мы пеной в таких делах стараемся не пользоваться,все таки пена является больше монтажным материалом, чем герметичным.

quote: Originally posted by ИжКаркас:

Нуу. мы пеной в таких делах стараемся не пользоваться,все таки пена является больше монтажным материалом, чем герметичным.

Так "штатные" ленты, типа БЛки и есть бутилкаучуковые. Разве, что у герметика вязкость пониже и адгезия будет лучше.

есть хорошие герметизирующие пены.

Можно пользовать и герметики и ленты всякие, однако при этом поверхность должна быть чистой, сухой, ровной (а если это будет например рельефный кирпич или теплая керамика?), и плюсовая температура. Тогда вопросов нет.
А применение пены наиболее рационально в данном случае и технологично, даже при минусовой температуре.

Адгезия значительно лучше чем у лент, и в случае с кирпичной кладкой неровности легко им заполняются. Расход при этом конечно увеличивается.

quote: Изначально написано builder:
Адгезия значительно лучше чем у лент, и в случае с кирпичной кладкой неровности легко им заполняются. Расход при этом конечно увеличивается

У, блин! Так, поди, и с пола пленку к кирпичной стене им же приклеивать в самый раз!
Или для пола оба подойдут:

quote: Изначально написано builder:
Кровельный каучуковый герметик Титан. Именно каучуковый, а не битумно-каучуковй.

какой порядок работы им? наносим на стену тонкой колбаской и сразу клеим пленку? или как?

Зимой что ли приклеиваете так?

И какой расход на п/м? На 100м сколько баллонов надо?

quote: Зимой что ли приклеиваете так?

И какой расход на п/м? На 100м сколько баллонов надо?

Зимой,там дата есть на фото, клеили к кирпичной кладке. Летом конечно же не греем и обычно клеим к доске))).
По расходу не могу сказать. Процедура такая: покупается н-ное кол-во балонов и после того как израсходовали прикидывается сколько еще нужно и докупается, и как правило бывает еще третий заход за 1-2 баллонами ))). Да и купить сразу весь объем сложно, приходиться в разных местах собирать по 2-3 баллона, предупреждая, что еще приду.

Современные частные дома должны быть не только во всех отношениях комфортабельными, но и энергоэффективными, чтобы за эту комфортабельность не переплачивать и не греть улицу. Строительство же энергоэффективного дома сегодня невозможно без применения теплоизоляционных материалов. Но чтобы утеплители отработали положенный срок и надежно предотвращали теплопотери, а не создавали проблемы, их применяют только совместно с пароизоляцией. И вот тут даже сегодня возникает масса проблем, а самый топовый вопрос, волнующий самостройщиков – правильная сторона пароизоляции. Однако задаются им, обычно плохо представляя, что это вообще за материал, зачем пароизоляция вообще нужна, и как ее правильно использовать. Из этого и вытекают основные ошибки при утеплении, особенно, когда речь о перекрытиях и мансардных крышах.

Содержание

Функционал пароизоляции

Независимо от строительной технологии, использованных материалов и типа ограждающих конструкций, физические законы в зданиях действуют одинаково – из-за разности давлений водяной пар стремится проникнуть из теплой зоны в холодную. А в воздухе отапливаемого эксплуатируемого помещения водяной пар содержится всегда, даже при наличии эффективной системы вентиляции. При прохождении сквозь утепленные строительные конструкции, на границе теплой и холодной зоны, пар преобразуется в конденсат и выпадает либо внутри утеплителя, либо на его поверхности. Пароизоляция необходима для того, чтобы отсечь основную массу влагонасыщенных паров и предотвратить переувлажнение теплоизоляции и прилегающих конструкций.

Она защищает последующие слои от намокания, которое чревато не только ухудшением теплосберегающих характеристик утеплителя, но и полной деструкцией конструктивных элементов. Во влажной среде деревянные балки перекрытия или стропила кровельной системы сначала заплесневеют и покроются грибками, а после, в течение нескольких лет просто сгниют и потребуют полной замены. В стенах в каркасном доме произойдет тоже самое – пусть основная масса паров стремится вверх, через стены они тоже отлично проходят.

Полностью предотвратить поступление пара невозможно, но с той частью, что все же пройдет сквозь утепление, справится вентиляция.

Однако никакие вентзазоры, софиты и продухи, даже выполненные по всем правилам, не спасут ситуацию, если пароизоляция в утепленном доме отсутствует. Конденсат будет образовываться в таких количествах, что просто не успеет просохнуть, увеличатся теплопотери, появятся протеки внутрь помещения, многократно сократится срок службы всех комплектующих. Поэтому вопроса, нужна ли пароизоляция, не стоит – нужна, но правильно выбранная и правильно смонтированная. Важно не то, какой стороной пароизоляция уложена на утеплитель, а какая именно и как.

Виды пароизоляции

Обеспечить защиту утеплителя от влаги, поступающей изнутри, способны различные, как специфичные, так и неспецифичные пароизоляционные материалы. У производителей целые линии пленок с набором разнообразных характеристик и свойств, но все, что можно применить в качестве пароизоляции, делится на две основных категории.

Непроницаемые – это и обычный полиэтилен, но лучше использовать плотный, от 200 мкм, а еще лучше, армированный и первичный; и специализированные пароизоляционные пленки различных брендов. Последние могут быть разной плотности и прочности, однослойные или двухслойные, гладкие или с шершавой стороной. Но и полиэтилен, и специфичная пленка этого типа не пропускает пар ни при каких обстоятельствах. Неважно, какой стороной уложена такая пароизоляция, пленка будет защищать утеплитель одинаково эффективно. Прочность же и плотность имеют значение из-за режима эксплуатации, чем выше нагрузка, тем плотнее и прочнее должен быть материал.
С переменной паропроницаемостью (адаптивные) – это относительно новая категория пароизоляционных пленок, способных проводить пар при повышении влажности воздуха. Их используют при утеплении новых мансардных крыш или перекрытий, так и при проведении капитальной реконструкции с внешней стороны. Они рассчитаны только на помещения с нормальным температурно-влажностным режимом или с временно повышенной влажностью и температурой (ванная, кухня). Не допускаются для использования в саунах, бассейнах или подобных зонах. Как и непроницаемые, адаптивные пароизоляционные пленки защищают утеплитель от основной массы образующегося в доме пара, а их способность пропускать некоторое его количества даже полезна. Вода дырочку найдет, и по закону подлости эта дырочка будет в труднодоступном месте, откуда еще попробуй, выветрись. Через адаптивную же пленку пар пройдет равномерно, выйдет конденсатом на поверхность утеплителя либо диффузионной мембраны, откуда его спокойно высушит. Но если объемные мокрые работы в доме еще не закончены или отложены на будущий сезон, лучше использовать обычную непроницаемую пленку, так как пара будет слишком много. А как только уложили утеплитель, в перекрытие ли, в скаты или стены, его нужно закрыть паробарьером, а потом уже продолжать работы.

В некоторых статьях к пароизоляции относят и диффузионные мембраны, что ошибочно, так как эти материалы в принципе не способны изолировать пар, независимо от того, какой стороной их укладывать. Даже адаптивная пленка не является пароизоляционной мембраной, пропуская пар только при его переизбытке и в малых количествах. Принципиальное отличие пленок от гидроизоляционных ветрозащитных мембран – их непроницаемость.

Чем отличаются внешняя и внутренняя стороны

Специализированные пароизоляционные пленки изготавливаются из непроницаемых полимерных материалов и не могут менять физические свойства в зависимости от стороны. Но для удобства применения на внешнюю сторону производители наносят маркировку, а некоторые и техническую разметку, упрощающую монтаж. Рулоны смотаны также обычно лицевой стороной наружу и разворачивать их легче «по шерсти», а не с обеих сторон.

Если же рассматривать двухслойную пароизоляцию, предлагаемую некоторыми брендами, то у нее одна из сторон гладкая, а вторая – шероховатая.

Но это никак не сказывается на ее способности задерживать пар, как и дополнительно препятствовать образованию конденсата она сама по себе не в состоянии. Шероховатая поверхность только задерживает капельки влаги на поверхности, не давая им падать и скатываться. Учитывая, что это пароизоляция, а не диффузионная мембрана и конденсат при соблюдении технологии утепления оперативно выводится и осушается, за счет вентиляции, особого профита от этого свойства нет.

Какой стороной пароизоляция, гладкой или шероховатой, по большому счету – без разницы, пароИЗОЛЯЦИЯ не пропускает ни пар, ни воду никакой стороной. Мы рекомендуем в горизонтальных конструкциях шероховатой вниз – на этой стороне не повисают капельки конденсата, и, соответственно, не капают. Диффузионную мембрану мы рекомендуем рисунком наружу – но это чистый маркетинг. На самом деле пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана пропускает пар и задерживает воду в любую сторону.

Где в пироге утепления должна располагаться пароизоляция

Пароизоляцию в доме многие путают с гидроветрозащитой, а также, не разобравшись в ее свойствах, укладывают «для галочки», как придется, а не там, где это необходимо. Непроницаемая пленка всегда располагается со стороны теплого помещения, до утеплителя, перед черновой или чистовой отделкой. Производители адаптивных пленок допускают их укладку поверх первого слоя утеплителя, если их несколько, когда речь о реновации мансарды. Непроницаемой пароизоляцией нельзя обматывать деревянные лаги, она укладывается только поверх них. Адаптивной пленкой при необходимости разрешено закрывать деревянные элементы, что тоже актуально при проведении ремонтных работ.

Грубейшая ошибка, однако, допускаемая не только самостройщиками, но и профессионалами – укладка непроницаемой пленки не под утеплитель, а поверх него, с холодной стороны или с двух сторон.

В обоих случаях влага оказывается запертой в утеплителе, но в первом процесс гниения древесины пойдет очень и очень быстро, особенно, если с вентиляцией тоже намудрить.

Еще одна достаточно распространенная ошибка – поменять местами пленку и диффузионную мембрану, используемую в качестве гидроветрозащиты. Мембрана необходима для защиты утеплителя от влаги, поступающей снаружи (конденсат на металлической кровле, протечки, дождь, снег), а также, от конвективного теплопереноса. Не пропуская воду, она отлично выпускает пар из утеплителя, а конденсат выпадает на ее поверхности, где и высыхает благодаря вентзазору. И теплоизоляция, и стропильные элементы или лаги перекрытия (холодный чердак) поддерживаются в сухом состоянии. Укладывается диффузионная мембрана на утеплитель без вентзазора, если перепутать и уложить пароизоляционный барьер сверху, а мембрану снизу, начнется интенсивное влагонакопление. И совершенно без разницы, какой стороной класть пароизоляцию, когда не в том месте.

Правильный пирог утепления

Колесо изобретать не стоит, пароизоляция в доме давно продумана до мелочей – правильный кровельный пирог крыши мансардного типа следующий:

Внутренняя отделка;
Зазор 20-30 мм для циркуляции воздуха (обычно образован контробрешеткой);
Пароизоляция;
Теплоизоляция (толщина утеплителя величина расчетная, зависит от его теплопроводности и региона проживания);
Диффузионная мембрана;
Вентзазор 50 мм (в крайнем случае, не меньше 40 мм, образуется контробрешеткой);
Обрешетка;
Кровельное покрытие.

Сами по себе вентзазоры ничего не решают, воздух по ним должен циркулировать, поддерживая конструкции в сухом состоянии. Вентилирование осуществляется через свесы, закрытые софитами и коньковую аэрацию или через слуховые окна и конек, при устройстве холодного треугольника.

Невозможно запереть пар в помещении, задать ему желаемое направление и выветрить в форточки или вытянуть принудительно – пароизоляция работает только в тандеме с вентилированием подкровельного пространства.

На практике невозможно создать абсолютно герметичную конструкцию, да это и не требуется – всегда останется непроклееная дырочка, щели, неплотности. Нереально остановить явление перехода вещества (в данном случае воды) из одного состояния в другое (жидкое, твердое, газообразное). Плоскость конденсации, она же точка росы, всегда находится в конструкции, отсюда вы принимаете ряд мер для того что бы предотвратить накопление влаги – ограничиваете поступление пара (пароизоляция) с одной стороны, с другой стороны вентилируете конструкцию. На текущий момент – это наиболее эффективное решение.

Можно сделать однослойную конструкцию, можно греть, можно установить принудительную вентиляцию, но классический пирог пароизоляция/утеплитель/вентзазор однозначно дешевле и проще в реализации. Повторюсь – с одной стороны изолируем, с другой вентилируем. Заодно решается проблема собственной влажности материалов, что в условиях нашего строительства немаловажно.

Когда речь про чердачное перекрытие и холодный чердак, кардинальных отличий в схеме утепления нет.

Отделка.
Зазор.
Пароизоляция.
Теплоизоляция.
Диффузионная мембрана.
Вентзазор.
Разреженный настил для свободного передвижения (устанавливается не всегда).

Диффузионную мембрану поверх утеплителя рекомендуется применять даже в случае холодного чердака, так как она защищает от конвективного теплопереноса, что минимизирует теплопотери. Да и на случай протечки или попадания осадков в виде дождя и снега, мембрана весьма полезна, так как предотвратит намокание утеплителя даже при прямом контакте с водой. Утепляя межэтажное перекрытие, используют и пленку, и диффузионную мембрану. Пленкой отсекается пар, пусть и в минимальном количестве, но поступающий в утеплитель через потолок при подъеме теплого воздуха вверх. А мембрана предотвратит попадание частиц теплоизоляции в воздух, которое неизбежно происходит со временем, и защитит утеплитель, если протечет пол.

Нюансы монтажа пароизоляции

Чтобы пароизоляция работала, это должна быть именно паронепроницаемая пленка (специализированная или полиэтилен), уложенная без нарушений.

Воздух из помещения надо отсекать пароизоляцией от утеплителя, она должна быть абсолютно герметичной, для этого проклеиваются все стыки и примыкания к конструкциям. Во всем мире для пароизоляции используется первичный полиэтилен, пленка не меньше 200 мкм высшего сорта. Затем идет слой утепления, желательно от 200 мм (финны делают от 300-500 мм и не считают это избыточным).

Сверху утеплитель нельзя закрывать непаропроницаемым материалом, тут нужна хорошая диффузионная мембрана. На ней нельзя экономить, если уж совсем туго с деньгами лучше ничего не положить, чем запереть всю крышу непроницаемой дешевкой, которую производители именуют чем-то типа «универсальная парогидроизоляция». Между утеплителем и кровлей обязателен вентзазор 50 мм, если вы уверены, что пароизоляция у вас сделана идеально, можете уменьшить, но лучше не рискуйте. Чтобы этот вентзазор работал, и там не было застойных процессов с конденсацией влаги, необходимо обеспечить приток воздуха в карнизе и отвод у конька, для этого тоже существует разные технические решения.

А на фото выше – иллюстрация того, как делать нельзя. Хочется верить, что это промежуточный этап, но никакой герметизации стыков уже не наблюдается, сомнительно, что и проходы чем-либо проклеят.

Первичная полиэтиленовая пленка рекомендуется в качестве альтернативы специализированной, из-за большей долговечности, но и стоит она гораздо дороже вторички. Подробную инструкцию укладке пароизоляционной пленки к своей продукции прикладывает каждый производитель, но есть и стандартные рекомендации.

Укладывают пароизоляцию поверх несущего каркаса без зазора, но так как утеплитель обычно между элементов (стойки, стропила, лаги, контробрешетка), а пленка проходит ниже, прямого контакта нет. Рекомендуется не допускать провисов пароизоляции, но и не натягивать пленку слишком сильно.
К каркасу пароизоляцию необходимо крепить степлером, эти места проклеиваются специализированным скотчем.
При соединении полотен обязательно оставляют нахлест (15 см и более), стыки проклеиваются скотчем.
В зонах примыкания к стенам, дымоходу (мансарда) и другим сложным элементам, используют или специализированный клей, или комбинируют клей и скотч.

Тут, конечно весьма странный способ герметизации, наводящий на мысли об использовании остатков, но лучше так, чем в предыдущем премере.

В плане удобства работы и надежности фиксации стыков, будет иметь значение, какой стороной на утеплитель уложена двухслойная пароизоляция – к шероховатой поверхности скотч клеится хуже. Это некритично при применении дорогостоящего скотча, но если использовать бюджетный, придется повозиться и с гладкой, не говоря о ворсистой. Качество пароизоляционного слоя в большей степени зависит от монтажа, чем от брендированности материала.

На пароизоляцию можно не тратить много денег, но НЕОБХОДИМО потратить много ВРЕМЕНИ! Потому что максимально проклеенная и герметичная пароизоляция может снивелировать возможные проблемы с ветрозащитой, если мембрана окажется худшего качества, чем предполагалось. Нельзя делать пароизоляцию, как у нас водится – пленка натянута тяп-ляп, на степлер без проклейки и герметика.

Нужна ли пароизоляция – нужна.
Где укладывать – только перед утеплителем со стороны теплого помещения.
Где нельзя укладывать – поверх утеплителя, со стороны холодной зоны.
Какой стороной уложена пароизоляция – не имеет принципиального значения, она не пропускает пар никакой стороной.

По тематике статьи можно прочитать о самых распространенных ошибках при монтаже пароизоляции. А также о том, как уложить пароизоляцию, чтобы не сгноить перекрытие. В видео – ремонт кровли по классической схеме и с адаптивной пленкой.

Кстати, ни в одном Российском или Советском СНиПе («Строительные нормы и правила», сейчас СП «свод правил») про такую пленку Вы не найдете ни строчки.

Я занимаюсь ремонтом деревянных домов с лохматых восьмидесятых годов прошлого столетия и мои наблюдения и выводы неутешительные. Наш Интернет вводит нас не только в заблуждение, но и советами (Дзен, Ютюб, Строительные блогеры, Маркетологи) убивает Ваше жилище уже на этапе строительства. Интернет просто кишит вредными советами.

На первом месте по дезинформации конечно Изоспан.

Вредное видео. В ролике показывают, как цокольное перекрытие снизу закрывается пароизоляционной пленкой.

Эта картинка с солидного сайта производителя экологичных утеплителей

Мне постоянно приходится исправлять картинки (технические решения) из интернета, что бы они соответствовали строительным нормам или рекомендациям строительных НИИ (напр. “ЦНИИПромзданий”).

Где должна стоять ПАРОИЗОЛЯЦИЯ?

На утеплитель в полах по перекрытию над холодным помещением и под утеплитель в полах над помещением с влажным режимом эксплуатации укладывается паро-гидроизоляционная пленка «ИЗОСПАН В», «ИЗОСПАН С», «ИЗОСПАН D», «ИЗОСПАН RS» или «ИЗОСПАН RM». “ЦНИИПромзданий ” Материалы в строительных конструкциях. Шифр М24.06/2011.

9.3.1.1 Устройство пароизоляции и защиты от воздухопроницания в утепленных ограждающих конструкциях дома (стенах, перекрытиях, крышах, полах по грунту) должно предотвратить накопление конденсата внутри конструкций в результате диффузии водяных паров, эксфильтрации внутреннего воздуха из отапливаемых помещений в зимнее время и инфильтрации наружного воздуха.

9.3.1.2 Слой пароизоляции, препятствующий диффузии водяных паров из отапливаемых помещений внутрь наружных ограждающих конструкций, следует располагать вблизи от их внутренних поверхностей (со стороны отапливаемого помещения). В конструкциях с утеплителем, укладываемым в несколько слоев, слой пароизоляции допускается располагать внутри конструкции, но таким образом, чтобы расчетная зимняя температура внутри конструкции в месте расположения этого слоя была выше точки росы воздуха помещения. СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом

Я хочу и могу рассказать Вам в чем вред этой той самой пароизоляции с аргументами и примерами из моего 35и летнего опыта.

В прошлом (да и в позапрошлом) веке в качестве пароизоляции применяли толь* , пергамин, рубероид или различные пропитки и обмазки.

Сейчас на рынке десятки видов пароизоляции, паробарьера, паро-гидроизоляции, от дешевой никчемушней пленки, которую скобка от степлера рвет насквозь, до высокопрочных многослойных мембран с отражающими свойствами.

Народ часто не знает как ее применять, какой стороной стелить, и нужна ли она вообще.

А где и у кого учиться? У популярных строительных блогеров?

Данное видео крайне вредное, так как выводы сделаны на одном примере, где показаны места, которые негерметично пароизолированы. Хотя на видео уже видно влагонакопление под пленкой, блогер утверждает, что это не из-за пара, а типа снег у него там растаял. Утеплитель не содержит органики и не должен поражаться плесенью, но его теплосберегающие свойства ухудшаются. Проблемы будут с балками, так как они укрыты пароизоляцией.

Вредные советы отчасти работают на меня, так как я занимаюсь ремонтом деревянных домов и у меня появляется больше работы.

Вернемся к пароизоляции. Нужна ли она вообще или лучше заменить ее на пергамин? Скажу честно, пароизоляция очень нужна, но хорошая и в нужном месте. Пергамин работает хуже.

Пароизоляция нужна для защиты ограждающих конструкций от пара изнутри отапливаемого помещения.

Ограждающие конструкции , это наши стены, полы первого этажа и потолок под холодным чердаком. То, что с одной стороной в отапливаемом доме, а другой стороной на улице (или под холодным чердаком, или над холодным подполом).

Советую посмотреть полезное видео от человека, который смог очень просто рассказать, как делать правильно.

Как "раньше" обходились без пароизоляционных пленок?

Совсем "раньше", несколько веков назад когда в строительстве многослойные конструкции материалы располагали по принципу: Паропроницаемость должна возрастать от теплого к холодному.

Применялись технологии и материалы не требующие дополнительной пароизоляции. Это кирпич, камень, дерево, саман. Из утеплителей: Камышит, солома, костра, мох, легкий саман, всевозможные смеси глины с легким наполнителем.

То-есть материалы, которые свободно пропускали пар или еще и имели капиллярную активность, что позволяло стене (или ограждающей конструкции) высыхать и вовнутрь.

Полы (нижнее перекрытие) практически нигде не утеплялись. Если в подполе не хранились овощи, то было распространено "теплое подполье" которое вентилировалось воздухом из помещения через специальные напольные решетки или вентканалы в стенах. Подполье не очень сильно отличалось от температуры в доме. Дополнительным утеплением служили ковры (паласы).

Если подпол использовали для хранения продуктов (в деревнях прошлого века), то вентилирование (контроль влажности и температуры) такого "погреба" контролировалось внешними продухами.

В подпольном помещении могли держать скот. Встречается дополнительное печное отопление такого подпола, который представлял собой почти полноценный цокольный этаж.

Проще было с глиняными полами по грунту. Я в своей жизни такое еще застал.

Стены домов часто утепляли глиняной или известковой штукатуркой на дранке или ивовых прутьях (мазанка).

Потолок в жилых помещениях чаще утепляли глиной с соломой.

При таких технологиях в стенах и перекрытиях не появлялась "точка росы", а если и появлялась, то капиллярными силами влага распространялась по всему объему материала и испарялась с поверхности на улицу или в помещение.

В позапрошлом и прошлом веке стали доступны такие материалы, как цемент и бетон, рубероид (толь), линолеум, пергамин, керамзит, шлакоблоки, стекловата, сыпучие утеплители, шифер, кровельное железо, креозот, химические пропитки и битумные мастики и много других новых материалов с новыми свойствами.

Строители быстро разбирались в применении новых материалов без Интернета, форумов и Дзенов. А если что и применяли не так, то те строения до нашего времени не дожили.

Материалы для пароизолирования в строительстве широко применялись еще в позапрошлом веке и вероятно что и на много раньше.

В книгах начала-середины века упоминается Толь, Асфальтовый картон, Пергамин. Термин "пароизоляция" или "Изоляция от пара" в середине прошлого века уже точно существовал.

Так как еще не было надежных пленок, то применяли картон пропитанный битумом (пергамин).

Пароизоляционная пленка в России появилась только в после 2000 года и сразу нашла своих сторонников и лютых врагов. Пароизоляция позволяла применять современные эффективные утеплители, которые без защиты от пара набирали в себя влагу и теряли свои свойства. Деревянные конструкции рядом с таким утеплителем быстро сгнивали. Мало кто из строителей вообще понимал, что такое Паропроницаемость, Влагонакопление и Точка росы.

Хотя в книгах по строительству защита от пара часто была прописана. "Для защиты засыпки от увлажнения парами воздуха, движущимися зимой со стороны помещения, необходимо укладывать с внутренней стороны стены под обшивку изоляционный слой из пергамина, толя, рубероида или другого подобного изоляционного материала".

Как построить сельский дом 1984г. Шепелев А.М .

И ставили (клали, натягивали) эту пароизоляцию куда попало. В то время для строителей было важнее понять, какой же стороной ее ставить? По легенде пленка якобы пропускала пар только в одну сторону.

Не всем было понятно тогда, да и сейчас, зачем защищать от пара, откуда этот пар, и почему пароизоляцию ставят со стороны сухого теплого помещения, а не со стороны сырой улицы?

Пар мы не видим и не чувствуем. Человек способен ощущать только относительную влажность . При низкой влажности относительной влажности сушит кожу. При высокой влажности становится душновато.

В теплом воздухе даже при низкой влажности пара растворено больше, чем на улице, когда сыро и идет мокрый снег. Количество растворенной воды в воздухе называется абсолютная влажность . Чем воздух холоднее, тем меньше воды (пара) может в нем растворится.

Пар (вода) берется из живого человека (около 1,5л). Это испарения с кожи и через легкие), приготовление пищи, водные процедуры.

Молекулы пара меньше любой молекулы других газов воздуха, поэтому он проходит даже через такие препятствия, через которые другие газы (Азот, Кислород и Углекислый газ) проходят с трудом.

Диаметры молекул некоторых газов. H2O - 0,227; CO2 - 0,345; N2 - 0,322; O2 - 0,302.

Проходя через стены, происходит его охлаждение и пар конденсируется. Это место точки росы.

Или по другому: "Точка росы — это температура воздуха, при которой содержащийся в нём пар достигает состояния насыщения и начинает конденсироваться в росу ".

Поэтому пароизоляцию ставят со стороны отапливаемого помещения, а снаружи пароизоляцию ставить нельзя, что бы не мешать пару свободно выходить.

Двигаться пар заставляет парциальное давление.

По простому можно сказать еще так: Пар стремится туда, где его в воздухе растворено меньше.

Вот полезное видео про пароизоляцию на примере утепленной кровли.

Еще много людей имеют свое мнение и свое понимание физических законов. Считаю своим долгом познакомить читателя и с альтернативными взглядами.

Как я уже писал, многие инструкции от производителей запутывают, недосказывают или не предлагают нужного технического решения. Это относится не только к производителям дешевых строительных пленок.

Изобокс не предлагает технических решений на своем сайте, ограничиваясь областью применения.

Ниже я дам технические решения с пояснением.

В "своих" рисунках я показываю, как нужно или не нужно применять различные пленки исходя из строительных правил, на которые даю ссылки. И немаловажен мой опыт и наблюдения. Я передвигаю дома, и имею возможность часто (до двадцати объектов за месяц) видеть, что происходит под домом (в подвале, под полом, под нижними венцами). Еще я занимаюсь ремонтом перекрытий, которые гниют из-за нарушений технологии строительства. Что позволяет мне не сомневаться в рекомендациях строительных норм.

Не удержался и опубликую перлы от одного читателя . Это показательно, так как не все понимают физические явления, которые происходят в построенном доме.

« изнутри помещения делают влагоизоляцию (по сути, гидроизоляцию) ». Многие не понимают значения терминов. Иногда применяются простонародные термины. Здесь человек имел в виду «Пароизоляцию».

« внутри тепло-давление выше, чем снаружи » Не всегда понятно, что человек имеет в виду.

« давление внутри дома выше » Тут идет речь явно о атмосферном давлении. С чего сделан такой вывод мне не понятно.

« причём тут пароизоляция, когда это (полиэтилен), по сути, уже гидроизоляция » Полиэтилен как раз паронепроницаемый материал, то есть Пароизоляция.

« с влагой в стене уже борется наружный слой пароизоляции так как он в одну сторону пропускает влагу, а в другую НЕТ » Пароизоляционный слой не должен пропускать пар ни в какую сторону.

« Парциальное давление это газ, растворенный в жидкости, а не на оборот » Парциальное давление, это не газ, а физическое явление.

« пар — это пар он виден так как разность температур велика » Конечно можно увидеть преломление света в нагретом локально воздухе или в паре. Но считается, что пар не виден в естественном световом диапазоне.

« КОНДЕНСАЦИЯ влаги, а затем и воды » Имелось в виду конденсация пара. А вот как может конденсироваться вода?

« Конденсация влаги зависит не от количества влаги, а от точки РОСЫ » Конденсация пара зависит от относительной влажности воздуха и температуры. Например, при высокой влажности на холодном окне появляется роса. Проветрили комнату (понизили влажность), и роса пропала.

« Пароизол проводит влагу в обе стороны » Пароизоляция не должна пропускать пар (влагу).

« Гидроизоляция на кровле делается для того, чтобы влага не конденсировалась на обрешетке и самой кровле, а конденсация происходила именно на этой самой гидроизоляции ». Гидроизоляция, это защита от воды. Под кровлей это защита утеплителя от возможных капель конденсата и протечек.

« пар имеет плотность выше окружающего его объёма воздуха » Пар имеет самую низкую плотность из основных газов атмосферы

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

Содержание:

Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
«Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т. к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Участник FORUMHOUSE

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo :

Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
Деревянный настил.
Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
Утеплитель по каркасу.
Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo . «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью , т. н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Такую пароизоляцию допускается использовать только над помещениями с нормальной влажностью, а не над ванными, туалетными комнатами и кухнями.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя , т. к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами .

Участница FORUMHOUSE

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Участник FORUMHOUSE

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т. е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
Т. е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
Но, не забываем, что в доме, кроме жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т. к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
Пароизоляция.
Утеплитель.
Паропроницаемая диффузионная мембрана.
Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Участник FORUMHOUSE

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

Участник FORUMHOUSE

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41 .

Пользователь FORUMHOUSE

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т. е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т. к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Пользователь FORUMHOUSE

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

пароизоляция;
черновые доски;
утеплитель;
влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной , которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т. е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции , а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции . Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Если у вас остались вопросы, то смело задавайте их на нашем портале! Вам обязательно ответят опытные пользователи и профессиональные строители.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке , где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

Как Не надо строить мансарду .
Как нужно строить каркасник чтобы не получить РСК (рашен страшен каркашен) .
Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

Споры о пароизоляции напоминают разногласия кота Матроскина и дяди Федора, которые не могли определиться, какой стороной есть бутерброд. Так и с пароизоляцией: многие до сих пор не знают, какой стороной её надо укладывать. Для некоторых потребителей пароизоляция – это волшебный материал, который решает любые проблемы, для других – лишняя трата денег. Рассмотрим основные строительные мифы про пароизоляцию.

Пароизоляция препятствует появлению конденсата

Пароизоляция никак не влияет на образование конденсата, она только является барьером, который закрывает утеплитель от влажного воздуха, который стремится на улицу из помещения. Чтобы понять механизм работы этого заграждения, надо понимать, как образуется конденсат.

В воздухе содержится определенное количество влаги, которая выпадает в виде жидкости при соприкосновении с поверхностью определенной температуры. Это значение называется точкой росы. Температура, при которой выпадает конденсат, определяется в зависимости от влажности воздуха и температуры. Например, при температуре воздуха +25 градусов и при влажности 45% конденсат выпадет на поверхностях, температура которых составляет 12,2 градуса ниже.

Поэтому при наличии пароизоляции конденсат образуется, но не на утеплителе, а на поверхности пленки. Иногда пользователи, обнаружив капли росы на пароизоляции, начинают паниковать, думая, что покрытие не работает, это еще одно следствие мифа.

Пароизоляция не будет работать, если её положить не той стороной

Сторона, которой пароизоляция уложена к утеплителю никак не влияет на способность пленки блокировать водные пары. У пленок поверхности имеют разную фактуру, одна сторона ворсистая – антиконденсатная, другая – гладкая. Выбор правильной стороны имеет значение не для защиты утеплителя, а для защиты отделочных материалов со стороны дома.

Антиконденсатная сторона удаляет конденсат

Антиконденсатная сторона пароизоляции должна быть направлена внутрь помещения. Ворсистое покрытие впитывает конденсат, который образуется при движении воздушных масс. Если бы поверхность пароизоляции была гладкой, то вода стекала бы вниз, повреждая отделочный материал.

Не имеет значения, какой стороной укладывать пароизоляцию

Как мы выяснили антиконденсатная сторона не дает влаге стекать и попадать на отделку, поэтому пароизоляция должна быть установлена верно, чтобы обезопасить покрытие внутри помещения. Это относится к тем разновидностям барьеров, у которых покрытие с двух сторон отличается (Типы B, C, D). При этом есть материалы, у которых обе стороны гладкие (тип А), их обычно устанавливают с наружной стороны от утеплителя на кровлях.

Пароизоляция защищает от влаги, поэтому вентиляция не нужна

Этот миф происходит из представления, что пароизоляция полностью избавляет от конденсата, мы выяснили, что это не так. Чтобы влага ушла из стены, необходим вентиляционный зазор, который будет продуваться воздухом. К тому же соседство отделочного покрытия с антиконденсатной стороной нельзя назвать благоприятным.

Пароизоляция мешает стенам «дышать»

Миф о «дыхании» стен мы уже разбирали в одной из последних статей (ссылка в конце статьи). Парциальное давление заставляет воздух покидать помещение, когда на улице минусовая температура и, наоборот, проникать в дом, когда за стеной жара. При этом доля удаляемой таким способом влаги не превышает 3%, все остальные излишки жидкость из воздуха уходят через вентиляцию.

Пароизоляцию можно приклеить друг к другу обычным скотчем

Листы пароизоляции должны образовывать сплошное герметичное полотно. Проблемными местами являются стыки, их оформляют с нахлестом листов друг на друга. Отсутствие нахлеста является ошибкой и нарушением технологии, так как через эти щели влажный воздух будет проникать к утеплителю, что снизит функциональность всего покрытия.

Многие забывают, что соединительный материал должен обладать тему же свойствами, что и сама пароизоляция. Для этих целей существуют соединительные ленты, они могут служить для оформления примыканий или нахлестов, также встречаются и универсальные, которые подходят для любых соединений.

Читайте также: