Пароизоляция окон в каркасном доме

Обновлено: 18.04.2024

Установка окон в каркасном доме – задача сложная и запутанная. Хочу сразу заметить, что я рассматриваю только вариант с пластиковыми окнами, так как деревянные ставят лишь 1% людей и я в этом даже не пытался разбираться. Так вот, если говорить о окнах-ПВХ, я нашел по крайней мере 20 отчетов по установке окон на форуме и в каждом было каждый раз что-то новое, причем каждый уверял, что его-то метод установки окон – самый правильный. Пришлось мне перечитывать эти отчеты, ГОСТ по установке, а также много думать и собирать информацию. После чего я все же заказал установку окон монтажниками (потому что окна у меня все толстые и очень тяжелые и одному их ставить очень долго и неэффективно). Но к тому моменту я уже обладал нужной информацией и мог спорить с монтажниками и «протаскивать» нужные решения в процессе монтажа.

Итак. У нас есть окно, например, стандартное 1,4 на 1,3 метра. Монтажники расстекляют его: открывающиеся створки легко снимаются с петель, у глухих створок снимаются штапики, а затем вынимаются стеклопакеты (при этом не нужно терять рихтовочные пластины из глухого стеклопакета, их потом нужно будет поставить назад и это самое сложное, как мне показалось, я так и понял закономерность их установки).

Теперь окно переворачивается, снимается подставочный профиль и посередине профиля окна приклеивается Псул , после чего шустренько подставочный профиль надевается назад (пока псул не расширился). Причем псул ставится так, чтобы он был не просто внутри подставочника, но был защемлен между его камерами и не давал воздуху там проходить. Подставочный профиль защелкивается (уже с некоторым трудом и часто молотком), а затем приворачивается двумя короткими саморезами к профилю окна.

Кстати, сейчас начал отделывать окна и все проклял. Подоконники в подставочный профиль встают очень плохо, приходится их нагревать феном.

Теперь внутри на внутреннюю часть окна клеится пароизоляционная пленка (она двухслойная, вторая часть не отклеивается, она потом приклеится к пароизоляции дома). Лучше клеить пароизоляцию единым контуром, но мои монтажники делали по Госту – полосами с нахлестом друг на друга , а снизу вообще клеить не стали (подоконник порвет – сказали они — и действительно, у меня подставочный с дыркой для защелкивания подоконника, неясно, как туда приклеить пленку).

Теперь в профиле изнутри с помощью сверла на 6,5 мм (а саморезы у мя Torx диаметром 7 мм и длиной 92 и 132мм) сверлят дырки в положенных местах (150-180 мм от краев и от импостов). На стандартное окно 1,4 на 1,3 метра получалось 3 дырки с боков и сверху.

Затем окно ставится в проем (в заранее выбранное место – в моем случае окно ставили максимально внутри – по краю проема, в зоне утеплителя, но перед внутренним бруском с утеплением).

Монтажники смотрят на зазоры снизу и сверху и половину зазора убирают подкладочными пластмассовыми клиньями (снизу был зазор около 2,5 см и сверху тоже 2,5 см). Кстати, я настоял, чтобы клинья ставились не поперек проема, а вдоль , чтобы потом можно было их запенить (так как гост требует не разрывать пенный шов).

После чего с одного бока тоже ставят клинья и начинают закручивать в боковые отверстия саморезы, постоянно проверяют уровень в двух плоскостях. Саморезы входили в дерево не за один раз, они то их заглубляли, то выкручивали назад, как когда машину выталкивают из ямы – качками.

Снизу окна монтажники не крепили и я не стал спорить, так как где-то видел (кажется в Рехау), что крепить снизу нежелательно. Хотя в Госте написано, что крепить нужно.

После установки окна на окно снаружи наклеивается гидроизоляционная лента , но она клеится уже к профилю снаружи, а не внутри ( по крайней мере, мой Робибанд можно было закрепить только так). А вторая часть ленты клеится к гидроизоляционной лент е Тайвек , которая уже была смонтирована у меня снаружи стен.

Что мне в этом не понравилось, так это то, что придется закрывать внешним откосом лишние 1,5 сантиметра окна, чтобы закрыть серую пленку, а значит возможно окно будет выглядеть не очень эстетично (посмотрим).

После этого мы открываем окна и проверяем, как они работают, а затем, если все ок (а в паре случаем еще понадобилась настройка шестигранником) – монтажники запенивают швы. Также в некоторых местах мне не понравилось, что пена выдавила наружную пленку и теперь там будет сложно поставить внешний откос (финишная планка сайдинга не встанет), буду думать, как с этим справляться.

Спойлер — справляюсь плохо. Скоро будет отдельный пост по отделке окон.

С остальным все ок, окна работают и я рад. За монтаж и пропенивание с пленками по Госту я отдал 800 рублей за кв.м . То есть это имхо нормальная цена за установку пластикового окна в каркаснике. Хочу заметить, что пленки, псул, крепеж и прочие расходные материалы (кроме пены) — мои . За них я отдал еще 5000 рублей. Откосы, подоконники и т.п. отделку буду делать уже сам, это вообще пока не входит в расходы.

ВАЖНО (апдейт из 2018 года): даже когда у вас будет готова пароизоляция стен — не соединяйте ее с пленками окна заранее — делайте это прям перед монтажом откосов — сэкономите много времени. Я сейчас сильно мучаюсь и местами вырезаю пленку, чтобы установить откосы

Устройство пароизоляции – важный этап в строительстве необходимый для защиты от воздействия водяных паров на утеплитель. Отсутствие такого слоя при резких перепадах температур способствует ухудшению характеристик большинства строительных материалов и снижению срока их эксплуатации. Попадание влаги становится так же причиной появления на них плесени.

Пароизоляция устраивается с применением разнообразных материалов как со стороны улицы, так и изнутри дома. При монтаже требуется соблюдение технологии, а также правил, от которых напрямую зависит качество готовой работы.

Принцип действия пароизоляции в целом

Основная задача – создание препятствия для проницаемости паров. Благодаря данному свойству обеспечивается сохранность стен от разрушения от скопившейся влаги (конденсата). Но само определение «пароизоляция» не означает, что пленка создает барьер и окончательно мешает циркулированию пара. Современные материалы нацелены на то, чтобы обеспечить незначительный приток воздуха для устранения парникового эффекта в самом доме.

Где пароизоляция необходима

Есть такая категория помещений, где устройство пароизоляции обязательное мероприятие. К подобным относятся следующие случаи:

Помещения с высокой температурой и большим значением влажности воздуха, в частности – бани и подвалы;
Использование материалов, которые от повышенной влажности размокают и утрачивают при этом все заявленные производителем характеристики, со временем разрушаясь, к примеру – стекловата и минеральная вата;
В конструкции многослойных стен каркасных домов, так как между слоями вероятно появление конденсата;
При устройстве вентилируемых фасадов, в этом варианте пароизоляция делает поток воздуха слабее, оберегая утеплитель от излишней нагрузки, к примеру – кирпичная стена с ватным утеплением и обшитая сайдингом.

Виды материалов для пароизоляции

При выборе нужного материала для устройства пароизоляции нужно рассматривать каждый объект индивидуально, универсальных вариантов подходящих под все виды конструкций нет.

Ассортимент представляет рулонные и жидкие материалы, различающиеся составом и назначением. В статье будет рассмотрен подробно каждый вид пароизоляции для стен, а пока вот их наименования:

Полиэтилен

Традиционный доступный материал толщиной всего 1 мм. Крепить который следует проявляя сосредоточенность и осторожность чтобы не допустить излишнего натяжения, грозящее повреждением пленки при перепаде температур.

Есть несколько видов пленочной защиты:

При отсутствии перфорации вместе с паром ограничивается и приток воздуха, что влияет на приемлемый микроклимат в комнате. Полиэтилен практически не используется в настоящее время, так как есть более современные материалы.

Мембранные пленки

Основа пароизоляционной мембраны полипропилен, со стеклотканной сеткой. Шероховатая поверхность пленки создает барьер, который не позволяет пройти влаге как в стену, так и в утеплитель.

Благодаря тому, что мембрана многослойна она останавливает не только проницаемость влаги, но и дает возможность пройти внутрь незначительному количеству воздуха.

Достоинства:

Возможность применения для домов из дерева и каркасных;
Отсутствие надобности в обустройстве воздушного зазора;
Простота монтажа;
Прочность;
Стойкость к увеличению количества плесневых микроорганизмов на поверхности стен;
Устойчивость к гнилостным процессам;
Материал безвредный для человека;
Увеличенный срок эксплуатации – пленка сохраняет первоначальные заявленные производителями свойства на протяжении 50 лет;
Большой температурный охват при эксплуатации (от -60 до +80 °C);
Наличие видов мембран, усиленных слоем фольги, которые позволят отразить тепло поступающее из дома.

По типу мембраны делятся на 2 категории:

Свойства	Армированные	Фольгированные
Влагонепроницаемость	0,1	0,1
Устойчивость к ультрафиолету	3 месяца	6 месяцев
Прочность на поперечный разрыв (Н/5 см)	420-450	200-180
Прочность на продольный разрыв (Н/5 см)	620-630	200-180
Дополнительная информация	При порезе разрыв сдерживается сеткой и его легче отремонтировать	—

Сравнение двух разных типов мембран

Фольгированная пароизоляционная мембрана

Мембранные пленки имеют также буквенные обозначения в зависимости от расположения пароизоляционного материала:

· коррозии элементов конструкции.

Буквенное обозначение мембранной пароизоляции

Как укладывать пароизоляцию на стену

Такой вид монтажа используется часто, если в качестве теплоизоляции применяются минеральные материалы. В итоге появляется многослойная конструкция, состоящая из таких слоев как:

Внешняя облицовка;
Ветроизоляция;
Утеплитель;
Каркас;
Пароизоляция;
Внутренняя отделка.

Внимание! Пароизоляцию категорически запрещено крепить сразу с двух сторон утеплителя — это приводит к образованию конденсата из-за нарушения естественной изоляции.

Правильный порядок гарантирует длительный срок эксплуатации утеплителя и дома в целом. Процесс состоит из нескольких этапов:

Установка пленки и закрепление ее на обрешетке;
Проклейка образовавшихся щелей, нахлестов и мест проколов;
Установка обрешетки с применением брусьев для обеспечения вентиляции;
Обшивка отделочными материалами, например – гипсокартон или панели.

Какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю

Если у материала обе поверхности одинаковые, то не имеет значения какой стороной закреплять пароизолирующий материал – это не скажется на защитной функции. Если одна из них шероховатая, то именно она должна «смотреть лицом» к дому, благодаря такой поверхности удерживаются капельки конденсата.

Фольгированную мембрану фиксируют блестящей поверхность внутрь комнаты – это способствует сохранению тепла в помещении.

Пленочные материалы – гладкой стороной к утеплителю.

Чем крепится пароизоляция

Фиксация производится несколькими способами:

Гвоздями с широкими шляпками;
Строительным степлером; из деревянных палок через определённое расстояние.

Пароизоляция каркасных конструкций

Слой пароизоляции в каркасном доме может и не понадобиться. Такое происходит при использовании такого утеплителя – эковата, пенополиуретан, пенопласт, и при условии создания эффективной вентилирующей системы.

Если потребность в укладке все же возникла, то применяется одна из двух приведённых ниже схем. Выбирают её исходя из предполагаемой интенсивности использования помещения в определенный сезон:

1 схема:

Пароизоляция прикрепляется на каркасные стойки;
Стены обшиваются вагонкой, гипсокартоном или другими внутренними материалами для отделки.

Данный метод используется в постройках на теплый сезон, без нахождения в них в холодное время года. Например – дача, мастерская, летний гостевой дом.

2 схема:

Монтаж горизонтальной или вертикальной обрешетки, расположенной на 30-50 мм от стены для возникновения воздушного зазора;
Крепление мембраны под обрешетку стороной исключительно внутри помещения при использовании строительного степлера;
Проклейка мест стыков строительным скотчем.

Область применения такого способа для зданий с активным пользованием в зимнее время года.

Пароизоляция в деревянных домах

Древесина — такой материал, который нуждается в обязательной парозащите из-за пропускания воздуха и впитывания излишней влаги, что является причиной её разбухания.

Поскольку в течении первых 5 лет происходит усадка бревен, при устройстве пароизоляции необходимо придерживаться следующих правил:

Перед тем как использовать клееный брус, его нужно как можно лучше высушить;
На брусе должны быть пазы, чтобы со временем при усушке происходило уплотнение материала для минимизации образования пара.

Если усушка происходила меньше 5 лет, то применяются мембраны типа «Изоспан В», «Изоспан FB», «Изоспан FS».

Устройство пароизоляции снаружи деревянного дома

Последовательность такая:

Слой пароизоляции укладывается непосредственно на стену;
Устанавливается обрешетка из брусьев или профиля из металла;
В ячейки обрешетки укладывается теплоизоляционный материал;
Выполнение отделки в виде сайдинга и прочих видов материала.

Данный способ подходит для прямоугольного бруса.

Устройство пароизоляции внутри деревянного дома

Метод устройства пароизоляции изнутри помещения, подойдет для сохранения внешнего вида деревянного дома. Производится в такой последовательности:

Между брусьев из дерева укладывают утеплитель;
Пароизоляционную пленку прикрепляют на обрешетку применяя специальный степлер;
После крепления совершают герметизацию стыков мембраны с монтажным скотчем;
На слой пароизоляции устраивается внутренняя отделка помещения.

Такая технология применяется при использовании цилиндрического бруса.

Общие правила устройства пароизоляционной пленки для деревянного дома:

Пленка натягивается плотно без провисаний, внахлест примерно на 10 см. Для соединения их между собой используются клеящие ленты.

Заключение

Использование несложных правил по устройству пароизоляции позволяет исключить проблемы в последующей эксплуатации дома и увеличит срок его службы. Ключевой момент – применяемые материалы должны быть не только отличного качества, но и грамотно устанавливаться на утеплитель.

Окна

Большинство производителей металлопластикового остекления чаще всего выполняют установку своей продукции, используя для заполнения швов между блоком и проемом только монтажную пену. На нее же монтируется подоконник, а отливной профиль иногда просто прикручивают саморезами без укладки какой-либо дополнительной изоляции.

Если в остекленном таким образом помещении грамотно реализована система отопления и вентиляции, то подобный подход может довольно длительное время не вызывать нареканий. Однако чаще всего монтажные зазоры требуют более качественной отделки, которая будет препятствовать проникновению влаги из вне, а в случае ее появления внутри шва, способствовать отводу наружу.

Устройство гидро и пароизоляции окон

Герметизация пространства между оконным блоком и проемом включает в себя три основных слоя: центральный, внешний и внутренний.

Выбор изоляционных средств зависит от финишной отделки и конкретных климатических условий, преобладающих в регионе. Однако, вне зависимости от этих факторов, важно наличие всех трех слоев и соблюдение технологии их укладки. Только тогда можно полностью исключить промерзание шва, разрушение утеплителя и появление скоплений влаги на внутренних откосах.

Гидроизоляция окон снаружи

Монтажный шов наиболее подвержен пагубным влияниям внешней среды именно со стороны улицы. Поэтому, даже если не использовать специальные изолирующие средства, нужно хотя бы поштукатурить или зашить панелями внешние откосы. Установка окон по ГОСТу подразумевает применение либо ленточных материалов, либо герметика на водной основе.

Гидроизоляция лентой

Для наружных работ чаще всего применяют два типа герметизирующих материалов – ПСУЛ и гидроизоляционную диффузную ленту.

ПСУЛ. Предварительно сжатая уплотнительная лента визуально очень похожа на поролон, в большинстве, случаев темно-серого цвета. На одну из кромок ленты нанесена клеящая смесь, закрытая бумажной пленкой. Уплотнитель производится скрученным в бобины (широкие изделия в рулоны), которые разматывают непосредственно перед установкой на блок, иначе уплотнитель станет не пригодным к применению. Одна из особенностей ПСУЛ – расширение в поперечном сечении, благодаря чему возможно заполнение всех неровностей между блоком и проемом. Лента не пропускает воду внутрь шва и позволяет ей испаряться из него.
Диффузная паропроницаемая лента. Чаще всего ее используют в комплексе с ПСУЛом, для изоляции нижней части оконного блока в месте установки отливного профиля. Если конструкция проема не позволяет применять предварительно сжатые материалы, диффузную паропроницаемую ленту можно устанавливать по всему наружному периметру остекления. Ее характеристики сходны с ПСУЛ – она также хорошо изолирует шов от внешней влаги и способствует отводу внутренней. Основные отличия заключаются в способе монтажа и сохранении формы после оклейки, что не позволяет заполнять неровности в проеме.

Оба типа гидроизоляции совместимы практически со всеми отделочными материалами и могут применяться для уплотнения любых швов.

Пароизоляция изнутри

Обработка монтажного шва со стороны помещения необходима для его изоляции от попадания сконденсированной влаги и паровых образований. Как и гидроизоляция, данный тип отделки может быть реализовал либо лентой, либо жидкими средствами.

Пароизоляционные ленты

Наиболее распространенным материалом для внутренней изоляции окон на данный момент является ГПЛ (гидро-пароизоляционная лента).

Ее основные особенности:

Большинство продукции под этой маркой изготавливается на полиэтиленовой основе.
С одной из сторон возможно нанесение фольгированного покрытия.
Материал не пропускает влагу или воздух через саму ленту, а также через места ее фиксации на профиле и проеме.
ГПЛ характеризуется высокой стойкостью к солнечному УФ излучению, не разрушается под воздействием бытовой химии.

Помимо ГПЛ существует масса сходной по характеристикам продукции, которая может применяться в зависимости от типа финишной отделки, материала стен и климатических условий.

Видеоинструкция по установке окна с помощью герметизирующих лент:

Герметики

Для изоляции шва с внешней и внутренней сторон сейчас в основном используют силиконовые, акриловые или полисульфидные жидкие мастики.

Силиконовые. Эта разновидность герметика на данный момент является наиболее популярной и часто используемой при монтаже. Различают два подвида силиконовых изоляторов: нейтральные и ацетатные. Последние хорошо прилипают только к гладким поверхностям (стекло, пластик, окрашенная древесина и т.п.) поэтому для изоляции стыков в каменных постройках практически не применяются. Что касается нейтральных, они отлично прилипают как к ПВХ профилю, так и застывшему цементному раствору. Оба материала удобны в использовании, не токсичны и способны сохранять рабочие характеристики в широком диапазоне температур (от -50 до + 170).
Акриловые. По сравнению с силиконовыми аналогами, гораздо прочнее и долговечнее, кроме того, разнообразие фактуры и цветов акрила лучше сочетается с большинством материалов, используемых для отделки фасадной части здания. Акриловые гидроизоляционные мастики в отличие от силиконовых менее эластичны, поэтому их применение не рекомендовано в постройках с возможной усадкой, например, в деревянных срубах или каркасных домах.
Полисульфидные (тиоколовые). Данная разновидность гидроизоляции сходна по своим характеристикам с силиконовыми замазками на нейтральной основе. По консистенции, это текучая вязкая смесь с низкой плотности. Для лучшей адгезии к бетону или камню поверхность желательно предварительно обрабатывать специальным праймером. Материал имеет высокие гидроизоляционные показатели и может использоваться в любых климатических условиях.

В отличие от пленочных материалов, герметики практически не пропускают влагу, которая может находиться во внутренней части шва, что необходимо учитывать при использовании для изоляции снаружи помещений.

Существуют также специализированные разработки, например, из доступных на отечественном рынке распространена система монтажа САЗИ. Данный метод установки полностью соответствует нормам ГОСТ и подразумевает использование двух типов герметика. Для уличного применения разработана паропроницаемая однокомпонентная гидроизоляция СТИЗ-А, а для обработки внутри помещений применяют акриловую пароизоляционную мастику СТИЗ-В.

Применение герметиков Стиз А, В, Д в комплексе при монтаже окон

Порядок установки

Работы по дополнительной изоляции оконного шва от попадания влаги выполняют как до его установки в проем, так и после. В большинстве ситуаций клеить ленточные материалы удобнее перед монтажом. Чего не скажешь о жидких герметиках, применение которых возможно только на уже установленном блоке.

Поклейка ленты (снаружи ПСУЛ и диффузионная под отлив, с внутренней стороны ГПЛ) и установка окна выполняется по следующему алгоритму:

При установке в проем без четверти предварительная тестовая установка блока не требуется, поскольку ПСУЛ крепят на торцах рамы, а для этого какая-либо разметка не нужна.

Как сделать гидроизоляцию в деревянном, каркасном доме

Гидроизоляция окна в деревянной постройке прежде всего зависит от того, в проеме какого дома выполняются работы – нового или ведутся работы со старым блоком. Если имеет место замена или ремонт окна, мероприятия по гидроизоляции мало чем отличаются от аналогичных для кирпичных строений. Что касается деревянных новостроек, перед монтажом окон и дверей им нужно дать выстоятся, или делать обсаду и уже в нее выполнять монтаж.

Поскольку скорей всего для откосов будет применена сухая отделка, с внутренней стороны клеят фольгированную пароизоляционную ленту. Применение ПСУЛ снаружи возможно только на еще не установленный оконный блок. При этом желательно сначала закрепить уличные наличники (если они предусмотрены проектом) или смонтировать откосы. Когда одно из этих условий выполнено, предварительно сжатая лента, приклеенная на внешнюю часть профиля, после расширения заполнит зазор между наличником (откосом) и рамой.

Гидроизоляция мансардных окон

Ошибки, допущенные при монтаже мансардного остекления, будут иметь гораздо большие последствия, чем недочеты, возможные в ходе установки обычных окон. Поэтому, если есть сомнения в собственных возможностях, монтажные работы лучше доверить сертифицированным специалистам.

В процессе установки оконного блока в кровельный скат монтаж гидроизоляционного контура непосредственно связан с теплоизоляционным. Собственно набор комплектующих и порядок работ может отличатся в зависимости от конкретного оконного блока. В большинстве случаев поставляются следующие элементы:

Контур теплоизоляции;
Гидроизоляционный фартук (конструкция зависит от производителя);
Дренажный профиль (капельник);
Защитный обклад;
Набор крепежа.

Сначала на кровельную обрешетку монтируют теплоизоляционный контур. Его правильная установка исключает появление мостиков холода, промерзания блока и скопление конденсата в последствии. Затем крепят гидроизоляционный фартук.

Он фиксируется на оконной коробке и обеспечивает герметичное соединение окна с подкровельной изоляционной мембранной. Более длинная часть фартука монтируется к верху кровли, а контур со скотчем приклеивается к профилю блока. При низких температурах соединение на скотч может оказаться недостаточно надежным. Поэтому зимой фартук обычно дополнительно прибивают степлером.

Над оконной рамой (на обрешетку) под небольшим углом монтируют дренажный профиль. Он необходим для сбора и отвода конденсата, который может скапливаться на кровлях, укрытых металлочерепицей. В заключении, сверху всей конструкции устанавливают защитный обклад. Его боковые элементы заводят непосредственно под кровлю. Обклад имеет по периметру эластичные уплотнители, которые дополнительно предохраняют блок от попадания внешней влаги и образования ледяного замка.

Правильная установка окон в каркасном доме поможет избежать таких неприятностей, как выпадение конденсата на окнах, намерзание инея, создание мостиков холода в ограждающих окно конструкциях стен, сквозняки и т.д. Один из важных критериев, вокруг которого существует множество споров и мнений – глубина установки окна в стене. Для установки окон в жилых домах существует ГОСТ 30971-2002. К сожалению, он не распространяется на каркасные и деревянные дома, а ориентирован на каменные дома, где толщина стен и метод крепления окна к стене отличаются, но все же метод установки окон в каркасном доме опирается и на этот ГОСТ.

В каркасном доме толщина стен, чаще всего, не превышает 15-20см, а профиль окна в среднем – 70мм, исходя из этих данных необходимо правильно определить глубину установки окна в стене. Итак, на что глубина установки окна влияет: чем глубже производится установка окна внутрь дома, тем больше будет промерзать стена окружающая окно, т.к. боковая поверхность стойки оказывается вне теплого контура - увеличивается площадь стены подверженная промерзанию, образуется мостик холода; и, соответственно, чем ближе к внешней поверхности стены установка окна, тем меньше промерзает стена и больше промерзание окна, а значит и больше вероятность выпадения конденсата на раме внутри. Что же выбрать из «двух зол»?

По общему правилу, считается, что оптимальная глубина установки окон в каркасном доме – 1/3 – 1/4 глубины стены от наружной поверхности. Мы для себя выбрали следующий вариант: стена дома снаружи зашивается OSB, и только после зашивки выпиливается проем под окно. При этом проем делается чуть меньше размеров рамы окна на 2,5-3 см, таким образом, «убиваем двух зайцев»: скрываем все стыки окна и стены, и обвязку окна, а также OSB остается полноценным элементом жесткости каркаса. После того как проем готов, устанавливаем окно вплотную к OSB, т.е. фактически вровень с внешней поверхностью стойки, замыкая теплый контур. Уменьшенные размеры проема в OSB защищают от попадания влаги в зазор между окном и стойкой до того, как будет произведена внешняя отделка. Внешняя отделка, добавляет снаружи, к толщине стены, 5-7 см, таким образом окно оказывается установленным примерно на треть общей глубины стены. При этом не создаются мостики холода в стене окружающей окно и, в то же время, окно удалено от внешней поверхности стен на достаточную глубину, чтобы избежать проблем с промерзанием и конденсатом.

Обратите внимание – при установке окна, крепежные элементы, должны располагаться на расстоянии 15 см от края рамы. У открывных окон, должны быть установлены дополнительные крепежные элементы посередине окна.

Следующим шагом, после установки окна в проем, производится запенивание зазора между стеной и рамой. Предварительно окно выравнивается, с помощью клиньев и прокладок, по уровню. Зазор под пену должен составлять не менее 1,5-2 см, это поможет избежать промерзания окна, установленного, достаточно близко к наружной поверхности стены. Зазор, в данном случае, является терморазрывом. Также, необходимо, обратить внимание на крепежные элементы окна к стене, которые тоже необходимо запенить.

Еще один важный этап в установке окна в каркасном доме – пароизоляция. Пароизоляция производится со стороны помещения, выполнена она должна быть очень тщательно. Пароизоляция со стены заводится к окну, закрепляется сбоку к стойке каркаса оконного проема, как это делают, например, американцы, на специальный герметик. Затем специальным скотчем пароизоляция соединяется с оконной рамой, завершая, таким образом, непрерывный слой пароизоляции.

После того, как пароизоляция окна произведена, можно переходить к завершающему этапу – установка откосов и подоконников.

Надеемся данная статья была интересна и полезна для вас! Ниже, на видео, показаны вышеперечисленные нюансы установки окон в каркасном доме.

Kd.i: ч. 6.0 Правильная установка окон в каркасном, деревянном доме ч2.

Каждый читатель FORUMHOUSE знает, что независимо от того, из какого материала изготовлены окна, они помогают сохранить тепло в доме и подчёркивают индивидуальность любого жилища. Поэтому к процессу монтажа окон следует отнестись с особенным вниманием. Ведь даже самая дорогая и энергоэффективная окнная конструкция теряет все свои достоинства, если ее неправильно установить.

Деревянные, каменные и каркасные дома и дачные домики имеют ряд конструктивных особенностей. Поскольку они влияют на технологию монтажа окон, о них следует знать любому застройщику.

Из нашей статьи вы узнаете:

С чего начинается подготовка к установке оконной конструкции;
Какие этапы работ предшествуют процессу монтажа;
О каких особенностях следует знать, чтобы установить окна в деревянных, каркасных и каменных домах;
Как установить деревянное окно своими руками - насколько его установка отличается от установки пластикового;
Как производится защита монтажных стыков;
Как проконтролировать процесс монтажа.

Предварительная подготовка

Несмотря на кажущуюся простоту, установка окон – это процесс, требующий серьёзного и ответственного подхода. Ведь качество монтажа напрямую влияет на уровень комфорта в доме. Вот с чего начинается этот процесс:

Прежде всего, необходимо тщательно подготовиться: ознакомиться с инструкцией и существующими нормативами по монтажу, обзавестись подходящими инструментами.

Набор профессионального монтажника насчитывает около ста различных «орудий труда». Не обязательно иметь их все, но без базового комплекта осуществить установку окна не удастся. В него входят: перфоратор, шуруповёрт, пистолет для пены, стамеска, молоток и отвёртки.

При выборе инструментов также следует учитывать, что монтаж окна подразумевает широкий спектр дополнительных работ.

К ним относится:

Оштукатуривание откосов в каменных зданиях;
Устройство шва и теплоизоляции;
Монтаж подоконника и дополнительных комплектующих.

Главное, о чем следует помнить – технология установки напрямую зависит от материала стен здания.

Тип дома существенно влияет на процедуру оконного монтажа. В домах, где присутствует существенная усадка (чаще всего – в деревянных), применяется обсадная плавающая коробка с компенсационными зазорами. В других же типах домов оконный монтаж имеет одинаковые схемы.

Устанавливаем деревянные окна своими руками

Застройщики полагают, что между монтажом ПВХ и деревянного окна существует большая разница, но эксперты с этим не соглашаются.

Разницы между монтажом пластикового и деревянного окна практически нет. Небольшое отличие заключается только в разных элементах крепежа.

Монтаж деревянного окна своими руками должен проводиться более аккуратно. И в каждом случае необходим индивидуальный подход.

Даже у окон в одном доме могут быть свои особенности. Поэтому в работе необходимо придерживаться рекомендаций ГОСТов, а именно:

Монтажные оконные швы - с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами;
Технические условия, ГОСТ Р 52749-2007;
Монтажные швы узлов и примыканий оконных блоков к стеновым проёмам;
Общие технические условия, ГОСТ 30971-2002;
Оконные блоки - из поливинилхлоридных (ПВХ) профилей. ГОСТ 30674-99.

В общих чертах установка состоит из следующих этапов:

Подготовка проёма;
Подготовка окна;
Установка окна;
Отделочные работы;
Финишная отделка.

Хотелось бы развеять иллюзии о простоте монтажа как пластиковых, так и деревянных окон . Чтобы провести его самостоятельно, обязательно нужны определенные навыки и специальное оборудование, так как правильный монтаж имеет определяющее значение в том, насколько качественно и как долго прослужат новые оконные конструкции.

Если говорить детально, то монтаж как пластиковых, так и деревянных окон делают следующим образом:

1. Оконные проёмы очищаются от пыли и грязи.

2. Окна устанавливаются в проем и расклиниваются небольшими пластиковыми или деревянными уголками строго по уровню.

Уголки необходимы для формирования просвета (запаса) между рамой и проёмом. По периметру – между окном и проёмом рекомендуется заложить технологический зазор для запенивания шириной в 20 мм. В нижней части окна – под подоконник, рекомендуется заложить запас в 35 мм.

3. Конструкция закрепляется.

Фиксация осуществляется с помощью дюбелей или специальными монтажными зубчатыми пластинами. Если производится сквозное крепление окна на саморезы, то перед этим в проёме намечаются и просверливаются отверстия под анкера. Количество точек крепления зависит от размеров окна и в среднем колеблется от 40 до 70 см. От углов рамы надо заложить отступ на 12 -15 см.

4. Производится запенивание швов между оконной конструкцией и проёмом.

Для экономии пены, если зазор превышает 40 мм, его можно заполнить утеплителем - пенополистиролом и т.п.

5. Пена закрывается паро- и гидроизоляционными лентами.

Пароизоляция наклеивается по всему периметру окна со внутренней стороны (со стороны помещения), а гидроизоляционная пленка - с внешний, со стороны улицы. После запенивания с ленты снимается защитная полоса, и закрывают запененный шов.

6. На свое место снаружи устанавиливаются доборные элементы – нащельники и наличники (если установка происходит в деревянных домах).

7. Осуществляется регулировка фурнитуры.

Особенности установки окон в деревянном, каркасном и каменном доме

Устанавливать окна в строениях из оцилиндрованного бруса наиболее сложно. Это связано с изменением конструктива деревянных домов от производителя к производителю.

Если застройщики используют разные породы древесины, предугадать поведение материала практически невозможно – каждый раз приходится все изучать с нуля. Деформация брёвен в таких строениях может быть достаточно большой: от 8 до 15 см. Поэтому ни одно окно в подобных условиях не может надолго сохранить работоспособность.

Вот что мы можем сделать для защититы конструкции от возможных деформаций, вызванных усадкой стен, применив старый плотницкий способ:

Наиболее ответственные застройщики приступают к прорезанию проёма в брусовых стенах только через год или даже два после возведения дома. За это время можно отследить все деформации с учётом особенностей материала и климатических особенностей региона.

После того, как проем прорезан, в него делается вставка черновой коробки, также известной как «окосячка», или «обсада», в которую затем можно закладывать оконную конструкцию.

Во всех деревянных домах необходимо применение обсады или окосячки – деревянного короба, нивелирующего нагрузки на раму.

Между верхней частью оконного проёма и коробкой обычно оставляют технологический запас от 30 до 70 мм. После монтажа окна запас заполняется утеплителем и с двух сторон закрывается наличниками.

Несмотря на то, что коробка достаточно эффективно воспринимает деформации брёвен, монтажные стыки в таком типе зданий все равно остаются подвижными. Здесь важно правильно выбрать монтажную пену – она не должна разрушаться при усадке стен. Такую пену найти на рынке можно, но стоит она относительно дорого. Поэтому специалисты нередко замещают её другими материалами, преимущественно растительного происхождения (паклей). Разумеется, ленточные и обмазочные материалы, необходимые для защиты монтажных швов, также должны обладать высоким классом деформационной устойчивости.

Клеёный брус усаживается значительно меньше, чем цельные бревна. В итоге клеёный брус деформируется меньше, чем обычное бревно.

Как заложить окно в каркасном доме

В каркасном доме можно ставить и деревянные окна, но чаще всего используют пластиковые. Контроль установки любых окон на всех этапах следует проверять при помощи уровня или отвеса, а отклонение по горизонтали и по вертикали не должно превышать 1.5 мм на один метр.

Процесс установки окон в каркасном доме значительно проще, чем в деревянном. С деформациями оконного проёма все равно придётся столкнуться, но они уже не столь значительны.

В качестве крепежа лучше использовать анкерные пластины. Устанавливать на строительные шурупы не рекомендуется: они закрепляют коробку, а деформация дерева, в свою очередь, может вызвать повреждение окон.

Как установить окно в каркасном доме

Важно помнить, что при монтаже пластикового окна в каркасном доме пароизоляцию из помещения необходимо завернуть в оконный проём. Это нужно для того, чтобы соединить контур пароизоляции окна с контуром пароизоляции помещения.

Кирпич разных видов, бетон, газобетонные блоки – это стандартные строительные материалы. Методика установки окон в каменных домах отработаны годами. Крепёж осуществляется при помощи дюбелей и строительных шурупов, также допускается использование анкерных пластин.

В отдельных случаях на технологию монтажа могут оказать влияние проектные решения, требующие учитывать линейные размеры конструкций и ветровую нагрузку в регионе.

Защита монтажных стыков и этапы контроля монтажных работ

Вне зависимости от материала стен, необходимо обеспечить защиту монтажной пены от ультрафиолетового излучения и атмосферной влаги. В противном случае она станет рыхлой и со временем потеряет свои свойства. Для её защиты применяются специальные изоляционные ленты и герметики. Последние хороши тем, что позволяют закрыть любые щели и неровности, в отличие от монтажной ленты, требующей идеально ровной поверхности без пыли.

Если же говорить о правилах и этапах, то защита производится строго по ГОСТу «Швы монтажные и узлы примыканий».

Для каждого типа проёма разрабатывается и согласовывается узел примыкания, состоящий из 3-х частей:

Пароизоляционный;
Утеплитель (монтажная пена);
Гидроизоляционный.

Существуют три типа монтажных лент:

ПСУЛ – это предварительно сжатая саморасширяющаяся и самоклеящаяся уплотнительная лента, пропитанная специальным составом. Лента применяется для защиты пены от воздействия неблагоприятных погодных условий.

Гидроизоляционная лента, устанавливаемая под отлив и внутри помещения;
Пароизоляционная лента.

В большинстве случаев используется именно пароизоляционная и гидроизоляционная ленты, защищающие монтажные стыки и швы от попадания влаги и грязи.

Но иногда можно обойтись и без их применения (это зависит от конструктивной особенности проёма, а также перечня используемых материалов отделки). Если используется аналогичный отделочный материал, соответствующий по своим характеристикам пароизоляционной ленте или гидроизоляционной ленте, применение последних не обязательно.

Если застройщику приходится самостоятельно контролировать правильность процесса монтажа, ему необходимо:

На каждом этапе работ проверять геометрию окна в проёме;
Убедиться в выполнении запенивания щели между проёмом и окном, а также проконтролировать осуществление утепления, паро – и гидроизоляционных работ;
Проконтролировать монтаж доборных элементов – подоконников, отливов.

В случае, когда невозможно по каким-либо причинам присутствовать при работах, качество монтажа проявляется в течение первых двух лет эксплуатации окна.

Подведя итог, можно сказать, что при установке окна следует учитывать множество факторов. И одним из самых главных является конструктивные особенности вашего дома.

Предлагаем вам рассказ про самодельную установку пластиковой оконной конструкции и отзывы о деревянных окнах.

Посмотрите наш видеоролик про окосячку дверных и оконных проёмов и еще два: в одном показан процесс установки окна в каркасном доме, а в другом - в каменном.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Читайте также: