Пароизоляция межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Обновлено: 23.04.2024

Ответы на самые частые вопросы пользователей FORUMHOUSE, которые они задают в темах, связанных с монтажом пароизоляции, ветрозащиты и диффузионных мембран в деревянных и каркасных домах.

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
«Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
Деревянный настил.
Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
Утеплитель по каркасу.
Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Такую пароизоляцию допускается использовать только над помещениями с нормальной влажностью, а не над ванными, туалетными комнатами и кухнями.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
Пароизоляция.
Утеплитель.
Паропроницаемая диффузионная мембрана.
Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

пароизоляция;
черновые доски;
утеплитель;
влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Если у вас остались вопросы, то смело задавайте их на нашем портале! Вам обязательно ответят опытные пользователи и профессиональные строители.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

Использование дополнительной защиты пола чердака от конденсата и действия воды помогает сохранить благоприятный климат в основной постройке, без повышенной влажности, сырости на стенах и плесени по углам.

Паро- и гидроизоляция чердачного перекрытия полностью защищают от протечек и продлевают срок службы всех конструкционных материалов, которые входят в часть каркаса стен.

Можно ли обойтись без паро- и гидроизоляции, какие основные требования предъявляются к ее производству и монтажу, к чему приводят ошибки, и другие нюансы, читайте подробнее в представленной статье.

Нужно ли для холодных и теплых чердаков?

Больше всего, паро- и гидроизоляция рекомендуется для холодных чердаков. Связано это с тем, что конструкция холодного чердачного перекрытия выполняется из «холодных» материалов – ЖБ, монолита, частично – из металла, а помещение под кровлей имеет много воздушных зазоров (конек, слуховые окна), через которые постоянно заходят воздушные массы, формируя прохладные потоки и сквозняки.

На теплых чердаках, которые делаются, как дополнительная комната к основному помещению, могут присутствовать коммуникации в виде «теплых полов». Также в них могут присутствовать батареи.

Строители рекомендуют делать их с использованием пароизоляции и гидроизоляции, чтобы как можно дольше продлить срок службы слоев пирога, балок, лаг, крепежных элементов, а также отделки и облицовки.

Последствия отсутствия паро- и гидроизоляции – это:

мокрый потолок;
течи по углам и стенам;
быстрое изнашивание материалов, образующих пирог стены;
образование очагов грибка и плесени;
неприятный запах в помещении;
отсутствие сохранения тепла, так как мокрый утеплитель не защищает покрытие.

Особенно важна защита деревянных балок перекрытия, а также теплоизоляционного материала. Участки дерева без гидроизоляции и пароизоляции, даже при старательной обработке поверхности изделий полимерными и антисептическим растворами, все равно со временем от сырости начнут портиться, поэтому они нуждаются в дополнительной защите.

А утеплитель, который постоянно будет находиться в мокром состоянии, не сможет выполнять свою основную функцию, отстанет от поверхности, так как клей не сможет длительно удерживать влажный материал, и сваляется внутри.

Таким образом, необходимость паро- и гидроизоляции состоит в формировании хорошей температуры на чердаке, чтобы основная постройка не ощущала значительных перепадов. Потоки холодного воздуха, циркулирующие на крыше, встречаются с теплыми, поэтому при осуществленной защите слоев никогда не будут формироваться очаги конденсата.

Создание пирога на чердаке защитит от осадков, как само перекрытие, так и потолок постройки изнутри помещения. Поэтому обустройство слоев – это важный этап строительства, при формировании пола чердачного перекрытия.

Требования

Вне зависимости от типа чердака (холодного, теплого) и используемых при монтаже балок (деревянных, ЖБ, металлических), к ним применяются общие технические правила по обустройству и использованию основных и защитных слоев.

При этом формирование паро- и гидроизоляции подчиняется ряду нормативных технических требований, которые включают в себя положения, касающиеся самого перекрытия и материалов для монтажа – это:

Характеризуя перечисленные нормы, можно выделить следующие основные моменты, касающиеся обустройства паро- и гидроизоляции:

Использованные материалы должны быть произведены в промышленных условиях, быть самого высокого качества, иметь сопровождающие документы от проверенных производителей, сертификаты и инструкцию.
Используемые расходники должны относиться к негорючей группе «НГ».
Пароизоляция и гидроизоляция должна иметь стойкость к воде, и хорошо отталкивать конденсат. Ими нужно обязательно оборачивать все балки или часть их по лагам, примыкающим к стене.
Все используемые материалы требуется надежно закрепить к подготовленной поверхности при помощи клея и крепежных элементов.
В монтаже можно использовать плотные и жидкие материалы (например, для гидроизоляции).
Между слоями пирога обязательно нужно создавать вентиляционный слой (не меньше 25 мм), который формируется под обрешеткой, до укладки утеплителя, накладываемого следом за гидроизоляцией.
Рабочий материал должен хорошо ложиться на поверхность, и адгезироваться с любыми веществами.

Кроме того, пароизоляционные и гидроизоляционные изделия не должны быть дорогими. Также они укладываются по соблюдению расстояний шагов между балками (минимум 4 м), с соответствием толщине, указанной в проекте работ.

Благодаря технически правильному созданию пирога, с помощью паро- и гидроизоляции, можно создавать дополнительную площадь, которая пригодится для различных хозяйственных целей.

Виды материалов для гидроизоляции

Проведение пароизоляции проводится такими материалами:

Чаще всего, для крыши используют полиэтилен или гидроизоляционную мембрану, так эти материалы более доступные по стоимости, чем остальные.

Гидроизоляция обустраивается с помощью прочных, но одновременно эластичных материалов, устойчивых к УФ-лучам, воде и атмосферным перепадам:

Подсказать разновидность подходящего материала для конкретной постройки сможет строительный специалист.

Схема слоев пирога

Схема слоев пирога паро- и гидроизоляции перекрытий для чердачного перекрытия зависит от того, какой тип чердака обустраивается: холодный или теплый. Низ холодного, особенно, когда выполнен из ЖБ или монолита обязательно покрывается пароизоляционным слоем.

Во всем остальном слои пирога для чердачного покрытия очень похожи, и имеют следующий вид:

основной слой перекрытия (любой материал) – черновая основа пола;
1-2 слоя пароизоляции для холодного чердака;
профиля из дерева (брус), так как они чаще всего используются (из-за ценовой доступности), их устанавливают на лаги;
слои утеплителя (по желанию, 1-2 слоя) между брусом, закрепленные с помощью обрешетки из качественного дерева или алюминиевых профилей;
тонкая армированная сетка с закреплением по бокам, на которую потом будет наноситься слой штукатурки;
состав отделки из стартовой и финишной штукатурки;
выполненная чистовая часть для пола (доски, ламинат, линолеум).

Некоторые мастера перед чистовым полом накладывают пароизоляционную мембрану. Но это делать совсем не обязательно. Здесь в схеме важно не забыть про вентиляционный слой (не меньше 20 мм).

Существуют также требования к слою утеплителя (14-45 см), которые основываются на том, какой тип материала используется. При этом, стандарты чердачного покрытия составляют 220 (мм). Пароизоляция равна 8 (мм), а гидроизоляция – до 15 (мм).

При обустройстве пароизоляции и гидроизоляции большое значение уделяется стыкам.

Расходники и инструменты

Основные расходные материалы и инструменты, необходимые в процессе работы по обустройству слоев чердачного покрытия представлены:

Выбранным материалом для паро-изоляции и гидроизоляции (мембрана, рубероид, фольга, жидкое вещество «Пенетрон»).
Строительный клей и герметики, фольгированный и обычный скотч.
Грунтовка и кисти.
Специальный нож, рулетка и ножницы.
Теплоизолятор (минвата, стекловата, сыпучие или пенополиуретан).
Краскопульт, пистолет, лазерный дальномер, уровни.
Технический степлер и подходящие скобы к нему.
Брус для перекрытий, лаги, доски, фанера.
Элементы крепежа (саморезы, гвозди, анкеры, уголки и т.д.).
Молоток, болгарка, ножовка, топор, гвоздодер.
Плоскогубцы, дрель, шуруповерт, наждак или шлифовальная машина.
Армированная сетка и материал для обрешетки.
Строительный пылесос, нужная ветошь.

В процессе монтажа могут пригодиться не все инструменты, но их наличие будет ускорять процесс. Также стоит заметить, что работник должен иметь специальную одежду (робу), защиту для верхних дыхательных путей (респиратор), строительные очки.

Данный список является примерным, и может немного различаться в каждом конкретном случае. Но здесь важно не забыть про:

рабочую форму;
перчатки;
защитные очки;
респиратор (особенно, если придется работать со стекловатой).

Нет необходимости в приобретении инструментов, если рабочий процесс будет проводиться наемной бригадой. Строительные компании имеют в наличии также расходники, стоимость которых указывается в прайсе услуг. Компании покупают материалы оптом напрямую у производителей, поэтому цены у них могут быть даже ниже, чем на рынке.

Пошаговая технология монтажа

Проведение паро- и гидроизоляции чердачных перекрытий соответствует техническим нормам, и является одинаковым для холодных и теплых чердаков, с той лишь разницей, что холодная поверхность всегда идет с пароизоляционным слоем, а для теплого чердака его устраивать не обязательно.

Пошаговая технология монтажа, после того, как установлен брус по лагам, состоит в таких моментах:

Поверхность чердака очищается от мусора с помощью ветоши, щетки или промышленного пылесоса.
Затем перекрытие покрывают слоем грунтовки. Допустимо использование двух слоев, которым нужно дать время просушиться.
Сухую поверхность холодного чердака покрывают пароизоляционным материалом (можно жидким).
Формируется обрешетка, с соблюдением вентиляционного зазора в 25 (мм).
Укладывается гидроизолятор, и контробрешетка сверху него. При этом лаги и деревянные брусья также хорошо оборачиваются гидроизоляционным материалом.
Формируется слой утеплителя, заделываются стыки между плитами.
Накладывается армированная сетка, хорошо закрепляется по углам чердачного перекрытия.
Наносится 2 слоя штукатурки. Сначала стартовый слой, затем – финишный.
После высыхания поверхность шлифуется, на нее можно дополнительно положить пароизоляционную мембрану или гидроизолятор (по желанию), но это не обязательно.
Выполняются отделочные работы по укладке ПВХ-плитки, досок, ДСП, ламината или линолеума.

Ничего сложного в монтаже чердачного перекрытия нет. Его вполне можно выполнить своими руками. Работы проводятся круглогодично. Единственное правило, которого необходимо придерживаться в работе – это оставление материала по бокам поверхности с некоторым провисанием. Это необходимо для того, чтобы конденсат не задерживался по углам, стекал, быстро испарялся и высыхал.

Работать необходимо всегда только с сухим пароизоляционным, гидроизоляционным и теплоизоляционным материалом. Также каждый после укладки необходимо тщательно просушить.

Возможные сложности и ошибки

Появиться различные сложности и ошибки в работе могут только тогда, когда не соблюдаются основные строительные требования, и нарушена техника монтажа. Факторными моментами в таких случаях являются:

Покупка расходного материала (гидроизоляции, пароизоляции, штукатурки, клея, крепежных элементов, бруса) самого низкого качества. Необходимо требовать у производителя сертификат качества и все сопроводительные элементы.
Оставление незаделанных стыков. Может привести к образованию мостиков холода и проникновения конденсата и воды. Материал должен быть плотно и надежно уложен.
Отсутствие вентиляции. Приведет к тому, что слои начнут «задыхаться», сваливаться, и срок их эксплуатации в разы уменьшится. Нужно оставлять 25 (мм) между пароизоляцией и утеплителем до обрешетки, чтобы была небольшая циркуляция воздуха, которая одновременно препятствовала бы также образованию плесени и мокрых участков.
Отсутствие последовательности в укладке. Неправильное чередование слоев сведет на нет все усилия по пароизоляции и гидроизоляции. Пирог не будет защищать стены и потолок от конденсата и воды. Также будет постоянно мокрым теплоизолятор. Поэтому заранее нужно составить план и схему слоев, и при монтаже строго придерживаться проекта.

В процессе работы особое внимание уделяется деревянным лагам и их концам, при соприкосновении со стеной при врезке. Они должны быть хорошо заизолированы, так как такая защита увеличит срок их эксплуатации.

Если на чердаке есть потолочный люк, то строители рекомендуют его обустраивать так же, как и чердачное перекрытие, строго соблюдая последовательность укладки пирога.

Средние цены на работу и материалы

Проведение паро- и гидроизоляции чердачных перекрытий указывается в прайсах услуг строительных компаний, если они ведут прозрачную политику взаимодействия с клиентом, и работают по договору. В среднем, по РФ, цена на материалы и стоимость работ формируется только по спросу на услуги на строительном рынке, и не зависит от сезона, а также остальных факторов.

Услуги строителей и закупка расходников могут различаться по регионам федераций. Несмотря на это, они приравнены к 15-20% трудозатрат, по отношению к основному строительству. Примерные результаты можно посмотреть в таблице ниже:

Областной центр	Цена работы (руб.), 1 м 2
Краснодар	175-185
Красноярск	190
Екатеринбург	195
Новосибирск	240-260
Москва	250-300

Самые дорогие регионы по ценовой политике предоставления строительных услуг – это северные регионы, МО, СПб. Но это связано с более высокими заработными платами, и специальными федеральными доплатами к основной ставке.

Прайсы услуг всегда находятся в специальных разделах на официальных сайтах строительных компаний.

Заключение

Пароизоляция чердачного перекрытия действует в двух основных направлениях – не дает водяным парам намочить теплоизоляцию, и одновременно, задерживает влагу из кровельного пирога, при ее попадании во время осадков.

Пароизолятор всегда находится ниже утеплителя. Гидроизоляция надежно защищает все слои пирога, и препятствует образованию очагов плесени, грибка и изнашиваемости материалов (особенно, древесных).

Для холодных чердаков нужна паро- и гидроизоляция, а для теплых достаточно будет гидроизоляции – так считают специалисты. Чтобы не допускать ошибок при монтаже, нужно четко следовать плану монтажа и соблюдать технические нормы.

Древесина один из самых гигроскопичных материалов. Она отлично впитывает влагу, которая губительно влияет на ее структуру. Перекрытия же – важнейшие конструктивные элементы строения.

Их прочность должна соответствовать нормам, и гидро– и пароизоляция помогают сохранить ее в состоянии, пригодном для эксплуатации.

Рассмотрим подробнее устройство гидроизоляции и пароизоляции для деревянных перекрытий в жилых зданиях.

Нужно ли делать?

Гидро– и пароизоляция деревянных перекрытий проводится на этапе сборки потолка или пола после того, как основная часть конструкции уже установлена. Само по себе перекрытие – это многослойный элемент, влага и пар могут оказывать на него влияние несколькими способами:

Снизу. Поступать они могут из подвала или с нижнего этажа, способны преодолевать бетонные преграды, так как цемент отлично пропускает молекулы пара и воды.
Из воздуха в помещении. Жизнедеятельность человека так или иначе связана с водой. Влага и пар на перекрытия попадает от приготовления пищи, принятия ванной, ухода за растениями, от животных и даже от дыхания человека.

Если воздействие влаги незначительное, оно не оказывает особого влияния на состояние перекрытий. Но чаще жидкость и пар воздействуют на древесину продолжительное время. Чтобы избежать негативных последствий, проводят гидро– и пароизоляцию перекрытий в помещении, как сверху, так и снизу относительно каждого пролета.

Конструкция перекрытия состоит из:

напольное покрытие на верхнем этаже или чердаке, бывает черновым или чистовым, зависит от назначения помещения;
слой пароизоляции;
несущие поддерживающие элементы, балки, лаги;
теплоизоляция, которая укладывается между конструктивными частями, удерживающими перекрытие;
сама основа перекрытия (потолок, например, для одного из этажей), доска.

Гидроизоляционный слой идет первым, он защищает все содержимое перекрытия от попадания в него жидкости. Пароизоляция укладывается выше, после теплоизолирующего слоя, так как она предназначена не только для блокировки проникновения пара из атмосферы в древесину, но и одновременно удаляет конденсат, который образуется из утеплителя.

Спасают от конденсирующейся влаги, которая образуется из-за скачков температуры внутри помещения и оседает на перекрытиях.
Продлевает срок службы древесины и других элементов перекрытия.
Снижает вероятность порчи утеплителя и появления гнили, плесени и других микроорганизмов.

Гидроизоляция не дает молекулам воды просочиться к перекрытиям. Пароизоляция помогает выветриваться конденсату, который неизбежно скапливается на их поверхности и может нанести урон теплоизоляции.

Последствия отсутствия

Чем чревато нарушение или отсутствие слоев, защищающих от влаги:

Деформация деревянных элементов. Балки, лаги, доски сначала набухают от влаги и меняют форму. После высыхают и становятся хрупкими, легко ломаются и могут обрушиться.
Появление гнили, плесени, грибка. В таком помещении опасно жить или работать.

Что будет, если гидро- и пароизоляция установлена неправильно, подскажет видео:

Требования к влагозащитному слою

На междуэтажных и чердачных перекрытиях утеплитель используют одновременно как звукоизоляционный слой. Гидро– и пароизоляция призваны защищать все внутренние конструкции и пирог перекрытия от воздействия влаги.

Основные требования, которые предъявляют к влагозащитному слою:

характеристики гидроизоляции не должны меняться со временем, защитный слой не должен реагировать на изменения температуры, нагревание или другие внешние факторы;
материал должен помогать сохранять все, что заложено внутри перекрытия, поддерживать износостойкость конструкции;
экологичность и безопасность, отсутствие токсинов и испарений, опасных для человека или окружающей среды;
отсутствие в составе горючих веществ, пожароустойчивость;
не должно быть препятствий к покрытию отделочными материалами, штукатуркой и пр.;
простое нанесение, хорошая адгезия, быстрое высыхание слоя.

Для древесины используются специальные гидроизоляционные материалы, которые подходят исключительно для деревянной поверхности.

Разновидности гидроизоляционных материалов

Для защиты от проникновения влаги в деревянную поверхность используют несколько видов гидроизоляции. Выбор зависит от условий, где используется материал:

Виды пароизоляционных материалов

Есть несколько вариантов защиты от пара, которые отличаются структурой материала:

Пергамин. Плотный картон с пропиткой из нефтяного битума, используется давно и продуктивно. Подходит для бани.
Пленки из полиэтилена. Используется на перекрытиях, которые граничат между холодными и теплыми помещениями. Этот материал самый непроницаемый, пар через него не проходит (параметр называется коэффициент диффузии). Существуют также пленки с фольгированным слоем, их применяют в банях.
Пленки из полипропилена. Устойчивы к солнечному свету. Рекомендуется использовать если строительство затягивается и перекрытия долгое время находятся под открытым небом.
Мембраны. Этот вид материалов может одновременно применяться в качестве гидро– и пароизоляции. Могут иметь несколько слоев, один из которых будет пропускать через себя пар, при этом влага в обратную сторону просачиваться не будет. Здесь важен правильный монтаж.

Существуют также дышащие мембраны. Их особенность в том, что пар может двигаться снизу-вверх и в обратном направлении. Таким образом, утеплитель всегда сохраняет сухое состояние и при одинаковой эффективности пирог перекрытия будет тоньше.

Нюансы для чердачных

В стандартных погодных условиях в России, пар движется из помещения в атмосферу. За редким исключением, в летнее время, движение может быть обратным. Поэтому пароизоляция на чердаке укладывается первым слоем, уже после монтируется тепло– и гидроизоляционные слои.

Для поддержания оптимальной температуры в этой части строения, которая согласно СП должна составлять 5-7 градусов, создают несколько вентиляционных отверстий.

1 слой – пароизоляция, выбирают самый плотный материал, чаще всего полиэтиленовую пленку или мембрану, укладывают его прямо на перекрытие;
2 слой – теплоизоляция;
3 слой – гидроизоляция, здесь используют диффузионную мембрану или полиэтилен с перфорацией, после идет напольное покрытие.

Если чердак не планируется использовать как жилое помещение и отделка производиться не будет, перекрытие не гидроизолируется. В этом случае защиту от влаги переносят на кровлю, на скаты и помогает не допустить попадание воды с крыши внутрь помещения.

Особенности для межэтажных

Для верхнего этажа перекрытие будет полом, а для нижнего – потолком. Защиту от влаги и пара устанавливают с обеих сторон. Если оба помещения внутри пролетов отапливаемые, дополнительная теплоизоляция используется редко, но требуется слой звукоизоляции, чтобы внизу не было слышно каждый шаг сверху.

Поэтому пол на верхнем этаже будет состоять из:

1 слой – пароизоляция;
2 слой – звукоизоляция;
3 слой – гидроизоляция и поверх нее отделочное покрытие.

Что касается потолка нижнего пролета, ему усиленная гидроизоляция может потребоваться если на верхнем этаже находится ванная, кухня или сауна. Также защита от влаги необходима для потолка над мансардой, и для помещений, над которыми расположена кровля сразу, без чердака. Рекомендуется проводить гидроизоляцию только в теплое время года.

Монтаж пароизоляции межэтажного перекрытия — в видео:

Для подвального

Перед тем, как установить гидрозащиту на перекрытиях, закрывающих подпол или подвал, требуется создать преграду от влаги в самом погребе или подвальном помещении.

Если под деревянным полом не планируется ничего хранить, то слой земли предварительно выравнивается, далее прокладывается пленкой, поверх которой настилается рубероид (можно использовать старый с крыши или других мест).

Далее защитный слой перекрывается песком, обязательно создается естественная вентиляция. После этого приступают в паро– и гидроизоляции перекрытия.

Изначально пол над подвалом застилают ветрозащитным слоем с пароизоляционной стороной, которая расположена внутрь помещения. Таким образом влага из утеплителя не будет конденсироваться внутри или проникать снаружи перекрытия.

Пол первого этажа больше всех страдает от влаги. Его гидроизоляции нужно уделить особое внимание, независимо от того, что находится под ним, подпол или пустое пространство.

Что нужно знать о паро– и гидроизоляции подвального перекрытия:

Для реализации рекомендуется использовать двухфазные материалы. Это мембраны, состоящие из двух или более слоев, которые могут выполнять функции как гидро–, так и пароизоляции.
Чтобы защита была надежной, установка пароизоляционного слоя производится как до утеплителя, так и после него. Только поверх парозащиты устанавливается финишная отделка.

При монтаже работники могут перепутать слои материала и уложить его неправильно. Ошибка приводит к обратному эффекту от паро– и гидроизоляции.

Как разобраться, каким слоем вверх класть двухфазный материал, если нет инструкции:

Рулон скручивается внешней частью внутрь. Соответственно, на утеплитель кладется та часть, которая находится с внешней стороны рулона.
Гидро– и пароизоляция выглядит как двухсторонний материал. Одна сторона с ворсом, другая – гладкая. Та, что неровная – это преграда для влаги, она должна находиться с внешней стороны, ближе к напольному покрытию. Гладкая сторона – ближе к утеплителю.
Если цвет сторон отличается или есть надписи – темная считается внешней. Светлой стороной материал кладут к утеплителю.

Для бани

Что нужно учесть:

Гидро– и пароизоляция бани должна быть продуманной, для этого используются самые надежные материалы – оклеечные или литые.
Гидробарьер устанавливается не только на перекрытиях, но и на всех поверхностях бани. Особенно это касается кровли, качество ее защиты от влаги напрямую влияет на результат работы гидроизоляции перекрытий.
На потолок застилается парозащита из пленочного материала с высоким коэффициентом проницаемости. Выбирать рекомендуется светоотражающую пленку, которая дополнительно помогает сохранить тепло внутри парной. Следом укладывается утеплитель и поверх него гидроизоляционный слой.
Для гидробарьера рекомендуется использовать полипропиленовые пленки с хорошей проницаемостью 1200-3500 гр/м.кв./сутки. Надпись на пленке должна смотреть в помещение, тогда нужный эффект будет достигнут.

Категорически запрещается использовать в качестве гидроизоляции в бане полиэтиленовую пленку. Она создает парниковый эффект, в результате утеплитель промокает и происходит плесневение и гниение.

Для пола в бане можно использовать настилы из оклеечной гидроизоляции или литые материалы. Устилается он в том же порядке, что и для перекрытий погреба.

Какие расходники и инструменты потребуются?

Для фиксации паро– и гидроизоляции могут потребоваться, в зависимости от места их расположения:

строительный скотч;
битумная мастика;
строительный степлер.

Кроме того, между гидробарьером и пароизоляцией укладывается слой утеплителя, который нужно выбирать исходя из назначения помещения. Чаще всего используют пенополистирол или минеральную вату.

Пошаговая инструкция по укладке

В жилом доме защита от пара и влаги укладывается следующим образом:

В бане конструкция часто бывает сложнее. Монтаж пароизоляции проводится с помощью фольгированного скотча. Далее между утеплителем и гидробарьером должно оставаться небольшое расстояние около 5 см, чтобы сохранялся естественный приток воздуха.

Возможные сложности и ошибки в процессе

Основная сложность – неправильное расположение двухслойной гидро– и пароизоляции. На что еще следует обратить внимание:

Соединительные швы гидробарьера или пароизоляции должны быть соединены тщательно, без зазоров. Любое проникновение влаги к утеплителю скажется губительно на его свойствах.
Приветствуется нахлест паро– и гидроизоляции на стены глубиной 10-15 см, чтобы углы не пропускали пары и влагу.
Пароизоляция укладывается поверх чернового пола. Он не должен запираться внутри слоев. Сам материал должен быть натянут, не провисать.
Перед началом работ черновой пол подготавливается, удаляется мусор, проводится зачистка поверхности. Если есть трещины – их нужно отремонтировать.

Ошибки при укладке пароизоляции рассмотрены в видео:

Расходы (средние по РФ) на материалы и стоимость работ

Стоимость материалов для гидро– и пароизоляции:

пергамин – 200 р/кв м;
полиэтиленовые пленки – 1000 руб/рулон шириной 1,5 метра (100 м);
полипропиленовые пленки – 2000 руб/рулон шириной 1,5 метра (100 м);
гидроизоляционная мембрана, цена зависит от производителя, разброс от 3000 до 15000 и больше, за рулон.

Стоимость работы по установке гидро– и пароизоляции зависит от категории исполнителей, обычно включается в цену установки перекрытий, в среднем около 100 руб/кв метр за каждый слой.

Заключение

Неправильно установленная гидро– и пароизоляция деревянных перекрытий может стать причиной разрушения строения. Специалисты рекомендуют проконсультироваться с опытными мастерами, если планируется проводить процедуру своими руками. Обязательно организуется качественная вентиляция. Экономить на материалах не стоит.

Как правильно пароизолировать и смонтировать перекрытие первого этажа деревянного и каркасного дома, чтобы доски не сгнили, утеплитель не намок, а плёнки не пришлось выкидывать.

С паро- гидро- и ветрозащитными плёнками постоянно происходит путаница. Застройщики и строители лепят их как хотят, по принципу: «лишь бы были». В результате, в утеплённом каменной ватой перекрытии деревянного или каркасного дома, скапливается влага. Утеплитель отсыревает. Доски покрываются плесенью и, в конечном итоге, это приводит к дорогостоящему ремонту. Как этого избежать? Читайте нашу статью, где собран практический опыт и приведены схемы правильной пароизоляции и утепления перекрытия первого этажа дома из дерева.

Видео о последствиях неправильной пароизоляции
Почему в перекрытии первого этажа образуется влага
Чем пароизоляция отличается от гидро- и ветрозащитной плёнки
Проверенные «пирожки» пароизоляции и утепления первого этажа
«Шпаргалка» по монтажу пароизоляции: распечатай и пользуйся

Последствия неправильной пароизоляции

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, или прочитать о косяках «профессиональных строителей», которые они допускают при монтаже утеплителя и пароизоляции в деревянных домах. К чему это приводит, показывается в видео, которое снял Игорь Беккерев (ник на портале Игорь3).

Игорь3 Пользователь FORUMHOUSE, руководит бригадой строителей, которые занимаются ремонтом и заменой фундаментов, а также передвижкой домов

Я очень часто сталкиваюсь с неправильным применением паро- и гидроизоляции. Это приводит к поражению конструкций плесенью.

Посмотрите видео ниже, где показано, что случится с деревянной балкой, если её завернуть в рубероид.

Аналогичный результат получится, если неправильно утеплить деревянный дом. Например, «зажать» деревянные лаги с двух сторон в пароизоляцию — паронепроницаемую плёнку.

Вот, во что может превратиться деревянный «черновой» пол за 1 год, при нарушениях строительства и неправильной пароизоляции.

Теперь расскажем, почему это произошло.

Почему в деревянном перекрытии первого этажа образуется влага

Выше мы показали «страшилки». Пора узнать, из-за чего появилась влага в деревянном перекрытии и стали гнить балки.

В доме из видео, большое количество строительных ошибок. Само строение тоже необычное. Сначала владелец построил туалет. Затем поставил рядом гараж-ракушку. Потом прилепил ещё два контейнера. Пристроил комнату, а сверху возвёл мансарду и накрыл всё общей крышей. В качестве фундамента – бетонные столбики. Они просели. Дом перекосило. Хозяин решил его отремонтировать. При подъёме и передвижке дома мы увидели, что в перекрытии первого этажа скопилась вода, которая сконденсировалась из водяного пара идущего изнутри дома наружу. И это ещё не всё.

Перечислим основные ошибки:

Главный «косяк» строителей – снизу пола натянута паронепроницаемая плёнка.
Высота пола над сырым и холодным грунтом всего 5 см.
Из-за пароизоляционной плёнки весь конденсат стёк и скопился под полом. Также конденсат стекал с металлических стен встроенных в дом контейнеров.
Утеплитель смонтирован выше пароизоляции. Образовались «карманы», где скопилась вода, которая полилась после того, как разрезали плёнку.

Теперь объясним физику процесса появления конденсата в перекрытии при неправильной пароизоляции. В воздухе тёплого помещения содержится водяной пар. Водяной пар, из-за разности давлений, стремится попасть из теплой зоны в холодную, т.е. идёт из комнаты на улицу. В нашем примере — под пол, где в мае ещё был лёд. Влагонасыщенный воздух прошел через паропроницаемую мембрану, которую строители смонтировали над утеплением. Попал в теплоизоляцию. Не смог выйти наружу, т.к. «упёрся» в пароизоляцию. Водяной пар сконденсировался и, на плёнке, образовалась вода.

Запомните! Пароизоляционная плёнка в отапливаемом доме ставится только изнутри помещения, а не снаружи. Толщина утеплителя определяется теплотехническим расчётом, а не берётся на глазок.

В этом перекрытии плёнки перепутали местами. Со стороны помещения, под половым покрытием, должна была стоять пароизоляционная пленка. Она защищает перекрытие от попадания пара изнутри дома. Под перекрытием, со стороны улицы, должна стоять паропроницаемая мембрана. Она не мешает водяному пару выйти из конструкции.

Отличие пароизоляции от гидро- и ветрозащитной плёнки

Почему строители часто путают плёнки местами? Ведь кажется, достаточно прочитать рекомендации производителей по монтажу паро- и ветрозащиты и гидроизоляции. Не всё так просто. Строительный рынок предлагает десятки вариантов. Упростите себе задачу и воспользуйтесь «шпаргалкой» от Игоря Беккерева, которая основана на личном опыте пользователя портала.

Плёнки, условно конечно, можно разделить на «дышащие» паропрозрачные диффузионные мембраны и пароизоляцию, которая практически не пропускает пар и воду. Мембраны выпускают водяной пар из утеплителя и конструкции, но не пропускают капли воды, которые сконденсировались на внешней стороне плёнки, обратно.

Важно! Перед покупкой гидроизоляционной плёнки, например, подкровельной, изучите её технические характеристики и способность к паропроницанию — высокую или ограниченную.

Плёнка, которая не «дышит», обладает хорошими гидроизоляционными свойствами и стоит дешевле, чем супердиффузионная мембрана, но, при её монтаже на кровле, придётся делать двойной вентиляционный зазор, т.к. она не выводит пар и её нельзя монтировать вплотную к теплоизоляции.

Диффузионные мембраны можно монтировать вплотную к утеплителю, т.к. они выводят пар, но не пропускают в конструкцию влагу снаружи. Такие плёнки проще монтировать на крышах сложной конфигурации.

Если подытожить, то:

Ветрозащита — не пропускает ветер и пыль, но пропускает пар.
Пароизоляция — не пропускает пар и воду.
Гидроизоляция — не пропускает воду. Но бывает разной: пропускающей пар или паронепрозрачной.

Как это упрощённо работает, показано на рисунке ниже.

Проверенные «пирожки» деревянного утеплённого перекрытия первого этажа

Мы разобрались в назначении разных плёнок и кратко описали их работу. Теперь будет понятно, как правильно смонтировать перекрытие первого этажа в каркасном и деревянном доме.

На фото ниже правильный пирог нижнего перекрытия пола первого этажа в жилом помещении. Для бани прибавьте вентиляционный зазор под половой доской.

Схемы с разным конструктивом и вентилируемым полом.

По аналогичной схеме собирается «пирожок» для стен и кровли.

Ещё схемы, где показано, как смонтировать паро- и гидроизоляцию:

С чистовым полом из керамической плитки, уложенной по цементно-керамзитной стяжке по деревянным лагам.

Выводы

В статье мы рассказали о принципах выбора и работы пароизоляции и диффузионных мембран. Чтобы не запутаться, запомните или распечатайте «шпаргалку», где собраны 3 главных принципа правильного монтажа паро- и гидроизоляции:

Пароизоляционная плёнка ставится изнутри теплого контура.
Не закатывайте деревянные лаги и минераловатный утеплитель с двух сторон в непроницаемую для водяного пара плёнку.
Снаружи ставьте паропроницаемую плёнку (мембрану), которая выводит водяной пар, но не позволяет атмосферной влаге и конденсату попасть в конструкцию и утеплитель.

Нахлёсты плёнок обязательно проклеивайте специальным скотчем, лентами, клеем, или бутилкаучуковым герметиком, которые рекомендованы производителями материалов.

Остались вопросы? Задайте их нашим экспертам в теме Последствия неправильной пароизоляции.

. В статье — нужна ли пароизоляция в каркаснике, где и как её ставить, что такое точка росы, и как избежать ошибок при монтаже пароизоляции. : паро- и гидроизоляция плоской кровли, построенной по нестандартной технологии с балластом из щебня и двойным вентилируемым зазором. : самая полная инструкция в Рунете — от монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата до расчёта размеров мансардного окна.

В видео - монтаж пароизоляции в деревянном доме и герметизация стыков со стропильной системой и стенами с помощью различных материалов.

Межэтажному перекрытию, как и другим конструкциям здания, нужна защита от влаги. Именно по этой причине, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя в жилое пространство, применяют паро-влагоизоляционные материалы.

Существует несколько вариантов устройства межэтажного перекрытия с применением паро-влагоизоляционных материалов. Давайте попробуем разобраться, чем эти варианты отличаются друг от друга, спрогнозировать возможные риски и выбрать наиболее предпочтительный вариант.

РАССМОТРИМ ВАРИАНТ КОНСТРУКЦИИ МЕЖЭТАЖНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРОИЗОЛЯЦИИ С ОБЕИХ СТОРОН УТЕПЛИТЕЛЯ (ВАРИАНТ №1)

Такой вариант устройства межэтажного перекрытия допускается применять только в случае постоянной одинаковой температуры между этажами и при обязательном соблюдении следующих требований:

В реальности температура между этажами редко бывает одинакова, и из-за этой разницы водяные пары стремятся переместиться из области с более высоким парциальным давлением в область с более низким парциальным давлением, в том числе и через межэтажное перекрытие. Если пароизоляционный слой на пути водяного пара не абсолютно герметичный (а добиться абсолютной герметичности пароизоляционного слоя очень сложно), то водяной пар сможет проникать внутрь межэтажного перекрытия через негерметично проклеенные нахлесты, неплотные примыкания или мелкие повреждения полотен пароизоляции. А так как с другой стороны утеплителя также сформирован пароизоляционный слой, то из-за отсутствия возможности выхода водяного пара, очень велика вероятность накопления влаги в конструкции.

Да и требование монтировать только просушенные деревянные элементы и утеплитель, к сожалению, не всегда соблюдается. В таких случаях негерметичность пароизоляционного слоя может лишь усугубить ситуацию, так как влага уже находится внутри конструкции.

Таким образом, если при устройстве межэтажного перекрытия по варианту №1 хотя бы одно из требований не будет выполнено, то очень велика вероятность накопления в нем влаги, что со временем может привести к снижению не только теплоизолирующих свойств утеплителя, но и срока службы конструкции из-за разрушения деревянных элементов в результате воздействия на них плесени и грибка.

Поэтому, учитывая реальные условия монтажа (полное или частичное несоблюдение требований к устройству данного варианта межэтажного перекрытия) и реальные условия эксплуатации (непостоянная, либо неодинаковая температура между этажами), рекомендуется межэтажное перекрытие выполнять так же, как чердачное, т. е. с применением гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны и пароизоляции.

РАССМОТРИМ ВАРИАНТ КОНСТРУКЦИИ МЕЖЭТАЖНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНОЙ ПАРОПРОНИЦАЕМОЙ МЕМБРАНЫ И ПАРОИЗОЛЯЦИИ (ВАРИАНТ №2)

При таком варианте устройства межэтажного перекрытия необходимо соблюдать те же требования:

Но в отличие от варианта №1 в данном случае пароизоляционный (пароНЕпроницаемый) слой выполнен только с одной стороны утеплителя (под черновым потолком), а с другой стороны утеплителя расположена пароПРОницаемая гидро-ветрозащитная мембрана. Поэтому даже если в перекрытии присутствует остаточная влага, которая была в материалах на момент монтажа, и/или из-за разницы температур между этажами небольшое количество водяного пара все-таки попадет в перекрытие через негерметичности пароизоляции, то эта влага сможет выйти из конструкции в виде пара, пройдя через пароПРОницаемую мембрану в воздушный зазор, откуда сможет удаляться за счет вентиляции жилого помещения.

Таким образом, из рассмотренных вариантов устройства межэтажного перекрытия предпочтительным является вариант №2 (с применением гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны и пароизоляции), т. к. в этом случае значительно меньше риск накопления влаги в конструкции и, соответственно, больше срок службы перекрытия.

Читайте также: