Пароизоляция мансарды изнутри как правильно

Обновлено: 18.04.2024

Сегодня, при строительстве частного дома или таунхауса повсеместно, вместо полноценного второго или третьего этажа делают мансарду. Или мансарда на строительном жаргоне – маса Н дра). Полноценный этаж и холодный чердак встречается все реже. В случае с деревянным межэтажным перекрытием или холодным чердаком, должна также быть в правильном месте устроена пароизоляция.

Пароизоляция межэтажного перекрытия

В США межэтажные перекрытия между ЖИЛЫМИ помещениями пароизоляцией никак не устраивается. В России, застройщик частных домов и таунхаусов с деревянными межэтажными перекрытиями также не устраивает пароизоляцию. В лучшем случае укладывается ветрозащита, если вдруг в межэтажном перекрытии есть утеплитель который служит в качестве шумоизоляции. Тогда в этом случае, стоить проверить на правильность выбранной пленки перед финишной отделкой, так как были в моем опыте случаи, когда вместо ветрозащиты застройщик клал пароизоляцию и через 2-3 года эксплуатации перекрытие приходило в негодность.

Рекомендую устраивать пароизоляцию на нижних этажах с деревянным межэтажным перекрытием только в помещениях с высокой влажностью. Такие как ванная комната, сауна, бассейн, кухня, может быть топочная.

Пароизоляция мансарды и холодного чердака

Хорошая пароизоляция мансарды - это 50% успеха беспроблемной мансардной кровли. Для пароизоляции я использую только: полиэтиленовая пленка 200 микрон, пенофол, пленка с отражающим покрытием.

Самый дешевый вариант пароизоляции – это полиэтиленовая пленка . Подойдет любая полиэтиленовая пленка, но из первичного сырья. Почему из первичного сырья? Потому как пленка из вторички будет вонять химикатами очень долго. Плюс ко всему, что будет с пленкой из вторички через 5 лет? не разрушится ли она? С первичным полиэтиленом можно использовать скотчи на акриловой основе, битумные герметики и все любые другие герметики. Армированная пленка дороже и тоже хорошо подходит в качестве пароизоляции.

Свежие цены на полиэтиленовую пленку отечественного производства из вторичного сырья. Найти из первичного сырья полиэтилен в крупных строительных магазинах очень трудно.

Средним вариантом по цене в качестве пароизоляции является пенофол . Его использование возможно на простых кровлях, без ендов и фронтонов. Пенофол (он же пенторем) имеет отражающую поверхность и является заодно хоть каким-то, но утеплителем. Скотчи и степлеры с пенофолом не работают, только битумные герметики и прижимные планки на саморезах.

Отражающая изоляция Пенотерм он же Пенофол и аналоги. Идеален для несложных крыш и перекрытий. Полностью паронепроницаем и является утеплителем.

Самый дорогой и премиум вариант – это пароизоляционные пленки с отражающей поверхностью. Стоят дорого, работать с ними удобнее, чем с пенофолом. Производитель рекомендует использовать для такой пароизоляции только специальные скотчи своего производства с отражающей поверхностью, но на деле хорошо подходят любые кровельные скотчи.

Ошибки

Ошибки которые допускает владелец дома с устройством пароизоляции, купивший или построивший сам дом:

1. Пароизоляция дырявая или вместо нее ветрозащита. Очень часто застройщик вместо пароизоляции устраивает самую дешевую ветрозащиту Изоспан А.

2. Пароизоляция не примыкает плотно к стене или не приклеена. Очень важно приклеивать гидроизоляцию к примыкающей стене или фиксировать к стене с помощью планок или хотя бы заштукатурить.

3. Проклеивание полотен и стыков, с помощью скотча или герметика. Редко кто проклеивает грамотно. Очень большой расход скотча и герметика.

4. Размещение полотен пароизоляции сверху вниз с нахлестами не менее 10 см.

5. Проклеивание скотчем и герметиком места стяжек и ригелей. Этого не делает практически никто.

Пример идеальной пароизоляции мансарды по всем 5-ти пунктам. Все полотна между собой проклеены скотчем. Скобы степлера проклеены скотчем. Пароизоляция приклеена к стенам и к ригелям.Застройщик все эти 5 пунктов никогда не делает, так как долгая, нудная и скрытая работа, которую никто не оценит и не увидит. Все это ложится на плечи на покупателя дома. Если финишную отделку делал застройщик, то 100% пароизоляции по сути на крыше нет, есть только какая-то бутофория.

Для застройщика мансардный этаж - это потенциальная экономия средств на материалах и работах. Повсеместно застройщики даже дорогой недвижимости используют «мешковину» типа Optima D без названия, она же гидро-пароизоляция для холодных кровель ценою в 1000 руб/рулон или дешевую ветрозащиту без бренда, которая не является пароизоляцией.

Optima D или мешковина - паро и гидроизоляция. Цена 1000-1200 рублей рулон.В случае с холодным этажом, отсутствие пароизоляции еще можно в 50% случаев пережить и на эксплуатации может никак не сказаться.

Пароизоляция от застройщика, а точнее ее отсутствие. Вместо нее простая ветрозащита неизвестного происхождения. Утеплитель также не для скатных кровель - дешевая стекловата.

Что плохого в плохой пароизоляции ?

Пароизоляция в мансарде или в перекрытии должна максимально ограничить проникновение паров из помещения в утеплитель и далее в гидроизоляцию. Пары из помещения должны уходить исключительно через вентиляцию, а не через кровлю.

Через плохую пароизоляцию пары проходят из помещения в утеплитель и ближе к мембране или ближе к вентзазору начинают конденсировать. Конденсировать пары могут в толще утеплителя, могут на мембране, если она плохого качества, могут конденсировать на гидроизоляции, если речь идет о вентзазоре между утеплителем и гидроизоляцией. Плохая пароизоляция в совокупности с плохой теплоизоляцией (маленькая толщина утеплителя, плохое качество утеплителя, утеплитель положен не качественно), приведет к порче стропильной системы, грибку на стропильной системе, к повышенной влажности в помещении и некомфортному проживанию, к дополнительным расходом на обогреве помещения, к сосулькам и ледяным глыбам на крыше.

Сосули зимой - признак плохой теплоизоляции и пароизоляции. Дом жилой и с хорошей отделкой, а кровля проблемная.

Показатель хорошей теплоизоляции и пароизоляции – это отсутствие сосулек и ледяных глыб на кровле в течение всего зимнего периода.

Ответы на самые частые вопросы пользователей FORUMHOUSE, которые они задают в темах, связанных с монтажом пароизоляции, ветрозащиты и диффузионных мембран в деревянных и каркасных домах.

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
«Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
Деревянный настил.
Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
Утеплитель по каркасу.
Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Такую пароизоляцию допускается использовать только над помещениями с нормальной влажностью, а не над ванными, туалетными комнатами и кухнями.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
Пароизоляция.
Утеплитель.
Паропроницаемая диффузионная мембрана.
Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

пароизоляция;
черновые доски;
утеплитель;
влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Если у вас остались вопросы, то смело задавайте их на нашем портале! Вам обязательно ответят опытные пользователи и профессиональные строители.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

Когда-то в Париже мансарды стали настоящим прибежищем для бедных художников, поэтов и прозаиков – стоили они доступно в отличие от других апартаментов, плюс, близкие, манящие звезды и благоволящая Селена способствовали приливу вдохновения. И сегодня комнаты в крыше привлекают романтиков, мечтающих любоваться небом, не выходя из дома. А также, прагматиков, ценящих возможность эксплуатации чердачного пространства в качестве полноценного жилого. Однако когда мансардный этаж строят с нарушениями, никаких эмоций кроме разочарования он не вызывает. Комфортной, уютной и располагающей к релаксу мансарду делают две составляющие – правильный кровельный пирог, включающий специализированные материалы, образующие изоляционную систему и достаточный уровень освещенности. При участии специалистов компании FACTUM и VELUX разберемся в правильных слоях, окнах и тонкостях монтажа, чтобы мансарды были не условно, а реально жилыми.

Особенности изоляции мансард

В отличие от других этажей мансардный образован преимущественно скатами крыши и фронтонами, а доля стен в качестве ограждающих конструкций в нем незначительная. Поэтому изоляция от внешней среды, с которой мансарда контактирует максимально, является приоритетной задачей. Чтобы летом в комнатах под крышей не было безумно жарко и душно, а зимой холодно, в кровельный пирог закладывают специализированные материалы.

Теплоизоляция – утеплитель, предназначенный для создания барьера, затрудняющего отток тепла зимой и приток тепла летом. Он также выполняет функцию звукоизоляции. Комфорт зависит не только от баланса температуры и влажности, но и от возможности спокойно спать или бодрствовать, даже если по металлической крыше стучит ливень или бьет град.
Пароизоляция – важнейший слой в кровельном пироге, отвечающий за защиту утеплителя и элементов стропильной системы от влаги, поступающей из помещений в виде пара.
Гидроветроизоляция – тоже защищает утеплитель и несущий каркас от влаги, но уже извне, а также от конвективного теплопереноса.

Все эти материалы при условии правильного применения и создают единую изоляционную систему, которая позволяет круглогодично использовать мансардные помещения для проживания. В них устраивают спальни и гостевые, детские и игровые комнаты, ванные, столовые, кухни, кабинеты и гостиные. Функционально помещения под крышей ничем не отличаются от тех, что можно располагать на первом или втором этаже.

Чем утепляют мансарды

Однако материалы, используемые в кровельном пироге должны быть или универсальные, рассчитанные на широкую сферу применения, в том числе и в мансардах, или специализированные, разработанные под конкретные условия. Чаще всего в качестве утеплителя в перекрытие и скаты мансарды закладывают минеральную, преимущественно каменную вату в матах. Ее подбирают такой плотности, чтобы можно было укладывать враспор без дополнительной фиксации, и с течением времени она не сползала вниз. Также выпускают и рулонные утеплители для скатных крыш, но именно для скатных. Если материал рассчитан на горизонтальное основание, его не стоит монтировать под наклоном. Реже встречается задувка (засыпка) эковаты или напыление пенополиуретана, так как по соотношению стоимости и эффективности и минеральная, и каменная вата выигрывают у других изоляторов.

Пенополистирол как ПСБ, так и экструзию (ЭППС) для утепления мансард использовать не принято: одних напрягает их экологичность, других – горючесть. Исключение составляет укладка ЭППС поверх стропильной системы, но она широкого распространения в частном секторе не получила. Но хотя нет никакой необходимости изобретать колесо, когда все уже придумано, некоторые все равно ухищряются.

В общем, все плохо. Купили готовый дом, и с малыми знаниями думала, что продавцы честные и все хорошо, но нет. Зимой холодно, разобрали крышу мансарды, а там всего 50 мм пенопласта. Как и чем утеплить, если не убирать пенопласт, подскажите, пожалуйста, знающие.

Толщина утеплителя – величина расчетная и зависит в большей степени от региона проживания и нормативов теплосопротивления, так как кардинально коэффициент теплопроводности у того же пенополистирола и каменной ваты не отличается. Даже без расчетов, минимум при утеплении крыши для основной массы регионов в несколько раз больше того, что обнаружила в своей мансарде la_vanda, не говоря о том, что пенопласта там быть не должно в принципе. Но если не хочется полностью переделывать кровлю, придется добавлять.

При нежелании менять конструктив рекомендуем увеличить толщину пенопласта до 150-200 мм. Но холодно в доме может быть не только из-за недостаточного утепления, но и из-за нарушений при монтаже пароизоляции.

Чтобы утеплитель «работал» в полную силу и служил годами, он должен быть надежно защищен и это как раз задача пароизоляции и гидроизоляции.

Как защитить утеплитель в пироге крыши

Главным врагом теплоизоляции, как и любых других строительных материалов является влага. Влажный утеплитель начинает сильнее проводить тепло, увлажняет прилегающие несущие элементы, капитальный ремонт с разбором крыши может понадобиться уже спустя несколько лет. Чтобы этого не произошло, в кровельном пироге необходимо использовать качественную пароизоляцию и гидроизоляцию (она же ветрозащита).

Пароизоляция – непроницаемая пленка, предотвращающая прохождение водяных паров, неизбежно выделяющихся в воздух в процессе нашей жизнедеятельности.
Гидроизоляция – пленка (мешковина) или диффузионная мембрана, защищающая утеплитель и стропила от конденсата, образующегося на кровельном покрытии, возможных протечек и выветривания.

Эффективнее применение диффузионных мембран, способных выпускать пар, который все же просачивается сквозь пароизоляцию.

Строю гараж, на чердаке будет небольшая комната для инструмента и творческого «рукоделия». Пока строится дом, будет использоваться летом как место отдыха и возможно ночевок. Утепление планирую 50-100 мм, чтобы не было жара от кровли. Вентиляционный зазор 50 мм. Регион Краснодар. Что использовать для гидроизоляции, супердиффузионную мембрану или так как непостоянное проживание, просто гидроизоляцию?

Мы рекомендуем использовать в виде верхнего барьера диффузионную мембрану – стандартные гидроизоляции в виде мешковины не способствуют выводу на молекулярном уровне пара и не работают как мембрана. Так же они не защищают от проникновения влаги в утеплитель и не выводят конденсат в вентиляционный зазор. При высокой температуре региона и нагреве кровельного настила, стандартная пленка разрушится буквально в течение пары месяцев. В виде нижнего барьера – обязательно использование пароизоляции с проклейкой всех стыков как к конструктиву, так и между собой.

Герметичность пароизоляционного контура является важнейшим условием и достигается как раз нахлестами и проклейкой стыков, а также, прилеганий и монтажных отверстий. Но не во всех ситуациях подходит стандартный алгоритм.

Дом с рублеными фронтонами, соответственно стропила являются плавающими и по мере усушки/увлажнения сруба могут сдвигаться вверх/вниз на несколько сантиметров. В общем-то, типовая конфигурация, но которая до сих пор не имеет описания на сайтах изготовителей тепло и пароизоляции.В связи с этим вопрос: как правильно сделать теплоизоляцию и пароизоляцию вдоль крайнего стропила (примыкающего к фронтону)? В частности, непонятно как крепить пароизоляцию по гребенке бревен.

В данном случае пароизоляцию необходимо крепить только при помощи штробы, фаски (нужно будет делать углубление в гребенках бревен вдоль стропил) и использовать клей для пароизоляции.

Резюмируя: правильный пирог мансарды обязательно включает утеплитель необходимой толщины, пароизоляциюи гидроизоляционную диффузионную мембрану, смонтированные без ошибок.

Да будет свет

Жилые комнаты, будь то спальня, кабинет или ванная, должны быть не только теплыми и тихими, но достаточно освещенными. Никакой искусственный свет не заменит естественный, а в условиях постоянного роста цен на электроэнергию он еще и «кусается». Стены мансарды сформированы наклонными скатами, из-за чего обычные окна можно установить только во фронтонах. Но полностью покрыть потребность в освещенности фронтонные окна не в состоянии, особенного, когда габариты помещения большие или помещений несколько. Чтобы на каждые десять квадратов площади приходился 1 квадратный метр остекления (именно стекло, а не блок полностью), как того требуют нормативы, в крышу врезают мансардные окна, отвечающие специфике применения. В идеале их количество и местоположение определяется проектом дома.

По проекту в мансарде пять окон и в каждом помещении есть еще и фасадные окна в пол шириной в 1000мм. Встал вопрос в выборе мансардных окон, а за ним и вопрос в целесообразности мансардного окна при наличии одного окна в каждом из помещений. Также учитываю возможные риски, связанные с нашим климатом (Москва), такие как наледь при таянии снега на окне, протечки, потери тепла ит.д. Для понимания приложил план помещений мансарды. Над лестницей окно оставляю – это единственный источник света, а ванная комната и три спальни попали под сомнение.

Как правило, если мансардные окна заложены в проект, то они выполняют определенную функцию. В мансарде, где применение обычных фасадных окон ограничено наличием наклонных стен, мансардные окна обеспечивают необходимый приток дневного света и инсоляцию помещения. Если ограничиться только фасадными окнами, показанными на чертежах, в помещениях под скатной крышей при существующих площадях даже днем будет недостаточно естественного света и придется использовать электричество. Вы можете сравнить, например, площадь остекления на первом этаже и в мансарде. Скорее всего, первый этаж освещен намного лучше. Также достаточность естественного освещения можно рассчитать с помощью КЕО (коэффициент естественного освещения), чтобы можно было понять разницу в освещении с мансардными окнами и без них.

Для того чтобы исключить риски протечек и промерзания, рекомендуется подбирать модели мансардных окон в соответствии с климатом и условиями эксплуатации (в Вашем случае подойдут модели с теплым двухкамерным стеклопакетом; влагостойкое окно для помещений с повешенной влажностью; комплект уплотнителей Снег+ для дополнительной защиты). Плюс, использовать фирменный монтажный комплект для надежной гидро-, тепло- и пароизоляции примыканий мансардных окон к кровельному покрытию и к конструкции крыши. А также доверить монтаж окон профессиональным установщикам из числа рекомендуемых и обученных компанией-производителем.

Кроме того, очень часто под жилой этаж переделывают холодный чердак, поэтому вопрос установки мансардных окон в уже готовую крышу не утрачивает актуальности.

Современные частные дома должны быть не только во всех отношениях комфортабельными, но и энергоэффективными, чтобы за эту комфортабельность не переплачивать и не греть улицу. Строительство же энергоэффективного дома сегодня невозможно без применения теплоизоляционных материалов. Но чтобы утеплители отработали положенный срок и надежно предотвращали теплопотери, а не создавали проблемы, их применяют только совместно с пароизоляцией. И вот тут даже сегодня возникает масса проблем, а самый топовый вопрос, волнующий самостройщиков – правильная сторона пароизоляции. Однако задаются им, обычно плохо представляя, что это вообще за материал, зачем пароизоляция вообще нужна, и как ее правильно использовать. Из этого и вытекают основные ошибки при утеплении, особенно, когда речь о перекрытиях и мансардных крышах.

Содержание

Функционал пароизоляции

Независимо от строительной технологии, использованных материалов и типа ограждающих конструкций, физические законы в зданиях действуют одинаково – из-за разности давлений водяной пар стремится проникнуть из теплой зоны в холодную. А в воздухе отапливаемого эксплуатируемого помещения водяной пар содержится всегда, даже при наличии эффективной системы вентиляции. При прохождении сквозь утепленные строительные конструкции, на границе теплой и холодной зоны, пар преобразуется в конденсат и выпадает либо внутри утеплителя, либо на его поверхности. Пароизоляция необходима для того, чтобы отсечь основную массу влагонасыщенных паров и предотвратить переувлажнение теплоизоляции и прилегающих конструкций.

Она защищает последующие слои от намокания, которое чревато не только ухудшением теплосберегающих характеристик утеплителя, но и полной деструкцией конструктивных элементов. Во влажной среде деревянные балки перекрытия или стропила кровельной системы сначала заплесневеют и покроются грибками, а после, в течение нескольких лет просто сгниют и потребуют полной замены. В стенах в каркасном доме произойдет тоже самое – пусть основная масса паров стремится вверх, через стены они тоже отлично проходят.

Полностью предотвратить поступление пара невозможно, но с той частью, что все же пройдет сквозь утепление, справится вентиляция.

Однако никакие вентзазоры, софиты и продухи, даже выполненные по всем правилам, не спасут ситуацию, если пароизоляция в утепленном доме отсутствует. Конденсат будет образовываться в таких количествах, что просто не успеет просохнуть, увеличатся теплопотери, появятся протеки внутрь помещения, многократно сократится срок службы всех комплектующих. Поэтому вопроса, нужна ли пароизоляция, не стоит – нужна, но правильно выбранная и правильно смонтированная. Важно не то, какой стороной пароизоляция уложена на утеплитель, а какая именно и как.

Виды пароизоляции

Обеспечить защиту утеплителя от влаги, поступающей изнутри, способны различные, как специфичные, так и неспецифичные пароизоляционные материалы. У производителей целые линии пленок с набором разнообразных характеристик и свойств, но все, что можно применить в качестве пароизоляции, делится на две основных категории.

Непроницаемые – это и обычный полиэтилен, но лучше использовать плотный, от 200 мкм, а еще лучше, армированный и первичный; и специализированные пароизоляционные пленки различных брендов. Последние могут быть разной плотности и прочности, однослойные или двухслойные, гладкие или с шершавой стороной. Но и полиэтилен, и специфичная пленка этого типа не пропускает пар ни при каких обстоятельствах. Неважно, какой стороной уложена такая пароизоляция, пленка будет защищать утеплитель одинаково эффективно. Прочность же и плотность имеют значение из-за режима эксплуатации, чем выше нагрузка, тем плотнее и прочнее должен быть материал.
С переменной паропроницаемостью (адаптивные) – это относительно новая категория пароизоляционных пленок, способных проводить пар при повышении влажности воздуха. Их используют при утеплении новых мансардных крыш или перекрытий, так и при проведении капитальной реконструкции с внешней стороны. Они рассчитаны только на помещения с нормальным температурно-влажностным режимом или с временно повышенной влажностью и температурой (ванная, кухня). Не допускаются для использования в саунах, бассейнах или подобных зонах. Как и непроницаемые, адаптивные пароизоляционные пленки защищают утеплитель от основной массы образующегося в доме пара, а их способность пропускать некоторое его количества даже полезна. Вода дырочку найдет, и по закону подлости эта дырочка будет в труднодоступном месте, откуда еще попробуй, выветрись. Через адаптивную же пленку пар пройдет равномерно, выйдет конденсатом на поверхность утеплителя либо диффузионной мембраны, откуда его спокойно высушит. Но если объемные мокрые работы в доме еще не закончены или отложены на будущий сезон, лучше использовать обычную непроницаемую пленку, так как пара будет слишком много. А как только уложили утеплитель, в перекрытие ли, в скаты или стены, его нужно закрыть паробарьером, а потом уже продолжать работы.

В некоторых статьях к пароизоляции относят и диффузионные мембраны, что ошибочно, так как эти материалы в принципе не способны изолировать пар, независимо от того, какой стороной их укладывать. Даже адаптивная пленка не является пароизоляционной мембраной, пропуская пар только при его переизбытке и в малых количествах. Принципиальное отличие пленок от гидроизоляционных ветрозащитных мембран – их непроницаемость.

Чем отличаются внешняя и внутренняя стороны

Специализированные пароизоляционные пленки изготавливаются из непроницаемых полимерных материалов и не могут менять физические свойства в зависимости от стороны. Но для удобства применения на внешнюю сторону производители наносят маркировку, а некоторые и техническую разметку, упрощающую монтаж. Рулоны смотаны также обычно лицевой стороной наружу и разворачивать их легче «по шерсти», а не с обеих сторон.

Если же рассматривать двухслойную пароизоляцию, предлагаемую некоторыми брендами, то у нее одна из сторон гладкая, а вторая – шероховатая.

Но это никак не сказывается на ее способности задерживать пар, как и дополнительно препятствовать образованию конденсата она сама по себе не в состоянии. Шероховатая поверхность только задерживает капельки влаги на поверхности, не давая им падать и скатываться. Учитывая, что это пароизоляция, а не диффузионная мембрана и конденсат при соблюдении технологии утепления оперативно выводится и осушается, за счет вентиляции, особого профита от этого свойства нет.

Какой стороной пароизоляция, гладкой или шероховатой, по большому счету – без разницы, пароИЗОЛЯЦИЯ не пропускает ни пар, ни воду никакой стороной. Мы рекомендуем в горизонтальных конструкциях шероховатой вниз – на этой стороне не повисают капельки конденсата, и, соответственно, не капают. Диффузионную мембрану мы рекомендуем рисунком наружу – но это чистый маркетинг. На самом деле пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана пропускает пар и задерживает воду в любую сторону.

Где в пироге утепления должна располагаться пароизоляция

Пароизоляцию в доме многие путают с гидроветрозащитой, а также, не разобравшись в ее свойствах, укладывают «для галочки», как придется, а не там, где это необходимо. Непроницаемая пленка всегда располагается со стороны теплого помещения, до утеплителя, перед черновой или чистовой отделкой. Производители адаптивных пленок допускают их укладку поверх первого слоя утеплителя, если их несколько, когда речь о реновации мансарды. Непроницаемой пароизоляцией нельзя обматывать деревянные лаги, она укладывается только поверх них. Адаптивной пленкой при необходимости разрешено закрывать деревянные элементы, что тоже актуально при проведении ремонтных работ.

Грубейшая ошибка, однако, допускаемая не только самостройщиками, но и профессионалами – укладка непроницаемой пленки не под утеплитель, а поверх него, с холодной стороны или с двух сторон.

В обоих случаях влага оказывается запертой в утеплителе, но в первом процесс гниения древесины пойдет очень и очень быстро, особенно, если с вентиляцией тоже намудрить.

Еще одна достаточно распространенная ошибка – поменять местами пленку и диффузионную мембрану, используемую в качестве гидроветрозащиты. Мембрана необходима для защиты утеплителя от влаги, поступающей снаружи (конденсат на металлической кровле, протечки, дождь, снег), а также, от конвективного теплопереноса. Не пропуская воду, она отлично выпускает пар из утеплителя, а конденсат выпадает на ее поверхности, где и высыхает благодаря вентзазору. И теплоизоляция, и стропильные элементы или лаги перекрытия (холодный чердак) поддерживаются в сухом состоянии. Укладывается диффузионная мембрана на утеплитель без вентзазора, если перепутать и уложить пароизоляционный барьер сверху, а мембрану снизу, начнется интенсивное влагонакопление. И совершенно без разницы, какой стороной класть пароизоляцию, когда не в том месте.

Правильный пирог утепления

Колесо изобретать не стоит, пароизоляция в доме давно продумана до мелочей – правильный кровельный пирог крыши мансардного типа следующий:

Внутренняя отделка;
Зазор 20-30 мм для циркуляции воздуха (обычно образован контробрешеткой);
Пароизоляция;
Теплоизоляция (толщина утеплителя величина расчетная, зависит от его теплопроводности и региона проживания);
Диффузионная мембрана;
Вентзазор 50 мм (в крайнем случае, не меньше 40 мм, образуется контробрешеткой);
Обрешетка;
Кровельное покрытие.

Сами по себе вентзазоры ничего не решают, воздух по ним должен циркулировать, поддерживая конструкции в сухом состоянии. Вентилирование осуществляется через свесы, закрытые софитами и коньковую аэрацию или через слуховые окна и конек, при устройстве холодного треугольника.

Невозможно запереть пар в помещении, задать ему желаемое направление и выветрить в форточки или вытянуть принудительно – пароизоляция работает только в тандеме с вентилированием подкровельного пространства.

На практике невозможно создать абсолютно герметичную конструкцию, да это и не требуется – всегда останется непроклееная дырочка, щели, неплотности. Нереально остановить явление перехода вещества (в данном случае воды) из одного состояния в другое (жидкое, твердое, газообразное). Плоскость конденсации, она же точка росы, всегда находится в конструкции, отсюда вы принимаете ряд мер для того что бы предотвратить накопление влаги – ограничиваете поступление пара (пароизоляция) с одной стороны, с другой стороны вентилируете конструкцию. На текущий момент – это наиболее эффективное решение.

Можно сделать однослойную конструкцию, можно греть, можно установить принудительную вентиляцию, но классический пирог пароизоляция/утеплитель/вентзазор однозначно дешевле и проще в реализации. Повторюсь – с одной стороны изолируем, с другой вентилируем. Заодно решается проблема собственной влажности материалов, что в условиях нашего строительства немаловажно.

Когда речь про чердачное перекрытие и холодный чердак, кардинальных отличий в схеме утепления нет.

Отделка.
Зазор.
Пароизоляция.
Теплоизоляция.
Диффузионная мембрана.
Вентзазор.
Разреженный настил для свободного передвижения (устанавливается не всегда).

Диффузионную мембрану поверх утеплителя рекомендуется применять даже в случае холодного чердака, так как она защищает от конвективного теплопереноса, что минимизирует теплопотери. Да и на случай протечки или попадания осадков в виде дождя и снега, мембрана весьма полезна, так как предотвратит намокание утеплителя даже при прямом контакте с водой. Утепляя межэтажное перекрытие, используют и пленку, и диффузионную мембрану. Пленкой отсекается пар, пусть и в минимальном количестве, но поступающий в утеплитель через потолок при подъеме теплого воздуха вверх. А мембрана предотвратит попадание частиц теплоизоляции в воздух, которое неизбежно происходит со временем, и защитит утеплитель, если протечет пол.

Нюансы монтажа пароизоляции

Чтобы пароизоляция работала, это должна быть именно паронепроницаемая пленка (специализированная или полиэтилен), уложенная без нарушений.

Воздух из помещения надо отсекать пароизоляцией от утеплителя, она должна быть абсолютно герметичной, для этого проклеиваются все стыки и примыкания к конструкциям. Во всем мире для пароизоляции используется первичный полиэтилен, пленка не меньше 200 мкм высшего сорта. Затем идет слой утепления, желательно от 200 мм (финны делают от 300-500 мм и не считают это избыточным).

Сверху утеплитель нельзя закрывать непаропроницаемым материалом, тут нужна хорошая диффузионная мембрана. На ней нельзя экономить, если уж совсем туго с деньгами лучше ничего не положить, чем запереть всю крышу непроницаемой дешевкой, которую производители именуют чем-то типа «универсальная парогидроизоляция». Между утеплителем и кровлей обязателен вентзазор 50 мм, если вы уверены, что пароизоляция у вас сделана идеально, можете уменьшить, но лучше не рискуйте. Чтобы этот вентзазор работал, и там не было застойных процессов с конденсацией влаги, необходимо обеспечить приток воздуха в карнизе и отвод у конька, для этого тоже существует разные технические решения.

А на фото выше – иллюстрация того, как делать нельзя. Хочется верить, что это промежуточный этап, но никакой герметизации стыков уже не наблюдается, сомнительно, что и проходы чем-либо проклеят.

Первичная полиэтиленовая пленка рекомендуется в качестве альтернативы специализированной, из-за большей долговечности, но и стоит она гораздо дороже вторички. Подробную инструкцию укладке пароизоляционной пленки к своей продукции прикладывает каждый производитель, но есть и стандартные рекомендации.

Укладывают пароизоляцию поверх несущего каркаса без зазора, но так как утеплитель обычно между элементов (стойки, стропила, лаги, контробрешетка), а пленка проходит ниже, прямого контакта нет. Рекомендуется не допускать провисов пароизоляции, но и не натягивать пленку слишком сильно.
К каркасу пароизоляцию необходимо крепить степлером, эти места проклеиваются специализированным скотчем.
При соединении полотен обязательно оставляют нахлест (15 см и более), стыки проклеиваются скотчем.
В зонах примыкания к стенам, дымоходу (мансарда) и другим сложным элементам, используют или специализированный клей, или комбинируют клей и скотч.

Тут, конечно весьма странный способ герметизации, наводящий на мысли об использовании остатков, но лучше так, чем в предыдущем премере.

В плане удобства работы и надежности фиксации стыков, будет иметь значение, какой стороной на утеплитель уложена двухслойная пароизоляция – к шероховатой поверхности скотч клеится хуже. Это некритично при применении дорогостоящего скотча, но если использовать бюджетный, придется повозиться и с гладкой, не говоря о ворсистой. Качество пароизоляционного слоя в большей степени зависит от монтажа, чем от брендированности материала.

На пароизоляцию можно не тратить много денег, но НЕОБХОДИМО потратить много ВРЕМЕНИ! Потому что максимально проклеенная и герметичная пароизоляция может снивелировать возможные проблемы с ветрозащитой, если мембрана окажется худшего качества, чем предполагалось. Нельзя делать пароизоляцию, как у нас водится – пленка натянута тяп-ляп, на степлер без проклейки и герметика.

Нужна ли пароизоляция – нужна.
Где укладывать – только перед утеплителем со стороны теплого помещения.
Где нельзя укладывать – поверх утеплителя, со стороны холодной зоны.
Какой стороной уложена пароизоляция – не имеет принципиального значения, она не пропускает пар никакой стороной.

По тематике статьи можно прочитать о самых распространенных ошибках при монтаже пароизоляции. А также о том, как уложить пароизоляцию, чтобы не сгноить перекрытие. В видео – ремонт кровли по классической схеме и с адаптивной пленкой.

Всем привет! На своём канале я рассказываю о строительстве бани своими руками. Некоторые технологические решения могут быть далеки от совершенства по причине экономии. Надеюсь, мои статьи помогут сэкономить и вам, если вы рискнёте что-то повторить. Либо вы просто не допустите моих ошибок.

Данный материал, по сути, является продолжением предыдущей статьи на моем канале, в которой я писал о том, какой вентиляционный зазор я сделал между обрешеткой и мембраной моей мансардной крыши. Ссылка на этот материал будет в самом конце статьи.

И раз уж я рассказал вам о выборе вентиляционного зазора, то глупо было бы не рассказать о том, какую мембрану я использовал под кровлей и, заодно, какую буду использовать под утеплителем.

Для начала, давайте разберемся, как утеплитель, применяемый в кровельном пироге, может намокнуть и как этого избежать.

Варианта всего два. Влага может попасть в утеплитель изнутри помещения мансарды и снаружи, то есть с улицы.

Изнутри:

Ни для кого не секрет, что в процессе жизнедеятельности человека воздух насыщается водяными парами. Как раз таки этот самый воздух с легкостью может оказаться в утеплителе если не организовать для него преграду. Этой преградой может стать по сути любая плёнка, которая не пропускает пар. Поэтому она и называется - пароизоляция. Естественно, что раз такая плёнка не пропускает пар, то и воду она тоже не пропустит. Это, если вы вдруг, случайно, разольете на мансардную стену ведро воды. Самый простой материал для пароизоляции "изнутри" - полиэтиленовая пленка. Хотя и специальных пароизоляционных мембран сейчас огромное количество.

Снаружи:

Здесь, вроде бы, на утеплитель оказывается даже большее воздействие влаги, нежели изнутри помещения. Это и конденсат под кровлей, капающий вниз, и снег, заметаемый под конек, и даже протечки кровли. То есть, получается, что хорошо бы и снаружи утеплитель "наглухо" закрыть от влаги. Мысль правильная, если бы не тот факт, что в этом мире нет ничего идеального.

Дело в том, что даже в случае применения самой дорогой многослойной мембраны и ее монтажа немецкими рабочими с двадцатилетним опытом и прямыми руками из нужного места, вероятность попадания влаги в утеплитель сохраняется. То есть она стремится к нулю, но достигнуть его не может.

Если мы закроем утеплитель с двух сторон пароизоляцией, случайно попавшая внутрь влага не сможет выйти наружу. А она хочет выйти именно наружу, из тепла в холод.

Поэтому, над утеплителем, снаружи, применяют гидроизоляционную паропроницаемую мембрану , которая защищает утеплитель от влаги снаружи, но при этом не препятствует выходу влаги изнутри, то есть из утеплителя.

Вроде бы разобрались. Теперь о том, какую мембрану я выбрал под кровлю и почему ее обязательно нужно проклеивать между собой.

В рулоне, как вы видите 70 квадратных метров . Я знал, что этого может не хватить, но брать второй рулон не стал. Дело в том, что от строительства дома у меня осталось половина рулона пароизоляции Изоспан Б . Её я решил применить там, где утеплителя не будет, то есть над открытой верандой. Там эта мембрана будет выполнять одну очень простую функцию - доводить стекающий конденсат до капельника. В принципе, можно было и не доводить мембрану, а поставить капельник на веранде и организовать под ним водосточную систему.

Кроме мембраны, также купил в магазине специальный скотч . Он нужен для того, чтобы склеивать между собой полосы мембраны. Те, кто считают, что при правильном нахлёсте это не обязательно, категорически не правы. Внимательный читатель уже знает, что мембрана защищает утеплитель не только от влаги, но еще и от ветра. И если не проклеить стыки, то ветер будет беспрепятственно попадать в утеплитель. А это, как вы понимаете, серьезно снижает его теплоизоляционные свойства. Короче говоря, проклеивать нужно, но не от влаги, а от ветра!

Читайте также: