Пароизоляция фронтона холодного чердака

Обновлено: 15.05.2024

Сегодня, при строительстве частного дома или таунхауса повсеместно, вместо полноценного второго или третьего этажа делают мансарду. Или мансарда на строительном жаргоне – маса Н дра). Полноценный этаж и холодный чердак встречается все реже. В случае с деревянным межэтажным перекрытием или холодным чердаком, должна также быть в правильном месте устроена пароизоляция.

Пароизоляция межэтажного перекрытия

В США межэтажные перекрытия между ЖИЛЫМИ помещениями пароизоляцией никак не устраивается. В России, застройщик частных домов и таунхаусов с деревянными межэтажными перекрытиями также не устраивает пароизоляцию. В лучшем случае укладывается ветрозащита, если вдруг в межэтажном перекрытии есть утеплитель который служит в качестве шумоизоляции. Тогда в этом случае, стоить проверить на правильность выбранной пленки перед финишной отделкой, так как были в моем опыте случаи, когда вместо ветрозащиты застройщик клал пароизоляцию и через 2-3 года эксплуатации перекрытие приходило в негодность.

Рекомендую устраивать пароизоляцию на нижних этажах с деревянным межэтажным перекрытием только в помещениях с высокой влажностью. Такие как ванная комната, сауна, бассейн, кухня, может быть топочная.

Пароизоляция мансарды и холодного чердака

Хорошая пароизоляция мансарды - это 50% успеха беспроблемной мансардной кровли. Для пароизоляции я использую только: полиэтиленовая пленка 200 микрон, пенофол, пленка с отражающим покрытием.

Самый дешевый вариант пароизоляции – это полиэтиленовая пленка . Подойдет любая полиэтиленовая пленка, но из первичного сырья. Почему из первичного сырья? Потому как пленка из вторички будет вонять химикатами очень долго. Плюс ко всему, что будет с пленкой из вторички через 5 лет? не разрушится ли она? С первичным полиэтиленом можно использовать скотчи на акриловой основе, битумные герметики и все любые другие герметики. Армированная пленка дороже и тоже хорошо подходит в качестве пароизоляции.

Свежие цены на полиэтиленовую пленку отечественного производства из вторичного сырья. Найти из первичного сырья полиэтилен в крупных строительных магазинах очень трудно.

Средним вариантом по цене в качестве пароизоляции является пенофол . Его использование возможно на простых кровлях, без ендов и фронтонов. Пенофол (он же пенторем) имеет отражающую поверхность и является заодно хоть каким-то, но утеплителем. Скотчи и степлеры с пенофолом не работают, только битумные герметики и прижимные планки на саморезах.

Отражающая изоляция Пенотерм он же Пенофол и аналоги. Идеален для несложных крыш и перекрытий. Полностью паронепроницаем и является утеплителем.

Самый дорогой и премиум вариант – это пароизоляционные пленки с отражающей поверхностью. Стоят дорого, работать с ними удобнее, чем с пенофолом. Производитель рекомендует использовать для такой пароизоляции только специальные скотчи своего производства с отражающей поверхностью, но на деле хорошо подходят любые кровельные скотчи.

Ошибки

Ошибки которые допускает владелец дома с устройством пароизоляции, купивший или построивший сам дом:

1. Пароизоляция дырявая или вместо нее ветрозащита. Очень часто застройщик вместо пароизоляции устраивает самую дешевую ветрозащиту Изоспан А.

2. Пароизоляция не примыкает плотно к стене или не приклеена. Очень важно приклеивать гидроизоляцию к примыкающей стене или фиксировать к стене с помощью планок или хотя бы заштукатурить.

3. Проклеивание полотен и стыков, с помощью скотча или герметика. Редко кто проклеивает грамотно. Очень большой расход скотча и герметика.

4. Размещение полотен пароизоляции сверху вниз с нахлестами не менее 10 см.

5. Проклеивание скотчем и герметиком места стяжек и ригелей. Этого не делает практически никто.

Пример идеальной пароизоляции мансарды по всем 5-ти пунктам. Все полотна между собой проклеены скотчем. Скобы степлера проклеены скотчем. Пароизоляция приклеена к стенам и к ригелям.Застройщик все эти 5 пунктов никогда не делает, так как долгая, нудная и скрытая работа, которую никто не оценит и не увидит. Все это ложится на плечи на покупателя дома. Если финишную отделку делал застройщик, то 100% пароизоляции по сути на крыше нет, есть только какая-то бутофория.

Для застройщика мансардный этаж - это потенциальная экономия средств на материалах и работах. Повсеместно застройщики даже дорогой недвижимости используют «мешковину» типа Optima D без названия, она же гидро-пароизоляция для холодных кровель ценою в 1000 руб/рулон или дешевую ветрозащиту без бренда, которая не является пароизоляцией.

Optima D или мешковина - паро и гидроизоляция. Цена 1000-1200 рублей рулон.В случае с холодным этажом, отсутствие пароизоляции еще можно в 50% случаев пережить и на эксплуатации может никак не сказаться.

Пароизоляция от застройщика, а точнее ее отсутствие. Вместо нее простая ветрозащита неизвестного происхождения. Утеплитель также не для скатных кровель - дешевая стекловата.

Что плохого в плохой пароизоляции ?

Пароизоляция в мансарде или в перекрытии должна максимально ограничить проникновение паров из помещения в утеплитель и далее в гидроизоляцию. Пары из помещения должны уходить исключительно через вентиляцию, а не через кровлю.

Через плохую пароизоляцию пары проходят из помещения в утеплитель и ближе к мембране или ближе к вентзазору начинают конденсировать. Конденсировать пары могут в толще утеплителя, могут на мембране, если она плохого качества, могут конденсировать на гидроизоляции, если речь идет о вентзазоре между утеплителем и гидроизоляцией. Плохая пароизоляция в совокупности с плохой теплоизоляцией (маленькая толщина утеплителя, плохое качество утеплителя, утеплитель положен не качественно), приведет к порче стропильной системы, грибку на стропильной системе, к повышенной влажности в помещении и некомфортному проживанию, к дополнительным расходом на обогреве помещения, к сосулькам и ледяным глыбам на крыше.

Сосули зимой - признак плохой теплоизоляции и пароизоляции. Дом жилой и с хорошей отделкой, а кровля проблемная.

Показатель хорошей теплоизоляции и пароизоляции – это отсутствие сосулек и ледяных глыб на кровле в течение всего зимнего периода.

"Холодная" кровля или "холодный" чердак часто считаются самыми простыми решениями для частного дома. При этом даже в этом случае часто допускаются ошибки.

Особенности "холодного" чердака

Основная суть такой конструкции заключается в том, что крышу не утепляют. Такие крыши используют в подавляющем большинстве дачных домов и в других постройках сезонного проживания. Теплопотери в этих зданиях обычно минимальны, даже если погода портится рано, в доме все еще можно поддерживать комфортную температуру при избыточном расходе энергоресурсов.

Крыша дома с "холодным" чердаком представляет собой стропильную систему, слой гидроизоляции и кровельное покрытие. "Теплая" конструкция будет значительно сложнее, в ней присутствует пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, обрешетка, контробрешетка и кровельный материал. Построить первый вариант значительно проще, поэтому он и пользуется такой популярностью.

Если дом эксплуатируется круглый год, а чердак остается нежилым и в зимние периоды не отапливается, то все эти слои переносят в перекрытие. Фактически верхнее помещение отсекается от нижних этажей пароизоляцией и утеплением.

На "холодном" чердаке не бывает конденсата

При отоплении всего здания чердак тоже нагревается. Если в доме используется печное отопление, то труба походит как раз через чердак, а поэтому температура с влажностью могут повышаться. Наиболее теплый воздух обычно концентрируется вокруг конька и трубы.

Отсутствие гидроизоляции на "холодном" чердаке

В полном смысле слова это не является ошибкой, так как гидроизоляцию только "рекомендуют" делать для кровли в неотапливаемом помещении. Но можно описать несколько ситуаций, когда от ее устройства жильцы только выиграют.

При протечке кровельного материала гидроизоляция в аварийной ситуации защитит стропильную систему от увлажнения.
При строительстве стропила будут защищены до момента укладки кровельного материала.
При наличии мембранной гидроизоляции и контробрешетки с вентиляционным зазором в будущем из "холодного" чердака можно будет сделать "жилую" мансарду и получить дополнительную площадь в доме.

Мембранная гидроизоляция заменяет вентиляцию

Мембрана действительно позволяет пару выходить со стороны дома, но без вентиляции она не способна провентилировать все чердачное пространство. Когда гидроизоляция герметично закрывает весь чердак, это может усугубить проблему с конденсатом.

Чтобы "холодный" чердак нормально функционировал необходима вентиляция, площадь которой должна составлять не меньше 1/300 горизонтальной проекции кровли.

Этот аргумент часто используют противники гидроизоляции в "холодных" чердаках: если в таких условиях мембрана наносит больше вреда, чем пользы, то тогда использовать ее не следует. Тут нужно уточнить, что даже при отсутствии гидроизоляции суммарная площадь вентиляции все равно должна составлять 1/300. Отличие состоит лишь в том, что конденсат будет скапливаться не на гидроизоляции, а на обратной стороне кровельного материала.

Слуховые окна с остеклением

Слуховые окна традиционно используются для вентиляции чердачных помещений в деревенских домах, применяют их и в современном строительстве. Правда часто об их функции забывают и устанавливают в них стеклопакеты, из-за этого движение воздуха прекращается.

Одно слуховое окно вместо двух

Слуховые окна работают только в паре, воздух заходит с одной стороны и выходит с другой. Если на чердаке только одно окно, система не будет работать.

Гидроизоляционную мембрану не прорезают в коньковой зоне

Некоторые заказчики избегают слуховых окон, так как считают, что они портят внешний вид постройки. В этом случае используется система вентиляции через кровельные свесы и конек. Если стропильная система покрыта мембраной, то происходит только проветривание зазора, из самого дома воздух не выходит.

Чтобы дать возможность теплому воздуху через конек покидать дом, в гидроизоляции делают надрез 3 - 4 см.

Софиты без вентиляционных отверстий

Для вентиляции подкровельного пространства воздух должен заходить через щели в свесах и выходить через конек. Когда софиты для подшивки крыши не имеют сквозных отверстий или перфорации, приток воздуха отсутствует.

"Холодный" чердак дешевле "теплой" мансарды

На первый взгляд для "теплой" кровли нужно больше материалов (утеплитель, пароизоляция), поэтому первый вариант должен быть дешевле. На деле мы все равно строим стены и крышу, но получаем меньше жилого пространства.

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

Содержание:

Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
«Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т. к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Участник FORUMHOUSE

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo :

Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
Деревянный настил.
Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
Утеплитель по каркасу.
Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo . «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью , т. н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Такую пароизоляцию допускается использовать только над помещениями с нормальной влажностью, а не над ванными, туалетными комнатами и кухнями.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя , т. к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами .

Участница FORUMHOUSE

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Участник FORUMHOUSE

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т. е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
Т. е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
Но, не забываем, что в доме, кроме жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т. к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
Пароизоляция.
Утеплитель.
Паропроницаемая диффузионная мембрана.
Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Участник FORUMHOUSE

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

Участник FORUMHOUSE

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41 .

Пользователь FORUMHOUSE

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т. е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т. к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Пользователь FORUMHOUSE

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

пароизоляция;
черновые доски;
утеплитель;
влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной , которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т. е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции , а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции . Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Если у вас остались вопросы, то смело задавайте их на нашем портале! Вам обязательно ответят опытные пользователи и профессиональные строители.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке , где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

Как Не надо строить мансарду .
Как нужно строить каркасник чтобы не получить РСК (рашен страшен каркашен) .
Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

Крыша защищает задание от атмосферных осадков. Но сквозь любое кровельное покрытие все же проникает небольшое количество влаги. Чтобы не допустить намокание деревянных стропил, утеплителя и прочих материалов, важно установить надежный и эффективный барьер. В его качестве обычно выступает гидроизоляция. При грамотном ее обустройстве, правильном выборе стройматериала для гидроизоляционного слоя можно быть уверенным, что чердачное пространство всегда будет оставаться сухим, а значит прослужит долго.

Устройство

Конструкция холодного чердака обычно состоит из таких частей:

Кровельное покрытие.
Стенки (присутствуют у 2-скатных крыш).
Перекрытие, разделяющее жилой этаж и чердачное помещение.

Вентиляция происходит благодаря продухам. Воздушный поток, входящий через карнизные зазоры, называют приточным, уходящий сквозь коньковые отверстия – вытяжным. Вдобавок возможно обустроить проветривание на скатах крыши, фронтонах с помощью слуховых окон. Последние зачастую снабжают жалюзийными решетками, позволяющими регулировать интенсивность вентилирования.

Паро- и теплоизоляция

Для любого чердачного помещения чрезвычайно важно минимизировать потери тепла через перекрытие. Потому все его конструкции (деревянные, железобетонные) требуют обязательного обустройства пароизоляции. Она монтируется непосредственно на саму перегородку, гарантирует защиту утеплительного материала от паров, которые могут сконденсироваться внутри теплоизолятора. Туда они проникают сквозь потолок ниже расположенного этажа.

Потолочный пирог состоит из утеплителя, гидроизоляции, балок перекрытия. В качестве первого могут выступать как плитные, так и насыпные стройматериалы:

пенополистирольные или пенопластовые плиты;
керамзит;
минвата;
шлак (котельный, гранулированный);
опилки (с добавлением извести либо глины).

Толщина утеплительного слоя рассчитывается исходя из температурных условий в конкретном регионе. Утеплитель монтируется между лагами или потолочными балками, поверх обустраивается деревянный настил.

Гидроизоляция

Необходимость монтажа гидроизоляционного слоя в процессе устройства холодных чердаков – спорный вопрос. Одни мастера утверждают: гидроизоляция непременно должна быть под кровлей, другие – советуют от нее отказаться. В любом случае многое зависит от разновидности использованного кровельного стройматериала, степени наклона крыши.

Коррозии больше всего подвержены разные металлические кровли. Коррозийные процессы возникают под воздействием конденсата, в результате протечек. Для покрытий из металла специалисты рекомендуют использовать супердиффузионные мембраны. Они не допускают проникновения влаги снаружи в подкровельное пространство, надежно защищают утеплитель от промокания.

Когда кровельным материалом выступает шифер, от трудоемкой гидроизоляции чердака допускается отказаться. Вдобавок на строительном рынке можно встретить профнастил для кровли, покрытый антиконденсатным составом. Он способен удерживать примерно литр жидкости на 1 м2.

Внимание! Применение гидроизоляционных мембран – простой и самый доступный метод обезопасить крышу от возможных протеканий.

Материалы для гидроизоляции чердака

На сегодня существует множество качественных гидроизоляционных стройматериалов, которые после монтажа надежно защищают чердачное помещение от проникновения влаги снаружи. Их выбор во многом зависит от будущих условий эксплуатации, пирога крыши.

Обмазочная изоляция

Самостоятельно мастики используют лишь для отдельных типов кровельных покрытий (плоских, наливных). В других случаях их применение связано со вспомогательными мероприятиями: ремонтом рулонных кровель, устранением трещин и заделыванием стыков в различных материалах, герметизацией оконных проемов (слуховых), выводом труб.

Прежде чем наносить на поверхность мастичное средство, ее следует максимально очистить от мусора, отслаивающихся частичек. Вдобавок основание желательно пропитать обезжиривающим препаратом.

Важно! Мастики нельзя применять при обустройстве наклонных кровель в виде самостоятельной гидроизоляции.

Недорогой и чрезвычайно востребованный стройматериал для обустройства изоляции холодного чердака. Несмотря на огромную популярность, рубероидный материал отличается сравнительно небольшим сроком службы. Со временем начинают проявляться его недостатки: нарушение целостности, разрушение под влиянием ультрафиолета, появление протечек, загнивание основания. Также стоит упомянуть о высокой горючести такого стройматериала.

После устранения некоторых недостатков рубероида получен аналогичный, но более качественный еврорубероид. Он производится на основе негниющего материала (стеклоткани, полиэстера, стеклохолста), покрыт модифицируемым битумным составом. Последнее удлиняет период эксплуатации нового стройматериала, но не избавляет его от горючести, низкой экологичности.

Пергамин

В свое время заменил рубероид, некоторый период был достаточно востребованным кровельным гидроизолятором, применялся в процессе укладки холодной кровли. Но вскоре пергамин утратил свою популярность, что связано с его малой прочностью, интенсивным старением, быстрой потерей теплоизоляционных свойств, неэкологичностью.

Гидроизоляция с использованием такого материала считается сравнительно дешевой, но недолговечной. Потому применять его рекомендуется только для кратковременной защиты кровли.

Мембраны

Обладают прекрасными показателями по гидроизоляции: хорошей прочностью, паропроницаемостью, служат продолжительный срок. Такие материалы разделяют на несколько разновидностей:

Псевдодиффузионные. Это пленка с низкой паропроницаемостью. Ее допускается применять для защиты холодной кровли, обустроенной из профнастила. При этом возникает необходимость возводить обрешетку, что значительно повышает стоимость такой изоляции.
Супердиффузионные, диффузионные. Представляют собой пленочные материалы с высокими и средними показателями паропроницаемости, что вполне достаточно для укладки гидроизоляционного слоя для холодного чердака. Вентиляционные отверстия в случае их применения не требуются.
Антиконденсатные. Используются для металлочерепичных, а также фальцевых кровель. При монтаже пленочный ворсистый «ковер» поворачивают наружу к финишному покрытию. Вдобавок под изоляцией проделывают зазоры для вентиляции: у подобной защиты практически нулевая паропроницаемость.

Видео описание

Монтаж гидроизоляции кровли. Кровельная мембрана.

Процесс гидроизоляции кровли

Прежде всего на стропильные конструкции следует настелить обрешетку. Поверх нее монтируется гидроизоляционный материал, который потом прижимается контробрешеткой.

Вдоль карниза рядами внахлест настелить гидроизоляционную пленку. Укладывая ее горизонтально, следует двигаться в направлении к кровельному коньку.
Зафиксировать уложенный стройматериал оцинкованными гвоздями или же при помощи строительного степлера.
Клейкой лентой проклеить места стыковки кровельной пленки.
Аналогичным способом уложить последующие гидроизоляционные слои. Их число обычно определяется самостоятельно.
Промеж стропилами пленочное провисание должно быть примерно 20 мм.
Между теплоизоляцией и пленкой требуется оставить воздушный карман (около 4 см).
Для качественной вентиляции подкровельного пространства нужно обустроить коньковый продух.
На участках расположения труб, антенн, иных коммуникаций разрезанную пленку прикрепить к близлежащим элементам обрешетки.

На заключительном этапе поверх пленочного материала требуется аккуратно прибить контробрешетку, расстояние между брусками – 12-15 см.

Гидроизоляционный материал следует укладывать внахлест, начиная от кровельного карниза и направляясь к коньку Источник media.mobile-business.by

Заключение

Гидроизоляция чердака – чрезвычайно важный этап строительства любого дома. При надлежащем монтаже гидроизоляционный слой препятствует проникновению влаги под кровлю, не допускает образования конденсата на несущих конструкциях, защищает утеплитель от возникновения микроорганизмов, плесени. Обустройство качественной изоляции оберегает стройматериалы от разрушительных процессов, приводящих их в полную непригодность. Выполнить монтаж гидроизоляции возможно самостоятельно. Для этого следует предварительно приобрести гидроизоляционную пленку, строго придерживаться рекомендуемой последовательности проведения всех работ.

Пароизоляция крыши нужна лишь при утеплении минеральной ватой. Это обусловлено свойствами самого утеплителя. Обычно указывают две причины обустройства этого слоя: потеря теплоизоляционных свойств и намокание деревянных элементов конструкции, с которыми контактирует вата. Хотя есть еще и третья функция – защита жилого пространства от проникновения волокон утеплителя. Но довольно часто в обзорах авторы при перечислении видов пароизоляционных материалов допускают одну принципиальную ошибку. Какую именно – рассказывается в этой статье.

Виды современных пароизоляционных материалов

Современная пароизоляционная пленка для кровли – это многослойный материал с ограниченными или практически нулевыми диффузионными свойствами.

Примечание! Конечно, можно использовать обычную полиэтиленовую пленку высокой плотности. Но учитывая невысокую устойчивость к механическим повреждениям, ее даже не рекомендуют использовать при обустройстве пароизоляции пола. А у крыши степень «ответственности» этого слоя кровельного пирога еще выше.

Самый простой вариант пленки содержит два слоя, один из которых имеет антиконденсатную поверхность.

Усиленные пленки в своей структуре имеют еще армирующий слой – сетку из прочных полипропиленовых нитей. Этот вид пароизоляции относится к категории Стандарт. А например, компания Юта предлагает специальный вид пароизоляции Ютафол Special с улучшенными пожаробезопасными свойствами, которая в своем составе в качестве третьего слоя имеет не армирующую сетку, а самозатухающий реагент.

И последний вариант – это трех- и четырехслойные пленки с теплоотражающей поверхностью. В этом случае пароизоляция получает еще одну дополнительную функцию – энергосберегающую.

О заблуждениях. Отличия пароизоляции от гидроизоляции

Наиболее распространенным заблуждением можно назвать употребление термина «пароизоляционная мембрана для кровли». Еще большая ошибка – это когда супердиффузионные мембраны относят к пароизоляционным материалам.

Важно! И «обычные» и «супердиффузионные» мембраны относятся к гидроизоляционным материалам. Но не к пароизоляции.

Само понятие «мембрана» для тканых и нетканых материалов означает дышащие свойства. Если пароизоляция должна препятствовать проникновению пара в утеплитель из помещения, то гидроизоляция должна защищать его только от проникновения воды с крыши, а пары воды выводить наружу.

Хотя и есть гидроизоляционные материалы с ограниченной способностью к диффузии паров – паронепроницаемостью.

Запомните! Если сформулировать кратко, то любая пароизоляция не пропускает воду и пар, А гидроизоляционная мембрана не может служить в качестве пароизоляции для кровли.

Такая разница в свойствах обуславливает положение в составе кровельного пирога:

Гидроизоляция стоит «сверху» утеплителя – на стропилах или контробрешетке (дистанционной планке) под кровлей. Она защищает минеральную вату от конденсата и протечек через негерметичные стыки кровли или ее точки крепления к обрешетке.
Пароизоляция расположена «снизу» утеплителя. Ее крепят к внутренней части стропильных ног.

Есть только один случай, когда пароизоляционную пленку используют в качестве гидроизоляции – металлическая кровля.

Важно! Особенность металлочерепицы или профлиста в том, что при суточных колебаниях температуры на внутренней поверхности кровли практически ежедневно образуется довольно большое количество конденсата.

В качестве примера можно привести пленки Изоспан C или Изоспан DM, которые компания Гекса позиционирует как пароизоляцию – их укладывают вместо гидроизоляционной мембраны. А компания Юта выпускает для этого случая специальную паронепроницаемую гидроизоляцию Ютакон – четырехслойный материал с армированием и антиконденсатным покрытием.

И в конце раздела. Если говорить об отличиях гидроизоляции и пароизоляции, то наглядней всего их можно видеть на примере материалов Юта. Маркировка основной продукции этой компании в разделе «Гидроизоляции» и «Пароизоляция» различается одной лишь буквой. А структурное отличие сводится к наличию или отсутствию слоя с микроперфорацией.

Особенности пароизоляции крыши в зависимости от устройства и характера ее эксплуатации

Можно выделить три типа крыш:

Первый тип не нуждается в пароизоляции кровли. Утепляют только перекрытие, поэтому пароизоляцию укладывают по поверхности «чернового» потолка верхнего этажа со стороны отапливаемого помещения.

Если холодная крыша не покрыта металлической кровлей, то в некоторых случаях можно обойтись даже без гидроизоляции. Например, при использовании шифера или ондулина, которые имеет шероховатую (волокнистую) фактуру – своего рода антиконденсатную поверхность.

Утепленные крыши, внутренний объем которых полностью занимают мансарды или эксплуатируемые чердаки с инженерным оборудованием, имеют «сплошное» устройство пароизоляции кровли. То есть, паронепроницаемую пленку монтируют снизу утеплителя по стропильным ногам сплошным и непрерывным слоем по всей внутренней поверхности крыши.

Если «высота» сечения стропила недостаточна для размещения минеральной ваты расчетной толщины, изнутри монтируют контробрешетку, между которой укладывают дополнительный слой утеплителя. В этом случае пароизоляцию крепят к контробрешетке.

Комбинированные крыши имеют выделенный «теплый» контур. Он может иметь разный вид:

Отсекать какую-либо часть чердака по вертикальному уровню со стороны ската или фронтона. В этом случае стены такого чердачного помещения утепляют по принципу каркасного дома. А паронепроницаемую пленку стен соединяют внахлест и герметично скрепляют лентой с пароизоляцией крыши в ее утепленной части.
Отсекать часть чердака по горизонту. В этом случае у мансарды появляется «свой» холодный чердак, который утепляют по его перекрытию. А пароизоляцию подшивают снизу к его перекрытию (или подшивному потолку) и соединяют лентой с паронепроницаемой пленкой утепленной части ската.

Фронтоны домов с двухскатной или многощипцовой крышей утепляют точно так же, как фасад.

Особенности монтажа

После установки стропильной системы крепят гидроизоляцию, затем обрешетку для кровли и саму кровлю. Между стропил размещают утеплитель, а укладка пароизоляции на крышу – это предпоследний этап ее обустройства. Следующим идет внутренняя обшивка (отделка) чердачного помещения.

Чтобы создать непрерывный герметичный паронепроницаемый слой, монтаж пленки ведут снизу вверх с перехлестом соседних полотнищ не менее чем на 15 см. Этот же принцип соблюдается, если необходимо нарастить полотно по длине. Крепят пленку к стропилам (или обрешетке) степлером или гвоздями с широкой шляпкой.

Стыки и места сопряжения с примыкающими поверхностями дополнительно проклеивают герметичной пароизоляционной лентой. Для этого используют ленту шириной 10-25 мм с бутил-каучуковым или акрилатным двухсторонним самоклеющимся слоем.

Вначале с одной из сторон снимают антиадгезионную бумагу и прикладывают к нижней полосе пароизоляции. Затем внахлест на нижнюю крепят верхнюю полосу паронепроницаемой пленки, снимают с другой стороны ленты антиадгезионную бумагу и прижимают полосы друг к другу. При приклеивании пароизоляции крыши к примыкающим ограждениям и конструкциям (из бетона, кирпича, металла или пластика) их поверхности должны быть очищены от пыли и грязи.

Окончательную фиксацию пароизоляции к стропилам или к обрешетке внутренней обшивки проводят с помощью деревянных реек или металлического профиля.

Для «правильной работы» антиконденсатной или отражающей поверхности между пароизоляционной пленкой и чистовой обшивкой необходим зазор. Если отделку ведут стеновыми панелями, то для обрешетки используют рейку с высотой сечения 4-5 см.

При обшивке утепленного чердака гипсокартоном, величину зазора задают с помощью прямого подвеса (высота бортика потолочного профиля CD недостаточна – всего 28 мм).

Видео описание

Из видео можно узнать о монтаже пароизоляции:

Заключение

От пароизоляции кровли зависит долговечность всей конструкции скатной крыши. Неверно подобранные материалы или отсутствие паронепроницаемого слоя создают предпосылки для гниения деревянных узлов стропильной системы. Поэтому проектированием и монтажом крыши должны заниматься профессионалы.

Читайте также: