Паркет укладка на двп

Обновлено: 16.05.2024

Здравствуйте!
Отремонтировал старый деревянный пол. Выровнял лаги, сплотил половую рейку старую. После застилки половой рейки,заметны небольшие перепады между отдельными досками, до 3мм и часть их выгнута, так как они были прибиты по центру и высохли. Выровнять их до конца саморезами не получилось. Собираюсь стелить сверху ДВП. Вопрос, можно ли использовать под него подложку мягкую, использующуюся под ламинат,что бы сгладить неровности и чем его лучше крепрть к доскам саморезами или гвоздями?

Гвоздями вполне приемлимо. Однако сетка должна быть малой - не более 10см. Если просто лежит - можно и на два гвоздя прибить, однако, если подмокнет (ну там, зальют соседи сверху или еще чего) "вырывает" гвозди со свистом.
Ну не так уж дорога фанера, чтобы не рассмотреть такой вариант как замену ДВП. А ведь это даст немалые преимущества.

Фанера предпочтительнее. ДВП часто образует неровную поверхность и "хлюпает" под ногами, при чём убрать эти бугорки гвоздями довольно сложно: прибьёшь в одном месте - вылезает рядом. Может, толстая ДВП и не имеет этого недостатка, но с тонкой картина именно такая. Плюс изменяет свои размеры от тепла и влажности.

Фанера так же не влагостойка, как и ДВП. Да и пол для того чтобы выровнять пришлось поднять.Теперь дверь и так почти по полу идет, придется ее снизу укорачивать. Думаю ДВП по центру комнаты пробить гвоздями (или саморезами прикрутить) по периметру, а у стен не крепить, просто прикроется плинтусом. Швы заделать, акриловым герметиком КiМ. Сверху тонкий линолиум, или покрасить правда не знаю какую взять краску, чтобы побыстрее сохла и не обдиралась.

ДВП на пол ложить можно только в крайнем случаи, лучше использовать фанеру.
1.ДПМ хуже сглаживает неровности пола, со временем начинают проявляться формы половиц и их стыки;
2.Из ДВП, из за подвижности половиц, выходят гвозди и портят линолеум;
3.ДВП надо обязательно защищать от влаги путем покраски.

***После застилки половой рейки,заметны небольшие перепады между отдельными досками, до 3мм и часть их выгнута, так как они были прибиты по центру и высохли.***

ДВП такие неровности не скроет - через некоторое время они "пропечатаются" сквозь него. Пол необходимо строгать - перепады если и допускаются, то только плавные.

***Швы заделать, акриловым герметиком КiМ.***

Ни в коем случае! Стыки разбухнут, и воровнять их будет невозможно. Воспользуйтесь акриловой шпаклёвкой для дерева. Предварительно края листов можно пропитать ПВА до насыщения. Начисто швы лучше подрезать заподлицо, не шлифуя. Да, еще - побивка по стыкам краёв листов должна быть особенно плотной, исключающая лиюбые их перемещения; гвозди лучше брать толстые, 3х25 мм - они лучше держат.

***Предварительно края листов можно пропитать ПВА до насыщения. ***
Просто промазать сверху кистью? Или снизу, так как сверху навяд ли будет впитываться? Остальную часть надо чем то грунтовать?

***гвозди лучше брать толстые, 3х25 мм - они лучше держат.***
Может тогда лучше использовать саморезы? Надо ли зашпоклевывать шляпки гвоздей (саморезов)?

ДВП уже нарезал отступив от стен 1,5-2см.Думаю оставить на неделю, чтобы выровнялось по полу. Твердого не нашел, пришлось стелить более мягкое.

сам стелил ДВП на доски. ДВП строительная 4 мм. Счас такую проблемно купить хорошего качества, но мне повезло. А так продается мебельная 3,2 мм, толщиной - такую лучше вообще на пол не использовать.
Сначала ДВП должна недельку отлежаться в той комнате, где ее будеш стелить.
Далее стелил полными листами, там где позволяло, остальные подрезал. Прибивал от ценральных стыков маленькими но толстыми гвоздями по периметру, очень часто. Со стороны плинтусов прибивать не надо. Потом сразу ДВП надо проолифить натуральной олифой, когда высохнет (через неск. дней), красить краской для пола.
Саморезы использовать проблематично, т.к. будут шляпки торчать.
Стыки получились оч. ровными, так что ничего не шпаклевал. Гвозди не вылазиют.
Но для ламината такая основа не годится. Я потом клал линолеум коммерческий, а в комнате - ковролин на иск. войлоке.

***
***Предварительно края листов можно пропитать ПВА до насыщения. ***
Просто промазать сверху кистью? Или снизу, так как сверху навяд ли будет впитываться?
***
Из тюбика, из носика выдавливать клей прямо в швы, втирая шпателем. Впитывание наиболее интенсивно идёт именно с торца, а не сверху листа.

***Остальную часть надо чем то грунтовать?***

Калёное ДВП (а брать надо именно его) грунтовать не обязательно, но можно - олифой.
Использованое вами мягкое не есть хорошо однозначно - оно весьма непрочное, долго не прослужит. Ну раз уж использовали. его однозначно олифить до насыщения, скорее всего 2-3 раза.

***Может тогда лучше использовать саморезы? Надо ли зашпоклевывать шляпки гвоздей (саморезов)?***

Использовать лучше все-таки гвозди - с их шляпками меньше проблем, их не надо заделывать.

***ДВП уже нарезал отступив от стен 1,5-2см.Думаю оставить на неделю, чтобы выровнялось по полу.***

Правильное решение. Срок лучше даже увеличить до 10-15 дней. И в помещении создать повышенную влажность.

Полностью согласен с вашей методикой. Однако замечу, что красить после олифы в общем-то не обязательно. И то, что стыки у вас обрабатывать не пришлось, говорит только о хорошем качестве доставшегося вам ДВП - такое действительно "Счас такую проблемно купить хорошего качества, но мне повезло. "

Имеется старый скрипучий щелястый паркет. Снимать его, битум и т.п. нет ни денег, ни времени, ни сил. Реанимировать его-тоже. Добрые люди советуют вот прям сверху положить ламинат. Но. почитала я форум. и поняла, что все не так просто А как? Что можно сделать, чтобы и паркет не разбирать,и. ламинат постелить? Спасибо.

2Katia_O ,
Если скрипит, то скрип останется, чем бы Вы ни закрывали старый паркет сверху. Для эксперимента, положите сверху кусок фанеры толщиной >= 10мм. и походите по нему. Если скрип исчезнет( что врядли), то так и поступайте.

а битум вы сами видели или добрые люди рассказали .
я вот просто поднял и паркет старый и лаги. битума нет. только пыль и газеты 1962 года
может когда до кухни доберусь он там окажется

Да пусть бы и скрипел. только ведь стыки могут расходится/рабалтываться? А фанеру прибивать к чему-нибудь гвоздями, или как? (ох, и идиоткой же я выгляжу)

2 ditter
битум видела - добрые люди отколупали паркетину, под ней битум и оргалит (так они мне сказали)-т.е.битум видела, про оргалит поверила на слово

2Katia_O ,
Без хорошей и ровной основы (2мм/м) результат никто гарантировать не может.

Если мебели не много, постелите дешевый ламинат на какую-нибудь толстую подложку - сейчас ламинат стоит 250 руб, подложка рублей 20, на комнату 15 кв.м. (в среднем) - 4000 р. Будет скрипеть, качаться под ногами, но год протянет. Если финансы позволяют, то рискните!

2Александр Оленин ,
и как себя будет чувствовать ламинат на толстой подложке под тяжелой мебелью?

А что вообще-то можно придумать с таким полом? Просто отциклевать/зашпатлевать нельзя - щели большие,шпатлевка повыпадает потом

2Katia_O ,
Ну циклевать/шпаклевать такой паркет возьмутся если только таджики.
Ни один нормальный мастер не согласится. Не более месяца назад положил дешевый отечественный ламинат на похожий на Ваш паркет. Где-то перестал скрипеть, где-то нет. Думаю у Вас скрипеть перестанет. Если нет сильных волн на перкете кладите на стандартную подложку. Но это несомненно риск.
С другой стороны в год "дефолта" положил дорогой ламинат (~$25-35) на кривой волнистый паркет, лежит до сих пор, и прекрасно себя чуйствует. Но я делал ТОЛЬКО на клей, даже если это клик или замок.

Взять электрорубанок и подровнять, вкрутить побольше саморезов, потом шлифануть шлифмашинкой и полакировать

Главное при использовании электрорубанком не получить не приклеенной плашкой в лоб или глаз!

BV написал :
2Александр Оленин ,
и как себя будет чувствовать ламинат на толстой подложке под тяжелой мебелью?

Не, ну я и не утверждаю что хорошо - будет и гулять, и пружинить - но соотношение по труду/качеству. И год точно проживет, если не больше. Фанера же стоит еще рублей 200 за метр, плюс уложить. А людям может уже жить надо.

Katia O
Пусть те кто Вам будет делать пол, постараются найти скрипящие плашки паркета и а)пришурупить их б)выкинуть нафиг.
Потом кидается на паркет в 3-4 слоя газета, а лучше - тонкий пенофол. Стелится толстая фанера - 10, а лучше 12мм. Фанеру стелить по возможности не разрезая щиты 1.5м*1.5м Естесственно, проверить уровень паркета, нет ли там "ванн". Если есть, то под газету или пенофол вырезать овалы оргалита как геодезическую карту, пока уровень не станет в порядке. Фанера пришурупливается чем чаще тем лучше длинными саморезами (скорее всего 4.2*50-60мм). сверху фанеры 3-4мм пенофол и ламинат. Все.
Единственный тонкий момент - нужно учесть, что поднимется уровень пола (мм на двадцать) в основном из-за фанеры. Будет ли это эстетично? Будут ли нормально работать двери? Если нет, то нужно снимать весь паркет.

На даче на собственном опыте убедился, что торопиться прибивать ДВП не стоит, потом выползут волны и придётся всё заново перебивать.

Есть две проблемы по которой выскакивают волны в прибитой ДВП:

Материал и пол не соответствовали по влажности друг с другом, поэтому после высыхания или наоборот увлажнения, ДВП растянулось и пошли волны.
При монтаже ДВП на пол оно не было прижато.

Для того, чтобы не было проблем с волнами, не надо торопиться его прибивать, так как во время хранения материала он деформируется, и надо дать время распрямиться.

Для этого следует выложить ДВП на пол и дать ему отлежаться пару суток, чтобы он принял форму пола. В это время желательно не ставить на него груз и не ходить.

А вот после того, как ДВП отлежался и при этом не только принял форму, но и влажность стабилизировалась, нужно перед тем, как прибивать, ДВП прижать к полу, лучше всего это сделать при помощи мешков с песком, цементом, штукатуркой, мукой и тому подобного.

После того, как прижали ДВП, можно прибивать, начиная с центра листа ни идти к дальним краям.

Как на картинке, начинаем от 1 и заканчиваем 4, самое последнее - это углы.

Многие согласны с мнением что листы ДВП перед настилкой должны отлежаться в помещении, в котором собираетесь его стелить не менее семи дней. Если это пачка листов, то стоит их равномерно придавать. Это нужно для того что бы материал "адаптировался" к климату помещения, особенно если его доставка осуществлялась в холодное время. ДВП материал достаточно пористы, влагу впитывает относительно хорошо даже из окружающего воздуха и деформация листов неизбежна при перепадах влажности и температуры. И если стелить ДВП сразу, то метод крепежа разницы не имеет - волны все равно будут.

Мне например удобнее стелить ДВП листами размером примерно метр на полтора (это стандартный лист распиленный поперек) Пусть и швов для замазки будет чуть больше, однако монтаж производится куда качественнее на не идеально гладкой поверхности.

При креплении сначала по середине прибиваю стыкуемую сторону (ту которая приставляется к стене или другому листу, дохожу гвоздями до противоположной стороны листа с шагом в пятнадцать сантиметров. Теперь по краям этого ряда, поочередно веду ряды с права и слева от него, и так до краев листа.

Волны на ДВП могут появится и позже, не во время монтажа. Виной тому влага попавшая на ДВП сверху, а чаще с изнанки - от основания. Как уже было сказано, ДВП очень хорошо впитывает воду и сильно разбухает. Если есть риск что основание под ДВП может иметь повышенную влажность, лучше под ДВП кинуть гидроизоляцию (можно обычную пленку)

Практика укладки линолеума на ДВП насчитывает вот уже не первый десяток лет. Подобное решение особенно привлекательно, так как является самым оптимальным способом выравнивания неровностей поверхности. Сегодня имеются и прочие методы, но до сих пор многие интересуются как правильно положить линолеум на ДВП.

Одним из основных требований к процедуре укладки линолеума является ровное основание. То есть, перед тем, как правильно положить линолеум на деревянный пол, его нужно выровнять. Именно для этого и используются древесноволокнистые плиты, но также они являются и одним из дополнений к утеплению пола в частных домах. Также высокую эффективность решение показывает и на первых этажах многоэтажек, где многие укладывают ДВП на пол под линолеум.

Основные особенности ДВП

Прежде чем узнать, как стелить линолеум на ДВП стоит узнать пару особенностей данного материала, которые помогут лучше понять процесс:

Для изготовления ДВП используется измельченная древесина, парафин, канифоль.
В сравнении с ДСП или древесностружечной плитой, материал куда долговечнее, но при этом уступает в прочности.
Выпуск ДВП ведется в плитах длиной 1,2-2,7 м, шириной 1-1,8 м и толщиной от 2,5 до 6 мм.
Укладка ДВП под линолеум на бетонный пол – один из наиболее долговечных вариантов, но аналоги на основе ДСП обойдутся дешевле. Тем более, что укладка линолеума на ДСП хорошо себя показала.

Стоит заметить. что подготовка пола под линолеум с использованием ДСП очень хорошо себя зарекомендовала. Для укладки специалисты рекомендуют использовать плиты толщиной от 5 до 6 мм. Разумно будет вбирать для работы листы максимально доступных размеров. В таком случае стыков между ними окажется минимальное количество, а это в свою очередь обернется ростом прочности и надежности покрытия пола.

Пара слов про альтернативный вариант. ДСП также прекрасно поддается обработке, ее торцы всегда можно подстругать, а пилке и резке она поддается просто идеально. Важный момент: в случае с ДСП следует использовать именно резку. Применяется в таком случае сапожный нож, а в качестве опоры – металлическая линейка или деревянная рейка. Это позволяет получить максимально ровную линию.

Крепление ДВП

Сегодня многие используют специальный клей для линолеума на ДВП (в магазинах можно найти огромный ассортимент чем приклеить линолеум к ДВП), однако гораздо проще будет прибить материал к деревянному полу при помощи обычных мелких гвоздиков на 15 мм. Монтаж достаточно прост и вряд ли вызовет затруднения даже у непрофессионалов.

Гидроизоляция

Одним из наиболее важных моментов в деле укладки волокнистых плит является качественная гидроизоляция. Из-за характерных особенностей материал часто коробится от контакта с влагой. Достаточно небольшого потопа, чтобы через полгода пол заметно повело. Для того чтобы избежать подобных неприятностей и используется гидроизоляция. В ее целях следует тщательно просушивать пол после каждого этапа работ, материал необходимо профилировать, а под листы ДВП укладывать полиэтилен. В последнем случае укладка ведется с нахлестом в 5-10 см.

По завершении процесса следует дать надрезанному материалу отлежаться. Делать это следует приблизительно 4 дня – за это время листы должны полностью выровняться. По завершении процедуры можно приступать к их непосредственному креплению. В зависимости от основания пола процедура имеет свои нюансы.

Крепление на бетонный пол

Для крепления используется вареная олифа или гудрон. Первый вариант отличается большей быстротой, но впоследствии могут возникнуть проблемы, так как удалить прилипшую к полу олифу достаточно проблематично. В качестве альтернативы ДВП под линолеум на бетонный пол можно прикрепить и с помощью дюбелей.

У этого подхода есть очевидное преимущество – в случае необходимости демонтаж будет прост. Однако при таком подходе на плитах будут созданы дополнительные неровности, которые в итоге проявятся и на линолеуме. Чтобы избежать этого, следует заранее проделать в ДВП небольшие углубление, в которые влезет головка дюбеля. Неровности дополнительно заделываются шпатлевкой.

Крепление на деревянный пол

Перед тем, как начать укладку ДВП под линолеум на деревянный пол, следует предварительно его подготовить – произвести выравнивание. Все бугры необходимо обработать рубанком, а ямки заполнить шпатлевкой. К основанию плиты крепятся при помощи саморезов или гвоздей.

Подготовка к укладке

Специалисты рекомендую немного увлажнить плиты перед началом процесса. Расчет воды составляет 0,5 литра на кв. м., делать это следует при помощи обычной малярной кисти. По завершении останется сложить листы попарно влажными сторонами внутрь, а после оставить их в помещении на 48 часов.

Монтаж

Несмотря на кажущуюся простоту операции, здесь есть целый ряд нюансов:

Работы следует начинать с угла, зазор между ДВП и стеной делается равным зазору между покрытием и стеной.
Прибивать гвозди или вкручивать шурупы следует с шагом порядка 10 см вдоль кромки. Между рядами интервал должен составлять 15 см.
Каждая следующая плита ДВП под линолеум укладывается встык.
Плиты следует сцеплять наглухо. Единственным исключением становится предпоследняя в ряду, которая прибивается после последней.
До того, как прирезать последний лист, следует сначала провести вдоль края линию при помощи отволоки, что позволит обозначить требуемый зазор. Лишнее обрезается при помощи ножу, а плиту монтируют.
Ряды стыкуются друг с другом методом «кирпичной кладки».

В заключение

В этой статье мы расскажем о популярном строительном материале — ДВП, рассмотрим особенности его применения в качестве напольного покрытия. Вы узнаете о различиях марок и особенностях монтажа. Статья содержит информацию о механических, потребительских и эксплуатационных свойствах ДВП для пола.

ДВП — древесно-волокнистая плита, которую в современной русскоязычной терминологии еще называют МДФ (от англ. MDF — Medium Density Fibreboard — фибровая плита средней плотности).

Производится путём прессования перемолотого древесного материала (перемолотые опилки, щепа, стружка — натуральная фибра) и целлюлозы. Перед формовкой (прессовкой) твёрдых плит в смесь добавляют присадки:

Синтетические смолы для сварки частиц между собой.
Гидрофобизаторы (канифоль, парафин) для сопротивления намоканию.
Антипирены и антисептики.
Пропитка пектолом для упрочнения.

Мягкие плиты марок М-1, М-2 и М-3 прессуются «мокрым способом» — смоченное водой сырьё отправляют под горячий пресс — без добавления присадок.

Материал известен давно и широко применяется в строительстве, хозяйственно-бытовых изделиях, мебельном производстве и упаковке во всём мире. Соответственно, под разные нужды используют «свой» сорт этой плиты. Всего известно двенадцать разновидностей ДВП, которые в контексте данной статьи можно условно разбить на две категории.

Твёрдые плиты (марки Т, Т-С, Т-П, Т-СП, Т-В, Т-СВ, НТ, СТ, СТ-С)

Ламинированые ДВП — прессованные плиты с покрытием тонкодисперсной полимер-древесной массой. Имеет относительно высокие показатели прочности и пожарной безопасности. Это хорошо известный нам ламинат или паркетная доска низких классов (6–12 мм). Более тонкие панели (3–5 мм) идут на отделку стен и потолка. Из этого материала также делают элементы мебели (фасады), упаковку, декоративные изделия, (хорошо поддаётся обработке).

Мягкие плиты (марки М-1, М-2, М-3)

Именно этот материал является объектом интереса нашей статьи. В народе его часто называют «оргалит» или «прессованный картон» и в этом есть большая доля правды. На производство мягких плит (листов) идёт до 60% материала вторичной переработки — макулатура, щепа, кора, б/у гофра. Его широко применяют в строительстве, мебельной промышленности и для упаковки.

Характеристики ДВП М-1

В качестве образца мы возьмём оптимальный распространённый вариант ДВП марки М-1 (ГОСТ 4598–86). Отличительная особенность — при его изготовлении не применяют клей или смолы (биологически чистый материал). Его показатели:

Плотность — 400 кг/куб. м.
Прочность на изгиб — 1,8 МПа.
Прочность на сжатие (10% деформация) — 35 МПа.
Прочность на растяжение — не нормируется.
Коэффициент теплопроводности — 0,09 Вт/м·°С.
Форма выпуска — листы длиной до 3 м и шириной 1,2 или 1,8 м.
Шлифовка, декоративные (лакокрасочные) или защитные гидрофобизирующие покрытия — с одной или двух сторон.

Как видно из исходных данных, ДВП относится скорее к утеплителям, чем к конструктивным материалам. Для сравнения, теплопроводность пенополистирола, подходящего для аналогичного применения, 0,032 Вт/м·°С. При этом прочность плиты на изгиб значительно уступает даже относительно слабой древесине — сосне (79,3 МПа). Однако волокна неспроста сформированы именно в виде плиты — это даёт необходимые преимущества для применения этого материала на полу.

Использование ДВП при отделке пола

Форма листа или плиты позволяет легко и быстро выравнивать поверхности, перекрывать щели и создавать промежуточный подготовительный слой. Податливость и хрупкость материала при испытаниях на изгиб, излом и разрыв в данном случае не играют роли — на полу ДВП работает на сжатие. В этом смысле МДФ уже ближе к древесине — прочность на сжатие сосны 44 МПа (против 35 МПа у ДВП).

При всех упомянутых выше преимуществах, один существенный недостаток не позволяет применять его полноценно в качестве облицовочного материала для пола — малая плотность. Она становится причиной низкой устойчивости к истиранию, что неприемлемо для покрытия пола. К тому же мягкие плиты «боятся» воды и быстро разбухают при намокании. Поэтому ДВП М-1, применённые на полу, должны быть хорошо защищены от истирания и влаги, что оставляет им роль исключительно промежуточного слоя. В этом качестве МДФ выполняют следующие функции:

Перекрытие щелей до 5 мм. Этим часто пользуются недобросовестные строители, выполняя ремонт «по-быстрому». Сквозняк блокируется, но пол остаётся холодным. Для качественной теплоизоляции обязательно проверяйте заделку щелей перед укладкой.
Выравнивание плоскости. ДВП хорошо сглаживает миллиметровые ступеньки старой доски пола. Это необходимо сделать перед укладкой нового покрытия, особенно линолеума. В противном случае ступенька проступит на нём и линолеум со временем прорвётся.
Шумоизоляция. Именно благодаря своей мягкости и относительной рыхлости ДВП поглощает шумы и вибрацию. По этому показателю его также уместно сравнить с базальтовой ватой.

Стоит также оговориться, что ДВП — материал довольно требовательный. Он не переносит перепадов влажности и предназначен не просто для внутренней отделки, а для жилых и постоянно отапливаемых помещений. 10 циклов существенного перепада влажности приведут к необратимому короблению, даже если лист закреплён.

Особенности монтажа ДВП на деревянную основу

Из-за малой прочности на разрыв и сдвиг плита не может надёжно удержать усилие в одной точке — шляпки гвоздей и саморезов продавливают материал. Малая толщина листа не позволяет сделать потай для скрытия шляпки. Отсюда вывод — способов крепления листа остаётся только два — множеством мелких точек или на клей.

Крепление на множество точек — эффективный способ, но довольно трудоёмкий. В этом случае лист фиксируется на мелкие тонкие гвозди (12х1,5 мм) с шагом от 100 до 250 мм. Гвозди создают равномерный прижим всего листа, и усилие распределяется не на 20–30, а на 200–250 точек. К тому же их мелкие шляпки не выделяются на поверхности ДВП.

У этого метода есть одно критическое противопоказание — шаткая основа. Если есть даже малозаметный люфт, он обязательно обернётся постепенным выходом гвоздей из посадочных мест и разрывом линолеума. Применить саморезы не представляется возможным из-за размера шляпки. Метод множества точек актуален только на деревянной основе.

Монтаж на клей. ДВП в базовом варианте (шлифованная с одной стороны) хорошо подходит для работы с клеем ПВА по шероховатой стороне. Клей прекрасно соединяет материал с древесной поверхностью. Если нужно выровнять старый деревянный пол, лучше применить комбинированный способ — смазать клеем ПВА и укрепить на мелкие гвозди. Стоимость клея ПВА составляет 1,2–1,5 у. е. за 1 кг.

Монтаж ДВП на бетон (стяжку)

При монтаже на бетон или стяжку есть нюансы, которые нужно учесть заранее:

Основание должно быть ровным, без перепадов.
Влажность цементного основания недопустима (блокируется специальными составами — праймерами).
Должен быть обеспечен равномерный прижим.
Бетон заводских плит перекрытия обладает крайне низкой адгезией.

Подвидом данного способа является монтаж на двусторонний индустриальный скотч, разработанный специально для приклеивания дерева, ПВХ, ППР к бетону. Бухта такого скотча длиной 460 м и шириной 12,5 см стоит около 10 у. е. (DK Film, фирма DURACO, США).

При укладке на клей по бетону рекомендуется устраивать более одного слоя — холодный бетон лучше надёжно заблокировать. Прижим можно организовать так: уложить доски на поверхность и укрепить их дюбелями к стяжке (лист уже уложен на клей). После высыхания клея доски снять, монтажные отверстия заполнить жидкими гвоздями.

Эксплуатация ДВП на полу

Бытует мнение, что если покрасить ДВП эмалью, из него получится неплохое покрытие пола. Это не так, поскольку шлифованная поверхность обладает плохой адгезией. К тому же поверхность иногда бывает покрыта тонким слоем гидрофобизатора.

Даже пропитанный гидрофобизатором лист следует защищать от влаги всеми способами. Самый простой и доступный — пропитка олифой чистовой поверхности (на которую будет уложен отделочный слой). Стоимость олифы 1–1,2 у. е./литр.

Также материал хорошо подходит для черновой подшивки утеплителя (изнутри!), особенно минваты — ДВП паропроницаема и позволяет утеплителю «дышать». Обрабатывается плита очень легко — буквально режется ножом. Стоимость ДВП в базовом варианте:

при толщине 2,5 мм — 1,5 у. е./м 2
при толщине 3,2 мм — 2 у. е./м 2

Как это ни странно, но среди самых современных материалов альтернативы ДВП М-1 пока не нашлось. Производителям остаётся только экспериментировать с его составом, добавляя упрочнители и антипирены, и варьировать потребительские свойства. Этот дешёвый, лёгкий и удобный материал незаменим в качестве промежуточного выравнивающего слоя при отделке пола.

Читайте также: