Паркет прогнулся что делать

Обновлено: 08.05.2024

вчера уложили пол, в одном месте был скрип. сегодня проверила, пол стал хрустеть и скрип не исчез, пол под ногами гуляет. т е чувствуется прогиб доски и бугорки. проверяла правилом 1,5 метра на паркетной доске (не на черновом полу) перепады около 4 мм.

в качестве исходной ситуации, уже где-то тут писала, был черновой деревянный пол старый. договорились, что шлиф машинкой выровняют до перепадов 1 мм на 2 метра погонных. приехал мастер (договаривалась с технологом) и в процессе работы сказал, что это нереально и ничего страшного будет, если перепады достигнут 5 мм ( у мастера закончилась шкурка). что сама не остановила мастера и не потребовала выравнивать как следует- сама себе злобный буратино, знаю.

вопросы
1) насколько это нормально что перепады на уже самой паркетной доске составляют 4 мм? вообще хоть какие-то перепады на 1, 5м. должны быть на паркетной доске?
2) насколько правильно что пол хрустит? (что скрипит знаю. что неправильно), мастер говорит, это норма, т к дерево о дерево трется, но это раздражает
3) при демонтаже паркетной доски упафлор часто ломаются замки? придется заказывать еще материал?

а чё тут рассуждать и советовать. такие перепады не норма. хотите не иметь скрипа и износа замков. поверность надо готовить очень хорошо. теперь только или пределывать или смириться

витаон написал :
а чё тут рассуждать и советовать. такие перепады не норма. хотите не иметь скрипа и износа замков. поверность надо готовить очень хорошо. теперь только или пределывать или смириться

я готовлюсь к разговору с мастерами.переделывать буду

Bonn написал :
вообще хоть какие-то перепады на 1, 5м. должны быть на паркетной доске?

не более 2 мм согласно СНиП 3.04.01-87 п.4.43

на самой доске или вы про черновой пол? разве доска при перепадах 2 мм по черновому полу не нивелирует эти перепады?

еще вопрос, демонтировать паркетную доску как лучше, чтобы замки не сломать? есть какие-то секреты или можно самой ее демонтировать?

Bonn , если замки не проклеивали ничем, то легко разбирается. Сначала извлекаете из замка целую полосу, приподнимая за край потом полосу по доскам. Одной лучше не делать, можете поломать замки по неопытности.
Неровности до 2мм допустимы на черновом полу! Читайте инструкцию по укладке.

многие принимают за аксиому , не вдаваясь в подробности что это плавный просвет или горб на длинну 2м а лучше на3м. а то ведь бывает бугор 2 а через 30см впадина тоже два в итоге косяк. а потом вопят но как же допуски соблюдены

Новый пол не должен издавать никаких звуков!

Bonn написал :
при демонтаже паркетной доски упафлор часто ломаются замки?

Бренд неплохой. Скорее всего все замки останутся целыми.

parket_shik , да Упофлор легко собирается, думаю, и разбирается также. Только разбирать неспециалисту лучше с помощником, чтобы вдвоем извлекать полосы, а то без навыка можно и замки поломать.
И обрезанные доски надо помечать, чтобы при повторной укладке уложить на те же места.
витаон , да согласен, правильно не просто 2 мм, а 2 мм на 2 метра. Просто речь тут про перепады 5 мм, а это уже ни в какие ворота.

Bonn написал :
на самой доске или вы про черновой пол?

в обоих случаях максимум 2 мм на 2 м

Bonn написал :
доска при перепадах 2 мм по черновому полу не нивелирует эти перепады?

нет. доска может только случайным образом перекрыть локальные впадинки без влияния на ровность чистого пола. имейте в виду, что геометрия доски не идеальна, и последняя тоже имеет неровности (и подвержена изгибу), которые суммируются с неровностями основания; для этой цели и используется подложка, которая в какой-то степени сглаживает, но полностью не устраняет перепады

Bonn написал :
демонтировать паркетную доску как лучше, чтобы замки не сломать?

не демонтировал, поэтому не советчик

как проверить (может по наличию инструмента) что мастер реально умеет класть паркетную доску? чтобы проверять до укладки, а не после завершения.

еще вопрос, видны даже не швы, а перепады паркетной доски по торцам, т е одна получается на 1\2 мм выше другой. мастер говорит - что это геометрия, а может просто быть плохо защелкнут торцевой замок? и вообще как обычно качественные мастера ведут себя при укладке доски, если видят что кусок плохой с геометрией, они стараются заменить доску (ведь запас есть) или так и кладут друг за другом просто потом говоря, геометрия плохая.

Bonn написал :
как проверить (может по наличию инструмента) что мастер реально умеет класть паркетную доску? чтобы проверять до укладки, а не после завершения.

инструмента там особого не надо. лобзик молоток нож, рулетка, ну и торцовка если есть.если видны ступеньки то это точно геометрия,плохо защелкнытые замки это щель как правило. надо при укладке смотреть заменяя брак на нормальные планки, это даже не обсуждается.но почти всю доску просто руками не собрать всегда чуть приходится подбивать

витаон , а, может, и не геометрия, если перепады только по торцам досок. Если "мастер" решил укладывать доску на такое основание, то он запросто мог и решить торцевые замки сколачивать, а не соединять как положено.

Arkrem написал :
и решить торцевые замки сколачивать,

не представляю физику сего процесса

витаон , Я тоже не представляю, но если постараться, то, думаю, можно соединить торцы сколотив их, если у "мастера" совсем с головой плохо. Замок расколет вторую доску, и верхний слой как раз и приподымется на 1-2мм.
Такое мое предположение , при разборке всё выяснится. Если предположение подтвердится, то доску можно выносить на помойку.
Укладывал я недавно доску Упофлор, на стыках некоторых досок встречались перепады по высоте, но очень незначительные, заметно, только если пальцем провести по стыку. А 1-2мм - это очень много, сомневаюсь, что такой брак мог быть на производстве. Хотя, в наше время всё возможно.

Bonn написал :
как проверить (может по наличию инструмента) что мастер реально умеет класть паркетную доску?

Bonn написал :
как обычно качественные мастера ведут себя при укладке доски

конечно инструмент является необходимым, но боюсь не достаточным критерием. читал тут тему позапрошлогодней давности о том, как одной заказчице строители изгадили дорогую испанскую плитку в ванной, а инструмент, как потом отписался один форумчанин, поспешивший на помощь заказчице, был bosch да makita..

мое мнение - отзывы и еще раз отзывы. причем реальные, чтобы можно было проверить если что. приведу собственный пример. купил я несколько видов разных покрытий в одной серьезной (специализируется на полах) конторе. и сразу попросил их рекомендовать кто качественно может уложить их продукцию. в их же интересах рекомендовать хороших мастеров! настала очередь ламината, звоню узнать цену. казалось бы, чего проще, так нет. вот мы сначала приедем, посмотрим, потом дальше разговор продолжим. как потом выяснилось, не за каждое основание берутся (если что-то не устраивает, предлагают доработать стяжку). ну так вот. привезли с собой 2 каталога с фотками собственных работ за семь лет. я спрашиваю а съездить посмотреть можно, они ответили на текущий объект - хоть сейчас. дальше спрашиваю - а кто непосредственно исполнять будет, отвечают - сами лично. мне этого достаточно было

витаон написал :
лобзик молоток нож, рулетка, ну и торцовка если есть.

а угломер? не все помещения 4 угла по 90град. ну и собственно рейка для обследования основания

знаю одного прораба, так он на первичные осмотры объектов ездит с 1,5м рейкой HILTI. понты не понты, но как говорится, по одежке встречают.

Рассказываем, какими способами можно отремонтировать скрипящий паркетный пол и как избежать его деформации в будущем.

Дерево как напольное покрытие может выдержать несколько десятков, а то и сотен лет, если производители не экономили на качестве, а хозяева не забывали об уходе. А что делать, если паркет скрипит? Рассказываем, как нужно избавляться от этого негромкого, но очень раздражающего звука.

Все о самостоятельном обновление пола

Почему скрипит старый паркет

У паркета масса достоинств перед другими покрытиями: ламинатом, линолеумом. За них и приходится расплачиваться лишним шумом в доме. Деревянные плашки, которыми мостят поверхность, не имеют в составе никаких химических соединений, а значит, сильно страдают от времени. Частицы отцепляются от скрепляющего их бетонного основания и начинают менять форму. В результате, когда вы наступаете, детали трутся друг об друга, и появляется скрип. Если же покрытие новое, то, скорее всего, речь идет о неправильном микроклимате в помещении: избыточной влажности и сухом воздухе. С одной стороны, дерево сохнет, с другой — размокает. Все это приводит к деформации и неприятным звукам.

Другие причины возникновения скрипа

Механические повреждения покрытия.
Расшатывание крепежей.
Несоблюдение техники укладки.

Как сделать ремонт скрипящего паркета

Для начала надо понять, какой именно участок не в порядке. Запомните места, где слышен скрип, для удобства можете их как-нибудь отметить. Именно с этих участков начинайте восстановление. Иногда все покрытие менять не обязательно, но если у вас есть возможность, этот способ поможет раз и навсегда (или на какое-то время) решить проблему посторонних звуков при ходьбе.

1. Тотальный демонтаж

Если паркет скрепит, очевидный способ, как устранить проблему — демонтаж всего основания. Сначала нужно сделать разбор: вынимаются по одной все планки. Потом обновляется основание: поврежденные места восстанавливаются, вся поверхность выравнивается, и только после этого можно приступать к выкладке нового паркета. Не забудьте перед этим убрать весь мусор. Минус этого метода — в его масштабности, так как он отнимает много времени и средств. Поэтому, если скрипит, например, только один участок, имеет смысл рассмотреть частичное восстановление.

2. Шпаклевка трещин

Сухой воздух в комнате — не самый лучший друг всех деревянных предметов, включая и отделку деревом. Со временем от недостатка влаги древесина рассыхается, образуются трещины, нарушается плотностью покрытия. Восстановить его можно, если зашпаклевать отверстия смесью в цвет. После таких работ всю поверхность шлифуют и лакируют.

3. Заливка нового основания

Если вы не заметили деформированных планок, то причиной скрипа может быть поврежденное основание. Чтобы выяснить это, вам придется снять верхний деревянный слой. Если в бетонной стяжке появились дефекты, можно перезалить ее заново, но тогда доступ к помещению будет органичен, или поступите проще — застелите бетон листами фанеры. Это менее долговечный способ, чем первый, но он быстрее, легче и избавит вас от шума на долгое время.

4. Вбивание распорок

Если температура воздуха и влажность в вашей квартире то и дело меняют свои показатели, пол вполне может рассохнуться и начать издавать неприятные звуки. Как сделать, чтобы паркет не скрипел? Для этого места соприкосновения надо устранить. Небольшие клинья помогут немного удалить части деревянных планок друг от друга и тем самым прекратить их трение. С помощью молотка их нужно аккуратно забить в расщелины между дощечками. Вместо клиньев можно попробовать засыпать в щели тальк, это быстрее.

5. Заполение клеем

Клей выполняет функцию скрепляющего компонента-основы. Чтобы залить его внутрь, на поврежденных участках рисуется разметка — точки через каждые 15 сантиметров друг от друга. Сверху эти метки заклеиваются строительным скотчем. Позже вы просверлите здесь дырки и зальете туда клеевой состав. Не забудьте удалить следы работы растворителем (проверьте его для начала на маленьком участке). Примерно через час после заливки на поверхность нужно будет поставить что-то тяжелое, чтобы верхний слой плотно прижался к основе. Через сутки по полу можно будет ходить без скрипа.

6. Заливка цемента

Этот способ чем-то похож на предыдущий: рядом с поврежденной деталью проделывается двухсантиметровое отверстие, куда заливается состав из цемента и битума. Состав будет служить опорой поврежденной планке. После этого дырку закрывают куском древесины в тон и покрывают лаком. Можно делать отверстия и меньшего диаметра: их проще замаскировать, но с ними сложнее работать.

7. Спринцевание смазкой

Этот способ удобен тем, что проделываемые отверстия в полу минимальны и совсем незаметны. Вам понадобится специальный строительный шприц. В небольшие дырочки с помощью шприца заливается особый состав из воска и растворителя. Он смазывает поврежденные участки, предотвращает трение и убирает скрип.

8. Запенивание

Между верхним слоем древесины и полом есть небольшое пространство. Обычно оно составляет около 9 сантиметров. Чтобы пол не гулял и не было скрипа, эту пустоту можно заполнить строительной пеной. Она будет служить опорой для планок, и не даст им расшататься окончательно. Минус в том, что плотность пены мала, и со временем она будет проседать под воздействием веса тех, кто ходит по полу, а значит, есть большой риск, что он заскрипит снова.

9. Установка саморезов

Замечательно работает в том случае, если дерево скрипит от трения лаги и деталей паркета. Необходимо будет найти лагу — это одна из продольных досок, на которые клали покрытие. Проверьте, нет ли под поврежденным участком пола труб или проводов, после чего начинайте сверлить отверстия через верхнее покрытие в лагу. В них нужно вкрутить саморезы (как вариант, используют еще гвозди, но они менее надежны), утопив их поглубже, чтобы не было неровностей.

10. Новая фиксация

После того как все поврежденные детали заменены, приступайте к закреплению саморезов, они стянут пол до необходимого уровня, а еще избавят от скрипа, который обычно образуется в месте прикосновения гвоздя и планки. Это происходит от соседства двух разных материалов — дерева и металла. Из-за коррозии металл истончается, и между ним и деревом образуется зазор, который в результате при ходьбе издает неприятные звуки. После стяжки пола обновленное покрытие шлифуется и на него наносится лак.

Как избежать повреждений

Очевидно, что повреждение пола проще предотвратить, чем потом заниматься обновлением. Даже старый советский паркет будет радовать вас и ваших домочадцев, если за ним правильно ухаживали. Чтобы паркет не хрустел, нужно регулярно о нем заботиться и не экономить на материалах.

Полагайтесь на наиболее прочные породы: вишня, дуб, тик, клен. Такой пол будет служить вам много десятилетий, не важно щитовой он или наборный, но только при условии своевременной обработки. Скрепляйте планки особым паркетным клеем. Если вы не обладаете достаточными знаниями и опытом в строительстве, лучше доверить монтаж бригаде профессиональных отделочников. Да, придется потратиться на работу, но зато вы будете уверены в том, что не испортите материал неправильными действиями. От уровня профессионализма зависит вся работа.

После монтажа не стоит расслабляться. Да, большая часть грязной работы уже сделана, пол радует обновленным видом, но ему регулярно требуется особый уход. Прежде всего, это комфортный микроклимат в помещении — не слишком жаркий и не слишком влажный воздух — температура в пределах 20 градусов, а влажность около 40 процентов. С медицинской точки зрения, это идеальные условия для человеческого иммунитета, поэтому, если вы привыкли к сухому жаркому воздуху, имеет смысл перенастроиться, это пойдет на пользу и вам, и вашему ремонту. Запасите воск и другие средства для ухода за древесиной. Обновлять лакировку нужно каждые несколько лет. Если соблюдать все условия, паркет будет замечательно выглядеть очень долго.

Паркетная доска быстро завоевала доверие российских покупателей и становится всё более популярной благодаря привлекательной и тёплой на ощупь деревянной поверхности, достаточно стабильной конструкции, быстрому и недорогому настилу.

Для каких помещений предназначена паркетная доска?

Вначале напомним размеры паркетных досок. Это длина 2100–2250 мм, ширина 180–200 мм и толщина 13–15 мм. Минимальная стоимость 1 м. пола — 1190 руб., максимальная — около 10 тыс. руб. Оптимальными условиями эксплуатации для паркетной доски специалисты считают температуру 18–24 ˚С и относительную влажность 40–60 %. При более высокой влажности древесина склонна к разбуханию, что может привести к повреждению покрытия, а при более низкой — к усыханию, что нередко вызывает усадочную деформацию элементов.

Оптимальные условия поддерживают с помощью увлажнителей зимой и кондиционеров с функцией снижения влажности — летом. Так уменьшают естественное движение древесины при меняющихся внешних условиях, но не исключая его полностью.

Перед приобретением паркетных досок обязательно поинтересуйтесь условиями гарантии производителя. У большинства из них гарантия не распространяется на полы в помещениях, где невозможно поддерживать необходимый микроклимат. Типичный пример — загородные дома сезонного проживания.

Пол из паркетных досок достаточно стабилен в тёплые дождливые дни, когда воздух очень влажный, и зимой, когда он становится сухим из-за работающего отопления. Фото: Barlinek

Стоит ли обращать внимание на породу древесины верхнего слоя доски?

Порода дерева верхнего слоя досок, помимо оттенка и рисунка древесных волокон, определяет твёрдость пола. Тем, кто не хочет, чтобы туфли на тонких каблуках оставляли заметные следы на досках, придётся отказаться от золотисто-коричневого, с розовыми и кремовыми оттенками пола из вишни в пользу канадского клёна или эвкалипта.

Посмотрите таблицы твёрдости материалов по тесту Бринелля (это специальный промышленный тест на устойчивость выбранной породы к внешней нагрузке). В них этот показатель (HBW) дан для разных пород древесины, и чем он выше, тем твёрже будет пол. Если у вишни HBW — 3,2–3,4, то у дуба, который можно считать золотой серединой, — 3,7–3,9, у канадского клёна — 4,8, а у эвкалипта (ярра) — 5,3 Считается, что древесина с показателем HBW ниже 3,5 слишком мягкая для напольного покрытия.

Паркетная доска Wood Plus (основа — HDF высокой плотности и шпон дуба), коллекция Loft (Corkstyle), лак, 1230 × 200 × 9,6 мм (3030 руб./м²). Фото: Corkstyle

Лак или масло? С каким защитным покрытием выбирать паркетные доски?

У каждого вида защитного покрытия есть свои плюсы и минусы. Так, масло предпочтительнее для досок с верхним декоративным слоем из экзотических (как правило, маслянистых) пород древесины. Кроме того, доски с масляным покрытием больше подходят для помещений с повышенной влажностью и для полов с подогревом, где от периодического увлажнения и изменения геометрии элементов лак может трескаться и отслаиваться.

Доски, покрытые лаком, хорошо зарекомендовали себя в помещениях, где пол подвергается большим нагрузкам, высок риск его загрязнения и требуется особая износостойкость покрытия. Такой пол больше подойдёт занятым людям, которые не успевают регулярно ухаживать за покрытием, а также тем, кто в дальнейшем планирует изменить отделку пола на обработку маслом или воском.

Дизайнеры часто рассматривают напольные аксессуары как отдельные элементы общего декора интерьера и выбирают их с неменьшим интересом, чем покрытие для пола. Цвет плинтуса может быть подобран в тон стене, полу или отличаться от них. На пике моды плинтусы белого цвета, которые идеально подходят как для гармоничных, так и для контрастных сочетаний с отделкой пола и стен. Фото: Timberwise

Каковы особенности плавающего способа укладки досок?

Самый простой и быстрый способ укладки паркетных досок — плавающий, без жёсткого крепления элементов к основанию. Экономически он самый выгодный. Цена работ за укладку 1 м. всего 340–500 руб. Причём можно сразу же после окончания работ ходить по полу и устанавливать мебель. К тому же такое покрытие возможно разобрать и собрать заново, хотя чаще всего это требуется для замены испорченных досок. Максимальная площадь укладки плавающим способом без использования переходных порожков — до 240 м. (12 х 20 м).

Специалисты обращают внимание на то, что древесина — живой материал. И паркетная доска, уложенная плавающим способом, несмотря на многослойную конструкцию, подвержена незначительному расширению или сжатию в зависимости от изменения температуры и влажности в помещении в течение года. Поэтому по всему периметру комнаты между стеной и полом оставляют компенсационный зазор из расчёта 1,5 мм на каждый метр длины помещения, но не менее 8–10 мм. То же самое правило относится к участкам между полом и порогом, а также лестницей, камином, каменным полом или любыми другими жёстко закреплёнными конструкциями.

В каком случае стоит выбрать клеевой способ монтажа пола?

Клеевым способом укладки, более трудоёмким и затратным по сравнению с плавающим, стоит воспользоваться при настиле досок в помещениях большой площади (более 12 х 20 м), а также если стоит задача продлить срок эксплуатации покрытия. В этом случае на выровненное основание обычно клеят фанеру, закрепляют её саморезами, шлифуют неровности, после чего приклеивают доски.

Кстати, современные клеевые составы допускают фиксацию досок прямо на выровненное и загрунтованное бетонное основание. Пол из паркетных досок, уложенных клеевым способом, по техническим характеристикам не уступает полу из штучного паркета и подходит для помещений любой площади. Он выдерживает б.льшие перепады температуры и влажности воздуха, чем плавающий. Конечно, затраты на фанеру и клей, увеличение времени обустройства покрытия, оплата дополнительных работ сводят на нет преимущества паркетной доски — быструю и недорогую укладку. Но спустя годы износившийся верхний слой древесины удастся отшлифовать и заново покрыть лаком или маслом.

При выборе паркетных досок для клеевого способа укладки стоит обратить внимание на толщину верхнего слоя древесины. Она колеблется от 0,6 до 6 мм, а в среднем составляет 3,5–4 мм. С учётом предстоящих шлифовок выбирайте доски с толщиной слоя не менее 4 мм.

Нужна ли подложка под доски, настеленные плавающим способом?

Подложка выполняет функцию амортизатора между досками и основанием, эффективно снижает и поглощает шумы от ходьбы по полу, нивелирует мельчайшие неровности основания (не более 1,5–2 мм). Выбор толщины подложки зависит от материала основания, толщины паркетных досок, требований по звукоизоляции конкретного помещения. Но использовать чрезмерно «толстую» подложку (4–5 мм), чтобы сгладить неровности основания или улучшить звуко изоляцию, нежелательно. В этом случае при перемещениях по полу, установке тяжёлой мебели паркетные доски будут сильно прогибаться и создавать дополнительную нагрузку на замковое соединение. Слишком тонкая подложка (менее 2 мм) не обеспечит нужного акустического комфорта.

Оптимальной считают толщину от 2 до 3 мм. Одни подложки обладают гидроизолирующими свойствами, как изделия из вспененного полиэтилена, экструдированного пенополистирола. Другие, например из древесных волокон, настилают на гидроизолирующий слой из полиэтиленовой плёнки толщиной не менее 0,2 мм. Она защитит и подложку, и доски от проникновения влаги из основания.

Что такое разбежка и для чего она нужна?

Разбежкой называют смещение поперечных стыков досок в соседних рядах относительно друг друга. Это не только эстетический, но и необходимый технологический приём. По мнению специалистов, пол будет наиболее прочным, если выдерживать разбежку не менее 50 см. Для удобства обычно используют сдвиг элементов на 1/2 или 1/3 длины доски. В этом случае укладку первого ряда и всех последующих нечётных рядов начинают с целой доски, а второго и всех чётных — с распиленной на половину или треть. Тогда рисунок кладки будет аккуратным и симметричным.

Впрочем, смещение может быть и хаотичным. Главное в этом случае — выдержать тот же интервал смещения (не менее 50 см) относительно предыдущего ряда, чтобы стыки досок разных рядов не находились на одной линии или близко друг от друга.

Как не повредить паркетные доски во время транспортировки?

Заводская упаковка паркетных досок помогает сохранить их при транспортировке и хранении. Приобретая напольное покрытие или принимая материал на объекте, проверьте её целостность. До укладки доски хранят в закрытом помещении, сохраняя целостность упаковок и исключив возможные контакты с влажным основанием. Влажность воздуха всё это время должна находиться в интервале 30–50 %, а температура не опускаться ниже 16 ÅãС. Чтобы избежать механического повреждения кромок элементов, не устанавливайте упаковки на ребро или вертикально на короткий торец.

На каком этапе ремонта следует укладывать паркетные доски?

Паркетные доски укладывают после завершения всех работ, связанных с выделением избыточной влаги (оштукатуривание, шпаклевание и т. д.). К это му времени влажность в помещениях должна нормализоваться и стабилизироваться на уровне не более 60 %.

Учтите: в случае обустройства новой бетонной стяжки потребуется немало времени, прежде чем содержание влаги в ней снизится до допустимых пределов и можно будет приступить к укладке паркетных досок. Судите сами: на высыхание каждого сантиметра стяжки (при толщине 6 см) требуется полторы недели. А для полного высыхания каждого последующего сантиметра свыше 6 см толщины стяжки необходимо 4 нед.

Можно ли укладывать паркетные доски на теплый пол?

Тем, кто решил настелить паркетные доски на систему «тёплый пол» стоит внимательно отнестись к выбору древесины верхнего слоя. Лучше других будут вести себя на обогреваемом полу стабильные породы дерева: дуб или тик, а чувствительные к изменению температуры и влажности, такие как бук или клён, для этого случая не подходят. Выбрав клеевой способ укладки досок, убедитесь, что клей сохраняет свои свойства и эластичность в течение многих лет при заметных колебаниях температуры. Соблюдайте рекомендации производителя деревянного напольного покрытия, среди которых равномерное распределение тепла по всему полу и строжайший запрет на повышение температуры на его поверхности более 27 °C. При напольном обогреве комнат нежелательно укладывать под ноги ковры и коврики, тогда как устанавливаемая мебель обязательно должна иметь ножки.

Пол из паркетных досок с фаской сначала очищают пылесосом, а затем протирают хорошо отжатой тканью, следя за тем, чтобы вода не скапливалась в углублениях. Используют только мягкие моющие средства для деревянных полов (pH 5,5–6.0). Агрессивные средства могут удалить защитный слой лака или масло-воска с поверхности досок.

При ходьбе по напольному покрытию, уложенному на деревянные перекрытия — балки и лаги — может возникать ощущение, что он пружинит. Сайт RMNT решил разобраться, когда пол-батут становится серьёзной проблемой, по каким причинам так бывает и что можно сделать, чтобы избавиться от этой неприятности.

Но грань между нормальной пружинистостью и проблемами тонка. Проверить, нуждаются ли ваши полы в ремонте или нет, поможет очень простой эксперимент с чашкой чая на блюдечке:

Когда кто-то ходит по комнате, желательно быстро, в чашке наблюдается только лёгкая рябь, чай не разливается. В этом случае с ремонтом спешить не стоит, вполне можно дождаться планового. Только во время монтажа нового напольного покрытия не забудьте об упругой и поглощающей звуки подложке, например, из древесного волокна или пробки.
Во время энергичной ходьбы по комнате чашка подпрыгивает, звенит на блюдце, чай разливается. Ремонт, к сожалению, неизбежен. Скорее всего, если вы проверите пол пузырьковым уровнем-ватерпасом, перепад превысит 5 миллиметров на 1 метр. Это значит, что перекрытия провисли, требуется капитальная переделка.

Для начала, конечно, можно проверить, не стала ли причиной чересчур пружинистого пола финишная отделка. Например, паркет и массивная доска могли выйти из торцевых пазов. Это заметно и может стать причиной того, что посуда при ходьбе подпрыгивает. В таком случае доски сгоняются между собой, щели убираются. Доски с широкими щелями и сломанными торцевыми пазами можно заменить, не удаляя напольное покрытие полностью.

Но, скорее всего, дело не в финишной отделке на полу, а в том, что под ней:

Балки. Они висят. Это несущие конструкции дома, которые всегда опираются на несущие стены или колонны. Балки могут быть цельными, сколоченными из двух или трёх досок (составные) или клееными.
Лаги. Они лежат, почему так и называются. Лаги меньшего сечения, чем балки, укладываются непосредственно на них.

В дачном и бюджетном коттеджном строительстве часто применяется облегчённый вариант «два в одном». Балки становятся лагами, их располагают с шагом не больше 60 сантиметров, между ними утеплитель, сверху — черновая основа под финишное напольное покрытие.

Именно проблемы с лагами и балками чаще всего становятся причиной чрезмерной пружинистости пола на деревянной основе. Поэтому, если ремонт финишной деревянной отделки не помогает, пол придётся срывать и заниматься его основанием.

Важно! Не нужно пытаться положить на пружинящий пол OSB-плиты или тонкую фанеру. Это ничуть не решит проблему с прогибающимися балками. Напротив, вы усилите нагрузку на них. А если залить сверху стяжку или положить тяжёлые цементно-стружечные плиты, дом вообще станет аварийным, балки просто не выдержат.

Проблем может быть две:

Несущие балки слишком тонкие, с малым поперечным сечением.
Пролёт слишком велик для деревянного перекрытия.

В демократичном и дачном строительстве балки, которые одновременно служат лагами, делают из доски, поставленной на ребро, размером 200х150 или 150х50 миллиметров с шагом в 60 сантиметров, что позволяет положить между ними утеплитель. В таком случае ширина пролёта, то есть расстояние между точками опоры балок, не должна превышать 3 метров. Если ширина 4 или 5 метров — появится чрезмерная пружинистость, пол-батут будет гарантирован.

Трудоёмкий, но надёжный способ — поднять строение домкратами и завести под несущие балки металлические швеллеры.

Если пружинит пол на втором этаже дома, может потребоваться дополнительная перегородка внизу. Да, от открытой планировки на первом этаже лучше отказаться, чтобы ширина перекрытий не была чрезмерной.

Паркетные полы очень красивы, но со временем могут потускнеть, на поверхности появятся сколы и щели, некоторые планки могут расколоться и выпасть, полы начнут скрипеть, а то и вовсе деформироваться. Некоторые из этих проблем можно устранить своими руками и восстановить внешний вид паркета.

Если внешний вид полов ухудшился, можно восстановить его, используя различные приёмы. Повреждения паркетного покрытия могут быть легкоустранимыми — например, царапины и небольшие вмятины хорошо маскируются ретуширующими карандашами, которые производятся всех цветов и оттенков для паркетной доски и ламината. Просто проведите по царапине карандашом и растушуйте его до визуального исчезновения повреждения.

О более серьёзных повреждениях, требующих ремонта или замены плашек (ламелей), мы расскажем ниже.

Циклёвка — когда требуется и как выполняется

Циклёвка паркета выполняется вручную или при помощи циклёвочной машины.

Ручная циклёвка — механическая и электрическая

Если потёртости и другие поверхностные повреждения сосредоточены локально, например, под ножками кресла у стола или под батареей, и они не слишком глубоки, выравнивание поверхности можно выполнить вручную с помощью наждачной бумаги — с более крупным, а затем мелким зерном. При этом нужно выполнять круговые движения рукой, ослабляя нажим у границ участка. Когда поверхность выровнена, её нужно протереть влажной тряпкой, дать полностью высохнуть и нанести лак в два слоя. Перед этим, если потребуется затемнить древесину, нужно обработать её морилкой.

Если же внешний вид потеряла значительная площадь пола, нужно проциклевать всю поверхность. До появления электроинструмента такая работа выполнялась вручную, и при желании сэкономить на аренде инструмента и электроэнергии, её и сейчас можно выполнить вручную — с помощью металлической цикли.

Цикля для паркетных работ представляет собой скребок с ручкой-держателем и может иметь различную ширину (всегда шире единичной ламели паркета). Выравнивание поверхности механическим инструментом дело долгое и трудозатратное. Чтобы ускорить процесс, можно воспользоваться ручной электроциклей.

На первом этапе проверьте полы — удалите все гвозди и шурупы, какие найдёте — они испортят инструмент и могут привести к травме. Перед циклеванием рекомендуется немного смочить пол, это облегчит процесс. Работу нужно выполнять, начиная из дальнего, по отношению ко входу, угла, стараясь, чтобы нажим на инструмент был одинаковый, а направление движения инструмента — вдоль волокон древесины. Углы проще всего обработать шлифмашинкой. После окончания работ нужно зашпаклевать щели, где требуется, и по всей поверхности пройтись тонкозернистой наждачной бумагой, закреплённой на деревянном бруске, шлифуя пол. Шлифовка выполняется только по сухому паркету. В конце пол нужно вытереть влажной тряпкой, убирая пыль и после высыхания пройтись два раза лаком.

Если есть возможность использовать ручной электроинструмент, то для циклёвки потребуется ленточная машинка, а для шлифовки — роторно-орбитальная. Это намного ускорит процесс, но нужно следить, чтобы нажим всё время оставался одинаковым, не задерживать машинку подолгу на одном месте и включать, только когда инструмент находится в руках. После циклёвки, шпаклёвки и шлифования финишная лакировка выполняется так же, как и при механическом способе.

Циклёвка паркетно-циклёвочными и паркетно-шлифовальными машинами

Если вам дороги время и нервы, циклёвку поверхностей большой площади лучше выполнять с помощью арендованных машин. Работают они быстро и чисто, так как имеют, как правило, мешок для сбора опилок. Однако частицы древесины всё равно попадают в воздух, поэтому работать нужно в респираторе.

За один проход убран лак и тонкий слой древесины

Специалисты рекомендуют сначала пройтись по периметру, особенно в неудобных местах, где придётся потрудиться вручную, а потом уже машиной обработать всю поверхность. При необходимости процесс циклёвки можно повторить два раза, особенно если повреждения глубокие и наблюдается видимая разница в уровне потертостей между участками пола. При значительном износе отдельных ламелей их перед циклёвкой нужно заменить.

Замена паркетных ламелей

Замена плашек может потребоваться, если некоторые из них износились, раскололись, расшатались или вывалились, а также при вздутии пола после подтопления.

Замена нескольких повреждённых плашек

Предположим, нужно заменить плашку, которая прожглась новогодней петардой или упавшей сигаретой. Пол сухой, повреждение единичное. Работы в этом случае выполняются в следующей последовательности:

1. Зубилом и молотком разрушьте и удалите повреждённую ламель.

2. Приложите паркетную плашку той же толщины и ширины, что уже уложенные, к ремонтируемому участку и карандашом нанесите линию будущего спила.

3. Отпилите отмеренный кусок плашки. Очистите место установки от опилок. Намажьте клеем и пол и плашку. Вставьте плашку на место. Аккуратно кисточкой нанесите лак в 2 слоя.

Если требуется заменить несколько ламелей, порядок действий остаётся тем же.

При замене значительного количества плашек специалисты рекомендуют занести их заранее в комнату и выдержать там некоторое время, чтобы влажность старых и новых участков была приблизительно одинаковой. Это поможет избежать в будущем скрипа и «паркетной волны».

Если же участок покрытия вздулся, нужно снять все плашки до края комнаты, очистить их и пол от клея и установить обратно. Так как «волна» пошла от объёмного расширения древесины, то крайние плашки нужно будет немного подрезать.

Так же поступают и со щитовым паркетом.

Глобальная замена паркета после затопления

От воды паркет разбухает, пол деформируется. А если долго откладывать решение проблемы, под покрытием может образоваться плесень или грибок, борьба с которыми дело изнурительное и не всегда победоносное. Поэтому, как можно быстрее нужно снять паркет и тщательно просушить (не на солнце!) ламели и основание. Все остатки от клея ещё во влажном состоянии нужно удалить, убрать испорченную подложку.

Плесень

Как определить, что и пол и плашки высохли достаточно? Накрыть на ночь плёнкой. Если утром вы увидите хоть малейшее запотевание на внутренней стороне плёнки, нужно подождать ещё. После окончательной просушки паркет фактически настилается заново, с использованием высушенных ламелей. Если плесень и грибок уже подселились в древесину покрытия, стелить обратно плашки нельзя, придётся покупать новый материал.

Заделка щелей между ламелями

Проблема, обратная затоплению, может возникнуть, когда укладывались непросушенные ламели и через время между плашками возникли некрасивые щели. Если толщина щелей не требует полной перестилки пола, зазоры можно устранить различными шпаклёвками на основе смесей:

масляных (долгосохнущие, долговечные);
акриловых (эластичные, водостойкие);
полимерных (для помещений с особыми санитарными требованиями);
на основе растворителя (быстросохнущие).

Можно смесь приготовить и самостоятельно, воспользовавшись одним из народных рецептов. Самой простой самодельной шпаклёвкой является смесь клея ПВА с пылеобразными опилками. Недостатком этого простого рецепта является усадка шпаклёвки после высыхания. Для паркета из осины, сосны и дуба можно приготовить шпаклёвку на основе животного 10% клея. В нагреваемый при постоянном помешивании на медленном огне жир вводят остальные ингредиенты.

олифа — 500 г;
скипидар — 125 г;
сиккатив жидкий (для ускорения высыхания) — 25 г;
мел в виде порошка и жидкое мыло — добавлять до получения консистенции сметаны.

Полученную шпаклёвку нужно использовать, пока она не остыла. При необходимости состав можно подогревать в процессе работы. Кроме этих, есть домашние шпаклёвки, основанные на столярном или обойном клее. Но проще воспользоваться готовыми составами.

Само шпаклевание — процесс несложный. На участки пола последовательно наносится готовая смесь и распределяется круговыми движениями по поверхности, заполняя все трещинки, сколы и щели. Лишнее удаляется шпателем. После высыхания покрытие шлифуют и лакируют.

Как устранить скрип

Когда под ногами скрипит паркет, это может ужасно раздражать. Скрип может возникнуть в результате пересыхания после долгих лет верной службы или являться результатом плохо закреплённых ламелей или основания, укладываемого на бетонное перекрытие под плашки.

Специалисты выделяют три способа устранения скрипа:

заполнением пустот клеевым составом, воском с растворителем, цементным молочком;
вбиванием штифтов;
вкручиванием шурупов.

Последний считается самым надежным и применимым в любой ситуации, в то время как первые два — узкоспециальные, и без опыта работы их лучше не использовать. Так что рассмотрим третий способ более подробно:

Наступая на отдельные плашки, определяем источник скрипа.
Если скрипит только одна половица, засверлите её и вкрутите в неё шуруп так, чтобы его головка скрылась в древесине.
Если скрипит рядом несколько плашек, нужно найти правильное место для шурупа. Для этого подготовьте брус длиной чуть меньше высоты стен, и установив его вертикально, разоприте пол и потолок, подбивая деревянный клин над брусом.
Пройдитесь по комнате. Если рядом с брусом нет скрипа — место правильное. Если есть — двигайте брус на другую плашку. Найдя нужное место, вкрутите в него шуруп.
Если скрип раздаётся из разных углов комнаты, процедуру придётся повторить во всех проблемных местах.

Как правильно вкручивать шуруп:

Высверлите под шуруп отверстие глубиной около 5 см.
Вставьте дюбель или сделайте чопик из бутылочной пробки.
Закрутите шуруп.

Если паркет уложен на битумную мастику, то можно разогреть поверхность в зоне скрипа строительным феном и придавить плашки чем-то тяжёлым. Если скрип возникает из-за пересыхания и увеличивающихся щелей, то локально проблему можно устранить, вбив в щели клиновидные планки.

Финишная отделка

Когда все дефекты устранены, а поверхность отшлифована, пришло время паркет вскрыть лаком. Если требуется немного оттенить цвет древесины, первым слоем рекомендуется нанести грунтовочный лак. Однако следует знать, что грунтовочный и финишные слои должны соответствовать друг другу, ведь видов лака в продаже сейчас много:

кислотного отвердевания — быстросохнущий, износостойкий, содержит формальдегиды;
алкидные — средняя скорость высыхания, содержит уайт-спирит;
водорастворимые — более дорогие, безвредные;
полиуретановый — износостойкий, чувствителен к влажности.

Лаки могут быть глянцевыми, матовыми, оттеночными — выбирайте на свой вкус, но при работе позаботьтесь о защите органов дыхания.

Перед нанесением лакового покрытия полы нужно очистить от пыли промышленным пылесосом или влажной уборкой с последующей длительной сушкой. Только после этого можно приступать к отделочным работам. В помещении должно быть тепло: 12–25 °С.

Наносить лак можно широкой кистью или валиком, по направлению от окна к двери, аккуратно, чтобы ничего не пропустить и получить слой одинаковой толщины по всей поверхности. После того как первый слой высохнет, желательно прошлифовать пол машинкой или тонкозернистой наждачной бумагой. Очистите поверхность от пыли.

Второй слой лака, если вы работаете валиком, наносите перпендикулярно вашим движениям при нанесении первого слоя. При этом валик должен немного захватывать поверхность, уже покрытую лаком. Оставьте до полного высыхания.

Читайте также: