Панели из бетона своими руками

Обновлено: 19.05.2024

Искусственный камень в отделке интерьера практически незаменим, да и для фасадов его используют достаточно часто. Однако стоимость этого материала сложно назвать бюджетной. Если же тратиться только на расходники, получается значительно дешевле. Кроме того, самоделки, это эксклюзив, а не штамповка, что только добавляет плюсов.

Как сделать искусственный камень для отделки фасада

По подсчетам участников FORUMHOUSE, искусственный камень, сделанный своими руками, с учетом энергозатрат и т. п. обходится в два раза дешевле, чем магазинный. Существует несколько разных технологий. В этот раз мы рассмотрим, как изготовить этот материал с помощью силиконовой формы. Тонкости этой технологии раскрывает участник нашего портала с ником dronduletus .

Чтобы сделать силиконовую форму, понадобятся:

2-3 баллона силикона;
кусок панели ПВХ.

Участник FORUMHOUSE

Поищите силикон в автомагазинах, он там иногда в жестяных банках как «от краски». Получается несколько дешевле и сразу килограмм.

Для изготовления камня необходимы:

любой камень, с которого будет отливаться форма (натуральный, гипсовый или бетонный); гипсовый камень предварительно придется покрыть 2-3 слоями лака или олифы);
цемент – 200 граммов (или 70 граммов гипса);
песок – 500 граммов;
краситель – 3 грамма;
кусок малярной сетки (необязательно);
пластификатор для бетона (необязательно).

Как сделать из силикона форму для искусственного камня

Для изготовления силиконовый формы потребуется опалубка. Ее можно сделать из оставшихся от ремонта кусков ПВХ-панелей, пластиковых контейнеров от мороженого и т. п.

Кусок следует разметить, оставляя припуск 4 см (сантиметр от краев камня и 3 см на высоту), вырезать шаблон и склеить горячим клеем, используя пистолет. Если камень криволинейный, то вырезать его контуры с припуском 1 см от края камня и приклеить пластиковый бортик на горячий клей.

Приготовить небольшую емкость с горячей водой и небольшим количеством жидкости для мытья посуды (вода должна стать мыльной).
Обмазать камень и опалубку толстым слоем солидола.
Выдавить силикон в форму; Dronduletus использует универсальный прозрачный силикон, и не рекомендует нейтральный.

Дальше в дело вступает мыльная вода: смачиваем в ней кисточку и хорошенько промазываем силикон, сначала сверху, а затем, часто обмакивая кисть в воду и вспенивая ее, вдавливаем силикон в опалубку. Кисточку обмакиваем в воду так часто, чтобы мыльная вода с нее буквально стекала. В завершение смачиваем мыльной водой шпатель и разравниваем им силиконовую поверхность.

По подсчетам нашего пользователя, силикон сохнет со скоростью сантиметр в неделю. Если изготовление формы происходит летом, сушить форму можно на балконе или на открытой веранде. Через три недели можно разбирать опалубку, вынуть форму и промыть ее с жидкостью для мытья посуды. В форме могут обнаружиться трещины или небольшие отверстия – их следует сразу же замазать силиконом с помощью шпателя.

На каждый вид камня рекомендуется делать сразу по 3-4 формы: так они прослужат дольше, и процесс литья пойдет быстрее.

Льем камень из цемента

На первом этапе следует окрасить форму. Окрашенная форма позволит красителю проникнуть глубже в будущий камень, краска будет меньше вымываться и лучше держаться. Наш пользователь окрашивает форму хаотично, просто нанося на ее внутреннюю поверхность краску различных «каменных» цветов.

Dronduletus льет камень в два слоя. В первый слой добавляется краситель, во второй, для экономии, нет. Состав смеси для первого слоя: 1 часть цемента, 3 части песка (отмерить можно на кухонных весах), вода и немного красителя.

Участник FORUMHOUSE

Для цементного камня 2-3 % от веса смеси цемент + песок (без воды), то есть 100 г цемента + 100 г песка = 4 мг красителя (отмеряю шприцем). Но это зависит от красителей, их интенсивности, степени прокрашивания и качества цемента.

Если нужно, чтобы камень был особо прочным, можно взять 1 часть цемента и 2 части песка.

Участник FORUMHOUSE

Я отмеряю краситель шприцом по делению 5-6 % от массы.

Бетонная смесь готовится так: сначала в емкости хорошо перемешиваются песок и краситель, затем добавляется цемент, снова хорошо перемешивается, затем добавляется вода. По консистенции смесь должна получиться, как густая деревенская сметана, в которой «стоит ложка». В раствор можно добавить пластификатор для бетона С-3, но это необязательно. Заполнив форму первым слоем, следует в течение минуты провибрировать ее на вибростолике или просто постукивать по столу.

Перед тем как влить второй слой из песка-цемента-воды (но уже без красителя), шпателем следует немного согнать смесь к краям формы, чтобы получились маленькие бортики. Внутрь можно вложить кусок малярной сетки, размером немного меньше, чем контур формы (это также необязательно). Вливаем второй слой смеси, вибрируем или постукиваем в течение полуминуты.

Чтобы камень в дальнейшем лучше приклеивался к поверхности, делаем гвоздем или палочкой бороздки на поверхности смеси.

Через 12 часов камень следует вынуть из формы и на две недели поместить его в мешок из полиэтилена – так бетон наберет прочность. После каждой заливки силиконовая форма должна как следует промываться с жидкостью для мытья посуды и старой зубной щеткой. Это позволит увеличить продолжительность ее жизни.

Бетонный камень используется для уличных работ, поэтому для обеспыливания бетона и защиты красителя от вымывания его необходимо покрыть слоем олифы или специализированного лака.

Вот как отделал цоколь таким искусственным камнем пользователь FORUMHOUSE dronzub .

Несмотря на бум каркасников и домов из крупноформатных блоков (газосиликат, керамика, арболит и др.), есть на нашем портале и монолитчики. Основная масса приверженцев железобетона заливает ограждающие конструкции в съемную или несъемную опалубку. Те, кто проживает в сейсмически неспокойных регионах, возводят каркасно-монолитные строения, и всего несколько форумчан замахнулись на сборный монолит, причем не заводского изготовления, а самодельный. Один из них – Yuri5, который всем иным технологиям предпочел Tilt-Up. А еще он осознанно потратил две лишних недели, выводя плоскость фундамента, чтобы сэкономить еще больше при отделке.

Главное – тщательная подготовка

Основная особенность трехслойных панелей – наличие толстого (до 6см.) висящего наружного слоя бетона и связь его с внутренним (несущим) слоем стеклопластиковыми гибкими связями или нержавеющей / оцинкованной арматурой. Пирог такой панели: наружный бетонный слой | утеплитель | внутренний (несущий) бетонный слой. Начинать заливку самодельных панелей можно с любого слоя: «лицом» вниз или «лицом» вверх. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Так же многое зависит от ровности основания, на котором заливается плита.

Я заливал плиты на фундаменте несущим слоем вниз. Фундамент предварительно надо выровнять. Выравнивал сам, стачивая алмазной чашкой выступающие камушки и подливая раствором и ровнителем для пола ямки. Чем ровнее основание – тем меньше штукатурных работ впоследствии.

Забегая вперед – все получилось, как задумывалось.

Вертикаль выставлял электронным уровнем с точностью до 0.1 градуса. Когда проверял вертикаль – прикладывал уровень и с наружной и с внутренней стороны, и в разных местах плиты – явных отклонений в показаниях не заметил. Добуду лазер – промеряю плоскости. Но пока явных косяков нет. Не зря две недели ползал на карачках, выравнивал фундамент.

Конструктив, подготовка к заливке

Несущий слой – 120 мм бетона, высота 3,2 м.
Утеплитель – ПСБ-С-25, 200 мм, высота 3,4 м.
Наружный слой – 40 мм бетона, высота 3,4 м.

Толщина подобрана не методом тыка, а на основе теплотехнических расчетов, проведенных в популярнейшем онлайн калькуляторе – теплосопротивление стены получилось больше чем в полтора раза выше нормативного для региона (Питер).

Съемную опалубку напилил из гладкой ламинированной фанеры, к фундаменту фиксировал металлическими уголками. Самое важное – максимально выровнять нижнее ребро плиты, на котором она будет стоять, так как при сборке между боковыми гранями остается полость (10 см), заливаемая бетоном. Верх тоже не особо проблемный, так как перекрытие будет бетонное же – монолитно-ребристое (балка 200×200 мм). Благодаря этим вводным с выставлением опалубки на ровной плоскости фундамента проблем не возникало.

Армирование металлической сеткой (100×100×5 мм), усиление прутом d10 по периметру и вдоль петель, плюс, петли усилены дополнительной поперечной арматурой. По углам оконных проемов тоже поперечины, чтобы предотвратить растрескивание, над большим окном в растянутой при верхней нагрузке зоне – два прута. В первые самые тяжелые плиты для подстраховки также добавил сетку 100×100×3 мм, но она особо ничего не дала и позднее от этого приема отказался. Сами подъемные петли из гладкой арматуры d20, делали на заказ, а закладные для фиксации панелей самодельные – приваренные к уголкам отрезки арматуры. Так как с сейсмика спокойная, количество тросовых петель на стыках сегментов Yuri5 уменьшил с рекомендуемых семи на каждые три метра, всего до двух. И не забыл при сборке «болванок» вставить фрагменты пенопласта с трубой ПНД под розетки, и также вывел трубу из утеплителя в верхний слой. Полная готовность к заливке несущего слоя.

Бетонирование первой партии плит

Сразу, после укладки бетона, сверху укладывали утеплитель, в который заранее втыкали гибкие связи (куски стеклопластиковой арматуры, присыпанные песком для улучшения адгезии), регулируя заглубление посредством пластиковой крышки от баллончика. В несущий слой пруты заглублены на 6 см, в лицевой, на всю толщину (4 см). Пенопласт при укладке хорошо прижимали, так как листы были кривоваты, а вот разница по высоте и естественные неровности скроет лицевой слой.

Когда бетон схватился, собрал опалубку для лицевого слоя – профильная труба 60×40×2 мм, плашмя уложенная на края листа утеплителя. По углам раму прихватил сваркой и дополнительно приклеил монтажной пеной, чтобы раствор не вытекал. Оконная опалубка из фанеры в два слоя, тоже на монтажной пене. Армирование сеткой 100×100×3 мм, защитный слой выдержал при помощи опор-стульчиков 20 мм высотой. Уплотнял бетон самодельной виброрейкой – глубинный вибратор прикрутил на раму из профильной трубы. Эффект вполне достаточен для самодельных панелей небольшой толщины. После высыхания сгладил неровности алмазной чашкой и можно будет штукатурить фасад после сборки коробки.

Одновременно с несущими трехслойными плитами заливали и внутренние, однослойные перегородки, толщиной 12 см, армированные сеткой 100×100×5 мм и парой продольных прутов d8. Всего в планах три этапа бетонирования, так как разом все плиты просто не поместились.

Статья Дом за один день. Стоимость строительства частного дома из панелей многоэтажек вызвала противоречивый интерес у читателей. С одной стороны это удобно, когда практически за одну смену Вам собирают стены одного этажа из панелей. Но вот стоимость таких стеновых панелей зачастую выше стоимости дома из блоков.

Оказывается, стоимость стен можно удешевить, если отлить их на своем участке – с учетом монтажа опалубки и армокаркаса своими руками. На западе технология называется: Tilt-up

На ровной площадке (обычно, на бетонной плите) устанавливают съемную опалубку с геометрией стен по проекту, армируют (если необходимо – делают панели с утеплением) и заливают марочным бетоном. После набора прочности и заливки определенного набора – устанавливают их краном. Крепление – как и панелей наших многоэтажек (сварка по закладным). Где-то стягивают арматурой.

Но это большие по площади промышленные здания. На их фундаментах можно отлить весь набор за раз – площадь позволяет. А можно ли эту технологию приспособить для самостройщиков?

Примеры отливки утепленных панелей одна над другой на ограниченной площади участка. Для заливки каждой плиты нужно заказывать каждый раз бетоновоз. Либо замешивать бетон самостоятельно и в течение нескольких часов успеть залить. На одну плиту его нужно немного.

Пример утепленной стеновой плиты пенопластом до начала армирования. И схема армирования на третьем слайде. При такой схеме бетона потребуется не много, а нагрузку панель будет выдерживать за счет ребер жесткости. Внешняя поверхность получается под штукатурку (нужно закрыть пенопласт).

Примерный расход материалов из расчета на 1 м2 стены: 0,07 м3 - бетон; 0,2 м3 – пенопласт (ПСБС25); 5-8 кг арматуры. По стоимости это получается примерно 1000 руб./м2 стены. На этаж дома 10х10 м понадобится материалов 120 тыс. руб. без учета их доставки и установки панелей краном. Особо важная задача – вертикально выставить эти плиты на фундаменте, связать.

Согласитесь, отливать такие панели для стен своего дома без проекта – дело абсурдное. Делюсь ссылкой, где можно скачать рабочую документацию со всеми размерами и приемами вот такого одноэтажного дома:

В последнее время строительные компании и простые граждане все чаще применяют для отделки фасадов зданий бетонный сайдинг. Эта разновидность популярного отделочного материала появилась совсем недавно, но уже успела завоевать доверие россиян за счет внешнего вида, простого монтажа, прочности и продолжительного срока эксплуатации.

Сайдинг из раствора цемента

Основное предназначение этого популярного отделочного материала в виде узких бетонных панелей заключается в защите фасадов зданий от негативного влияния внешней среды техногенного или природного происхождения. Попутно бетонный сайдинг, поверхность которого чаще всего имитирует натуральные материалы в виде кирпича или камня, придает домам привлекательный вид и определенный стиль.

Состав

При производстве фибробетонных панелей используются:

цемент (80%);
песок;
волокна из целлюлозы;
специальные минеральные добавки.

Целлюлозные волокна (фибра) добавляют панелям повышенную пластичность, необходимую для изгибающихся деталей.

Изготовление своими руками

Основным недостатком этого отделочного материала считается высокая цена. Однако сэкономить на изготовлении сайдинга из бетона в домашних условиях не получится. Ведь при производстве этого отделочного материала используются специальные формы, а поверхности панелей обрабатываются высокими температурами.

В продажу чаще всего поступает сайдинг с серой и гладкой поверхностью, подготовленной для дальнейшей покраски. Более того, специалисты рекомендуют покрасить фасад здания, облицованный панелями из бетона, даже в том случае, если владельцу жилья нравится «заводской» цвет.

Для особо требовательных потребителей производители предлагают несколько видов бетонных панелей, поверхность которого может имитировать полиуретан и натуральные материалы в виде дерева, камня и кирпича.

Основные преимущества

Сайдинг из бетона применяется для отделки всех типов зданий, так как эти панели действительно обладают целым рядом преимуществ перед аналогами. Среди достоинств фиброцементных панелей особо выделяются:

устойчивость к биологическому воздействию — препятствует распространению грибка и плесени, а также размножению насекомых;
высокие противопожарные свойства — не горит и не плавится;
активное противодействие ультрафиолетовому излучению — не выгорает на солнце;
довольно низкая чувствительность к температурным аномалиям — легко переносит суровые морозы, но есть проблемы с расширением при жаре;
относительно простой монтаж — отделку фасада можно сделать своими руками;
долгий срок службы — панели не теряют свои свойства в течение 60 лет;
простой уход — при очистке поверхности можно пользоваться обычными средствами;
возможность демонтажа — панели легко снимаются и могут быть установлены в другом месте;
эстетические качества — придает фасадам зданий современный вид.

Недостатки

Достоинств у фиброцементного сайдинга масса, но есть и недостатки, среди которых:

высокая стоимость — самые высокие цены среди аналогов;
низкая ударная стойкость — панели могут крошиться при внешнем механическом воздействии;
большой вес — отделочный материал можно использовать для облицовки зданий с дополнительно укрепленными несущими стенами;
обязательное использование обрешетки — фиброцементные панели закрепляются на массивной металлической конструкции;
трудности при обработке — бетонный сайдинг можно распилить только при помощи специнструментов, а во время этой операции образуется много пыли.

Монтаж своими руками

Процесс облицовки фасадов зданий панелями из бетона не требует особых умений. Поэтому владельцы домов могут попробовать самостоятельно выполнять все этапы отделочных работ, в том числе:

подготовка фасада здания;
монтаж обрешетки;
установка панелей;
финишная окраска.

Кроме того, будущим строителям понадобится набор специальных инструментов, среди которых электрическая дрель с победитовыми сверлами, электролобзик, «болгарка» и электрические ножницы. В качестве защиты от пыли не помешают специальные очки с респиратором.

Подготовительные работы

Любые отделочные работы начинаются с подготовки. Вот и перед монтажом бетонного сайдинга необходимо освободить здание от навесного оборудования, к которому относятся антенны, козырьки, сливы и т.д. Затем следует удалить с фасада старую отделку и устранить появившиеся дефекты. Завершается подготовительный этап работ замерами здания с дальнейшим расчетом количества и закупкой отделочного материала.

Монтаж каркаса

Чаще всего при установке обрешетки используются планки из металла. В частности, подойдут стандартные профили для установки гипсокартона. Однако иногда применяются и деревянные планки, предварительно высушенные и обработанные специальными составами против гниения. Для крепежа конструкции на кирпичной кладке нужно запастись дюбелями, а на деревянных стенах — гвоздями или саморезами.

Перед установкой обрешетки фасад здания необходимо покрыть слоем пароизоляционного материала. Некоторые домовладельцы дополнительно обшивают стены слоем влагоустойчивой фанеры.

Устанавливаем направляющие

Непосредственный монтаж обрешетки начинается с установки стартовой планки внизу стены. Стартовая рейка должна располагаться строго в горизонтальном положении и не ниже 150-200 мм. от земли. Затем переходим к установке вертикальных планок, расстояние между которыми зависит от размера панелей и небольшого зазора между ними.

Чтобы избежать перекоса конструкции необходимо пользоваться строительным уровнем. Хорошо помогает и «дедовский» способ предварительной разметки с использованием саморезов и натянутой по ним веревки.

В образовавшиеся ячейки можно уложить дополнительный слой утеплителя с таким расчетом, чтобы между этим слоем и панелями оставался промежуток около 40 мм. для вентиляции фасада. Закрепляется утеплитель при помощи дюбелей с большими (грибковыми) головками.

Установка углового профиля

Завершается монтаж обрешетки установкой углового профиля. Направляющую планку ставим на углу обрешетки и закрепляем на саморезы с небольшим зазором.

Установка дверных и оконных проемов

Отдельно проводим работы по установке оконных и дверных обрамлений из J-профилей:

сначала на синтетический герметик устанавливается гидроизоляционная защита в виде фартуков из оцинкованной стали или специальной алюминиевой фольги (поставляется в комплекте с сайдингом);
затем устанавливается нижняя, боковые и верхняя рейки из J-профиля

Обрамление окна или дверного проема может быть осуществлено двумя способами — внахлест и на угол. При первом варианте на нижней и верхней рейке вырезаются окошки, в которые вставляются язычки, вырезанные на боковых профилях. Второй вариант отличается от первого только тем, что края у всех реек срезаются под углом в 45 градусов.

При использовании декоративных элементов обрамление оконных и дверных проемов упрощается. В этом случае используются только две рейки — нижняя планка с разрезанным и согнутым в виде буквы «П» профилем, закрывающим остальные стороны окна. Профиль крепится при помощи саморезов, установленных по центру перфорированных отверстий.

Установка первой панели

Непосредственный монтаж бетонного сайдинга начинается с установки первой панели, которая вставляется в угловой профиль и закрепляется при помощи замкового соединения со стартовым профилем и двух саморезов (гвоздей) в середине профильного листа. Следующая панель скрепляется с первой аналогичным способом. При отделке дверных и оконных проемов нужно подгонять длину панелей при помощи обрезки всего лишнего.

В ходе дальнейшего проведения работ по облицовке фасада рекомендуется смещать каждый новый ряд сайдинга относительно предыдущего на 20-25 см. (шахматный порядок). Помимо этого, необходимо регулярно проверять ряды на прямолинейность при помощи строительного уровня.

При закреплении сайдинга саморезами под шляпкой нужно оставлять зазор около 1 мм. Зазор необходим и между самими панелями (от 4 до 6 мм.), так как при температурном воздействии они имеют свойство расширяться, что при отсутствии промежутка может привести с деформации отделочного материала. Кроме того, элементы крепежа следует устанавливать в предварительно просверленные отверстия.

Финишная панель

Перед установкой у последней панели отрезается замковая часть, на месте которой через каждые 20 см. делаются надрезы. Затем эти надрезы разгибаются в разные стороны для создания зацепов. При помощи этих зацепов подрезанная деталь соединяется с предпоследней панелью и закрепляется в финишном профиле при помощи замкового соединения.

Установка фронтона

Завершается монтаж бетонного сайдинга отделкой фронтона, которая в принципе не отличается от аналогичных работ на фасаде здания. Сначала устанавливается слой пароизоляционного материала, а затем монтируется обрешетка из металлического профиля. Сайдинговые панели подрезаются с углов и устанавливаются по прежней схеме при помощи защелок и саморезов. Последний ряд необходимо закреплять через панель, а не через замок. Именно в этом основное отличие фибробетонного сайдинга от других его разновидностей.

Окрашивание

По завершению монтажных работ бетонный сайдинг рекомендуется покрасить. Ведь дополнительный слой краски существенно увеличит срок службы этого отделочного материала. Лучше всего для этой цели подойдет латексная или акриловая краска на основе растворителей, так как эти краски не боятся воздействия щелочей и позволяют воздуху проникать в помещение.

Вывод

Монтаж сайдинга из бетона на фасад здания своими руками в принципе возможен, так как его технология не сильно отличается по облицовке домов другими отделочными материалами. Однако для работы с фибробетонными панелями хозяину дома придется овладеть специальными навыками и научиться работать на специальном инструменте.

Фасадные панели из бетона для наружной отделки дома применяют, когда зданию необходимо придать неповторимость, создать крепкую защиту стенам от внешних обстоятельств, добавить изящество строению.

Для наружного применения сегодня существует огромный ассортимент панелей, которые отвечают всем нормативам качества, произведены из разнообразных материалов, представляют всевозможные цвета и фактуру. Фасадные бетонные панели – один из самых модных и практичных отделочных материалов на сегодняшний день.

Особенности бетонных панелей

Производство плит основано на бетоне, усиленном арматурой. Их изготовление включает в себя несколько шагов и поэтому требует времени: в первую очередь бетонную смесь окрашивают, позже заливают в формы, добавляя стекловолокно.Затем соблюдая заданную температуру и влажность, бетон затвердевает — этот этап наиболее продолжительный (28 дней). Далее на плиты наносят защитные составы, чтобы защитить плиты от влаги.

Изюминка внешней отделки бетонными элементами – это стойкая и многолетняя защита стен. Аналогичные плиты для покрытия стен – сравнительно новый вид материала, поэтому их выбор пока не радует разнообразием. При этом каждый может подобрать себе материал, основываясь на внешних параметрах.

Виды бетонных панелей для фасада

Любой класс бетонных панелей возможен в разнообразном цвете, но их общепринято группируют следующим образом:

под кирпич. Внешний вид копирует кирпичную кладку. Параметры максимально имитируют обычный кирпич, но габариты самой панели могут быть различными;
имитирование каменной нарезки. Живописность этого класса допускает применение панели не только на внешней стене здания, но и при внутренней отделке. Этот вид радует огромным выбором цветовой гаммы. Изделие имеет внешний керамический пласт для создания прочности и сравнительно большой размер. У этого вида наиболее высокая цена, что оставляет его доступным;
декор в объемном формате. Эти облицовочные плиты довольно непросто монтировать, внешне создают объемный рисунок и скрывают швы. Установку выполняют с использованием компаундов, с применением силикона. Накладывают такой материал на каркас или клей;
имитация доски. Габариты, внешний вид и рисунку создают иллюзию деревянной доски. В этой разновидности отсутствуют кромки и замки. Крепление на каркас выполняют внахлест или сохраняя зазора;
имитация камня. В процессе изготовления в раствор добавляется гранитная крошка Отличительная особенность этого материала небольшая цена. На рынке представлены различные конфигурации четырехугольных моделей, а также всевозможные размеры;
объемный декор. Впечатление объемности создается многообразием размеров, толщины, неровности, отклонением на поверхности и составляет объемный вид. Бетонная структура здесь не скрывается.

Благодаря тому, что все панели доступны в разнообразной тональной гамме, покупатель может выбрать необходимый материал по своему вкусу. Среди них есть категория для самостоятельного окрашивания в желаемый цвет.

Варианты цвета

Опираясь на работу дизайнеров, строительный рынок радует потребителей обширной цветовой палитры.

Производитель фасадных бетонных панелей придает им цвет с помощью естественных красок, для достижения предельной стойкости от ультрафиолетовых лучей. Благодаря высоким технологиям достигаются различные оттенки белого, слоновой кости и стандартных серых цветов. Такой ассортимент расцветок радует приверженцев модного стиля лофт, образ бетона подчеркивает темные оттенки серого, вплоть до черного.

Одним из последних новшеств являются 3D-панели, где световая тональность колеблется от угла освещения и времени суток.

Технические характеристики

Одно из главных преимуществ фасадных панелей из бетона благодаря их составу — является прочность, которая достигается сочетанием стекловолокна и бетона. Стены, обшитые бетонными панелями, отличает стойкость к морозам и большой срок службы. Изделия для крепления на каркас бывают толщиной до 13 миллиметров, а их масса на 1 м² доходит до 32 кг. Наиболее распространенные габариты 300х500, но у некоторых изготовителей встречаются изделия шириной до 21 см.

Кроме того,производители гарантируют срок службы бетонных элементов более 30 лет применения. Плиты устойчивы к выцветанию, силовым нагрузкам (вплоть до ударов молотком), к высоким температурам (не горят).

Область применения

Фасадные панели из бетона для покрытия внешней стороны здания применяются как в домашних строительных работах, так и в правительственных, промышленных строениях: аквапарков, отелей, развлекательных и офисных центров, торговых, спортивных зданий. Благодаря тому, что бетонное навесное покрытие гарантирует не просто надежную опору, оно скрывает старые неровные поверхности и тем самым экономит расходы на приведение стен в эстетический вид. Для строений с высокой опасностью пожара фасадные бетонные плиты – отличное решение из-за стойкости изделия к огню.

Если размеры здания внушительны, то отличным экономическим решением будет обшивка стен такими плитами внутри помещений. Благодаря тому, что некоторые виды гармонично вписываются во внутренний интерьер.

Подготовка обрешетки под бетонные фасадные панели

Начинать установку бетонных панелей следует с удаления больших неровностей, зачистки, замазывания трещин, грунтовки поверхности. Под конструкцией желательно обеспечить пароизоляцию. Если необходимо, то уложить утеплитель. Следующий шаг – монтаж каркаса.Для обрешетки допускается древесный материал, но его требуется тщательно пропитать антисептическими пропиточными составами. Доски необходимо выбирать без дефектов и большой толщины.

Затем пошагово устанавливают элементы каркаса, предварительно измерив стены. В первую очередь монтируются горизонтальные направляющие, потом — вертикальные. По периметру проемов создают обрешетку, так чтобы сохранить зазор менее 30 мм, который в будущем заполняют монтажной пеной.

Нужно учесть, что крепление бетонных панелей выполняют выше 150 мм от земли. При создании конструкции обязательно использовать уровень и соблюдать единую плоскость, которая скроет неровность стен.

Монтаж бетонных фасадных конструкций

В креплении фасадных плит, нет никаких сложностей. Необходимо всего лишь соблюдать последовательность шагов. Монтаж первого элемента начинается с угла. В качестве крепежного элемента используют саморезы, которые должны закреплять плиты в середине профиля (2 или более штук). Углы стыкуются посредством обрезания под углом 45° края материала. Следующий ряд плит накладывается внахлест (3 мм) на предыдущий. Перед началом работы необходимо ознакомиться с предварительными расчетами, чтобы стыки плит не совпадали и шли в шахматном порядке.

После все швы проходят герметиком и закрашивают. Как правило, краска включена в комплект плит. Для распиливания изделий наиболее удобно применять угловую шлифовальную машину и диск с алмазным покрытием. Проемы оформляют, изменяя между рядами размеры нахлеста.

В случае, когда декоративное оформление внешних углов отличается, работы по монтажу начинают с них.

По окончанию работ здание приобретает новые очертания и совершенное проверенное оформление.

Плюсы и минусы бетонных панелей

Принимая во внимание компоненты и материал изготовления плит, можно точно назвать данное изделие прочным. Помимо этого, такой фасад имеет положительные характеристики:

долговременность;
выдержку к колебаниям температур;
нейтралитет к влаге;
устойчивость ко всем видам плесени и грибка;
стойкость цвета от воздействия солнечного света;
механическую стабильность;
шумоизоляцию;
устойчивость к перепадам температур;
огнеустойчивость;
живописность.

К этому стоит добавить относительно легкий монтаж и простой уход. Природа сама позаботится о вашем фасаде, смыв пыль и грязь дождем. В случае с объемными формами достаточно щетки и воды, чтобы удалить загрязнения.

Из минусов стоит отметить:

значительную массу конструкции, для которой необходим прочный фундамент;
непростую обработку плит, для изменения размеров необходим дополнительный инструмент.

Примеры отделки домов облицовочными панелями

На фото изображен пример использования фасадных панелей из бетона для частного жилого дома. Этот надежный материал превратил невзрачное строение из сельской глубинки в модный дом западноевропейского стиля.

Тут стоит подметить гармоничное использование плит разных размеров. К тому же трудно точно определить назначение здания. Либо это жилой дом из 2-3х этажей, либо бассейн, что говорит нам о том, как меняют внешний облик фасадные панели под бетон.

На третьем изображении мы можем убедиться, как фасадные бетонные панели изменили до неузнаваемости старый завод, превратив его в модный торговый центр. Также здесь грамотно использовано сочетание двух цветов: ярко-красного и классического белого.

Читайте также: