Падает давление в теплом полу

Обновлено: 23.04.2024

Ещё до Нового Года у нас нарисовалась проблема. В газовом котле стало резко падать давление. Периодически подпитывали водой, но после восстановления давление снова падало. Вариант здесь был только один - где-то в трубах появилась течь.

Когда мы делали отопление дома, то сразу решили, что все комнаты и тёплые полы будут подсоединены отдельно. И в таких случаях это очень помогает выявить, где именно потекла труба. Несколько дней мы проводили эксперименты, отключая по очереди радиаторы и тёплые полы в каждой комнате.

В итоге оказалось, что давление в котле стоит на месте только, когда у нас отключен тёплый пол в спальне. Как только он снова подключался давление начинало резко падать и приходилось подсоединять подпитку.

Ну что ж, придётся разбирать полы в спальне и проверять трубы. Дело это не быстрое, ведь сначала нужно вынести всю мебель из спальни.

А так как дело было к Новому Году времени на такой ремонт не было совершенно, поэтому мы просто отключили тёплый пол в спальне и отложили ремонт на пару недель. И только на новогодних каникулах, собравшись с духом, мы приступили к действию.

Пол дня мы вытаскивали вещи из спальни, разбирали кровать, за одно и генеральную уборку сделали во всех ранее недоступных местах. Так что в этом ремонте был и плюс))

Поначалу мы были уверены, что течь в трубе появилась именно в районе кровати, поэтому когда мы наконец-то подняли первый фанерный лист с пола и не увидели там никакой воды, то очень удивились и расстроились.

Но, чтобы до конца исключить из подозрений это место, нам пришлось ещё и проверить трубы, проходящие через стену в другую комнату, ведь была вероятность, что течь произошла непосредственно в проходе через стену. А это можно было сделать только отрезав их. К сожалению и в этот раз наши догадки не подтвердились. Трубы оказались целыми, а у нас теперь появились ещё и соединения на отрезах, что совсем не хорошо.

Вскрыв после этого по очереди ещё 3 листа, проблема так и не была найдена. Время было уже позднее, день пролетел незаметно. А у нас осталось ещё 2 листа, на которых стояли шкафы и комод. А это значило, что мы провозимся с ними ещё несколько часов. А ведь нужно ещё и вернуть всё на место.

Так что мы решили отложить дальнейший ремонт на другой день. В общем, к вечеру мы были расстроенные и уставшие. К тому же, неизвестно было, когда получится продолжить ремонт, так как праздники закончились и ближайшие выходные ещё не скоро.

Так что тёплый пол в спальне у нас пока отключен, ждём подходящего выходного дня, чтобы проверить последние 2 участка под полом. Если и там ничего не найдём, что делать дальше не понятно. Хотя, по идее, именно там и должна скрываться наша утечка.

Тёплыми полами мы пользуемся уже более 6 лет, проблем никогда не возникало. И даже после такого мы не хотим от них отказываться, так как они вносят огромный вклад в отопление дома.

Пишите комментарии, всем удачи и хорошего настроения!

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ У НАС В ГОСТЯХ:

Отопление

В современном мире, в практически каждом доме, или квартире установлена какая-либо система отопления. Такая система не может должным образом обогревать помещения, без необходимого для этого давления. В этой статье мы рассмотрим 3 основные причины того, почему падает давление в системе отопления

Причина 1. Сбрасывание излишков воздуха

При первом запуске из системы постепенно уходит воздух. Поэтому и падает давление в системе отопления. Изначально, он выходит из самих котлов. А поскольку на котлах и внутри котлов, обычно на стенах, есть автоматические воздухоотводчики, то с котлов воздух выходит сам.

Плюс, когда вы запускаете настенный котёл, на его насосе есть винт, служащий для того, чтобы отводить воздух прямо посередине насоса. Если Вы его отвёрнете, то сначала пойдёт воздух. Потом тонкой струйкой потечёт вода. После этого винтик нужно слегка зажать, обычно он на резиночке, и после этого настенный котёл не будет содержать в себе воздуха и сможет нормально функционировать.

Часто при первом запуске сильно падает давление в системе отопления водяных теплых полов. Огромные полы могут быть размером и в сто и в двести квадратных метров. Под ними располагаются длинные трубы, в которых изначально содержится воздух. В дальнейшем они заполняются теплоносителем. Так что когда вы запускаете насос циркуляции тёплого пола, то сразу начинают шипеть автоматические воздухоотводчики, которые стоят на коллекторе тёплого пола. Т.е. тот теплоноситель, который запускается циркулировать по водяному тёплому полу, он начинает выталкивать в коллектор этот воздух. И в результате воздух начинает интенсивно, особенно в самом начале, выходить из воздухоотводчиков. От этого падает давление в системе отопления.

Нужно обязательно следить за давлением на группе безопасности и на манометре настенного котла, и при необходимости его подпитывать. Воздух может выходить из змеевика бойлера. Он может прорываться и на автоматический воздухоотводчик. А возможно и на радиаторы других этажей. Он будет скапливаться в радиаторах, поэтому на них обязательно должны быть краны Маевского. Если вы видите, что радиатор перестал греть, открываете кран Маевского. Сначала также зашипит воздух, потом тонкой струйкой потечёт водичка. Это значит, что воздух полностью вышел.

После начала эксплуатации ещё неделю или две, может быть и дольше, возможен выход воздуха из водяного тёплого пола. Соответственно будет падать давления в системе отопления. Это не должно вас пугать, ибо со временем интенсивность будет спадать и через несколько недель практически прекратится.

Причина 2. Выходит воздух с расширительного бака

Через несколько месяцев после начала эксплуатации возможно непредсказуемо падать давления в системе отопления, когда выходит воздух из мембранного расширительного бака. На верхушке бака стоит ниппель, который постепенно, в течение возможно нескольких месяцев, стравливает воздух. И получается так, что под действием теплоносителя выдавится весь воздух и весь расширительный бак заполнится теплоносителем.

Это связано с тем, что при включении котла нагревается теплоноситель, быстро начинает повышаться давление в системе, и происходит следующее: когда давление становится выше допустимого, срабатывает предохранительный клапан и стравливает давление. И когда давление убывает, вы его постепенно подпитываете, и это происходит всё чаще и чаще. И незаметно наступает такое состояние в расширительном баке, когда весь или почти весь бак заполнен теплоносителем (водой) и воздуха в нём практически нет. Следовательно, давление повышается, когда начинает работать котёл, и как только оно повышается выше предельного, срабатывает предохранительный клапан, который как раз и предназначен для защиты системы, и теплоноситель сбрасывается. Соответственно падает давления в системе отопления.

Причина 3. Течь в системе отопления

И, конечно же, самый неприятный случай потери давления в системе отопления – это течь. Она может быть, как и на видном месте, так и проявиться где-нибудь, где её трудно визуально обнаружить. Независимо от её расположения она рано или поздно даст о себе знать.

Например, если течь произошла внутри водяного тёплого пола. Это случается когда кто-то случайно, либо сверху, либо снизу просверлил его ветку. Это легко обнаружить, ибо сразу проявляется пятно или даже бьёт фонтаном вода. Для устранения этой проблемы необходимо, конечно же, аккуратно разобрать пол в месте протечки, установить необходимую муфту, и по окончании установки заново зацементировать этот участок.

Примеры падения давления в системе отопления

Пример первый

Допустим, Вы приходите в промежутке между работой насоса, увидели, что давление упало. Подпитали его до стандартного положения. И ушли. Далее котёл выполнил цикл разовой отработки, нагрелся и остыл, а вы можете и не знать, что в это время было срабатывание предохранительного клапана. И не зная этого, Вам снова приходится подпитывать давление, не понимая истинной причины того, что случилось с теплоносителем и почему давление так быстро падает.

Пример второй

Для второго примера, приведём ещё более конкретный случай. Имеется бойлер косвенного нагрева, немецкой фирмы Vaillant, установленный в нём змеевик на каком-то невыявленном участке прохудился. И произошло объединение области сантехнической воды и области с водой из теплоносителя. Это приводит к тому, что когда забортное давление в системе водоснабжения высокое, то сантехническая вода заходит в область теплоносителя и повышается давление в системе. А при уменьшении давления сантехнической воды, вместе с ней и падает давление в системе отопления.

К сожалению, единственный выход из этой ситуации – полная замена бойлера косвенного нагрева.

Пример третий

Для третьего примера, мы рассмотрим двухконтурные отопительные котлы. Одной из наиболее частых причин почему падает давления в системе отопления, является изначально неверный выбор размера котла. Это один из тех случаев, когда вместо небольших отопительных радиаторов, отличающихся размерами сохраняемого теплоносителя, устанавливаются трубы, которые используют гораздо большее количество воды. И факт этот не берётся в расчёт в изначальном принятии во внимание необходимой площади помещений, в которых и будет производиться отопление.

Следовательно, в расчетах, сделанных вами, в точности такая же ошибка и будет приводить к падению давления в системе отопления.

Какие ещё причины возможны?

Упоминания заслуживают ещё несколько причин, которые повлияют на падение давления в системе отопления.

Если протекает используемый теплоноситель в местах пересечения трубопроводов;
коррозия (места поражённые ржавчиной);
некачественная работа при монтировании отопительной системы;
появление на котловом теплообменнике микротрещин;
либо разрыв мембраны уже упоминавшегося расширительного бака;
выход из строя автоматики котла (такое происходит только при длительном сроке эксплуатации).

Своевременно замеченная или вообще недопущенная неисправность, обеспечат ваш дом или квартиру постоянным необходимым теплом, которое будет обеспечиваться бесперебойным и стабильным давлением в ваших отопительных система

Подписывайтесь так же на наш Youtube, группу Вконтакте, Яндекс Дзен. Там много полезного и интересного контента!

Ремонт котлов

Довольно распространённая проблема при использовании двухконтурных газовых котлов, когда происходит включение горячей воды, а давление внутри котла начинает резко падать. Падение давления происходит почти что до нуля, а теплая вода обладает резким запахом. Иногда случается даже так, что из-за ошибки снижения давления котёл отопления автоматически выключается. Еще один случай — падение давления наблюдается при временном прекращении водоснабжения в доме, после чего предохранители котла не дают запустить его заново. При попытке его включения, бак будет выдавать ошибку о проблемах с давлением, и просто не будет включаться. Вообще, падение давления в котле очень вредно для котла и систем водоснабжения, поэтому нужно сразу же диагностировать проблему, после чего приступить к немедленному её решению. В чем дело и что нужно делать, читайте ниже.

В чем проблема снижения давления?

Выделяют много причин, по которым может случиться такая неисправность. Среди наиболее вероятных выделяют проблемы с баком, иногда — различные повреждения теплообменника. Однако, в большинстве случаев причина падения давления в газовом котле кроется в нерабочем состоянии крана подпитки. Он может быть неплотно закрыт, а может оказаться вообще неисправен. Даже небольшие механические повреждения крана могут быть причиной падения давления. Иначе его называют подключённым вентилем или краном заполнения. Ставится он в основном на комбинированные или двухконтурные котлы. Дело в том, что система водоснабжения и контур отопления сообщаются через незакрытый или неисправный кран заполнения, а происходить этого не должно. Следствием этого является выравнивание давления, так как две системы оказываются связаны между собой. Обычно внутри водопровода внутреннее давление значительно больше, чем должно быть в системе отопления. Поэтому через отверстие это давление быстро рассеивается, и в итоге оказывается, что по сути котел и водопровод будут обладать одним и тем же давлением.

Котёл при этом продолжает свою работу, но показатели давления остаются прежними, так как вода, расширяясь из-за нагрева, стекает в водопровод. Стоит нам только включить горячую воду, как давление тут же упадёт. То есть из-за незакрытого крана котел и водопровод по сути являются сообщающимися сосудами, старающимися уравновесить друг друга. Этим и объясняется резкий неприятный запах, ведь вода, прежде чем вытечь через кран, проходит по водопроводу, в который сливается уже использованная вода. Но стоит лишь выключить горячую воду, как давление во всей системе приходит в норму. Оно возвращается в то состояние, в котором находится при поступлении в дом холодной воды. Вот только давление в котле остаётся низким, так как вода заполняет котёл через тот же кран подпитки.

Из этого следует, что данная проблема заставляет бак постоянно наполняться и опустошаться. Это очень вредно для всей системы, и на это есть две причины:

Кислород, который водопроводная вода приносит с собой. Он окисляет все трубы, что приводит к их неисправности. Коррозия металла очень негативно влияет на него, что в итоге может привести к серьёзным проблемам. Трубы, подверженные коррозии, разрушаются и через какое-то время вода через них начинает проходить. Ремонт может быть очень дорогостоящим, так как придётся заменять всё оборудование. Постоянный проток свежей воды снижает срок службы оборудования в пять — десять раз.
Соли, в большом количестве содержащиеся в той же воде. Они приводят к образованию накипи, а это тоже не является полезным для котла. Вычистить эту накипь из труб будет практически невозможно, не повредив их. Ведущие производители отопительной техники настоятельно рекомендуют, чтобы подпитка не была больше, чем объем котла, увеличенный втрое.

Как решить проблему давления?

Самое первое, что нужно предпринимать в таких случаях — проверить вентиль. Перед началом проверки убедитесь, что кран подпитки максимально плотно закрыт. Проверьте, что будет происходить, когда газовый котёл находится в выключенном состоянии. Для этого отключите его от электросети. Происходит то же самое даже в выключенном состоянии — решение одно — вызвать сервисную службу, которая заменит вам кран. Заменять кран самостоятельно в домашних условиях не рекомендуется, так как для выполнения этой работы может потребоваться специальное оборудование.

Если же давление будет снижаться только пока котёл включен, причем происходит это не во время использования тёплой воды, а только при включении-отключении котла, то причина поломки, скорее всего, в расширительном баке. Устранить неисправность легко получится и самому, в домашних условиях. Достаточно внешним осмотром найти неисправность, чаще всего это какая-то царапина или небольшая пробоина, затем залатать её специальным клеем. Если пробоина большая, то для починки потребуется помощь специалистов или полная замена расширительного бака.

Подписывайтесь так же на наш Youtube, группу Вконтакте, Яндекс Дзен. Там много полезного и интересного контента!

При гидравлическом испытании теплого пола давление падает до 0, а протечек не видно. Какая может быть причина? Кроме барабашки.

Чудес не бывает. Может компрессором качнуть, только давление выставить нужное?

Русофил написал:
при гидравлическом испытании теплого пола давление падает до 0, а протечек не видно. Какая может быть причина? Кроме барабашки.

Русофил , петли как следует пролить, чтобы вся система была без воздуха. Если падает, ищите утечку.

Монтажники сами в трансе, говорят - первый раз такое видят. 7 контуров, ни капли воды не выступило. На коллекторе все стыки сухие. За пару суток давление уходит в 0. Закачивали поконтурно, стравливая воздух. Если даже где-то воздух остался, в 0 уходить не должно. Трубы - сшитый полиэтилен PE-X. накачивали скважинным насосом до 4,5 бар.

Русофил , чудес не бывает, значит кран не держит.

Трубы раздувает - давление падает?

Это первое, что подумали - про кран. Заменили, не помогло. Сегодня монтажники именно такое предположение выдвинули - трубы меняют размер. Протечек нет, предложили залить бетон (у меня теплый пол в утепленной шведской плите). После схватывания бетона опять испытаем.

Русофил написал:
После схватывания бетона опять испытаем.

Странная идея. Потом бетон ломать, чтобы утечку найти?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Русофил написал:
Сегодня монтажники именно такое предположение выдвинули - трубы меняют размер.

Русофил написал:
За пару суток давление уходит в 0.

Такого быть Не должно! Что за трубы?
P.S Ищите причину, а потом уж заливайте!

Попробуйте нанести на подозрительные соединения мыльную воду. Возможно завоздушивание. Выходит воздух, давление падает и до утечек воды дело не доходит.

Трубы Nanoplast PE-X. Не должно быть - но есть, к сожалению. Воздух спускали и воздухоотводчиками на коллекторе и спускниками на нём же. Коллектор Valtec. Все разъемные соединения в воде. Не может воздух выходить, а вода нет. Так как трубы из сшитого полиэтилена не имеют каркаса, их удлинение под давлением исключить нельзя. На мой взгляд.

Русофил написал:
Не должно быть - но есть, к сожалению

Даже шарик если надуть и поставить в угол на полгода. будет держать давление!

Русофил написал:
Так как трубы из сшитого полиэтилена не имеют каркаса, их удлинение под давлением исключить нельзя. На мой взгляд.

Ну хоть какое то сопротивления на растяжение должно быть, хоть в 0.5 атмосфер, но никак не в ноль! Что говорят по этому поводу представители этой китайской трубы сделанной в России?

А опресовщик не дырявый?

Тоже навеяло эту мысль.
Русофил , а кран отдельный от коллектора на опресовщик имеется?

Может фото нам поможет?

Сантехнические работы Москва и область

Добрый день, при гидравлическом испытание если давление падает до 0, то:

100% есть где то протечка.
Не держит вентиль обратки.
Возможно вы делаете испытание когда жидкость имеет высокую температуру и когда жидкость остывает она уменьшается в объеме, но это из ряда фантастики, потому что до 0 даже если жидкость уменьшается в объеме при низкой температуре она не падает, соответственно только лишь протечка, другого быть не может.

AlexKSD , бывает, что падает до 0 из-за остывания. Бывает, что из-за нагрева (если труба имеет ТКР больше, чем теплоноситель). Бывает, что газовый пузырь медленно растворяется.

По хронологии. Система отопления теплого пола была смонтирована поздней осенью прошлого года из трубы Nanoplast PE-X d=15мм и коллектора Valtec. Рано выпал снег (Нижний Тагил, Свердловской области) и испытания провели воздухом (на фото). На второй день манометр показал 0. Причину не нашли. 12 мая этого года провели первое гидравлическое испытание (уже положили арматуру). Закачали воду из скважины насосом Водолей. Заполнение системы проводили поконтурно, освобождая контуры от воздуха. Когда все контуры были заполнены, манометр показывал 4,5 бар. Дня 3 по ночам были заморозки, поэтому коллектор утеплили. На следующий день давление упало до 2 бар, а еще через день до 0. Ни на соединениях, ни на трубах не выступило ни капли воды. После того, как манометр показал 0, он сломался - перестал показывать что-либо. Заменили манометр, накачали систему еще раз. Через 2 дня давление на 0. Манометр, правда, выдержал. Шланг после заполнения системы не отсоединяли, поэтому решили, что дело во входном кране и давление уходит через него в шланг. Отсоединили шланг. Вода из него не капала, но показалось, что он влажный. Заменили кран. Через 2 дня опять около 0. Решили испытывать поконтурно. Дали давление, закрыли все контуры, кроме одного. Но, то ли с манометром что-то случилось, то ли с насосом, то ли что третье, но выше 2,3 бар надавить не удалось. Через день давление упало вдвое, попробовал проверить второй контур - то же самое. Поставил под давление опять все контуры. Погода наладилась, температура воздуха днем поднялась за 20. До 0 давление не падает, но гуляет в течение дня значительно. Вчера днем было 0,8 бар, вечером поднялось до 5,4 бар (насосом докачали лишь до 2,3 за пару дней до этого). Вода так нигде и не проявилась. Завтра залью бетон, трубы зафиксируются. Надеюсь, мистика закончится.

Есть дачный дом 120 квадратов. Два этажа. Система отопления сделана по типу лучей. Один коллектор на первом этаже, второй коллектор на втором. От каждого коллектора трубы внутри пола в утеплителе проходят до батарей. Система сделана 3,5 месяца назад. Была заполнена водой под давлением 1,2. ЗА 3 месяца давление ушло примерно на 0,1-0,15.(монтажники сказали что это нормально). К моменту подключения котла давление в районе 1 бара. Был установлен газовый котел. Но по причине задержки с подключением газа, параллельно был врезан электро котел. При запуске системы было много воздуха, который постепенно стравливался клапанами на батареях , коллекторах, краном Маевского около циркуляционного насоса. Давление падало на 0,1 примерно в сутки, система подпитывалась.
Проблема в том давление все равно продолжает падать, примерно на 0,1 в сутки. Воздуха в системе практически не осталось. Из всех клапанов идет вода а не воздух. Вчера в системе давление было 1,3-1,1, сегодня утром уже 1,2-1,0.
Приходиться уезжать с дачи, примерно на неделю. И есть опасение что давление совсем упадет, котел отключится а дом замерзнет. Система закрытая, понятно что чудес не бывает. Где то утечка. Все батареи все открытые части труб сухие. Нигде утечки нет. Расширительный бак настроен на 1,6 давление, тоже сухой.
Вскрывать все полы искать утечку там? Но ведь давление не падало 3 месяца (не считая 0,1). Попробовать снизить давление в расширительном баке? Можно попробовать перекрывать на коллекторе по одной батарее. Но с такой скоростью нужно недели две жить на дачи для проверки. Вообщем что делать непонятно.
Установил zont h1v - если котел отключится надолго увижу, надеюсь успею приехать.
Всем заранее спасибо за ответ.

Ищите утечку, опрессовывая систему (водой, а не воздухом) до примерно 8 Бар. На таком давлении, найти микроутечки намного легче. При обычном же давлении, и на горячей системе, микроутечки могут высыхать быстрее, чем накапливаться. Поэтому их и невозможно найти. Чаще всего микроутечки имеют место быть в плохо запакованных резьбовых соединениях.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

avhol70 , учтите, падение давление в СО может быть вызвано утечкой воздуха из расширительного бака. Правда, этот процесс не может быть длительным - бак заполнится теплоносителем и падение прекратится, начнутся скачки давления. Для проверки бака - дождитесь основательного снижения давления в СО (0,6~0,7) и замерьте давление в баке (автомобильным манометром) Если давление в баке заметно выше, чем в СО (0,9~1,0) то бак в порядке, если такое-же - бак следует подкачать (до 1), подкрутить ниппель, а если не поможет - заменить.

avhol70 написал:
Можно попробовать перекрывать на коллекторе по одной батарее

утечку жидкости придется искать именно этим способом. Для ускорения процесса - можно перекрывать по 2 шт.

Вспомнил, что сталкивался с протечкой в котле (у Вас настенный котел??)
Вода вытекала в районе теплообменника и тут-же испарялась. Пока котел работал, найти не могли, выключили - из него потекло. Можете проверить пока нет морозов (с этого стоит начать)

По падению давления есть такие основные моменты :
1) в зависимости от температуры системы давление в ней может колебаться без утечек .. Особенно заметно это будет если объем расширительного бака меньше необходимого (он должен быть примерно 10% от объема системы )
2) утечки наиболее частые и подлые )) :
2.1 Взрывной клапан котла прокапывает в подведенную к нему канализационную трубу
2.2 Накидные гайки (американки) котла , радиаторов , коллекторов при нагреве начинают слазить при температурных расширениях и испарять то что вытекло .. (ловить это опрессовкой можно или по выпаданию известковых отложений в местах испарения воды)
Пробитые теплообменники приготовления ГВС и трехходовой кран в Вашем случае исключаем , при них будет биение значительное давления с ночным повышением и падением в период водоразбора .
Что б удостовериться в герметичности или найти причину придется :
1) создать в холодной системе давление близкое к 3 барам (выше 3х сработает взрывной клапан ) оставить на несколько часов и осмотреть все накидные гайки протирая их салфеточкой бумажной (та покажет наличие влаги сразу )
2) перекрыв краны отсекаем от системы котел и давим в нее воду так что б создать давление не ниже 4.5 бар ,а лучше 6. 10.. (по нормам систему положено проверять давлением превышающим эксплуатационное не меньше чем в полтора раза. ) Тут надо смотреть на расчетное давление радиаторов .. ))
помним что отсеченная от расширительного бака система нам покажет колебания давления по мере изменения температуры и не хватаемся за сердце раньше времени )
Так же помним что полимерные трубы слегка тянутся и при приличном метраже до пол атмосферы спокойно могут через ночь понизить давление в герметичной системе..
Если утечка есть .. то отключаем по очередно контура и давим их по штучно (в вашем случае можно это делать через заглушки радиаторов снабдив каждую ветку своим манометром .. найдя ветку на которой есть падение давления .. а) отключаем локально ее , сбрасываем давление в системе до 1.5 бар запускаем отопление (если 2-х контурный котел у вас то это проще всего делается перекрытием вводного крана холодной воды и открыв любой умывальник открыванием крана подпитки котла сливаем сразу излишки в раковину . )
б) вызываем тех кто монтировал и дальнейшее их головная боль. ))

Геймер написал:
вызываем тех кто монтировал и дальнейшее их головная боль. ))

вот с этого бы сразу и начать, однако не всегда получается.
Когда про такое читаешь - завидно становится (меня-то, если что, сразу находят)

Геймер написал:
вызываем тех кто монтировал и дальнейшее их головная боль. ))

В0д0пр0в0дчик ,
У меня есть некоторые сомнения в наличии утечки там.. потому так сложно путь и расписал.

Читайте также: