Отвод воды с пола террасы

Обновлено: 17.05.2024

Весенние паводки — серьезная проблема для владельцев частных домов. Стоящая на участке вода подмывает фундаменты построек, вредит корням растений, да и ходить по раскисшей земле — удовольствие ниже среднего. А значит, нужна дренажная система

Есть два вида систем, отводящих воду с участка: открытая и закрытая. Открытая представляет собой сеть из бетонных, металлических или пластиковых лотков, проложенных поверх грунта. Она хорошо справляется с отводом стекающей с крыши дома дождевой воды (поэтому называется ливневой). Но чтобы избавить участок от паводковых вод, открытых каналов должно быть слишком много, и это отнимет у участка непозволительно много площади. Да и участок они, в общем-то, не украшают.

Закрытый дренаж — система погруженных в грунт перфорированных труб — не занимает полезное место и не портит ландшафт. Вода движется под землей (самотеком или при помощи насоса), и попадает в водосборный колодец, а из него — в придорожную канаву, ближайший водоем или общую систему дождевой канализации, если таковая имеется.

Дрены

Основным компонентом закрытой дренажной системы являются дрены. Они могут быть керамическими, каменными и асбестоцементными. Но такие изделия критически дороги, поэтому применяются редко. В подавляющем количестве случаев участки осушают при помощи пластиковых труб. И их стоит рассмотреть подробно.

Итак, пластмассовая дрена — это гофрированная труба с отверстиями, через которые поступает вода. Гофрирование дает трубе возможность изгибаться на сложных участках рельефа и выдерживать давления грунта при сезонных подвижках. Диаметр предлагаемых рынком изделий составляет 50-200 мм.

Материалом для дрен служат полиэтилен низкого давления (ПНД), полиэтилен высокого давления (ПВД) и поливинилхлорид (ПВХ). Все они предназначены для закладки на глубину не более 2 м. Для дренажной системы дачного участка этого более чем достаточно. Существуют также двухслойные дрены (ПНД+ПВД) высокой прочности, которые можно погружать более чем на 5 м, но они разработаны для крупных магистралей.

Фасонные изделия, служащие для соединения дрен под разными углами, изготавливают из полипропилена — более крепкого, надежного и дорогого, чем вышеперечисленные, пластика. Перфорацию в изделиях такого рода не делают

Технология укладки

Отводящие воду трубы укладывают в траншеи, глубина которых определяется несколькими факторами, основной из которых — тип почвы. Для минеральных грунтов этот показатель составляет от 60 до 150 см. Для торфяных — 100-160 см. Увеличенная глубина во втором случае связана с тем, что торф нестабилен — он постоянно разлагается и вымывается.

Схема устройства системы дренажа 1. Дренажная труба 2. Щебень мытый 3. Геотекстиль 4. Песок мытый 5. Плодородный грунт 6. Газон

На глубину прокладки дрен влияет еще один фактор — глубина залегания так называемого водоупора, то есть почвенного пласта, непроницаемого для влаги. Очевидно, что дрену нужно укладывать выше него, иначе в дренажной системе просто не будет смысла. Определить, где проходит водоносный горизонт, а также узнать другую полезную информацию о состоянии почвы на участке, можно, сделав геодезические исследования. Сегодня существует множество компаний, предлагающих услуги такого рода. Да, привлечение специалистов повлечет за собой определенные расходы, но в конечном итоге затраты себя оправдают.

Ширина траншеи для дрен составляет в среднем 30-40 см. Чтобы избежать осыпания грунта в процессе рытья, ее стенки делают небольшим с уклоном наружу. Если грунты слабые, траншею можно временно укрепить сколоченными из досок щитами.

Чтобы обеспечить естественный ток воды, дрены нужно прокладывать с уклоном в сторону излива. Минимальный уклон — 3 мм на 1 м длины. Разумно будет увеличить эту цифру до 5 мм на 1 м длины. Но делать слишком крутой спуск не следует, иначе быстро текущая вода будет переполнять систему в нижней точке.

Шаг расположения дрен зависит от типа грунта. На тяжелых — глинистых и суглинистых — трубы прокладывают на расстоянии от 4 до 15 м друг от друга. На легких супесчаных и песчаных — через каждые 20-30 м.

Завершив земельные работы, на дно траншеи укладываю геотекстиль и далее делают подушку из щебня (обратный фильтр) для дренажной трубы. Стремясь упростить себе задачу, многие ограничиваются слоем песка толщиной около 10 см, но лучше использовать щебень.

Следующий этап — собственно прокладка труб. Чтобы отверстия в дренах не забивались грязью, необходим еще один фильтр, который подбирают в зависимости от типа почвы на участке. На глинистых грунтах лучше всего работает оболочка из кокосового волокна. В продаже можно найти готовые трубы, обернутые этим материалом. Для суглинков подходит геотекстиль толщиной от 2 до 4 мм. А если в грунте преобладает песок, подойдет стеклохолст и схожие с ним тонкие материалы.

Обернутую в тот или иной фильтр дрену засыпают щебнем (фракции 20-40 мм) на 2/3 глубины траншеи. Поверх заводят концы полотна геотекстиля и делают песчаную подушку толщиной 5-10 см. А ее, в свою очередь, засыпают плодородным грунтом и засеивают газоном. На этом прокладку труб можно считать законченной.

Колодцы

Даже прошедшая сквозь фильтры грунтовая вода, поступающая в дрены, не может похвастаться кристальной чистотой. Чтобы песок, ил и прочие загрязняющие частицы не препятствовали работе системы, ставят дренажные колодцы. Вода, попадая в них, замедляет течение, и содержащаяся в ней взвесь оседает на дне, которое должно быть ниже зоны присоединения труб как минимум на 40 см.

Производят колодцы из армированного бетона и пластика. Разумеется, первые долговечнее вторых. Есть также разница в обслуживании. Колодцы нужно чистить как минимум раз в год, и в случае с пластиковыми колодцами, диаметр которых составляет обычно 31,5-60 см, пользуются черпаками или ставят грязевой насос. Бетонные же колодцы (70-100 см) позволяют спуститься внутрь и провести максимально качественную ассенизацию.

Кроме того, специалисты рекомендуют установить два-три смотровых колодца, позволяющих отслеживать уровень грунтовых вод. Их ставят в верхней и нижней точках системы, но не подключают к ней.

Насосы

Дренажные насосы нужны тогда, когда воду в системе нужно поднять выше ее естественного уровня. Например, дренаж проходит на глубине 80 см, а сточная канава — на глубине 50 см.

При выборе насоса исходят из того, что объем перекачиваемых сточных вод составляет от 40 до 200 л в час на 100 м² площади. Но это — минимальные цифры, не учитывающие неизбежные «форс-мажоры», например, ливневые дожди, которые будут перенасыщать почву влагой. Так что разумно будет приобрести насос мощнее необходимого в два, а то и в три раза.

Что же касается напора, его определяют исходя из расстояния от зеркала воды до верхней точки ее подачи. Потери напора по упрощенной формуле можно рассчитать так: каждые 10 м трубы означают минус 1 м напора.

Обслуживание системы

Огромным плюсом скрытой дренажной системы является то, что на зиму из нее не нужно сливать воду. Ведь ее уровень в трубах редко поднимается выше 1-2 см. Остальной объем занимает воздух, который не позволит трубе разорваться, даже если жидкость замерзнет. Да и рыхлый объемный фильтр работает как естественный теплоизолятор. Единственное, что следует сделать до наступления холодов — достать из колодца насосы, и то только в том случае, если шахта не утеплена. Вернуть насосы на место нужно до весенних паводков, самое позднее — в середине марта.

И все же нельзя сказать, что скрытая дренажная система в принципе не требует ухода. Раз в 10-15 лет ее необходимо промывать. Очевидно, что каждая дрена для этого должна быть доступна с двух концов. Одним из них является ближайший колодец. А другим — выпуск, который нужно предусмотреть еще на стадии монтажа. Для вывода труб на поверхность разработаны специальные фасонные элементы, которые в «нерабочее» время закрывают заглушками, чтобы защитить систему от мусора извне.

Промывка труб осуществляется при помощи насоса, который подключают поочередно к обоим концам дрены, прогоняя воду в двух направлениях.

Дренаж без щебня

Существуют готовые к укладке дренажные системы, заметно упрощающие работы по осушению участка. Так, модули SoftRock состоят из перфорированной гибкой трубы, которая погружена в пенополистирольную засыпку. Как утверждают производители, она эффективнее традиционного щебня на 30–50 %. Для защиты от заиливания труба обернута в геотекстиль.

Длина модулей составляет 3 м, а внутренний диаметр может быть равен 110, 160 или 200 мм. Система предназначена для укладки в грунт на глубину до 2,5 м. Прогнозируемый срок ее службы — порядка 100 лет.

Терраса – открытая часть помещения для приятного времяпрепровождения. С каждым годом интерес к их строительству возрастает. Стоит учесть, что такого рода площадки являются уязвимыми местами с точки зрения риска подтопления дождевыми и талыми водами, что зачастую происходит из-за неправильного обустройства водоотвода с поверхности. Это не только создает неудобство пребывания на территории, но и приводит к преждевременному разрушению ее покрытия. Особенно опасно в таком случае резкое снижение температуры.

Не менее важна установка гидроизоляции. Для этого используются полимерно-битумные материалы, которые устойчивы к повреждениям и механическим нагрузкам. Укладывать их рекомендуется внахлест, особенно большой площади покрытия. Края заводятся под террасу. Пол делают из тротуарной плитки, террасной доски, гравия или газона. Воду собирать необходимо как с поверхности, так и с гидроизоляции.

Точечный и линейный водоотвод

Устранение влаги, накопившейся после дождя на террасе производится с помощью точечного и линейного водоотвода. Точечный - представленный трапами, кровельными воронками. Размещается данный водоотвод внутри покрытия, что избавляет от проблемы замерзания. Материал изготовления таких элементов может быть различным: пластик, чугун, нержавеющая сталь. С целями избегания травматизма при передвижении и предотвращения попадания мусора внутрь системы они накрываются чугунными или нержавеющими решетками. При обустройстве такой системы важно к каждой точке сброса организовать конвертную разуклонку.

Линейный водоотвод – это линия нержавеющих или полимербетонных лотков. Такие каналы в связи с особенностями мест установки имеют небольшую глубину, накрываются декоративными водоприемными решетками. Для сбора жидкости с гидроизоляции боковины оснащены дополнительными отверстиями. Дно имеет уклон, что улучшает транспортировку собранных стоков к точке сброса. Лотки могут стоять самостоятельно или примыкать к стене.

Конкретный тип подбирается в зависимости от конструкции и размеров территории. Также стоит учитывать особенности региона (среднестатистическое количество осадков) и предполагаемый уровень нагрузки. Эти характеристики определяют и необходимую глубину заложения.

Способы обустройства террасы

Выпуклый пол. На этапе строительства поверхности придают определенный уклон. По нему вода стекает к краям площадки, где она попадает в дождеприемники и далее – в канализационные трубы, а по ним - в водосборный колодец. Размер дождеприемников определяется площадью террасы и предполагаемым количеством стоков. Такой тип пола нуждается в двух шарах гидроизоляции. Поверх нее монтируют трубы водоотвода с уклоном в сторону нижней точки не менее 2см на метр трубы и заливают стяжку под плиточное покрытие. Важно проверить, не застаивается ли вода внутри.

Водосбор конвертного типа. В этом случае пол террасы укладывается с легким уклоном в одну точку, где устанавливается дождеприемник с присоединенной сливной трубой. Их диаметр может быть 50мм или 100мм. Это зависит от количества стоков. Такой вариант требует точных расчетов и квалифицированного исполнения с соблюдением всех правил. В противном случае луж на террасе не избежать.

Линейный дренаж. Водоотвод обустраивается одновременно с укладкой напольного покрытия, так как не требует прокладки труб в стяжке. Сток воды в лотки осуществляется небольшим уклоном пола в сторону желоба. На каждый метр длины канала создается уклон 2-4см в направлении стока. Такая конструкция обеспечивает беспрепятственный сток воды за пределы террасы. Этот показатель может отличатся в зависимости от геологических особенностей территории. Непосредственно перед пескоуловителем уклон делают минимальным, чтобы взвешенные частицы успевали оседать.

Когда речь заходит о небольших по площади плоских кровлях, разного рода балконах, террасах, гаражах и т.д., системы водоотвода балконов и террас, безусловно, имеют преимущество перед другими. В таком случае предлагается воспользоваться, специально разработанными для этой области применения, компактными воронками из полиуретана.

Цена и наличие по запросу

Артикул: E199012
Материал: полиамид
Цвет: черный

Цена и наличие по запросу

Артикул: 231990
Материал: полиуретан
Поверхность: гладкая
Цвет: жёлтый

Цена и наличие по запросу

Артикул: E169011
Материал: полиамид
Поверхность: гладкая
Цвет: серебристый

Цена и наличие по запросу

Артикул: 169040
Материал: АБС-пластик, алюминий
Поверхность: гладкая
Цвет: серебристый

Цена и наличие по запросу

Артикул: 169030
Материал: АБС-пластик, нержавеющая сталь
Поверхность: гладкая
Цвет: серебристый

Цена и наличие по запросу

Водоотвод с балконов и террас

Водоотвод с балконов и террас – это эффективный способ отвода воды с плоских кровель с помощью кровельных воронок и систем, проложенных под уклоном трубопроводов.

Для чего нужен отвод воды с плоских кровель?

Водоотвод с плоских кровель защищает поверхность от воздействия осадков, которые становятся причиной разрушения покрытий балконов, террас и гаражей, а также проникновения влаги во внутрь помещения.

Разновидность воронок водоотвода с балконов и террас:

Воронка SitaCompact – применяется для отвода дождевой воды с плоских поверхностей (террас, балконов, гаражей, лоджий).

Основные свойства SitaCompact:

высокая пропускная способность
водоотвод с эксплуатируемых и не эксплуатируемых кровель
несколько уровневой водоотвод
отвод воды с небольших плоских кровель
перекрытия теплоизоляции от 50 мм
совмещения SitaCompact с фланцем

Воронка SitaCompact с фланцем применима на небольших площадках, где монтаж для оптимального дренирования затруднен. От обычной воронки SitaCompact, данная воронка отличается тем, что вмещает в себя зажимную фланцевую конструкцию.

Балконная воронка SitaMini – маленькая по размеру воронка, которая предназначена для экономии места на балконе или на лоджии. Обладает оптимальной функциональностью при установке.

Уже основательно подзабыли, о чем идет речь? Перечитайте на досуге комедию Гоголя «Ревизор». А если вы не хотите, чтобы такая «достопримечательность» украсила и вашу террасу, необходимо организовать грамотный водоотвод.

Одним из вариантов может быть выпуклый пол. Еще на этапе строительства нужно придать поверхности пола определенный уклон. Дождевая вода, попадающая на террасу, будет стекать от ее центра к краям, где установлены дождеприемники, размер которых определяется площадью осушаемой поверхности. В свою очередь, дождеприемники подсоединяют к отводящим трубам — по ним вода стекает в общий водосборный колодец, откуда по трубе отводится подальше от дома.

Что же касается устройства выпуклого пола, то еще до выполнения стяжки на основание террасы укладывают два слоя рулонной гидроизоляции, а поверх нее монтируют отводящие трубы. Это могут быть обычные асбоцементные или канализационные трубы из ПВХ. После прокладки труб заливают стяжку пола. При этом нужно проследить, чтобы сток воды по трубам не нарушился. И только затем поверх стяжки монтируют плиточное покрытие.

Важно, чтобы при укладке был соблюден уклон труб не менее 1 см на каждый метр трубы в сторону самой нижней точки водоотвода. Если вода не будет стекать из труб полностью, зимой, замерзнув, она с большой вероятностью может их разорвать

Второй вариант — сделать пол террасы не выпуклым, а, наоборот, с небольшим уклоном в одну точку. Такая конструкция называется водосбором конвертного типа. В самой низкой точке пола устанавливают дождеприемник, к которому и подсоединяют проложенную в стяжке сливную трубу. Данный вариант требует высокой квалификации тех, кто будет проводить работы, и точного соблюдения уклонов пола по всей его поверхности — если где-нибудь этот небольшой, но равномерный уклон окажется нарушенным, лужи на террасе все равно будут оставаться.

Еще один вариант — смонтировать в полу террасы несколько лотков поверхностного водосбора. Их устройство не требует прокладки труб в стяжке и выполняется одновременно с укладкой тротуарной плитки. Единственное предъявляемое к поверхности пола требование, чтобы она имела небольшие уклоны в сторону этих желобов. Сами водосборные лотки также должны быть смонтированы с уклоном 3-5 мм на каждый метр их длины в направлении стока. В результате дождевая вода будет сама собираться в лотки и стекать по ним за пределы террасы или в ливневую систему.

Для высоких, приподнятых над землей, террас отвод воды может быть организован с помощью специальных концевых водосточных профилей . По виду они несколько напоминают металлические разделители, используемые для плиточных полов внутри помещений. Существует несколько разновидностей таких профилей — со своеобразным цокольным отливом и с дренажными отверстиями, по которым отводится вода, просочившаяся под покрытие. В этом случае площадки делают с уклоном таким образом, чтобы вода стекала к кромке плитки и по профилю отводилась на грунт или стекала в водосборные лотки. Профили устанавливают на стяжку, после чего сверху на клей вплотную к профилю укладывается плитка. Профиль должен быть смонтирован вровень с плиткой или же ниже на 0,5-1 мм.

Чтобы весной и осенью на придомовой территории не стояла талая и дождевая вода, большинству застройщиков приходится принимать меры по ее осушению. Работы по созданию дренажной системы довольно трудоемкие — чего стоит только перекидать энное количество щебня для фильтрующей засыпки?! Однако существует технология, позволяющая организовать водоотвод с участка гораздо более простым и экономичным способом

Как известно, строительство на участке должно начинаться с гидрогеологического исследования, которое покажет уровень залегания подземных вод, структуру и характеристики грунта, определяющие, в частности, его водопропускную способность. Наиболее часто встречающийся вариант — это глинистые грунты, и застой воды для них явление обычное. Основная задача в такой ситуации — отвести влагу от основания здания, чтобы снизить гидростатическую нагрузку на гидроизоляцию и тем самым предотвратить ее разрушение, а значит, и вероятность протечек в подвальное или полуподвальное помещение. Для сохранения герметичности изоляции дренировать рекомендуется и малозаглубленные ленточные фундаменты. С этой целью по периметру дома устраивают кольцевой дренаж . Чтобы уменьшить объем земляных работ, делают это еще на этапе возведения ленты: в траншею расчетной глубины насыпают 5 см песка, трамбуют и выстилают дно и стенки геотекстилем. Далее на слой щебня (или гравия) толщиной 5 см укладывают перфорированные трубы, засыпают их щебнем (не менее 15 см) и накрывают внахлест краями геотекстильного полотна. В результате дрены оказываются внутри каменной фильтрующей оболочки, защищенной от заиливания мелкоячеистой геосинтетической тканью. Фракция щебня — 5–25 мм. Сверху идет еще один слой песка, служащий для системы как бы первичным фильтром. Дренажным каналам обязательно придают уклон 3–5 мм/пог. м в сторону точки сброса воды (или накопительной емкости) и снабжают их смотровыми колодцами.

Повысить эффективность отведения воды от фундамента помогает отмостка . Если она сделана грунтовой или отсыпной из того же щебня или гравия, ее также дополняют системой подземного дренажа. Если же отмостка выполнена из твердых материалов — тротуарной плитки, бетона, булыжника, то по краю покрытия укладывают или отливают сточные лотки — они собирают дождевую воду, не давая ей уходить в землю в непосредственной близости от фундамента. Подобный ливневый дренаж в виде желобков с защитными решетками устраивают по периметру участка, вдоль дорожек, вокруг замощенных площадок и террас, во въездной зоне и т. п. При условии, что грунт имеет нормальную впитывающую способность, таких мер будет достаточно, чтобы отводить избыток атмосферных вод. Но если УГВ высокий, а грунты слабо впитывающие или неглубоко залегает водоупорный пласт, открытый поверхностный дренаж никак не решит проблему подтопления. В данном случае требуется создание разветвленной дренажной сети закрытого типа, проходящей под землей и охватывающей значительную площадь участка.

Чтобы не зарыть деньги в землю понапрасну, а получить от дренажа нужный эффект, необходимо, чтобы специалист подготовил проект осушения участка, определяющий конфигурацию, протяженность и водопропускную способность системы. При этом, кроме состава и структуры грунта, будут учтены особенности ландшафта, гидрологические и климатические условия местности

Подземную систему дренажа в обязательном порядке укладывают в низинных зонах участка, в местах резкого перепада высот, вдоль заборов и подпорных стенок. Влагонасыщенные грунты склонны к сильному морозному пучению, что вредит не только основаниям построек и сооружений, но и разрушает покрытие дорожек, ограждения клумб и грядок и другие ландшафтные объекты. От избытка влаги в почве страдают также газоны, древесные и кустарниковые насаждения: травяной покров и листва заболевают ржавчиной и мучнистой росой, корни растений загнивают, плодовые культуры перестают давать урожай. Да и сама почва меняет свой химический состав, закисляется и из-за гибели полезной микрофлоры утрачивает плодородность. Кроме того, в затененных и влажных местах сада создается благоприятная среда для размножения насекомых и слизней.

Чтобы не наносить урона уже благоустроенному ландшафту, лучше всего позаботиться о дренаже участка еще на стадии его освоения. В противном случае избежать повреждения газона не удастся; возможно, придется устранять препятствия на пути дренажных каналов (дерево, цветник и т. п.). Помимо копки траншей предстоит подвоз и разгрузка большого объема щебня плюс все выше описанные работы по укладке труб, засыпке каменного фильтра и укутывания его в геотекстиль.

Приступая к земляным работам, следует еще раз свериться с планом коммуникаций, пролегающих на участке, и убедиться, что дренажная сеть их не затронет

Система дренажа без использования щебня

Значительно упростить, ускорить и удешевить создание системы осушения участка позволяет технология бесщебеночного дренажа. Суть ее заключается в применении специальных модулей, выпускаемых под марками «ДреноФлекс», «ЛайтДрэин», «ЛайтРок», «Софтрок» и др. Эти модули представляют собой гофрированную полимерную трубу с перфорацией, которая помещена в массив пластиковой засыпки, удерживаемой сеткой и обернутой геосинтетической тканью.

Выпускаются секции длиной 3 м, с диаметром дрены 110, 160 и 200 мм; внешний диаметр составляет 260–300, 400 и 500 мм соответственно. В качестве наполнителя выступают пенопластовые кубики или гранулы из пенополистирола сложной формы — S-образные или в виде гармошки. Гранулы — это импортный продукт, отличающийся бóльшей долговечностью и эффективностью: они образуют в засыпке увеличенное число канальцев, тем самым обеспечивая системе повышенную водопропускную способность. Для оболочки используется геотекстиль плотностью 100–200 г/м², предохраняющий засыпку от заиливания.

Знак качества

Несмотря на то, что дренажные системы с синтетическим наполнителем — продукт относительно новый, у них уже появились низкосортные двойники. Впрочем, отличить качественные изделия, выпускаемые добросовестными производителями, от суррогата несложно. Прежде всего, посмотрите, как скреплено геотекстильное полотно: оно должно быть аккуратно прошито крепкой армированной нитью. Если швы непрочные или стыки полотна прихвачены скотчем (встречается и такое!), оболочка очень быстро расползется, система засорится и выйдет из строя. Во-вторых, поинтересуйтесь плотностью геотекстиля: чем она выше, тем лучше; оптимальный показатель для закрытого дренажа — 200 г/м². В любом случае она не должна быть меньше 100 г/м² — такой материал не сможет предотвратить заиливание системы, и в скором времени она перестанет выполнять свои функции.

В-третьих, обратите внимание на наполнитель. Пенополистирольные гранулы изготавливаются из первичного сырья повышенной плотности, не теряют своей формы, не стареют и не разрушаются под нагрузкой. Кубики — это более дешевый, но менее надежный вариант, так как пенопласт не обладает высокой плотностью и может крошиться, снижая эффективность дренажа. Так или иначе, но вместо кубиков в систему не должны быть загружены бесформенные пенопластовые отходы.Четвертый пункт — удерживающая наполнитель сетка. Очевидно, что тонкая полиэтиленовая «плетенка» легко порвется при малейшем механическом воздействии. Отличить секции в такой сетке можно по их нечеткой, «переменной» геометрии: в одном месте они утончаются, а в другом их распирает. В качественных изделиях либо применяется прочная сетка, либо дрена с наполнителем сразу помещается в чехол из плотного геотекстиля.

Читайте также: