Отмостка замок бетонщик рассказал секретный способ отмостки чтобы дом не подмывало дешево долговечно

Обновлено: 01.05.2024

Никакого обоснования, кроме сслылки на "опыт старых мастеров" нет.

Просто утверждается "делай так" и всё будет хорошо.

Почему надо "делать так" - не объясняют. Или сами не знают.

Ну отмостка по другому и не делается. Это как бы единственный рабочий вариант. Я построил 5 домов с разными бригадами строителей - белоруссы, армяне, русские, чуваши, украинцы, русские- все отмостку делали так.

Изначально написано Maksim V:
Ну отмостка по другому и не делается. Это как бы единственный рабочий вариант. Я построил 5 домов с разными бригадами строителей - белоруссы, армяне, русские, чуваши, украинцы, русские- все отмостку делали так.

Так - как?
Объясните для чего нужен зуб?
Объясните назначение отмостки вообще, и преимущество "отмостки с зубом" относительно "беззубой" отмостки, выполненной по СНИПу.

Вот никогда даже не задавался вопросом о существовании "беззубой" отмостки.
Пока не увидел вашу тему. Есть некоторые моменты в жизни и работе- которые воспринимаются как безальтернативные. Вот для меня отмостка с "зубом" именно такой вопрос - не вызывающий ни каких вопросов.

Изначально написано Maksim V:
Вот никогда даже не задавался вопросом о существовании "беззубой" отмостки. Пока не увидел вашу тему. Есть некоторые моменты в жизни и работе - которые воспринимаются как безальтернативные. Вот для меня отмостка с "зубом" именно такой вопрос - не вызывающий никаких вопросов.

Поэтому и тему создал - чтобы объяснили для чего нужен "зуб" и как отмостка с зубом работает.

разве это плохо? работает ведь, проверено.
работает - не трогай. аргумент номер раз.
второй аргумент, этот зуб, по всей длине, образует жёсткое ребро, которое сохраняет геометрию отмостки. уменьшая вероятность трещин.
жесткая конструкция с минимальным расходом материала.

Изначально написано Serjant:
работает - не трогай. аргумент номер раз.
второй аргумент, этот зуб, по всей длине, образует жёсткое ребро, которое сохраняет геометрию отмостки. уменьшая вероятность трещин.
жесткая конструкция с минимальным расходом материала.

А что за тайна?
Почему нельзя объяснить КАК работает этот "зуб"?
Чем отмостка с "зубом" лучше отмостки без зуба?
Что произойдёт, если сделать отмостку без "зуба"?

Железобетонная плита (армированная отмостка) сама по себе достаточно жёсткая конструкция. Ни разу не видел, чтобы железобетонные изделия, лежащие на земле (например, ж/б плиты, шпалы, столбы, ступени и т.д.) рвало грунтом, погодой, морозом.

По поводу трещин. В отмостке через определённые промежутки специально делают надрезы болгаркой, чтобы ослабить плиту и организовать "контролируемые" компенсационные трещины (температурные швы). Или для той же цели делают "холодные" стыки. Или делают поперечные разделители, например, из простой доски. Именно для того, чтобы длинное ж/б изделие при перепадах температур не трескалось в произвольных местах (что плохо, если сверху положат плитку), а трескалось в местах заранее обозначенных.

Что означают эти трещины? Что отмостка не является герметичным изделием. Хоть с зубом, хоть без зуба. Нет герметичности - вода может проникнуть под ж/б плиту отмостки. На морозе влажный грунт под ж/б плитой отмостки замёрзнет, увеличившись в размерах (пучение грунта).
Таким образом "зуб" не является препятствием для проникновения воды под ж/б плиту отмостки. Влага проникнет под плиту и через неизбежные в отмостке трещины, и капиллярными силами влагу "насосёт" под плиту отмостки. И это нормально.

А вот чем отмостка с "зубом" лучше отмостки без "зуба" - непонятно.

От смещения куда и почему?
По моему просто чтоб край отмостки не крошился и не разрушался. Бордюр вместо зуба играет туже роль. ИМХО

тайны нет. учебник по сопромату, понятие момент инерции.
если на пальцах, то плоская деталь гнётся сильно проще чем Г-образная. при равных размерах.

поржал. сильно от длины и нагрузок зависит. очень сильно. плоская отмостка волнами идёт на ура.
дальше объяснять нет имеет смысла, учебник сопромата лучше объясняет. расчёты там не сильно сложные.

Сергей привет , но тогда вопрос а зачем через каждые пару тройку метров , дощечкой прокладывают , и как ни крути ни разу я не видел чтоб эти отмостки от дома не оторвало, пучение почвы никто не отменит наверняка

Таки шалом и наше вам с кисточкой !
дощечкой прокладывают это очень специфичная вещь для строительства. это называется компенсационный шов.
а дощечкой прокладывают, это от бедности. или надо быстро.
если правильно делать, то либо швы пилят, заполняя к примеру герметиком специальным, либо закладывают заранее при отливке и не дощечками а специально обученными конструциями.

Дело в том, что при строительстве следует учитывать то, что элементы конструкции здания могут изменять свои размеры в определенных пределах и находятся в постоянном взаимодействии между собой.
Этим обуславливается необходимость устройства компенсационных швов при строительстве здания.
Компенсационный шов представляет собой разрез в теле монолитной или условно монолитной плиты, которую может представлять собой стена, пол или кровля здания.
Назначение компенсационного шва понятно, уже исходя из его названия - он служит для компенсации напряжений, которые могут привести к разрушению конструктивных элементов здания или ухудшению их качественных характеристик.
Таким образом, правильное устройство компенсационных шов можно назвать одним из важных факторов, позволяющих достигать максимальной надежности и долговечности зданий и сооружений.
Шов для компенсации теоретически можно рассчитать, но как указывалось ранее, есть опыт, которым пользуются и горя не знают.

Силы, воздействующие на фундамент и отмостку, имеют различную природу и направления. Поэтому конструкция деформационных швов отличается в зависимости от:

климата в месте расположения здания;
характеристик почвы;
применяемого при строительстве материала.

Когда в теле монолитной плиты возникают внутренние напряжения, превосходящие предел прочности материала, то плита стремится их компенсировать. Вследствие этого, в области наибольшей концентрации нагрузки возникает трещина, которая снимает эти напряжения. Компенсационный шов разрезает тело защищаемого элемента конструкции именно в этой зоне, поэтому его можно условно назвать искусственной трещиной. Он предотвращает внутренние напряжения, которые могут возникать при деформациях, и при этом является безопасным для устойчивости и жесткости здания. Кроме этого, обладая определенной шириной, компенсационный шов делает возможным свободное смещение прилегающих элементов конструкции в пределах этой ширины. Благодаря этому неравномерные сдвиги элементов конструкции не имеют опасных или разрушительных последствий для ее целостности.

Компенсационные швы могут выполняться в самых разных элементах конструкции здания. В том числе они предусматриваются в наружных и внутренних стенах, кровле, полах. При выполнении компенсационного шва важно обеспечить конструктивную целостность поверхности. Для этой цели используются различные герметизирующие материалы. Лучшим решением можно назвать применение специальных профильных систем, которые могут встраиваться с шов или накладываться на него. Такие системы сочетают в себе металлический профиль, укрепляющий шов, и уплотнительный материал, который обеспечивает его герметизацию. Применение профилей позволяет предотвратить разрушение материала в зоне компенсационного шва, а также делает возможным его эстетичное оформление, которое всегда имеет большое значение для владельцев зданий.

Какими бывают компенсационные швы?

Существует несколько разновидностей компенсационных швов, которые могут выполняться при строительстве и ремонте зданий. Причем, технология исполнения шва в значительной степени зависит от его типа. Главным классификационным признаком в данном случае является характер нагрузок, которые должен компенсировать шов.
Наиболее распространенными являются температурные швы. Они предусматривают защиту от температурных деформаций и выполняются в наружной части надземной конструкции. Температурные швы разделяют здание на отдельные отсеки, что позволяет исключить возникновение значительных напряжений при изменении климатических условий.
Еще одним распространенным типом являются осадочные швы. Они предназначены для компенсации вертикальных сдвигов отдельных частей здания, которые могут возникать в результате неравномерной осадки грунта под зданием. При строительстве монолитных зданий обычно предусматривается устройство усадочных швов. Они позволяют снять напряжения, возникающие при уменьшении бетонной конструкции в размерах в процессе застывания бетона.

ты какой то учебник букварь по стройке скопипастил, тогда вопрос проще а как определять где именно надо снимтьэти напряжения и если как ты говоришь с зубом это жесткость то тогда по идее вывернет все

Отмостки имеют множество конструкций, но самая оптимальная и эффективная — это г-образная отмостка. По словам специалистов, она не отрывается от цоколя и отлично защищает фундамент от воды. Под неё не нужно делать песчано-щебневую подушку, а значит экономятся время и деньги. Как соорудить г-образную отмостку — читайте далее.

Этапы работ

Первым делом необходимо избавиться от растительности и выровнять грунт в месте проведения работ. Вторым этапом уплотнить грунт при помощи виброплиты или других подручных средств.

Третьим этапом произвести разметку будущей отмостки. При разметке нужно учесть уклон. По нормам он должен составлять от 1 до 10 сантиметров на метр конструкции. Оптимальный уклон — 2–3 см на метр.

Далее по периметру дома выкапывается траншея размером 200*200 мм. Расстояние траншеи от цоколя — это и есть ширина отмостки. Ширина отмостки должна на 20 сантиметров превышать свес кровли, — это минимальное требование.

Следующим этапом выставляется опалубка по внешней стороне траншеи. После этого производится армировка и выставление маяков. В качестве армирования можно применить дорожную сетку с толщиной прутка 4 мм и ячеёй 100*100 мм.

Завершающий этап — это заливка бетона. Перед заливкой нужно сделать нашлёпки из бетона и приподнять армирующую сетку, чтобы она находилась в толще раствора. При бетонных работах нужно хорошо уплотнить смесь вибратором или штыкованием. Отмостка готова!

Почему г-образная отмостка работает

При обустройстве отмостки традиционным способом по периметру здания роется широкая траншея, в которой формируется песчано-щебневая подушка. Эту траншею можно условно назвать бассейном. Данный бассейн заполнен песком и щебнем, которые хорошо пропускают воду.

Вода всегда стремится вниз — это физика. Влага в любом случае попадает под бетонное полотно, а далее, через подушку в грунт. Осенью грунт под такой отмосткой перенасыщается водой, а зимой морозное пучение просто поднимает и отрывает отмостку от цоколя.

В случае с г-образной отмосткой создаётся естественный замок, через который влага не может попасть под бетонное полотно. К тому же структура грунта под отмосткой уплотнённая, а это исключает попадание и накопление воды, как в случае с подушкой из сыпучих материалов.

Знали про такой вариант изготовления отмостки? Напишите в комментариях.

Друзья, нас уже больше 91 тысячи! Поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь публикацией — мы работаем , чтобы вы получали полезную и актуальную информацию!

Большинство людей считает, что отмостка вокруг дома может быть выполнена только из бетона. Бетонная отмостка – это своего рода классика строительства. Она сочетает в себе прочность, надежность, долговечность. Ну и относительную недороговизну. Бетон – что может быть лучше?

Но даже когда найдено хорошее решение для чего-то, мы все равно стараемся «изобрести велосипед», чтобы сделать лучше или проще, ли дешевле. Так и с отмосткой. Есть несколько альтернативных решений, которые позволяют не использовать бетон для заливки отмостки вокруг дома. Рассказываю о некоторых из них.

1. Этим способом поделился со мной один из читателей.

«Строили дом на высоком фундаменте. Сделали бетонные сваи с обвязкой, выше уровня земли на пол метра. Вокруг засыпали землю, смешанную с глиной. Поверх этого слоя засыпали щебень. Получилось, что дом размещен высоко, а вся вод стекает вниз. Такой фундамент по стоимости вышел дороже. Но оно того стоит.

Внутри фундамента со всех сторон заложили рельсы, скрепленные между собой арматурой. Эту конструкцию соединили со сваями, которые заглублялись под землю на 3 метра.

Фундамент выдерживает довольно большую нагрузку. Дом шлакозаливной со стенами в 60 сантиметров + деревянная мансарда. 25 лет назад построили. Проблем никаких не было. Фундамент выдерживает, грунт не промерзает. Но зимы у нас очень снежные. Всегда дополнительное утепление.

2. Есть другой способ. Главная цель отмостки – это отвод воды от постройки. Точнее даже сказать – от фундамента. И вовсе не важно, чтобы отмостка была бетонной. Все равно рано или поздно бетон даст трещины. Можно вообще без цемента обойтись. Вполне достаточно выкопать вокруг дома траншею с уклоном глубиной около 10 сантиметров. В нее необходимо застелить спандбонд либо мембрану из ПВХ. Далее траншея засыпается щебнем.

Этот способ отличный. Некоторые сверху засыпают еще песок и укладывают тротуарную плиточку. А можно засадить газонной травкой либо уложить речные камни. Думаю. Что есть и другие варианты декорирования.

3. Предыдущий способ рабочий, и он активно используется. Тем не менее для многих людей использование в качестве засыпного материала одного лишь только щебня – это подозрительно просто и недостаточно прочно. Поэтому они предпочитают делать отмостку немного по-другому.

Порядок тот же – траншея под наклоном. Далее – спандбонд или мембрана ПВХ. А на нее «пирог» из трех слоев – грунт, смешанный с песком, щебень и гранитный отсев. Вот и все. Лучшая отмостка готова.

4. И еще один способ от подписчика: Фундамент из блоков, цокольный этаж, бетонную отмостку делали с разрыва и, армированием и всё равно ломало. 2 раза делали. Надоело :) сделали дренаж (на всякий случай) и всё застелили тротуарной плиткой, 12 лет всё отлично 😉

Я считаю, что методы рабочие и эффективные. Напишите, согласны ли Вы с этим, или считаете, что нет ничего надежнее бетонной отмостки? Пишите в комментариях.

В строительстве дома мелочей не бывает. Одна из кажущихся мелочей, которая, однако, выполняет очень важную функцию и без которой дом строить нельзя, — отмостка. Это водонепроницаемая лента, которая опоясывает построенное здание, какого бы размера оно ни было. Рассказываем, зачем она нужна и как ее обустроить без ошибок.

Нормативные документы

В СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» и в Пособии по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) говорится про отмостки и про то, какими они должны быть. В Пособии по проектированию оснований зданий и сооружений об отмостках, в пункте 3.182, говорится прямо:

«Вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки. Отмостки по периметру зданий должны иметь подготовку из местного уплотненного грунта толщиной не менее 0,15 м. Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м. Вода, попадающая на отмостку, должна поступать беспрепятственно в ливнесточную сеть или лотки».

В этом же документе, в пункте 4.30, говорится, что территорию нужно планировать так, чтобы атмосферные воды стекали в открытую или закрытую ливнесточную канализацию. Имеется в виду отвод воды с кровли здания: уклон отмостки должен быть не менее 3 градусов, а пазухи засыпанных котлованов должны быть закрыты ею не менее, чем на 40 см.

А в СП о благоустройстве территорий говорится, что отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к цоколю, а их уклон должен быть не менее 1%, но не более 10% (п. 6.26). Наружная кромка отмостки (в пределах прямолинейных участков) не должна быть искривлена более чем на 1 см. Бетон отмостки по морозостойкости должен соответствовать требованиям, предъявляемым к дорожному бетону.

Еще документация требует, чтобы ширина отмостки превосходила свес кровли на 20 см, иначе вода, падающая с кровли, будет попадать не на отмостку, а на грунт, лишая таким образом смысла все мероприятие.

Какие функции выполняет отмостка и какая она бывает

Главная функция, которую выполняет эта конструкция, — отвод влаги от стен и, главное, от фундамента здания. Работает это так: дождевая вода отводится с крыши здания и попадает на отмостку, которая выполнена из водонепроницаемого материала. Соответственно, влага не может впитаться в грунт раньше, чем уйдет с отмостки, уклон которой способствует ее отведению в нужную сторону. Если мы имеем дело с фундаментом, который заложен на глубину 40 см, для гарантированного отвода дождевой воды из-под фундамента хватит отмостки шириной в 1 метр.

Утепленная отмостка, обустроенная по правилам современного строительства, позволяет еще и сохранять тепло и уберегать почву от промерзания. Кроме всего прочего, есть и еще одна, не столь важная, но тоже востребованная в частных домохозяйствах функция отмостки — декоративная.

Отмостка, которую применяют для индивидуальных домов, бывает двух видов — жесткая и мягкая.

Жесткая отмостка представляет собой асфальт или армированный бетон, уложенный на песчано-гравийную подушку. На такую отмостку можно сверху положить еще и тротуарную плитку, если есть желание сделать отмостку более декоративной. В жесткой отмостке обязательно надо сделать несколько компенсационных швов: они помогут ей не растрескаться и выдержать деформации грунта под воздействием мороза и оттаивания.

Мягкая отмостка — конструкция многослойная, сверху которой находится проницаемое покрытие (например, морская галька, разноцветный гравий или та же брусчатка с открытыми швами. Даже газон!), а защитой от воды «занимаются» гидроизоляционные материалы, проложенные во внутренних слоях отмостки.

Важно: независимо от того, какой тип отмостки выбран, мелкозаглубленный фундамент, обустроенный по современным требованиям, обязательно утепляется.

Утепленная отмостка не только снижает теплопотери здания, но и уберегает фундамент от морозного пучения (изменения геометрических размеров под влиянием циклов замораживания и размораживания). Как правило, слой утеплителя укладывают между песком и слоем армированного бетона (в жестких отмостках) или под слой гидроизоляционного материала (в мягких).

Как правильно сделать мягкую отмостку

Мягкая отмостка сегодня набирает популярность: она позволяет не делать компенсационных швов, ее обустройство не такое трудозатратное, и она позволяет делать более эстетичные покрытия отмостки, чем унылый бетон. Чтобы правильно обустроить ее «пирог», нужно сделать следующие шаги.

Выкопать траншею вокруг дома. Общая ширина отмостки должна быть не меньше 80 см. Если грунт пучинистый, нужно вынимать минимум 40 см грунта, если нет — достаточно будет 25—30 см. Стенки траншеи должны быть ровными, а дно — уклонообразующим. Прежде чем копать, есть смысл сделать разметку, воспользовавшись рулеткой и колышками вдоль периметра дома. Кстати, копать нужно на 10—15 сантиметров дальше от дома, чем планируемая ширина отмостки: это нужно будет, чтобы на эту ширину уложить бордюр (мягкая отмостка менее прочная, чем жесткая, и укрепить ее границы удобнее всего бордюром из бетонных блоков).
На дне траншеи нужно сделать песчаную или песчано-гравийную подушку слоем минимум в 20 сантиметров. Ее нужно обязательно проливать и трамбовать в процессе засыпки. Важно, что утрамбовка должна быть очень плотной, до твердого тела. Не забываем о том, чтобы сделать уклон от дома — в среднем 3—5 градусов.
На песчано-гравийной подушке должен быть размещен утеплитель, а поверх него — гидроизоляционный материал (например, профилированная мембрана, полипропиленовая или ПВХ-пленка). Гидроизоляционный рулонный материал должен примерно на 15 см заходить на стену.
Поверх указанных материалов нужно засыпать грунт.
Уложить финишный слой — например, отсыпку из гравия, рулонный газон или тротуарную плитку.

Жесткая отмостка: основные правила обустройства

Жесткая (бетонная или цементная) отмостка используется по-прежнему часто: большая часть застройщиков предпочитают именно ее. Она недорогая, устойчивая к дождю, снегу и морозу, и если устроена правильно — должна прослужить много-много лет. В принципе, работы по ее обустройству нехитрые, но требуют скрупулезного выполнения всех операций. Вот несколько очень важных моментов, на которые нужно обратить внимание при ее обустройстве.

Если используется не монолитная заливка, а бетонные блоки (так тоже можно) — между ними специалисты советуют заливать не цемент, а битум. Такая отмостка будет более пластичной и не растрескается со временем.
Если выбран монолит, то, как уже говорилось выше, нужно использовать морозостойкий бетон (подойдут марки М250—М300, как и тот, что используется для заливки фундамента).
Обязательно нужно предусмотреть компенсационные швы, максимум через 2,5 метра друг от друга. Они помогут удержать целостность покрытия и не дать ему растрескаться.
Уклон при заливке бетонной отмостки поможет удержать деревянная опалубка, выставленная строго по уровню.
Сразу по окончании заливки нужно будет упрочнить поверхность отмостки сухим или мокрым способом. При сухом способе на только что залитый бетон насыпается сухой просеянный цемент примерно на полсантиметра. Он вытянет из смеси влагу и прочно схватится на поверхности. Мокрый способ — когда на застывшую ленту отмостки наносят цемент, разведенный водой.
Лайфхак: вместо цемента при мокром способе можно взять водостойкий клей для облицовки бассейнов.
Там, где отмостка примыкает к цоколю, нужно сделать температурный шов. Он заполняется битумом, герметиком или вспененным полиэтиленом. Он нужен на случай возникновения деформаций самой отмостки, грунта или материала стен и компенсирует его.
Тепло- и гидроизоляция такого типа отмостки — важный этап обустройства, особенно если в вашем доме есть отапливаемый цокольный этаж или теплый подвал. Слой утеплителя не даст грунту промерзнуть в зоне отмостки и, таким образом, отведет холод от стен. В качестве утеплителя отмостки используются, например, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан. Его укладывают поверх пескогравийной засыпки и накрывают геотекстильным полотном.

А что дальше отмостки? А дальше — дренаж

Даже если отмостка сделана по всем правилам, она в одиночку не способна выполнить функцию отвода влаги от дома. Даже если ее ширина будет 1,5—2 метра, все равно влага от осадков рано или поздно будет стекать с нее.

Поэтому, чтобы организовать отвод воды от стен дома и фундамента, нужно сделать систему дренажа. Самый простой ее вариант — канавка, которая идет вдоль жесткой отмостки. Ее выстилают гидроизоляционным полотном и бетонируют (или мостят камнем). А еще на современном рынке продаются готовые дренажные лотки, которые можно монтировать прямо в плоскость отмостки.

Есть и закрытые системы дренажа (в первом приближении это перфорированные трубы, которые укладываются в выстланную гидроизоляционным материалом траншею). Но о системах дренажа мы поговорим в отдельной статье, да и к отмосткам еще не раз вернемся.

Предыдущая наша статья рассказывала о хитростях обустройства отмостки. Не секрет, что многие строители и будущие собственники домов продолжают считать этот элемент необязательным. Специалисты строительного рынка предостерегают от такой точки зрения. Но даже если отмостка обустраивается, очень часты ошибки. Перечисляем 7 главных «фейлов», которые могут свести на нет все ваши усилия: если эти ошибки будут допущены, смысла в такой отмостке не будет.

Неправильное заложение слоев

Если вы выбрали жесткий вариант конструкции, который заливается из бетона (или выкладывается из готовых бетонных блоков), обязательно подумайте о том, что это — совершенно неэластичный материал. А вокруг него — очень эластичные и подвижные структуры: грунт, стена дома (например, если она сделана из дерева, то ее размеры точно будут периодически гулять на минимум несколько миллиметров в зависимости от влажности). Поэтому есть два золотых правила обустройства жесткой отмостки.

Многие, считая отмостку чуть ли не декоративной конструкцией, считают, что ее можно залить более дешевым бетоном (или просто тем, который удалось достать поблизости). Но качество бетона, согласно СП о благоустройстве территорий, должно по морозостойкости соответствовать как минимум автомобильным трассам. Самый популярный совет — использовать для обустройства отмостки тот же М300 (на худой конец, М250), что и для заливки ленточного фундамента. И он — верный. Если залить в отмостку М200 или М150, в скором времени вы получите регулярную трудотерапию в виде уборки бетонной крошки и заделывания дыр в рассыпающейся поверхности отмостки.

Мы понимаем, что поверхность, сделанная под уклоном, может выглядеть в глазах иных перфекционистов, как преступление против симметрии и перпендикулярности. Но сделать уклон просто необходимо, причем закладывать этот уклон лучше прямо при рытье траншеи. И потом, при укладке «пирога», придерживаться уклона во всех слоях — это было бы просто идеально.

Напомним: смысл отмостки — в том, что по ней должна стекать вода, отходя от стен дома. А значит, ее плоскость должна быть равномерно наклонена в сторону от дома. Регламентирующие документы гласят, что уклон отмостки должен быть не менее 3 градусов. Предел в регламентах — 10 градусов (если уклон будет больше, по отмостке будет сложнее ходить).

Сама по себе отмостка решает только половину задачи по отводу воды от здания. Да, если есть хотя бы она, к фундаменту проникает в разы меньше влаги, чем если бы ее вовсе не было. Однако куда-то ведь эта вода стекает, и нельзя исключать горизонтальной почвенной фильтрации. Поэтому специалисты напоминают о том, что обязательно нужно делать водосток по краю отмостки. Например, если перед нами жесткий способ, можно обустроить бетонный желобок, который будет идти ниже уровня отмостки вдоль всего ее периметра. По нему вода должна отводиться в необходимое место.

Многие рассуждают так: отмостка находится на улице. На земле. На нее действует мороз и холод. Так какой вообще смысл ее утеплять? И пренебрегают закладкой утеплителя, обходясь только гидроизолирующими материалами (и на том спасибо).

Читайте также: