Отмостка вокруг трансформаторной подстанции правила

Обновлено: 12.05.2024

При каких условиях допускается не выполнять отмостку?

Обязательных требований к выполнению отмостки нет, если отмостка не предусмотрена в «Рабочей Документации» или «Проекте». Однако, имеется ряд пособий для старых нормативных документов, которые обязывают при разных обстоятельствах выполнять отмостку для зданий и сооружений.

Пособие к СНиП 2.02.01-83 «Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений»:

«3.182. Вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки. Для зданий и сооружений, возводимых на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности, ширина отмостки должна быть не менее 2 м и перекрывать пазухи.

На площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, а также при полном устранении просадочных свойств грунтов или их прорезке на площадках с грунтовыми условиями II типа ширина отмосток принимается 1,5 м.

Отмостки по периметру зданий должны иметь подготовку из местного уплотненного грунта толщиной не менее 0,15 м. Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м.

Вода, попадающая на отмостку, должна поступать беспрепятственно в ливнесточную сеть или лотки.

3.191. Поливочные краны водопровода для поливки территории вокруг здания располагаются в .наружных стенах здания на высоте 35-60 см от уровня планировки. Для предохранения от попадания под фундамент здания воды, просачивающейся через кран, под поливочными кранами устраивается водонепроницаемый желоб шириной 20-25 см, обеспечивающий отвод воды от здания через отмостку в ливнесточную сеть.

4.30. Водозащитные мероприятия служат для предотвращения локального замачивания грунтов основания атмосферными или производственными водами. С этой целью предусматривается планировка территории, обеспечивающая надежный сток атмосферных вод в открытую или закрытую ливнесточную канализацию. Отвод вод с кровли здания должен быть организованным. Необходимо предусматривать отмостки такой ширины, чтобы они перекрывали не менее чем на 0,4 м пазухи засыпанных котлованов. Отмостки должны иметь уклон не менее 3°. Вода с отмостки отводится в специальные кюветы и далее в ливнесточную сеть. Вводы и выпуски водонесущих трубопроводов (канализация, водопровод и т.д.) выполняются в виде железобетонных лотков, соединяемых со смотровыми и контрольными колодцами. Внутри зданий стояки соединяются с водоводами в специальных приямках. Внутренние трубопроводы должны быть доступны для осмотра. В сооружениях, несущих воду (градирни, отстойники и т.д.), целесообразно предусматривать пластовый дренаж с выпуском воды из него в ливневую канализацию».

СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»:

«6.26 Отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к цоколю здания. Уклон отмосток должен быть не менее 1 % и не более 10 %.

В местах, недоступных для работы механизмов, основание под отмостки допускается уплотнять вручную до исчезновения отпечатков от ударов трамбовки и прекращения подвижек уплотняемого материала.

Искривления по горизонтали и вертикали наружной кромки отмосток в пределах прямолинейных участков не должны быть более 10 мм. Бетон отмосток по морозостойкости должен соответствовать требованиям, предъявляемым к дорожному бетону».

Есть ли смысл утеплять отмостку, если дом зимой не отапливается? Спасет ли это от действия сил морозного пучения и от разрушения фундамента? Участник нашего портала с ником Papahomi теперь убежден: утепление отмостки и цоколя обязательны всегда, если речь идет о мелкозаглубленном фундаменте на пучинистых грунтах. И это – независимо от наличия цокольного этажа или подвала.

Такое убеждение продиктовано нашему пользователю опытом, сыном трудных и довольно дорогостоящих ошибок: по фундаменту пошли трещины, и ему пришлось переделывать отмостку, которая сначала была сделана без утепления.

На примере этой печальной истории мы подробно рассказываем, как правильно сделать утепление отмостки МЗЛФ и цоколя.

1—грунт, 2—геотекстиль 2м, 3—песок с уклоном, 4—1/2 труба асб. цемент диаметр 100, 5—экструдированный ППС 80 мм (2 слоя 50+30 с перекрытием стыков), 6— металл сетка сварная с толщиной проволоки 3мм, 7—профилированная мембрана с повышенной способностью водоотведения, размеры 1,5м*20м, 8—щебень, 9—пеностекло 400*475*60, 2 слоя, 10—цоколь

Пирог утепленной отмостки: решение, предложенное участником форума с ником Vpenkov. Но здесь еще ливнёвка в отмостке по всему периметру, если неактуально, то пункты 4 и 6 убираем.

Содержание:

Утепленная отмостка своими руками
Как правильно сделать утепленную отмостку
Правильный пирог утепленной отмостки
Нужно ли утеплять отмостку
Варианты теплой отмостки от участников FORUMHOUSE

Пирог мягкой отмостки

Наш пользователь с ником Papahomi построил брусовой дом на МЗЛФ 10х12м: лента 40х80 на тридцатисантиметровой песчаной подушке, заглублена от 10-40 см (из-за уклона).

Не утепленная мягкая отмостка для отвода воды от фундамента была сделана спустя год.

Остановился на мягкой отмостке, как на более ремонтопригодной, да и косяков с бетонной всплывало у народа в то время много.

Конструкция отмостки была сделана из нетканого геотекстиля плотностью 200, геомембраны с прижимным профилем, щебня фракции 20-40 и крупнозернистого песка.

На первом этапе по периметру фундамента вынули грунт на глубину 20 см. Так как эта отмостка должна была еще работать дорожкой, то в местах с «оживленным движением» ее ширина 140 см, а в остальных – 120.

По периметру выкопанного корыта устроили канавку глубиной в штык лопаты и задали ей уклончик в сторону естественного понижения уровня земли.

Уплотнив грунт, песком сделали уклон в направлении от дома к канавке. Песок пролили и утрамбовали. Обычно в этом месте пирога мягкой отмостки кладут геотекстиль, но Papahomi это пропустил: у него плотный материковый грунт, и за эти годы «ничего не осело». Можно было даже обойтись без песка, просто срыв грунт под уклоном.

На песок уложили мембрану и прижимным профилем прикрепили к фундаменту. Для этого на всем протяжении фундамента через каждые 30-40 см сделали отверстия и закрепили профиль дюбель-гвоздем. С одной стороны мембрана с нахлестом в 15 см легла на фундамент, а с другой – в дренажную канавку.

Канавку застелили геотекстилем и засыпали щебнем.

На мембрану засыпали песок (проливая и утрамбовывая).

На песок уложили еще один слой геотекстиля, а сверху щебень.

В итоге получилось вот такое основание, на которое планировалась брусчатка.

Отмостка прослужила всего два года, и вот по двум сторонам фундамента пошли мелкие вертикальные трещины.

К счастью, до укладки брусчатки на отмостке руки так и не дошли, но все равно, на переделку и утепление отмостки вместе с цоколем ЭППС потребовалось много времени и денег.

Как сделать утепленную отмостку

В работе над схемой утепления Papahomi опирался на работу ФГУП «НИЦ Строительство» «Применение теплоизоляции из плит полистирольных вспененных экструзионных при проектировании и устройстве мелкозаглубенных фундаментах на пучинистых грунтах».

Я делал так: в периметре крыльца и террасы сплошное утепление земли в один слой 50мм, утепление ленты фундамента только со стороны дома. По наружным углам - в 2 слоя на расстояние 1,2м от угла в обе стороны (100мм).

При выборе ЭППС наш пользователь руководствовался одним критерием: производитель должен быть известным и крупным, это дает уверенность в качестве.

Перед приклейкой на цоколь Papahomi зашкуривал ЭППС ножовкой с обеих сторон. Самостройщики нередко пренебрегают этой операцией, но именно она обеспечивает хорошее сцепление утеплителя и клея-пены. Клей лучше не экономить.

После приклейки материал крепился на грибки 120 мм. Впоследствии участники нашего форума указали умельцу на ошибку: у него на квадратный метр материала ушло 6-7 дюбелей, а надо 10-12 штук.

Сначала Papahomi обклеил ЭППС цоколь. На грунт он укладывал материал с небольшим уклоном от дома и приклеивал к ЭППС на цоколе. Листы на грунте крепились встык к листам на цоколе, под торец они не заводились.

На утеплитель прижимным профилем к цоколю крепилась мембрана.

Планку крепил прямо на утеплитель дюбель-гвоздями. Прижимается нормально. Под планкой можно оставить небольшой припуск мембраны, чтобы при засыпке ее не вырвало из-под планки.

На мембрану насыпался слой песка, потом – геотекстиль и сверху щебень.

Как сделано водоотведение

Для отвода воды от отмостки по ее периметру мастер вырыл наклонную канавку и застелил полосой геотекстиля, так, чтобы один конец немного выступал над землей, а другой заходил на уклон отмостки под ЭППС примерно на 30 см. На геотекстиль в виде желоба он уложил полосу баннера так, чтобы тот перехлестывал мембрану отмостки.

Мудрить с баннером пришлось из-за широкой отмостки. Если бы она была узкой, можно было просто опустить мембрану в канавку и сделать желоб для воды из нее.

У меня отмостка равна длине листа ЭППС 1,2 м, поэтому ширины мембраны 1,5 м на желоб мне не хватило.

В желоб из баннера наш участник установил трубы ливневки, насыпал защитный слой песка 5 см, чтобы щебень не прорывал мембрану, на него - геотекстиль и слой щебня.

Вода стекает по мембране, попадает в канаву, и по ней отводится от дома подальше.

Нужен ли в этом пироге щебень?

Вся вода с крыши по трубам будет удаляться в канаву за пределами участка. Как показала проверка гидроуровнем, для этого хватит естественного уклона участка до канавы.

Трубы укладывал с уклоном 2-3 см/п. м., чтобы выйти на глубину канавы. Всего сделал 2 ветки отвода в канаву - с правого и левого скатов крыши по отдельным магистралям.

Для водоотведения не обязательно использовать рыжие трубы, как на фото – вполне достаточно гибких двухслойных: они легко режутся простым ножом, проще монтируются и, кстати, стыкуются со стандартными рыжими.

После утепления периметра наш пользователь оштукатурил цоколь и загрунтовал штукатурку, чтобы закрыть поры штукатурно-клеевой смеси.

Следующий этап – брусчатка. Выбрали самый бюджетный вариант, расцветку в тон основным цветам дома.

Предвидя возможные вопросы о пироге под брусчаткой докладываю: щебенка 20-40, расклинцовка щебнем 5-20 и песком, геотекстиль, песок мытый 4 см, брусчатка. Естественно, послойная аккуратная трамбовка виброплитой.

На схемах, которыми наш пользователь руководствовался, разрабатывая схему отмостки, показано, что утепление должно проводиться проводится на уровне подошвы фундамента. В данном случае утепление получилось на 15-20 сантиметров выше. Неполное заглубление будет компенсировано шириной теплоизоляционной юбки, которая больше рекомендованной.

Мне было уже проблематично ковырять вглубь.

Нужно ли утеплять отмостку

В теме Papahomi ожидаемо разгорелся спор, может ли утепление отмостки предотвратить морозное пучение грунта, если дом зимой не отапливается: технология пришла к нам из Канады, Швеции, Финляндии, а в этих странах понятия «летняя дача» нет вообще, дома отапливаются круглый год.

Большинством голосов сошлись на том, что да, утеплять надо.

Если брать конкретно мои условия (низкий уровень грунтовых вод), то утепленная отмостка не даст попасть дождевым и талым водам под фундамент, таким образом значительно уменьшив силу морозного пучения грунта.

Морозное пучение срабатывает при одновременном наличии под лентой двух факторов: воды и промерзания. Гарантированное устранение одного из них позволит избежать пучения грунта под фундом.

Первоначально было от фундамента было сделано неполное водоотведение, и верховодка поступала к ленте по глиняному пласту. Исключив промерзание утеплением отмостки и цоколя, и улучшив водоотведение, наш пользователь уверен, что с морозным пучением под фундаментом он больше не встретится. К счастью, такие трещины в фундаменте не критичны для деревянного дома – вот по стенам блочного уже пошли бы трещины.

Варианты утепления отмостки

Посмотрим еще на несколько вариантов теплой отмостки от пользователей нашего портала.

Druzhnyi сделал теплую отмостку ещё в 2013 году, и до сих пор «никаких пучений нет». Единственное: как-то раз он просыпал всю отмостку пескосмесью. Еще момент: мембрана расстелена на всю ширину, на два метра.

Вот вариант отмостки нашего участника с ником ArtBern

Фундамент - плита, под плитой ЭППС 10 см. Дренаж на расстоянии 120 см, глубина 50 - 80 см. Утепление цоколя - зашкуренный ЭППС. В стык листов ЭППС уложил трубный утеплитель, песком выровнял основание для ЭППС отмостки. Везде выдерживаем уклон. Песок с трамбовкой и проливкой, основание под сухую смесь. Углы, выводы ливневки за пределы отмотки.

Ddg26 сделал утепленную мягкую отмостку для бани.

Получилось вот такая мягкая отмостка для бани и слив заодно. Пенополистирол, может, и зря положили, но тут уж кто как.

Выводы

После этой истории наш пользователь убежден, что:

утеплять фундамент надо сразу при его заливке;
теплую отмостку нужно делать сразу же, в первый год.

В моем случае фунд продержался три зимы и треснул. Не хотите экспериментов, делайте сразу после заливки.

На FORUMHOUSE можно больше почитать по теме устройства отмостки мелкозаглубленного фундамента, познакомиться с инструкцией по обустройству утепленной отмостки с экструзионным пенополистиролом (XPS). Узнайте, каким должен быть правильный пирог теплой отмостки. Посмотрите наше видео про утепление цоколя и отмостки XPS.

Строительная часть подстанции должна соответствовать действующим правилам и нормам и выполняться чаще всего по типовым проектам, согласованным с эксплуатирующей организацией. Определяющими для выбора места расположения подстанции должны быть условия электроснабжения прилегающего участка сети. Размещение подстанции увязывается с общей планировкой окружающей территории и согласовывается архитектором района города и соответствующим районом электросети города. Подстанция располагается таким образом, чтобы к дверям распределительного устройства и камер был обеспечен свободный подъезд, а между подстанцией и соседними зданиями сохранились расстояния в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Вокруг подстанции требуется сооружение асфальтовой или бетонной отмостки шириной не менее одного метра с уклоном от стен подстанции для отвода воды.

В распределительных и трансформаторных пунктах в аварийной ситуации возможно возникновение открытой электрической дуги, температура которой достигает несколько тысяч градусов. Даже кратковременное воздействие такой температуры может привести к сгоранию и разрушению многих материалов. С целью предотвращения распространения огня, копоти все проемы и отверстия между помещениями подстанции должны быть закрыты асбоцементными плитами, глиной, асбестом. Во избежание загорания внутренние конструкции и здание подстанции должны выполняться огнестойкими. Поэтому для их сооружения применяют такие материалы, как кирпич, железобетон, сталь.

Фундаменты РП и ТП выполняют из монолитного бетона, сборных бетонных блоков или кирпича на бетонной подготовке. Фундаменты должны располагаться на материковом грунте или на песчаной подушке и стоять выше расчетного уровня грунтовых вод. При этих условиях осадка фундаментов будет минимальной.

Глубина заложения фундаментов зависит в основном от условий промерзания грунта. Для средней полосы глубина составляет 1,4— 1,7 м. Вертикальные поверхности стен и фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, покрываются горячим битумом для защиты от сырости. Материалом для наружных стен служат кирпич или бетон. При использовании кирпича стены ниже нулевой отметки кладут из красного, а выше — из силикатного кирпича с расшивкой швов с наружной стороны и покрытием штукатуркой с внутренней стороны. Внутренняя поверхность стен белится, а у приямков и каналов затирается цементным раствором.

В последнее время все более широкое применение находят подстанции из объемных элементов полной заводской готовности. Объемные элементы монтируются в заводских условиях из вибропрокатных панелей.

Горизонтальная гидроизоляция стен и приямков от грунтовой сырости выполняется из двух слоев рубероида на битумной мастике, как правило, в двух уровнях — на 20 и 90 см выше уровня земли. Горизонтальная изоляция может быть и в виде цементного раствора с гидрофобными добавками. Цоколь подстанции должен быть оштукатурен. Перегородки внутри подстанции выполняются обычно монолитными железобетонными и должны быть жестко связаны с конструкциями перекрытия и заштраблены по всей высоте в кладку стены.

Уровень пола РУ отдельно стоящей или пристроенной подстанции располагается на высоте не менее 30 см над уровнем планировки окружающей площадки, а в районах, подверженных затоплению, — соответственно специальным рекомендациям. Пол должен быть цементным на бетонной подготовке с обязательным железнением. У дверей пол не должен иметь порогов, препятствующих свободному выходу.

Крышки люков и каналов выполняются заподлицо с полом и должны быть съемными. Это дает возможность периодически контролировать состояние проложенных кабелей. Поскольку кабели пожароопасны, съемные плиты должны быть негорючими. Обычно для их изготовления применяют рифленую сталь или бетон.
Помещения РУ, имеющие длину более 7 м, должны иметь не менее двух выходов. Это требование вызвано необходимостью обеспечения быстрого выхода персонала из РУ при возникновении открытой электрической дуги или пожара. С этой же целью двери должны открываться наружу. Двери камер, содержащих маслонаполненное оборудование (баковые масляные выключатели, силовые трансформаторы и т.п.), выполняются, как правило, металлическими. Наружная плоскость дверных коробок углубляется в толщу стены для предотвращения затекания воды.

У двухстворчатых дверей левая половина запирается с внутренней стороны крюком или шпингалетами. В дверях предусматривается закрывающееся отверстие для пропускания шлангового провода при производстве испытаний и измерений. Для смазки дверных навесов предусматриваются специальные канавки. Двери грунтуются суриком и окрашиваются серой масляной краской.

Перекрытие подстанции выполняется из сборных железобетонных плит. При мягкой кровле поверх плит перекрытия делается гидроизоляция из двух слоев рубероида на битуме. Сверху укладывается утепляющий слой шлака или керамзита, цементная стяжка и кровля из четырех слоев рубероида на битуме. Для защиты от повреждений рекомендуется рубероидную кровлю покрыть битумом с крупнозернистым песком или гравием либо верхний слой выполнить из бронированного рубероида. Если выполняется железная кровля, то поверх горизонтального чердачного перекрытия укладывается гидроизоляция из двух слоев рубероида на битуме, цементная стяжка с уклоном к задней стене подстанции и закладываются трубки для слива воды с перекрытия. По цементной стяжке насыпается утепляющий слой шлака. Кровля выполняется на деревянной обрешетке, пропитанной антисептиками, и окрашивается поверх грунтовки масляной краской.

В случае примыкания крыши к соседнему зданию кровля заделывается в штрабу, чтобы исключить возможность затекания воды на перекрытие.
По периметру мягкой кровли выполняются сливы из оцинкованного железа с выпуском наружу на 10—15 см. Сливы крепятся костылями к просмоленным деревянным пробкам, заделанным в кирпичную кладку стен.

Все токоведущие части, по которым проходит ток, нагреваются. Наибольшее количество тепла в ТП выделяют силовые трансформаторы. Для того чтобы температура аппаратов и шин не превысила допустимую, а также при повышении температуры воздуха внутри помещения в летнее время более +40°С должны быть приняты меры по охлаждению воздуха.

Для этой цели используется вентиляция. У отдельно стоящих и пристроенных подстанций она делается естественной. Холодный воздух поступает через входные жалюзийные решетки, разметаемые внизу, а подогретый выводится через вытяжные жалюзи над дверьми. Жалюзи предотвращают попадание в помещение дождя и снега.

Вентиляционные отверстия, кроме того, закрываются металлической сеткой с ячейками 10X10 мм для исключения возможности проникновения животных и птиц.
В помещениях РУ 6—10 кВ и 380/220 В также предусматривается вентиляция, которая необходима для предохранения помещения от сырости.

Для встроенных подстанций в ряде случаев естественная вентиляция оказывается недостаточной и приходится прибегать к принудительной с автоматическим включением от датчика температуры.

Размеры помещений трансформаторных подстанций определяются габаритами монтируемого в них оборудования и конструкций, а также расстояниями от оборудования до стен и ограждений и шириной проходов, установленными Правилами устройства электроустановок.

Так, например, размеры камеры силового трансформатора определяются габаритами трансформатора и расстояниями (в свету) от бака трансформатора до стен. Эти расстояния до задней и боковых стен согласно ПУЭ должны быть не менее 0,3 м для трансформаторов мощностью до 320 ква включительно и 0,6 м для трансформаторов большей мощности; со стороны входа — до полотна двери или выступающих частей стены — эти расстояния составляют 0,6 м для трансформаторов мощностью до 320 ква включительно и 0,8 м для трансформаторов мощностью 560 ква. Ширина коридора управления при одностороннем расположении оборудования должна быть не менее 1,5 м, при двустороннем — 2,0 м.
Трансформаторные подстанции с кабельными вводами представляют собой одноэтажные здания. Подстанции с воздушными вводами могут быть как одноэтажными, так и двухэтажными.

Глубина заложения фундаментов в проектах принята до 2 м отметки чистого пола и уточняется проектной организацией при привязке проекта к местным условиям. Фундаменты—ленточные, из бутобетона, бутового камня или из бетонные блоков. Под фундаментом предусмотрена подушка из средне- или круино-зернистого песка слоями 16—20 см с плотной послойной трамбовкой.

'Институтом «Гипрокоммунзнерго» для одного типа подстанций запроектированы стены из сборных железобетонных панелей заводского изготовления. В остальных проектах наружные стены подстанций и внутренние перегородки выполняются 'из красного или силикатного кирпича. Толщина .наружных стен 25 см, а внутренних перегородок и .каналов 12 см. Кладка наружных стен ведется под расшивку швов, с внутренней .стороны швы затираются. Стены не штукатурятся. На отметке — 0,08 м предусмотрена гидроизоляция кирпичных стен от грунтовой сырости. Перемычки в стенах -над проемами выполняются из сборного железобетона.

Перекрытие зданий подстанций выполняется из сборных армированных железобетонных плит. Предусматривается также устройство перекрытий из монолитного железобетона. Поверх железобетонного перекрытия устраивается рулонная кровля из одного слоя рубероида по двумя слоям пергамина, клеенная на битумной мастике.

Полы в подстанциях—бетонные толщиной 20 мм, выполняемые по подготовке из тощего бетона на плотно утрамбованном грунте. Цементные полы железнятся. Цоколь по всему периметру здания оштукатуривается на высоту 0,5 м цементным раствором. Стены и потолок белят известью за 2 раза. Откосы дверных и жалюзийиых проемов штукатурятся и белятся.

'Вокруг здания делается асфальтовая отмастка шириной 0,8— 1,0 м на щебеночном основании. Отмостка предназначена для отвода от подстанция атмосферных вод. Все металлические конструкции здания окрашиваются масляной краской за 2 раза. Все двери и ворота шодстанции — деревянные. Ворота камеры трансформатора с внутренней стороны должны быть обиты листовой сталью по войлоку, смоченному в глинистом растворе.

Следует отметить некоторую особенность конструкции дверей подстанций с наружным обслуживанием распределительного устройства высшего и низшего напряжений (проект «Гипрокомму-нэнерго»). Для обеспечения безопасной эксплуатации предусматривается механическая блокировка дверей камер и укомплектование каждой ..камеры подножной изолированной решеткой, закрепляемой на дверной створке. Двери камеры состоят из двух частей: нижней, опускающейся вниз вместе с решеткой, и верхней, поворачивающейся и открывающей доступ к приводам только после того, как опущена нижняя часть дверей. Открывание верхней части дверей и производство оперативных переключений благодаря применению механической блокировки возможно только с изолированной подставки.

Вентиляция помещений трансформаторной подстанции ктп — естественная. При выборе размеров вентиляционных отверстий принято, что разность температур входящего и выходящего из помещения воздуха составляет 15° С. Температура входящего воздуха принята 30° С. Все вентиляционные отверстия расположены в пределах высоты помещений подстанции и закрываются жалюзийной решеткой и сеткой, пре пятствующей проникновению в подстанцию мелких животных и птиц. Чем меньше объем строительной части подстанции, тем меньше требуется капитальных затрат .на ее сооружение (при одном и том же оборудовании).

В этой статье расскажем о том, как сделать отмостки по СНиП: какие для этого используются материалы, каких размеров должен быть этот элемент загородного дома, а также обозначим этапы сооружения отмосток с указанием нюансов, которые влияют на качество конечного результата. Обязательно сопроводим статью тематическими фотографиями и видеоматериалами, которые помогут Вам разобраться во всех тонкостях строительного процесса.

Что такое отмостка

В своде норм и правил обозначено, что вокруг дома, а точнее по его периметру, обязательно надо закладывать отмостки, размеры которых строго регламентированы этими правилами и нормативами. По сути, отмостки – это не что иное, как дорожка (тротуар), которая проложена под уклоном от стен дома в сторону открытого грунта. И ее основное назначение – отвод стекающей с крыши дома воды: дождевой или талой, от фундамента строения. Именно таким образом увеличивается эксплуатационный ресурс фундаментной конструкции.

Необходимо отметить, что сама отмостка – это непростой строительный элемент, потому что это не просто залитый бетон или уложенный асфальт. Отмосткам предъявляются дополнительно и определенные эстетические качества. Поэтому их чаще покрывают современными прочными строительными материалами, к примеру, тротуарной плиткой или брусчаткой.

Но так как эти стройматериалы, и другие в том числе, укладываются по определенной технологии, соответственно отмостки в своем составе имеют две части:

Внешняя. Это и есть тот самый отделочный материал, который надо укладывать под уклоном. При этом по технологии данный слой должен плотно прилегать к поверхности фундамента, создавая герметичный водонепроницаемый стык соприкосновения. Задача внешней части – не дать проникнуть влаге к фундаментной конструкции, расположенной ниже нулевой отметки здания.
Внутренняя. По сути, это часть выполняет функции прочной основы под облицовку. Поэтому ее закладывают в траншею, размеры которой определяются требованиями СНиПа. Сама же внутренняя часть отмостки – это несколько слоев: подушка из песка и щебня, арматурный каркас, утеплитель и бетонный раствор. При этом у основы есть еще одна функция – не дать морозному пучению грунта привести в негодность отмостку.

Итак, в первую очередь отмостки сооружаются с целью – не дать влаге и воде, падающей с крыши дома, негативно воздействовать на фундамент сооружения. Соответственно увеличивается срок эксплуатации последнего. Но кроме этого у отмостки есть и другие функции:

эффективный отвод воды от дома;
противостояние корням растений, которые могут разрушить фундаментную конструкцию;
предохранение грунта от промерзания;
выполнять функции дополнительного слоя утепления подвального помещения;
по отмостке удобно перемещаться вокруг постройки;
привлекательный внешний вид, который украсит загородный участок.

Размеры отмосток по СНиП

Основной параметр – это ширина отмостки. В своде норм и правил указывается, что этот размерный показатель зависит от нескольких факторов, а именно от:

типа грунта на загородном участке;
степени просадки почвы;
ширины выступа карнизного свеса крыши;
архитектурных особенностей здания.

Что касается зависимости от типа грунта, то здесь необходимо обозначить два вида почвы.

Это грунты, устойчивые к деформационным нагрузкам. Здесь имеются в виду нагрузки от собственной массы. Степень просадки таких почв не превышает 50 мм.
Грунты, которые восприимчивы к нагрузкам. Их степень просадки больше 50 мм.

Так вот если на загородном участке расположены грунты первой категории, то ширина отмостки должна быть в пределах 150 см. Если второй категории, то 200 см.

Определить тип грунта можно, передав почву на анализ. Или другой вариант – обратиться в геодезическую службу района.

Но есть в СНиПе так называемый минимальный параметр ширины. Он определен диапазоном 80-100 см. При этом важно учитывать ширину свеса крыши дома. То есть первый параметр должен быть больше второго на 20-30 см. Получается так, что стекающая с крыши вода должна попадать на отмостку и по ней удаляться подальше от фундамента здания.

Но при этом в СНиПе указывается о пропорциях отмостки и здания, а также зданиях соседних. Необходимо строго следить за этими пропорциями, потому, к примеру, узкая дорожка вокруг дома может не вписаться в общий экстерьер участка в целом.

Угол наклона отмостки

Переходим к не менее важному параметру – уклону отмостки. Именно от него зависит, как дождевая и такая вода будут отводиться от здания. В СНиПе четко обозначено, что минимальный угол наклона должен варьироваться в пределах от 2° до 3°. В своде также обозначен и другой показатель, связанный с уклоном. Это толщина сооружения около фундамента. Она должна быть равна 10-15 см. А толщина внешнего края – 5-10 см.

Но с толщиной отмостки не все так просто, поэтому разберем и этот размер.

Требования к толщине

В основу этого габаритного размера вкладывается марка бетона, используемого для заливки основы под облицовку. Чем она больше, тем меньше толщина. Но необходимо понимать, что бетонный слой – не единственный в конструкции отмостки. Здесь надо будет учитывать дополнительно песчано-гравийную подушку. А она обычно засыпается толщиною 5-15 см в зависимости от типа почвы на загородном участке. Чем мягче грунт, тем толще подушка.

Технология формирования отмостки

Итак, разобравшись со всеми параметрами и материалами, переходим к процессу сооружения окантовки фундаментной конструкции. При кажущейся простоте это на самом деле непростой процесс. И каждая его операция требует особого подхода. Ведь от прочности и надежности заливаемого элемента зависит срок эксплуатации фундамента, а соответственно и дома.

Начинать закладку отмостки надо с разметки, где в основу конструкции закладывается ширина ленты. Этот параметр откладывают от стен дома по всему периметру строения. После чего выкапывают траншею, глубина которой определяется заранее.
Далее в подготовленную траншею засыпают песок, который выравнивают и утрамбовывают. Минимальная толщина слоя – 10 см.
Далее засыпают гравийный или щебеночный слой, который также выравнивают и утрамбовывают. Толщина – 15 см.

Теперь надо решить – будет ли отмостка с утеплением или без. Сегодня все чаще сооружают первый вариант, тем самым добиваются дополнительной теплоизоляции подвала или цокольного этажа загородного дома. Для этого можно использовать керамзит, перлит, вспученный вермикулит, пенополистирольные плиты.

Обратите внимание, если сооружается утепленная отмостка, то придется выкапывать траншею вокруг дома глубже с учетом толщины теплоизоляционного слоя.

Итак, утеплитель уложен (засыпан) можно переходить к формированию бетонной основы. Для этого внутрь на теплоизоляционный слой укладывают армирующий каркас, изготовленный из стальной или стекловолокнистой арматуры. Можно использовать металлическую сетку, к примеру, штукатурную или рябицу. Необходимо отметить, что между утеплителем и армирующим каркасом должно быть небольшое расстояние. Все дело в том, что армокаркас должен располагаться в теле бетонного основания, тем самым усиливая и упрочняя его.

Бетон заливают до определенной высоты, которая определяется высотою внешнего края отмостки. Она должна составлять 5 см минимум. И это с учетом облицовки.

И последний этап – отделка. Кстати, именно в зависимости от внешнего покрытия отмостки делятся на три разновидности.

Виды отмостки

Первую разновидность можно обозначить, как отмостки с жестким покрытием. Для этого используют бетон или асфальт. Использование первого материала требует укладки армирующего каркаса. При использовании второго армокаркас не нужен, потому что асфальт легко переносит достаточно серьезные нагрузки на изгиб.

Что касается бетонной дорожки, то необходимо уточнить, что для внешнего покрытия необходимо использовать водонепроницаемые бетонные растворы. При заливке бетона необходимо строго придерживаться технологии укладки. То есть бетонная отмостка должна быть без трещин и разрывов. Но обязательно между ней и фундаментом оставляется компенсационный зазор, который будет компенсировать температурное расширение бетона.

Вторая разновидность – отмостки с полужестким покрытием. Для этого используют тротуарную плитку, брусчатку, клинкерный кирпич. Здесь применяются те же технологии, что и при облицовке обычных дорожек и площадок. Единственное, что необходимо добавить, это гидроизоляционный слой.

Видео описание

В видео показано, как сооружается отмостки с полужестким покрытием, а точнее из тротуарной плитки:

И третий вид – с мягким покрытием. Последний – это глина, которую укладывают толстым слоем. Этот вариант формирования отмостки использовали при возведении небольших дач. Эконом-вариант сегодня используют очень редко. Но надо отдать должное глиняным отмосткам, которые неплохо справлялись со своими функциями. Их обычно сверху засыпали гравием или щебнем, который выполнял чисто декоративные функции.

Новые технологии сооружения отмостки

Сегодня с появлением на рынке огромного количества новых строительных материалов появилась возможность формировать отмостки в виде цветников. Делают это так:

выкапывают вокруг дома траншею, уже с уклоном;
застилают ее дно и стенки гидроизоляционной мембраной;
поверх застилают геотекстиль, его задача – не дать возможность корням высаженных растений порвать гидроизоляцию;
засыпают песчано-щебеночную смесь, которая будет выполнять функции дренажной системы;
засыпают плодородный слой, на который и высаживают цветы и травы.

Этот вариант сооружения отмостки – отличное решения для декоративного наполнения загородного участка. Единственный минус скрытой отмостки, как иногда ее называют строители, это невозможность по ней ходить.

Заключение по теме

Необходимо понимать, что основная функция отмостки – отвод дождевой и талой воды, стекающей с крыши дома. Поэтому очень важно строго соблюсти угол наклона этого строительного элемента. Все остальное – это внешняя сторона, а точнее декоративное наполнение, которое выбирается с учетом вкусовых предпочтений хозяина дома. Но учтите, что укладка той же тротуарной плитки – это приличное добавление к бюджету сооружения дома.

Читайте также: