Открывается дверь на ходу на хантере

Обновлено: 05.05.2024

У меня была проблема с салоной дверью пока я не повёз приятелю мотор, на повороте он с размаху треснул по двери и она не открылась, а наоборот перестала открываться на ходу.

Ну бывает периодически. Наверное для вояк инжинеры сделали , чтоб в бой быстрее. Только алгоритм открывания до конца не продумали (как всегда)

Предлагал в аналогичной теме и предлагаю здесь: ставить на двери фигню, как альтернативный замок на распашных дверях пассажирских газелях. Это есть замок от ремней безопасности. Открылась - ну и хрен с ней, не распахнется, в дерево не треснется и проезжающую мимо иномарку не убьет.
Ну а так можно всякое городить: шпингалеты, щеколды, завязочки.
Или растачивать в длинну отверстия под болты, которыми петли крепятся к кузову и гонять дверь туда-сюда, пока она по-людски не встанет. Пихать нужно от морды к корме, полагаю.

Меня тоже затрахала дверь переднего пассажира. Победить пока не могу. Замок под ручку с кнопкой. Похоже Женер проэктировавший не поправил глаз и руку перед началом работы.

по поводу шпингалетов.

у меня один знакомый выточил втулки (с ушками для крепежа) и пальцы под них. втулки в двери, пальцы в них, одним концом палец крепица к эл.замку (что на сигналку) другим выежает в стойку (дырки просверлил).
всё слелано аккуратно, просто. и на всех дверях кроме водительской.
на задней крышке тоже.

короче эл.замки не на защёлки, а на шпингалеты.

НУ ЕСТЬ ТАКА ФИГНЯ .
ПРИ правильной реулировке замка полностю пропадает! Толко надо ещё и петли смотреть! Ато двери тоже инода стоят криво. (особенно если кузов "дышащий")
Ну а если кому лениниво, исползуйте штурмана!
Средство универсальное и безотказное! проверено.

Регулировки замка надолго не хватает,т.к. причина всей этой фигни у меня в том, что после двух кувырков через "голову" кузов ходуном ходит и открывание дверей происходит спонтанно и непредсказуемо.
Даже был забавный случай-еду в городе по ровной дороге, а возле перекрестка гаишники стоят, и тут у меня дверь водительская на полную катушку открывается, прямо на них.Ну я им "здрасьте" и дальше.Они видать офигели, ничего не сказали.
Да у меня еще и половина дверей "неродные",кто бы знал как это теперь регулировать.
А штурмана не всегда с собой беру, тем более они открываются иногда с такой частотой, что нужен быстро снующий по машине штурман.А лучше 3.
Тоже склоняюсь к шпингалетам.Может штурману как раз не ставить, чтоб очень быстро вылезал дорогу смотреть?

При покупке автомобиля плохо закрывалась водительская дверь: лупить надо было, без преувеличения, со всей дури. В тот момент я это списал на не отрегулированные замки. Владелец покивал головой и сказал, что недавно менял палец, но не отрегулировал его. Я уехал. Недавно мне это надоело и я решил отрегулировать злополучный замок. Начал с пальца замка, он же собачка замка — неподвижная шляпка с фаской, закреплённая на ножке. попытки выставить ее не увенчались успехом. Пошёл изучать другие двери и обнаружил, что на левой двери стоит палец от правой. Разница обусловлена расположением самого пальца на крепёжной пластине и направлением скоса на шляпке.

Обратная сторона пластин так же отличается: на новой имеются массивные засечки, фиксирующие пластину на месте и мешающие ей сдвигаться.

Теперь дверь закрывается совершенно без удара.

Закончил обслуживание(чистка и смазка) педального узла. Столкнулся с проблемой: невозможно полностью вытащить ось педали сцепления без демонтажа всего узла — она упирается в корпус авто.

За крепление педали газа я бы без разговоров выдал леща:

Меня напрягала странная работа концевика стопсигнала: он то включался то не включался. Попытки регулировки заняли около полутора часов, пока я наконец не понял, что это не руки кривые, это концевик заржавел внутри. Новый концевик был установлен и настроен за 3 минуты.

У меня плохо работал передний омыватель: ревелл как зверь, а те невнятные брызги, что вылетали из форсунок, вызывали желание кинуть пару таблеток простамола в бачок: было море брызг, которые не достигали лобового стекла. Решение было комплексным: замена всех трубок+замена форсунок+замена насоса. Форсунки 30рублей пара, полтора метра шланга на 4 мм — 30 рублей, насос — 196 рублей. Результат порадовал- стало гораздо тише и льёт в 4 бодрых струи.

Последнюю неделю 3 раза на ходу открывалась водительская дверь, благо не нараспашку и я её всегда сразу ловил. Не подскажете это проблема замка или изза провисания двери? И не подскажете на чей меняется весь замок? Оригинал 7701 030 065 4800р стоит дороговато ребят((

для начала снимите замок и промойте его, скорей всего много пыли и грязи забилось, вот и не срабатывает. если дверь провисает, то, для начала немного опустите штырь, за который защёлкивается замок иначе собьёте пластиковую втулку на этом штыре. и можете заказывать ремкоплект петель, который тоже стоит денег :(

И кстати не могу найти пластиковую втулку на штырь за который замок цепляется. она уже стёрта прилично до металла.

Сергей, посмотри крючок закрывания двери.ручку на которую ты жмёшь когда открываешь дверь из салона. меня там была пружинка сломана

да у меня там тоже сломана но я не дёргал её вроде на ходу)) посмотрю как можно починить. правые внутренние ручки по экзисту нашёл по 170р а левых шиш (((

О, я так чуть из машины в повороте не выпал. Именно из-за изношенной втулки. Поправил её чуть-чуть, и дверь стала нормально закрываться.

заказал себе
6001 548 677 Кронштейн замка двери (один в один как на логане оказался это то что в кузове торчит на что замок запирается штырь)
7705 010 084 Втулки направляющей петли двери (вставки под шплинт)
7700 781 413 Шплинт петли двери

и в довесок новую сливную пробку под шестигранник надеюсь подойдёт будет запросто откручивать а то родную в виде гриба не везде откручивают ключа такого не у всех находится а так и сам смогу при желании.
Birth 4363 Пробка сливная поддона картера
Renault 7703 062 062 Прокладка сливной пробки

Уаз 3303 ,469 ,хантер ,патриот и буханка запись закреплена

У меня на 10 на кочках тоже открывались сами на ходу. Русский автопром. Меняй смотри подгоняй точи Вари сад и тд. Это уаз скучать не даст.

Виталий Сайгашов

Шпингалет прикрутить и всё

Если вспомнить Ералаш, там была сценка про мальчика и собачку, неадекватно реагирующую на команды, во время одной команды врач ветеринар описался. Может слишком гоняет, хотя в инструкции УАЗ сказано что недопустимо двигаться на высокой скорости по неровной дороге. Если присмотреться на замок, защёлка стоит ровно посередине, так ещё и ниже замка, то есть работает на четверть задуманного, поэтому поддерживаю установку шайб. Посмотрите сами двери, может слишком зажаты или наоборот болтаются

Замки служат для удержания дверей в закрытом положении во время движения, на стоянке и при дорожно-транспортном происшествии.

Замки дверей — автоматического действия, вильчатого типа. За счет зубьев ротора и кулачка обеспечивается полное закрытие двери (на основной зуб) и неполное закрывание двери (на предохранительный зуб).

При движении с неполностью закрытой дверью возникает стук, движение с неприкрытой дверью недопустимо.

Рис. 10.11. Замок передней двери (до февраля 2000 г.) и его приводы: 1 — наружная ручка двери; 2 — привод наружной ручки; 3 — наконечник; 4 — внутренний привод; 5 — прокладка; 6 — розетка; 7 — кнопка выключения замка; 8 — втулка наконечника; 9 — тяга; 10 — кронштейн привода; 11 — зажим; 12 — тяга; 13 — тяга; 14 — поводок; 15 — выключатель замка; 16 — винт; 17 — шайба; 18 — шип; 19 — запорный механизм замка; 20 — рычажный механизм замка; 21 — наконечник; 22 — тяга

До февраля 2000 г. на передних дверях устанавливались замки, конструкция которых показана на рис. 10.11.

Замок (рис. 10.11) состоит из трех частей: запорного механизма 19, рычажного механизма 20 и шипа фиксатора 18. Замок можно отрыть снаружи и изнутри кабины, его можно заблокировать как снаружи, так и изнутри кабины при полностью закрытой двери.

Для открывания замка снаружи кабины служит наружная ручка 7 с приводом. Если взяться за наружную ручку при незаблокированном замке и потянуть на себя, то дверь откроется. При заблокированном замке наружная ручка имеет свободный ход.

Для открывания замка изнутри кабины служит внутренний привод 4. Если ручку внутреннего привода повернуть (потянуть) на себя при незаблокированном замке и подтолкнуть дверь наружу, то она откроется. При заблокированном замке ручка внутреннего привода имеет свободный ход.

Для блокировки замка снаружи служит выключатель замка 15, а изнутри — кнопка 7 выключения замка. Заблокировать замок при открытой двери нельзя ни снаружи, ни изнутри кабины. Наружная и внутренняя блокировки соединены друг с другом, и воздействие на один вид блокировки автоматически вызывает срабатывание другой.

Крепление запорного механизма требует проверки его надежности. Если закрыть дверь с ослабленным креплением запорного механизма, дверь нельзя открыть ни снаружи, ни изнутри.

Для замены запорного механизма необходимо отвернуть два винта, снять механизм, заменить новым, установить его на дверь, проверить работу всех приводов и правильность закрывания двери, при необходимости проверить регулировку приводов и шипа* фиксатора.

Для замены наружной ручки или выключателя замка, а также для выполнения регулировок наружного и внутреннего приводов:

- переместить внутри двери рычажный механизм с присоединенными деталями в сторону монтажного люка и отсоединить наконечник тяги, вынуть внутренний привод и рычажный механизм с оставшимися деталями;

- отсоединить наружный привод, проверить его работу; детали привода должны свободно перемещаться, а трущиеся поверхности смазать машинным маслом;

Сборку и установку деталей и узлов проводить в обратном порядке, проверяя по отдельности правильность выполненных регулировок и работу приводов.

Правильность работы привода проверяется при открытой двери после его установки, для чего с помощью отвертки перевести ротор запорного механизма из положения «открыто» в положение «закрыто» на два зуба (замок закрыт полностью), а затем повернуть соответствующий привод — наружный или внутренний. Ротор должен переместиться из положения «закрыто» в положение «открыто». При слабой пружине этого может не произойти, тогда при повернутом до упора приводе проверьте возможность свободного перемещения ротора с помощью отвертки, задевание при этом недопустимо. Если этого не происходит, то необходимо навернуть наконечник наружного привода или тяги внутреннего привода на 2 оборота и проверить работу вновь. После получения положительного результата проверить работу системы блокировки. Для этого вновь при открытой двери пepeвeсти ротop запорного механизма из положения «открыто» в положение «закрыто» и нажать наконечник тяги 7 вниз, после этого ни наружный, ни внутренний привод не должны открывать замок.

Специального обслуживания замок и его приводы не требуют, при возрастании усилия в процессе эксплуатации шарниры необходимо смазать машинным маслом.

С февраля 2000 г. на передних дверях устанавливаются измененные замки повышенной надежности (за счет увеличения сцепления зубьев ротора и кулачка и повышения точности изготовления деталей) и пониженной шумности закрывания (за счет массового покрытия ротора и кулачка, фиксатора и материала основания запорного механизма).

Замки изготавливаются по лицензии фирмы «Брано» (Чехия) и состоят из механизма запорного (наружная часть замка) 20, механизма рычажного (внутренняя часть замка) 21 и фиксатора замка 19. Замок можно открыть снаружи и изнутри кабины, заблокировать при полностью закрытой двери снаружи и изнутри кабины. Если взяться за наружную ручку при незаблокированном замке и потянуть на себя, дверь откроется. При заблокированном замке наружная ручка имеет свободный ход.

Если ручку внутреннего привода повернуть (потянуть) на себя при незаблокированном замке и подтолкнуть дверь наружу, то дверь откроется. При заблокированном замке ручка внутреннего привода имеет свободный ход.

Для блокировки замка снаружи служит выключатель замка 15, блокирующий замок ключами соответствующей серии, а изнутри — кнопкой 7. Заблокировать замок при открытой двери нельзя ни снаружи, ни изнутри кабины. Наружная и внутренняя блокировки соединены друг с другом; воздействие на один вид блокировки автоматически вызывает срабатывание другой.

Измененные замки дверей не взаимозаменяемы с замками старой конструкции по присоединительным размерам и по конструкции фиксатора.

Для замены запорного механизма необходимо отвернуть два винта, снять механизм, установить новый на дверь, проверить работу всех приводов и правильность закрывания двери, отрегулировать приводы и фиксатор замка.

Для регулировки фиксатора замка необходимо ослабить винты 17 крепления, переместить его в нужном направлении и затянуть (остальные операции по замене различных узлов аналогичны операциям с замком конструкции до февраля 2000 г.).

Замки боковой и правой двери задка, их наружный и внутренний привод, система блокировки по конструкции аналогичны системам замка передней двери конструкции до февраля 2000 г.

Рис. 10.12. Замок, наружный и внутренний приводы замка, ограничитель вертикального перемещения задних дверей: 1 — тяга стопора нижняя; 2, 3, 17 и 19 — зажимы; 4 — привод замка стопора; 5 — тяга стопора; 6 и 24 — наконечники; 7, 16, 20, 25 и 26 — тяги; 8 — ползун стопора; 9 — корпус стопора; 10 — ограничитель вертикального перемещения; 11 и 14 — защелки стопора; 12 и 13 — прокладки регулировочные; 15 — кнопка выключения замка; 18 — рычаг; 21 — запорный механизм; 22 — рычажный механизм; 23 — розетка наружной ручки; 27 — основание; 28 — ручка; 29 — основание стопора; 30 — розетка внутреннего привода; 31 — защелка; 32 — наружная ручка

Устройство замка задних дверей, его приводов и ограничителя вертикального перемещения показано на рис. 10.12.

Рис. 10.16. Механизмы фиксации и запирания двери: 1 — задняя наружная ручка привода замка; 2 — запорный механизм замка; 3 — шип замка; 4 — шайба шипа; 5 — пластина; 6 и 10 — регулировочные прокладки; 7 — фиксатор двери (2 шт.); 8 — шип фиксатора; 9 — корпус фиксатора; 11 — внутренняя ручка привода замка; 12 — передняя наружная ручка

Читайте также: