Откосы в доме из газобетона

Обновлено: 28.04.2024

Кто как крепил окна и двери (особенно железную) в стенах из газобетона (плотность 500). Очень радует что на этом форуме люди активно обсуждают строительство дома из газобетона. Очень полезно для людей, которые только на пути к своей мечте ))

По моему, железную в газобетоне не закрепишь как следует. Надо из кирпича делать обечайку для двери.

у знакомых входная дверь закреплена в газобетоне, когда ставили, то бурили пока не добрались до бетонных стен, в итоге арматурины получились по 50-60 сантиметров

у вас дом, там мой опыт не применишь

2DR-DON
А разве нельзя в процессе строительства замуровать в кладочные швы либо анкерные болты, либо закладные элементы? Просто думать об этом необходимо своевременно.
Удачи!

Вмуровывать в газобетон арматурины показалось слишком ненадежно. Обварили снаружи и изнутри уголком, к на полученный каркас вешали дверь.

Вот в таких вопросах очень не хватает конструкторской информации от производителей материала.

Окна - просто на пену. Дешево и сердито. Одно окно малость не правильно впенили, чтобы вынуть потом - сильно постараться пришлось.

Перескажу еще раз байку, рассказанную мне установщиками двери.
Типа в какой-то новостройке их железную дверь установили в газобетонную стену.
Так воры дверь ломать не стали, а пропилили (продавили домкратом. ) дыру в стене рядом.
В общем, они рекомендовали параллельно стене установить нехилую мет.решетку и прикрыть ее гипроком.
Жаль, тогда не спросила, как они дверь крепили.

Remont_Forever написал :
Перескажу еще раз байку, рассказанную мне установщиками двери.
Типа в какой-то новостройке их железную дверь установили в газобетонную стену.
Так воры дверь ломать не стали, а пропилили (продавили домкратом. ) дыру в стене рядом.
В общем, они рекомендовали параллельно стене установить нехилую мет.решетку и прикрыть ее гипроком.
Жаль, тогда не спросила, как они дверь крепили.

Вне всякого сомнения, если к вам захочет вломиться квалифицированный человек, он это сделает, и никакая решетка не поможет. А газобетон действительно можно распилить даже ножовкой.

BAV написал :
2DR-DON
А разве нельзя в процессе строительства замуровать в кладочные швы либо анкерные болты, либо закладные элементы? Просто думать об этом необходимо своевременно.
Удачи!

Это не выход однозначно. тем более что швы у меня не превышают 3 мм.

2DR-DON Уже, кажется, была такая тема.

Я крепил так: в откосе дверного проема провел вертикальные линии по внутреннему краю стальной коробки. По этой разметке самым длинным, какое смог найти (около 400 мм), сверлом диаметром 12 мм просверлил отверстия на всю длину сверла, по пять отверстий справа и слева. Забил в эти отверстия до упора арматурины 12 мм и к их торчащим концам приварил коробку стальной двери. Лишние концы арматурин срезал болгаркой. Уже третий год стоит, ничего не разболталось, хотя дверь довольно тяжелая. Думаю, если поставить доводчик, чтобы не было резких ударов, то может простоять без расшатывания очень долгий срок.

А окна крепил лапками из оцинкованной стали толщиной 1 мм. Предварительно коробку хорошо расклинил пластиковыми клиньями. Потом запенил. Створки со стеклопакетами тяжеленные, но окна держатся мертво даже без пены. Собственно, держат, в основном, клинья. Лапки удерживают только от поперечного сдвига, т.е. от выдавливания или выдергивания. Но я сначала поставил ставни, а оконные блоки вплотную к ним, поэтому в прочности и надежности конструкции у меня нет сомнений.

Продолжаем разговор о нашей методике отделки откосов, на мой взгляд, это один из самых эстетически верных и бюджетных способов.
Для того, чтобы поэкономить и поэкономить существенно, мы перво-наперво отказались от импортного и дорогостоящего пластика в пользу отечественного и бюджетного, приобретенного в сети строительных магазинов Леруа Мерлен по цене в 120 рублей за уже нарезанную панель размером 150 х 25 см (сейчас панель подорожала до 188 рублей, но все равно, это просто бесплатно по сравнению с импортом). Там, кстати, есть достаточно широкий ассортимент типоразмеров этих утепленных панелей, так что каждый сможет подобрать себе именно то, что нужно.
Основной вопрос, как было заявлено в ЭТОЙ СТАТЬЕ , состоит в оформлении стыка панели и стены в их угловом соединении. Метод, который мне предложил наш добрый друг и мастер Андрей, занимавшийся установкой окон в нашем доме , мне лично очень понравился и я решил его воплотить в жизнь.
Чтобы очень просто и четко показать вам решение узла, я специально изготовил схему, на которой детально показал всю систему организации откоса, причем сделал два варианта оформления стыка, из которых вы, если вооружитесь нашей технологией, сможете выбрать любой.
Вот эта схема:

Обратите внимание на уголок, срезаемый по торцу панели, примыкающей к внешнему углу откоса. Ничего сложного в его формировании нет. Панель предварительно кладется на стол или верстак и по линейке обычным канцелярским ножом, у которого лезвие выдвинуто на 4-5 мм вырезается выемка, или более длинным лезвием отсекается уголок под 45 градусов.
Порядок работ по установке панели выглядит следующим образом. Изначально откос выглядит так:

Первым делом необходимо отмыть окно и раму от любых загрязнений, работать надо в чистоте. Особое внимание уделяется краю рамы, там, где будет позже стык с панелью откоса. Здесь обязана быть просто идеальная, стерильная чистота. В нашем случае этот край оказался изгаженым бутиловым клеем, налипшим после монтажа противоконденсатной ленты.
Второе действие – обработка газобетона откосов антисептиком. Как бы там ни было, но такая обработка не окажется лишней, и я ее сделал.
Дальше вырезается в размер боковина из утепленной панели, потому что монтаж нужно начинать с установки вертикальных деталей, и лишь потом – верхней, горизонтальной панели.
Подготовленная панель «прилаживается», примеряется и подгоняется по месту, основное, на что надо обратить внимание – это на то, чтобы край панели заходил за оконный блок на пару миллиметров (смотри схему!), а он обязан заходить за него по одной простой причине: когда настанет время запенивать подпанельное пространство, пена, расширяясь, «попрёт» панель и если она не будет иметь упора в виде оконного блока, панель попросту вылезет, работа будет испорчена и вместе с ней пойдут в помойку все материалы.
Очень важно также следить за тем, чтобы стык панели и подоконника был практически идеальным, это важно для финишной отделки откоса.
Панель прилаживается к откосу под некоторым углом, для плотного прилегания панели к оконному блоку можно использовать обрезки утепленной панели, которые необходимо приклеить к газобетону любым удобным для вас способом, я например, применял жидкие гвозди и даже не дожидался высыхания клея, здесь просто нужно зафиксировать упоры на откосе в момент заполнения пустот клей-пеной, не более того.
В принципе, все готово у монтажу, но давайте здесь сделаем остановку и поговорим о материалах, которые вам обязательно нужно купить перед тем, как начать работу с панелями. Без этих материалов вы не обойдетесь ни при каких обстоятельствах и я искренне советую не искать им альтернативных замен в нашей извечной попытке поэкономить. В этом деле искать «на грош пятаков» будет преступной ошибкой, могущей испортить все задуманное.
Первая необходимая «волшебная жижа» - это растворитель «Космофен», который также есть в сетевых магазинах ( в том же ЛМ). У меня была, по счастью, очень старая баночка (дизайн этикетки немного изменился):

Этот растворитель позволяет полностью и очень активно удалять с поверхности ПВХ-изделий следы клея-пены и вообще, многие загрязнения (в том числе следы бутилового клея, которые покрывали наши рамы) перед монтажом. Но главное в другом. В момент заполнения пустот пеной последняя упорно лезет из щелей и вообще, пытается изгваздать все на свете, поэтому вы обязаны моментально реагировать и убирать со всех поверхностей ненавистные следы. А для того, чтобы это делать правильно, обязательно запаситесь парой рулонов «Чудо-тряпки», это такая синтетическая салфетка, которая идеально работает в паре с Космофеном.
Здесь подарю вам лайфхак «от Андрея», который гласит, что экономить чудесную тряпку категорически не надо! Смочив ее растворителем (обильно смочив!) и проведя один раз по очищаемому месту, надо от тряпки избавляться безжалостно, не совершая попыток провести ею повторно по тому же месту, ведь видимых следов клея-пены на ней может не быть. Коварство пены состоит в том, что при начальной видимости чистоты в последующее время тончайший слой пены неминуемо пожелтеет и испортит внешний вид ваших откосов и подоконника, так что не жалейте Космофен и чудо-тряпку!
Следующий материал, который понадобится обязательно и который тоже заменить попросту нечем (забудьте про идеи о силиконовом герметике иже с ним!) это тоже «Космофен», но на этот раз – клей. Этот клей нам понадобится позже, но купить его требуется заранее. Состав (как и растворитель) не дешевый, но экономичный и вполне возможно, тюбика вам хватит на оформление откосов во всем доме, так что в запас не берите, расход минимальный.

Про еще один важный, я бы сказал, важнейший материал, я расскажу чуть позже, пока он нам не нужен.
Вот теперь настал момент монтажа боковины. Она выставляется на место, заводится краем за раму. Удобно фиксировать ее одной рукой, держа в другой пистолет с клей-пеной. По поводу клея-пены могу сказать, что вариантов тут много, какой будете использовать вы – решать вам, могу лишь сказать, что надо применять только клей-пену, а не просто монтажную пену, поскольку «просто пена» слишком сильно расширяется и давит на панель, лезет изо всех щелей и пор, а клей-пена расширяется нежно и правильно, она заполняет пустоты, но не пытается вырвать панель из зацепления с рамой окна и не кривит ее, а это критически важно для правильного монтажа.
Слегка отведя панель я заполняю пространство под ней пеной полосами снизу вверх, сначала на предельной глубине, вдоль рамы, а потом все больше выдвигаю жало клеевого пистолета, так чтобы равномерно и полностью заполнить пространство между панелью и каменным откосом. После того, как все заполнено хорошо, откос прижимается, так что внешний его угол вплотную прижимается к каменному углу.
Дальше важно действовать быстро и четко. Заранее приготовьте жесткую доску и распорки. Доска должна быть отрезана по высоте панели, она прикладывается к пластиковому откосу и устанавливаются горизонтальные распорки, фиксирующие откос в правильном положении. Пренебрегать жесткостью доски и надежностью распорок тут не следует, иначе сохраняется угроза получения кривого откоса (у меня такой брак получился на одном откосе, увы!).
Следующий важный этап – мгновенная уборка следов клея-пены растворителем Космофен, после высыхания клея смыть его растворителем уже не получится, работа будет испорчена.
Так, затем, после полного затвердевания клея-пены устанавливается второй откос и верхняя панель. После полного затвердевания клея-пены распорки снимаются и остается совершить манипуляции по финишной отделке откосов. Вот здесь нам и пригодится клей Космофен, которым мы будем заполнять стыки между панелями, панелями и подоконником и, наконец, панелями и рамой окна.
Для этого нужно аккуратно отрезать носик у колпачка клея под удобным углом и заполнить им стыки. При работе необходима небольшая сноровка, которая приобретается достаточно быстро. Основная сложность научиться равномерно продвигать носик тюбика вдоль шва и одновременно равномерно подавать клей в стык. Важно стараться полноценно (на глубину) заполнять стык клеем, а не создавать лишь поверхностную тонкую пленку, которая может потрескаться и выкрошиться со временем.
Дам и необходимую «лайфхакную» подсказку – после заполнения очередного стыка возьмите кусочек «чудо-тряпки», смочите его растворителем Космофен и натянув тряпку на палец быстро пройдите стык для получения идеальной поверхности. При правильном результате стык выглядит так, как будто его и нет, незаметно и в высшей степени эстетично. Но делать это надо сразу после заполнения шва, так как клей очень быстро испаряется и образует жесткую "пенку" на поверхности: чуть замешкаешься и пенка будет собираться противной кучкой, стык будет испорчен.
А теперь остается завершающее действие – заполнение стыка панели и стены и здесь также не обойтись без специального материала, в качестве которого мастер Андрей настоятельно посоветовал использовать исключительно шпатлевку «Кнауф Унифлотт» и я понял, почему он это сделал, когда попробовал ею работать.

У этой шпатлевки два критически важных свойства, за которые капиталисты и «дерут в три шкуры с трудящихся»: во-первых, она после высыхания не просаживается, то есть вам не придется производить заполнение стыков в два, а то и в три прохода с промежуточной долгой сушкой, как это будет при применении обычных дешевых материалов, и даже дорогих, но не предназначенных для подобных работ. А во-вторых, она не растрескивается, каким бы объемным и широким/глубоким не был заполняемый шов, то есть за один проход вы выполняете полностью чистовую отделку, после высыхания шпатлевки вам предстоит лишь выровнять стык шкуркой!
По расходу. Шпатлевка, что хорошо, фасуется в мешки по 5 кг, двух таких мешков мне, я надеюсь, хватит для обработки всех 17-и оконных откосов в доме.
Ну и осуществив все перечисленные манипуляции, получается идеальный результат, при котором мы обретаем эстетично оформленный оконный узел, а стык откоса и стены просто выше всяких похвал – ничего лишнего, лаконичный переход от пластика к минеральному основанию: хочешь, крась стены, хочешь, крой их структурной штукатуркой или клей обои!

Первый изготовленный откос в бойлерной. Стены окрашены водоэмульсионной краской на этапе финишной отделки помещения.

Итак, моя баня-хозблок из газобетона постепенно подошла к этапу установки окон. Решил, что дешевле будет купить недорогие стандартные окна в Леруа Мерлен и уже под них сделать проемы в бане, чем делать на заказ.

И так как решил установить окна своими руками и сэкономить на монтаже, то стал изучать нюансы монтажа пластиковых окон в газобетон.

В ютубе нашел много роликов о том, что лучше окна ставить не вплотную к кладке из газобетона, а предпочтительно сделать импровизированную четверть из выпиленных заготовок из газобетона 5х5 см. Некоторые делали заготовки из ЭППС (экструдированный пенополистирол).

Оконный проем в хоз-блоке готов к установке окна. С двух сторон сделал четверти из газобетона, сверху из ЭППС

Тоже решил сделать, но про эффективность пока ничего не скажу - нужно время. Я выпилил четверти из газобетона размерами 5х7 см (5 в ширину и 7 см в глубину). Выбрал глубину 7 см, так как стена у меня 30 см: поэтому разделил это расстояние на 4 части.

Сразу скажу, что из газоблока выпиливать эти четверти - то еще занятие: пилой по газобетону ровно не выпилишь, поэтому применил дисковую пилу со старым диском по дереву. Сначала пропиливал блок дисковой пилой по кругу на максимально возможную глубину, а потом уже отрезал ручной пилой.

Все неровности шлифовал специальной теркой для выравнивания газобетона, после этого обеспыливал и грунтовал.

Клеил к проемам я эти заготовки с помощью клея для газобетона, хотя в интернете многие клеят на специальную клей-пену.

Четверть из ЭППС - материал желательно сделать шершавым с помощью шпателя. После чего наносим пену, ждем начала полимеризации и клеим в верхнюю часть проема. @ Горбунов Сергей

Верхнюю четверть у окон я делал из ЭППС, так как сверху у меня 5 см металлический уголок, поэтому делал заготовки из ЭППС и приклеивал обычной монтажной пеной с фиксацией в газобетонную кладку саморезами по дереву с "грибками" для утеплителя.

Все откосы перед установкой четвертей я заштукатурил тонким слоем штукатурки или клея для газоблока, а нижнюю часть проема я дополнительно обработал обмазочной гидроизоляцией:

Обмазочная цементная гидроизоляция - разводил жиденький раствор и наносил обычной кисточкой. @ Горбунов Сергей

Смотрите видео по монтажу оконных четвертей в газобетоне:

Дальше настал этап установки самих окон: в интернете нашел два способа монтажа и 4 разновидности:

На нагеля (или их еще называют саморезы по бетону). Дырявят раму и загоняют в газобетон.

первый подтип - нагеля просто загоняют через оконный профиль в газобетон;
второй подтип - нагеля загоняют в специальный крепеж, предварительно забитый в газоблок.

На монтажные пластины:

Первый подтип - пластины крепят к газоблоку обычными саморезами по дереву с широкой резьбой;
Второй подтип - когда аналогично используют специальные нейлоновые дюбели для газобетона.

Начал монтаж с окна в сарае и решил крепить на нагели с креплением на специальные нейлоновые дюбели.

Просверлил профиль сверлом по металлу на 8мм, вогнал нагели 182 мм на 7,5 мм в диаметре, выставил окно по уровню, сделал метки, снял окно, просверлил 10мм сверлом отверстия, вставил дюбели, после чего уже установил окно на место и окончательно закрепил раму.

Выставляем окно в проеме и наживляем нагель, затем по меткам делаем отверстия и забиваем нейлоновые нагели. @ Горбунов Сергей

Не знаю, нужно ли окно крепить в нижней части или нет: есть мнение, что конденсат из профиля может проникать вода. @ Горбунов Сергей

В глухой части рамы шляпки лучше заглубить в раму, чтобы без проблем установить штапики. Для этого верхний пластик лучше рассверлить 10м сверлом. @ Горбунов Сергей

Минус данного способа в том, что все окна придется "выстеклять", то есть снимать штапики с глухих частей и снимать стекло. Как оказалось обратный процесс "запаковки" окна с одеванием штапиков не так уж и прост и у меня вызвал проблемы.

На пластины крепить окно мне показалось намного проще. Крепежные пластины с легкостью заходят в профиль окна и фиксируется саморезом по металлу.

Будьте внимательны, в небольших окнах из Леруа Мерлен нет металлической планки, поэтому пластины в них вы закрепить не сможете: придется крепить на нагеля.

Газобетонные блоки применяются для строительства частных домов с конца прошлого столетия. Материал очень теплый, надежный, но требует особого подхода при монтаже.

Оконные проемы в таком доме можно создать не только в процессе строительства, но и после того, как стена будет готова полностью.

Такая необходимость возникает, когда строители «забыли» сделать окно или в проекте не был учтен этот момент.

Разберем нюансы создания проемов и установки перемычек.

Особенности и требования

ГОСТ 11214-86 регламентирует параметры оконных проемов в частных домах. Согласно ему:

ширина проема может варьироваться от 87 см до 2,67 м;
высота от 1,16 см до 2,06 м.

Эти параметры закладываются при создании проекта дома и зависят от архитектурного решения, требования к освещению внутри помещений и дизайна строения. Подбирается формат окна к конкретной комнате, зависит от ее параметров и пропорций.

Согласно СНиП 23-05-95, оконные проемы должны составлять не менее ⅛ части от жилой комнаты. Для ванной, подсобных помещений и других нежилых частей строения – не больше 3% от площади комнаты.

Конструктивный элемент должен предусматривать монтаж не только оконного блока со стеклом, но и подоконника, откосов, уплотнений и сливов.

Проем для окна должен соответствовать следующим требованиям:

ровные геометрические параметры, которые соответствуют параметрам оконных рам;
обеспечение надежности креплений всех конструктивных элементов;
возможность обеспечения полной герметизации и гидроизоляции;
отсутствие проникновения холодного воздуха и шума с улицы;
аккуратный внешний вид.

Опытные строители рекомендуют выбрать стандартные окна и под них организовывать проемы. Нестандартные варианты заранее оговаривают с планировщиками, потребуется индивидуальный заказ рамы, что значительно увеличивает затраты.

Газобетон, это один из немногих материалов, в которых возможно создать проем необычной формы. Особенность материала в его хрупкости на сгиб. В оконном отверстии давление на блоки распределяется неравномерно, нижние принимают на себя часть веса стены и остаются под легким давлением оконной конструкции.

Верхняя часть принимает давление от перекрытий и кладки блоков над ней, но остаются без опоры. В результате трещины появляются именно в этих местах. Избежать разрушения газоблоков можно с помощью армирования в нижней части проема и применения перемычек в верхней.

Инструменты и расходные материалы

В процессе строительства

Киянка.
Шпатель или кельма.
Ножовка.
Рубанок для газоблоков.
Емкость для раствора.
Строительный миксер.
Уголок.
Причальные маячки и нить.
Ручной инструмент для создания штроб.

Расходные материалы:

раствор на клеевой основе;
арматура;
бетон.

Основное значение в создании оконного проема имеют перемычки. Варианты, которые могут использоваться:

Физически они представляют собой газобетонный блок (D500-D700 прочностью) внутри которого вмонтирован арматурный каркас.

Если ширина оконного проема составляет менее 1,2 м, его можно не усиливать опорами.

После строительства

Перфоратор.
Пила по дереву.
Наждачная бумага или рубанок.
Инструмент для создания штроб.

По отзывам строителей, использование для работы ручной пилы проблематично, создание одной части проема из 4-х может занять целый день и разрез получится неровным. Целесообразно применять электрическую пилу, но она быстро выходит из строя.

Чтобы не загубить дорогое оборудование, рекомендуют купить для этих целей отдельную пилу от китайских производителей по бюджетной цене.

Пошаговый порядок действий для устройства своими руками

В процессе кладки

Нижняя часть. Создание нижней части оконного проема в процессе строительства происходит также, как и обычная кладка стены. Газобетонные блоки поднимают единым полотном, с соблюдением порядовки, до высоты нижней границы отверстия для окна. Чтобы усилить нижнюю часть и распределить давление внутри нее равномерно применяется армирование.

Готовые блоки. Опираться на стены должны на 25-30 см с каждой стороны. Закрепляются на клеевой раствор. После кладка продолжается стандартным способом.
U-блоки. Создать подпорки из древесины или металла. Уложить на них U-блоки сплошной стороной вниз, они должны заходить на 25-30 см с одной и другой стороны окна. Проклеить места соединения со стеной и вертикальный шов. Внутри блока со стороны, смотрящей на улицу уложить слой утеплителя.

Вместе с армированными прутьями для дополнительно усиления можно использовать металлические уголки, которые будут поддерживать боковые стороны перемычки.

Вариант а) усиление арматурой, вариант б) уголками и арматурой.

В готовой стенке из газоблока

Как расширить или уменьшить?

Расширение оконного проема может понадобиться в следующих случаях:

неправильные расчеты проектировщика, ошибки строителей;
перепланировка по ходу строительства;
установка другого типа окон.

Первое, что нужно сделать – убедиться, что расширение не повлияет на прочность стены. Убрать лишнее можно и длину, и в высоту (в этом случае потребуется демонтаж арматуры).

Инструменты:

строительный уровень;
маркер;
линейка 2 м;
ножовка, пила (ручная или электрическая) по газобетону;
стамеска.

Как происходит процесс:

Провести отметку, по которой позже нужно будет демонтировать блоки.
Выпилить швы с помощью пилы по вертикали.
Первым удаляют крайний блок (для боковой стороны проема это верхний). Стамеской выбить вертикальный шов. Хрупкий газобетон не выдержит ударов и сломается в нужном месте. Возможно с куском соседнего блока.
Остальные части спилить.
Поверхность зачистить, убрать мусор.

Для демонтажа арматуры потребуется болгарка. Сначала блок распиливают пилой.

Для чего может понадобиться нарастить стену в оконном проеме:

поднять подоконник;
ошибки строителей;
перепланировка.

Инструменты и материалы:

ножовка по газобетону;
емкость для раствора;
раствор;
кельма;
резиновая киянка;
строительный уровень;
рубанок.

Процесс наращивания стены:

Внимательно просчитать нужные размеры блоков и отрезать сколько нужно от большого элемента. Почистить, убрать неровности.
На клей положить новые блоки, соблюдая порядовку.
Если потребуется, еще раз армировать (например, на первом этаже 2-этажного дома).

Об увеличении оконного проема рассказано в видео:

Возможные ошибки и сложности

Что нужно знать заранее:

Армирование оконных рекомендуется производить в несущих стенах, соблюдать длину отступа от бокового края.
Некоторые строители считают, что глубины штробирования 25 мм недостаточно.

Стоимость работ по РФ

Отдельно оконные проемы при создании стен не высчитываются при оценке работы строителей. Эта конструкция считается частью стены. То же касается наращивания оконного блока. Кладка стены из газоблока от профессионалов стоит от 1200 руб/м 3 .

Если нужно сделать окно шире, или в готовой стене новое, можно заказать отдельно услуги резки (например, алмазным диском). При наличии оборудования, этим могут заняться строители. Цена – от 800 р/м 2 .

Стоимость работ по укреплению оконных проемов из газоблока зависит от способа укрепления. Цена от 2500 руб. за 1 шт (окантовка металлическим уголком), более серьезное вмешательства около 17000 руб. за шт.

Заключение

Чтобы не приходилось нарушать конструкцию стены и вырезать оконный проем после ее создания, нужно тщательно проверить проект перед началом строительства. Газоблок требует обязательного усиления границ, чтобы трещины не нарушили его целостность. Благодаря универсальности этого материала, уменьшение и увеличение границ окна не составит сложностей.

Ситуация: имеется старый кирпичный дом. Демонтированы "до кирпича" старые штукатурные оконные откосы, демонтированы старые оконные рамы и утеплитель, установлены новые пластиковые окна.
После установки окон, между краем рамы пластикового окна и кирпичем - зазор 50-60 мм.
Вижу в этом косяк установщиков окон, но ругаться поздно.

Чтобы не штукатурить слоем 50мм, рабочие предлагают сделать откосы из газобетонных блоков шириной 50мм ("Бонолит"), а потом доштукатурить гипсовой штукатуркой 5-10мм. Верхний откос предлагают сделать из ГКЛ с утеплением.

Мне схема кажется рабочей, но на практике никогда не встречал откосов из газобетона (хотя у частных домов из газобетона все откосы - из газобетона ))).

В общем, как думаете, есть какие-нибудь риски в схеме?
Естественно, перед можнтажем газобетонных блоков к кирпичу - все прогрунтовать, а также проверить чтобы не дуло из щелей.

Pavel-remont написал:
Чтобы не штукатурить слоем 50мм, рабочие предлагают сделать откосы из газобетонных блоков шириной 50мм ("Бонолит"), а потом доштукатурить гипсовой штукатуркой 5-10мм. Верхний откос предлагают сделать из ГКЛ с утеплением.

Это не рабочий вариант. Откосы должны быть не только теплыми, но и не пропускать водяной пар.

Pavel-remont написал:
Чтобы не штукатурить слоем 50мм, рабочие предлагают сделать откосы из газобетонных блоков шириной 50мм ("Бонолит"), а потом доштукатурить гипсовой штукатуркой 5-10мм. Верхний откос предлагают сделать из ГКЛ с утеплением.

Это не рабочий вариант. Откосы должны быть не только теплыми, но и не пропускать водяной пар.

BV , так и газобетон, и гипс пропускают водяной пар.

Получается, что полностью штукатурные откосы - тоже нельзя?

Pavel-remont написал:
Получается, что полностью штукатурные откосы - тоже нельзя?

В кирпичном доме - лучше не надо, если не сможете обеспечить пароизоляцию поверх. Где-то прокатывает, а где-то стена внутри сыреет.
Посмотрите распределение температур и влажности в кирпичной стене рядом с окном - яндекс картинки

Если у вас есть время, давайте разберем ситуация подробнее.

Я попытался набросать в смарткалке "модель".
Получилось, что при толщине пены 50-60мм (а у меня будет так) влага накапливается либо в пене, либо совсем не накапливается.
Покритикуйте пожалуйста.

Точнее, более правильная "модель":

В этой модели влага накапливается в пене, либо в кирпиче. Чем это чревато?

Pavel-remont написал:
Добрый день.

Ситуация: имеется старый кирпичный дом. Демонтированы "до кирпича" старые штукатурные оконные откосы, демонтированы старые оконные рамы и утеплитель, установлены новые пластиковые окна.
После установки окон, между краем рамы пластикового окна и кирпичем - зазор 50-60 мм.
Вижу в этом косяк установщиков окон, но ругаться поздно.

Чтобы не штукатурить слоем 50мм, рабочие предлагают сделать откосы из газобетонных блоков шириной 50мм ("Бонолит"), а потом доштукатурить гипсовой штукатуркой 5-10мм. Верхний откос предлагают сделать из ГКЛ с утеплением.

Мне схема кажется рабочей, но на практике никогда не встречал откосов из газобетона (хотя у частных домов из газобетона все откосы - из газобетона ))).

В общем, как думаете, есть какие-нибудь риски в схеме?
Естественно, перед можнтажем газобетонных блоков к кирпичу - все прогрунтовать, а также проверить чтобы не дуло из щелей.

Pavel-remont , При утеплении оконных откосов с наружной стороны клеите фасадный пенополистирол ППС-16Ф, причём пенополистирол должен заходить на оконную раму на 15 мм, упираться в предварительно приклеенный к оконной раме элемент примыкания с сеткой

При утеплении оконных откосов изнутри используете аналогичную технологию, но вместо фасадного пенополистирола используете предварительно зашкуренный ножовкой экструдированный пенополистирол ЭППС. Внутри ЭППС будет работать как утеплитель и как пароизоляция. Дальше наносите клей типа СТ 85 и в него втапливаете фасадную стеклотканевую сетку, втапливаете уголки с сеткой и т.д.

Читайте также: