Отделка фасада брашированной доской

Обновлено: 15.05.2024

Древесина является одним из самых популярных фасадных материалов, благо, есть из чего выбрать – тут и вагонка, и планкен, и различные имитации бруса и бревна. Умельцы нашего портала вовсю осваивают опыт скандинавов и вместо специально обработанной фасадной обналички используют обычную, обрезную доску. Отделка фасада доской - это и бюджетно, и привлекательно, и долговечно, при соблюдении технологии, проверено участниками FORUMHOUSE.

Содержание

Вводные.
Фасад из обрезной доски от Raklaru.
Фасад из обрезной доски от Blin135642.

Фасад из доски: технология родом из северных широт

Фасад из обрезной доски от Raklaru

Отделку дома фасадной обрезной доской Raklaru выбрал ввиду доступности, как «пробу пера» на гостевом доме.

Строю каркасный дом, но насчет фасада всегда болела голова, каким его сделать. Очень хотел планкен, но затратно, здание не основное, это гостевой, (тренировочный) дом, в бюджет такой фасад не поместился. Случайно увидел на просторах интернета шведский или скандинавский стиль: фасады из доски, вертикальной обрезной доски, покрашенные красной краской Пунамаали.

Обрешетка

По исходной технологии для обеспечения полноценного вентиляционного зазора необходима контробрешетка.

Если делать по правилам и техническим чертежам, то - так:

Дополнительное утепление – брус 50х50 мм;
Ветрозащита;
Доска 2,5х100 мм (вертикально) – для вертикального продувания;
Основа крепления фасада – доска 2,5х100 мм (горизонтально);
Доска фасадная.

Но так как между слоями и остается продольный вентканал, в данном случае 5×2,5 см, да и сам облицовочный экран никак не получится абсолютно герметичным, умелец посчитал возможным обойтись без контробрешетки. Получился следующий «пирог»: каркас, обрешетка под дополнительное утепление, обрешетка под ветрозащиту, ветрозащита, обрешетка под обшивку.

Так как пароизоляция монтировалась с проклейкой всех швов, образование конденсата будет минимально, и продольной вентиляции хватит для просушки влаги.

Как показали несколько лет эксплуатации фасада, обшивка досками - способ рабочий, имеет право на жизнь, но каждый решает для себя, отступать от технологии или следовать ей неукоснительно, скандинавы во всех инструкциях настаивают на контробрешетке.

Покраска доски

Доску умелец приобрел 25×100 мм, сорта А, сырую, перед покраской и монтажом просушивал в течении месяца, при усушке ее может повести, но не столь значительно, как совсем сырую. Да и прочная фиксация большим количеством гвоздей предотвратит серьезные перекосы.

Для отделочных работ Raklaru использовал специальную краску, Пунамаали, это не марка, а именно краска насыщенного красного цвета, предназначенная для обрезной доски.

Она характеризуется сравнительно небольшим расходом, высокой укрывной способностью и рассчитана на шершавую поверхность.

В силу состава краска заменяет и грунтовку, и антисептические пропитки, доска просто окрашивается с трех сторон, один раз перед монтажом на фасад дома, и второй раз после – чтобы скрыть крепеж.

Наш умелец использовал для окраски кисть, при применении краскопульта повышается расход краски и снижается качество покрытия, так как этот способ в большей степени для строганой доски.

Насчет кисточек, перепробовал десяток, очень удобными оказались большие круглые кисти с коротким ворсом. И не помешает много терпения, чтобы красить обрезную доску. Так как ошибся с количеством, покрасил доски с четырех сторон, после окрашивания практически никаких дефектов древесины не остается.

Краска довольно быстро схватывается (10-15 минут на солнце), сначала немного пачкается, но после полного высыхания (два-три дня) этот эффект исчезает. В теме многие сетовали как раз на противоположное, но топикстартер около своего фасада ходит без боязни стать постоянным клиентом химчисток.

Фасад из досок: монтаж

По технологии нижняя доска прибивается к обрешетке, верхняя крепится не только к обрешетке, но и к нижней доске по всей длине на расстоянии около 30 см, в шахматном порядке. Использование оцинкованных ершенных гвоздей оправдано и с точки зрения надежности соединения – гладкие со временем могут сместиться, и с точки зрения эстетики – обычные могут со временем поржаветь и дать потеки.

Высказывалось мнение, что стоит при облицовке фасада доской предпочесть саморезы, шляпки углублять и замазывать шпатлевкой перед покраской. Однако трудоемкость подобного способа перевешивает возможные преимущества, а ершеный гвоздь держит достаточно крепко. Один из участников темы так осуществил крепеж.

Сделал два шаблона с ручкой – шириной 75 мм (сверху и снизу), зазор – на любителя, на нахлест оставлять лучше не менее 20 мм. По лазерному уровню каждую верхнюю доску вымерял. Гвозди, к примеру, сначала 65×2,5 мм бил через 30 см в шахматном порядке заподлицо. Потом взял в аренду нейлер и добивал уже им, получилось быстрее.

Чтобы геометрия деревянных фасадов подобного и других типов претерпевала минимальные изменения, и презентабельный внешний вид сохранялся как можно дольше, участники портала рекомендуют соблюдать несколько правил.

Монтировать сухую доску, а не прямо из-под пилорамы;
Ставить планки выгнутыми венцами к обрешетке, они и дальше будут выгибаться в сторону стены, а крепеж предотвратит сильное коробление;
Обработку грунтовкой доски делать со всех сторон (при использовании не Пунамаали), чтобы влагонасыщение и дальнейшее испарение протекало равномерно;
Не стараться чрезмерно сэкономить краску, придерживаться расхода, рекомендованного производителем.

И самое главное – не ждать от деревянного фасада идеального состояния на ближайшие двадцать лет, естественно, что спустя определенное время придется обновлять покрытие. Но это свойство древесины, а не недостаток того или иного способа облицовки.

Наши умельцы предложили несколько схем обрамления оконных и дверных проемов.

И реальный пример.

Единственное уточнение – зазор между обшивкой и отливом стоит сделать несколько больше, 0,5-1 см, чтобы исключить подсос влаги.

Raklaru обрамил все откосы деревом и покрасил в контрастный белый и обналичку, и угловые планки, и лобовую доску, и подшивы свесов, предварительно оббитые доской, оставшейся от фасада.

Фасад из обрезной доски от Blin135642

Blin135642 присматривался к скандинавскому стилю облицовки в теме Raklaru, после чего воплотил его на стенах своего каркасного дома.

Обшили каркас бруском 50×50 мм, под дополнительное утепление, утеплили каменной ватой, обтянули мембраной. Обили вертикальной доской, сначала «защельник» 50х25, поверх – доска 150х50 мм. Под пиломатериалом естественный продух на высоту стены.

Но, в отличие от идейного вдохновителя, умелец сэкономил не только на доске, но и на краске, сварив ее самостоятельно по рецепту, приведенному в одной из профильных тем на форуме. Все по оригинальной рецептуре, но вместо сурика (оксид железа) - испанский краситель. Получилось очень бюджетно.

По цене краска выходит около четырех тысяч рублей за двести литров. Пока сварил одно 10-ти литровое ведро на пробу – цвет отличный, краска не пачкается. Дощечки окрашивал с двух сторон.

Фасадная доска для наружной отделки дома.

Рецепт «Шведской краски»

Ржаная мука – 580-60 г;
Поваренная соль – 250-260 г;
Олифа – 240-250 г;
Железный купорос – 250-260 г;
Железный сурик – 250-260 г;
Вода – 4,5 литра.

Технология приготовления

Замешать муку с тремя литрами воды, поставить на медленный огонь, помешивая довести до состояния клейстера, главное, чтобы не образовались комки;
Как только образуется однородный клейстер, добавить соль и купорос, продолжать кипятить, помешивая, пока полностью растворятся кристаллы веществ;
Ввести сурик и вымешать массу до полной однородности;
Влить олифу, вымешать, ввести оставшуюся воду, не снимая с огня, вымешать.

Краска при декорировании досок используется теплой, так как по мере остывания начинает густеть, что затрудняет нанесение, а дополнительное разбавление теплой водой снижает прочность покрытия. Примерный расход самоварной краски составляет 250 г/м², ею можно окрашивать не только древесину, но и штукатурку, в этом случае используется валик.

Стоит учитывать, что краска, хоть самоварная, хоть покупная из этого ряда, наносится только на чистую, шершавую древесину, и по ней составами другого вида покрасить не получится.

Только если полностью сошлифовать весь слой.

Рецепт опробован многими умельцами портала, они же выяснили опытным путем, что олифу можно заменить льняным маслом, вместо сурика подходит любой железоокисный пигмент для бетона, а купорос проще всего купить в магазинах, торгующих удобрениями и гербицидами для растений. Пропорции же нужно соблюдать максимально точно, позиция «на глазок» здесь себя не оправдывает.

От рецепта не отходил – только пропорции соблюдал для десяти литров. Варили рядом с небольшим костром в течение двух часов. Да, краска быстро сохнет (минут 30-60) и после высыхания абсолютно не пачкается.

Использовать ли самоварную краску или предпочесть более дорогую, готовую, дело выбора, но именно такой тип красителей одновременно и защищает снаружи, и декорирует обрезную доску. Естественно, со временем фасад придется освежить, но такой краски, чтобы раз и на весь век, еще не изобрели, по крайней мере, для частного деревянного домостроения.

Форумчане, выбравшие такой скандинавский стиль, своими домами и под Москвой, и под Мурманском, довольны – бюджетно, практично, эстетично. Дизайн на любителя, но то, что такой фасад выигрывает перед многими другими в плане натуральности, доступности и относительной простоты исполнения – факт.

Подробности технологического процесса, тонкости и нюансы, личный опыт и просто интересное общение – в теме Raklaru, другие варианты деревянных фасадов – в соответствующем разделе форума. Для заинтересованных – тема о самодельных вареных красках. Если нет желания регулярно перекрашивать доску, но хочется именно древесную фактуру – фибрцементный сайдинг один из возможных аналогов. В видео – как раз о каркасном доме по скандинавским мотивам.

Мебель и предметы из старой древесины могут быть удивительно привлекательными. Но, чтобы материал состарился естественным образом, должно пройти много лет. Можно значительно ускорить этот процесс, если применить технологию искусственного состаривания – браширование древесины. Рассмотрим, как происходит состаривание дерева, какие виды древесины подходят для этого, какие используются инструменты.

Что такое браширование древесины

Браширование – это технология по состариванию дерева искусственным путем. С помощью специальных инструментов создается рельефная поверхность, на которой становятся хорошо заметны годичные кольца. Это создает требуемый эффект, древесина становится похожа на старую, прослужившую много лет.

Любой, кто поинтересуется тем, браширование древесины, что это, узнает, что термин происходит от слова brush, что по-английски означает «щетка». Именно это инструмент используют для удаления с поверхности древесины мягких волокон. Они формируются у живого дерева весной, когда начинается его активный рост.

Волокна рыхлые по структуре, из-за чего сильнее подвержены истиранию, чем твердые кольца, которые образуются летом и осенью. Естественное старение древесины так и происходит, но идет оно очень медленно, в течение многих лет. Задача браширования – намного ускорить процесс, удалив мягкие волокна металлической щеткой.

Какая древесина годится для браширования

Для браширования нужно выбирать древесину из деревьев мягких и средней твердости пород и со структурой, делающей годичные кольца хорошо заметной. Состаренное дерево хорошо получается из хвойных: ели, лиственницы, сосны, кедра и пихты, а также липы, осины, ивы, каштана и ольхи.

На досках из дуба, ореха, березы, рябины, ясеня также можно получить нужный эффект, но он будет выражен слабее. Сложнее или совсем невозможно состарить древесину из акации, клена, тиса, бука, тика, груши. Технология браширования неэффективна для деревьев тропического происхождения. У них практически нет годичных колец из-за особенностей климата.

Кроме досок, можно аккуратно брашировать фанерованные плиты и вагонку. Небольшая глубина погружения щетки позволяет не разрушить поверхность, а придать выразительность рисунку.

Инструменты для браширования

Способов, позволяющих состарить дерево, несколько. Искусственно состарить древесину можно с помощью:

Ручного инструмента. Это самый простой, но и самый трудоемкий способ, его минус еще и в том, что процесс занимает много времени. Для выполнения браширования используется щетка с жесткой щетиной из металла. При ручном способе заглубление получается небольшим, что нужно учитывать, выбирая древесину для обработки. Этот способ хорошо подходит для изготовления единичных деталей незначительного размера.
Электромеханического инструмента. Этот способ самый распространенный, доступный и производительный. Он универсальный, так как его можно применять не только на производстве, но и в домашних условиях. Браширование проводят с помощью специальных машинок или с помощью дрели или болгарки с надетыми на них насадками в виде щеток.
Станков. На станках брашируют древесину только в производственных условиях. Они предназначены для массового изготовления деталей. Станок обеспечивает полный цикл обработки, используются поочередно 3 щетки: металлическая, удаляющая волокна, шлифовальная и полировочная.

На выбор того или иного влияют особенности заготовок и объем работ.

Как происходит браширование

Процесс браширования дерева состоит из 3 последовательных этапов. На каждом из них применяют щетки из различных материалов. Обработка всегда идет вдоль волокон.

Последовательность выполнения браширования:

Обрабатывание поверхности древесины щеткой с металлической (стальной или латунной) щетиной. Она эффективно срезает и удаляет мягкие волокна, в результате чего на поверхности образуется фактурный рельеф.
Шлифование древесины щеткой с нейлоновыми щетинками, покрытыми абразивом. Обработка позволяет удалить поврежденные волокна, сгладить острые концы и вычистить ворс в углублениях.
Полировка мягкой щеткой со щетиной из сезаля. Этот этап завершает браширование древесины, придает изделию окончательный вид.

Скорость удаления волокон, глубина рельефа и производительность обработки зависят от жесткости щетины металлической щетки. Поэтому для досок или заготовок из твердой древесины нужно выбирать более жесткие щетки.

Другие способы браширования

Кроме основного, существует еще один промышленный, но менее популярный способ как состарить дерево. Это пескоструйная обработка, при которой браширование проводят не щетками, а поданной под давлением струей песка. Удается получить глубокий рельеф с мягкими перепадами, причем без дополнительной шлифовки.

Состаривают дерево и химическим способом, с помощью сильных кислот или щелочей, аммиака, которые могут разъедать целлюлозу. Этот способ применяется либо сам по себе или же как первый этап, предшествующий обработке металлическими щетками.

Для состаривания и придания древесине оригинального вида применяют специальный обжиг. Опаливают материал паяльной лампой либо газовой горелкой, обугленный слой смачивают водой, затем счищают шеткой, убирая все лишнее, и пропитывают маслом или лаком поверхность, чтобы завершить обработку.

Браширование в домашних условиях

Состаривание древесины – хоть и не простая, но не такая сложная обработка, чтобы нельзя было выполнить ее самому. Понадобятся материал, несложные инструменты, свободное время и желание работать, чтобы изготовить красивое изделие.

Что необходимо для браширования

В качестве щетки для браширования можно использовать щетки-крацовки со стальной или латунной щетиной. Чтобы поверхность получалась более равномерной, лучше выбирать щетки, по форме похожие на валик или такие, у которых более широкая торцевая сторона. Основная работа будет производиться именно этими щетками.

Для следующего этапа – шлифовки ворсистой и шероховатой поверхности – понадобится щетка с синтетической щетиной из нейлона с абразивными включениями. После обработки такой щеткой поверхность древесины приобретет более привлекательный вид, и будет подготовлена к полировке. И, наконец, для заключительной обработки нужно приобрести щетку с ворсом из грубой шерсти или сизаля. После ее применения древесина станет идеально гладкой.

Из электрических инструментов можно воспользоваться дрелью или угловой шлифовальной машинкой. Обязательно следует обзавестись перчатками и очками, перчатки защитят руки от возможных повреждений, очки – глаза от ворсинок, которые могут попасть в них.

Выполнение браширования

Прежде всего, нужно подготовить доску или заготовку. Важное значение имеет влажность древесины. Она должна быть умеренной (10-15%), сырой или слишком сухой материал не подходит.

Как состарить доску:

Металлической щеткой пройтись по поверхности по направлению вдоль волокон. Скорость движения должна быть небольшой. Глубина обработки – 1-3 мм.
Аккуратно провести нейлоновой щеткой по поверхности столько раз, сколько понадобится для удаления всех остатков.
Отполировать древесину для придания ей глянца. Полировать можно щеткой с грубым ворсом или наждачной бумагой.

Видео описание

Как выполняется браширование в домашних условиях, можно увидеть в видео:

После обработки

После того, как состаривание дерева будет окончено, можно оставить обработку на этом этапе или продолжить ее: с помощью различных инструментов, например, сверла, шила и молотка проделать в доске отверстия, имитирующие следы насекомых, сделать трещины на сучках, царапины, вмятины и т. д. некоторые отверстия заполнить шпатлевкой, имитируя скопления пыли. После этого покрасить дерево, покрыть морилкой, воском или лаком.

Покрытие разными составами защищает поверхность от вредных воздействий, продлевает срок службы изделия. Покрашенная поверхность становится более фактурной, рисунок проступает более четко: углубления приобретают темную окраску, а гребни – более светлую.

Видео описание

Как покрыть брашированную древесину маслом, можно узнать из этого видео:

Советы новичкам

Брошюровка дерева, выполняемая в домашних условиях, как и любое дело, требует некоторого мастерства. Поэтому сначала нужно попрактиковаться на ненужном материале, прежде чем переходить к обработке основного. Со временем получится выполнять работу все более качественно.

При работе с инструментами нужно соблюдать правила безопасности, работать в толстых перчатках, защитных очках. Иногда может понадобиться респиратор, если древесина сухая и в воздух поднимается много пыли.

Обработка смолистой древесины имеет свои особенности. Под действием температуры, которая повышается из-за трения щеток о поверхность, из древесины начинает выделяться смола. Это может создавать неудобство при обработке.

Видео описание

Видео о тонкостях обработки можно посмотреть здесь:

Где применяется брашированная древесина

Основная масса материала, прошедшего браширование, идет на производство мебели, других предметов интерьера, используется для оформления помещений.

Из такой древесины можно сделать любую мебель «под старину»: шкафы, комоды, кровати, полки и т. д., обшить стены панелями из состаренного дерева, обновить пол, украсить камин полкой из него. Брашированное дерево используется для изготовления мелких декоративных предметов, например, шкатулок.

Древесина, состаренная искусственно, может использоваться как материал для отделки не только жилых домов, но и баров, ресторанов, бильярдных залов, кафе и подобных заведений. Они помогут создать неповторимую, уютную атмосферу.

Видео описание

Из «старой» древесины можно построить целый дом:

Коротко о главном

В отличие от древесины, состаренной естественным способом, брашированная имеет тот же красивый и оригинальный вид, но гораздо долговечнее, так как по сути это крепкая свежая древесина, еще не подверженная никакому негативному воздействию: гниению, действию грибков или насекомых.

Существует немало способов финишной отделки фасада. В статье рассказывается об одном из вариантов — фасадных панелях под дерево для наружной отделки дома. Вы познакомитесь с преимуществами панелей под дерево и разновидностями фасадной облицовки, узнаете о причинах популярности и особенностях использования того или иного материала.

Об отделке фасада

Любому хозяину небезразличен внешний вид его дома. Стильный, аккуратный фасад является предметом особых забот. При этом фасады из разных материалов по-разному проявляют свои свойства: если кирпичная отделка придает постройке черты монументальности и долговечности, то козыри деревянного дома — это уют и тепло. Дерево обладает и другими положительными качествами (например, оно экологично и просто в обработке); вместе с тем, у деревянной отделки есть и существенные недостатки:

Низкая устойчивость к влажности. Главный минус деревянной отделки, зависимость от интенсивности атмосферных осадков и колебаний температуры, оборачивается появлением плесени, гниением и разрушением. Чтобы защитить поверхность фасада, приходится проводить периодическую обработку пропитками и лако-красочными составами.
Огнеопасность. Повысить огнестойкость деревянного фасада практически невозможно. Даже тщательная и своевременная обработка антипиреном способна лишь замедлить процесс горения.

Стоимость. Качественная деревянная обшивка из ценных пород дерева может обойтись в приличную сумму (не считая трат на последующий уход).

Если вы все-таки очень хотите, чтобы дом имел первозданный, природный вид, на помощь придут фасадные панели из других материалов с имитацией деревянной поверхности. Строительный рынок предлагает значительный выбор подобных фасадных изделий, разных по составу, структуре и свойствам.

Фасадные панели: особенности использования

Облицовочные панели, независимо от состава, имеют внешний вид, с изумительной точностью имитирующую натуральную древесину (сосну, дуб, лиственницу или кедр). С помощью такой облицовки вы можете декорировать дом в любом выбранном стиле — классическом, модерн, прованс или фахверк. Фасад дома под дерево характеризуется следующими особенностями:

Материал устойчив к атмосферной влажности (главному противнику дерева) и потому более долговечен.
Панели отличает разнообразие фактур и широкая цветовая гамма; ваш выбор будет гораздо шире, чем при рассмотрении вариантов деревянной облицовки.

В большинстве случаев отделка панелями производится с использованием технологии навесных вентилируемых фасадных систем.

Основой вентсистемы является деревянный или металлический каркас. Система служит не только способом декорирования, но и выполняет другие функции (например, она способна скрывать дефекты фасадной стены). Под облицовочными панелями, как правило, укладывается утеплитель и остается достаточно пространства для свободной циркуляции воздуха и удаления излишней влаги. В целом конструкция уменьшает теплопроводность дома и защищает несущие стены.

Преимущества панелей под дерево

Несмотря на то, что традиционная деревянная отделка фасада выглядит стильно и респектабельно, ее все больше теснят панели из современных отделочных материалов. Их популярность объясняется важными достоинствами, присущими в той или иной степени всем разновидностям:

Значительное время эксплуатации. Срок, в течение которого обшивка дома сохраняет прочность и привлекательный внешний вид, достигает 25-40 лет.

Универсальность. Панелями под дерево можно облицовывать строения, возведенные по любой технологии: из кирпича, блоков, бруса, СИП-панелей, бревна и по каркасной технологии. Обшивка сочетается с любыми фасадными материалами — от кирпича, камня и бетона до металла и стекла.
Устойчивость к природным воздействиям. Большинство материалов может похвастаться отличной устойчивостью к морозу (что ценно во многих российских регионах) и солнечному ультрафиолету.
Улучшение теплоизоляции помещений. Фасад под дерево позволяет уменьшить расходы на отопление зимой и кондиционирование летом.
Технологически простой монтаж.
Минимальный уход в процессе эксплуатации. Как правило, загрязнения легко смываются водой из шланга.

Виды фасадных панелей

Возрастающая популярность обшивки фасадными панелями приводит к увеличению ассортимента; производители предлагают изделия из самых разнообразных материалов, каждый со своими преимуществами и недостатками.

Металлические панели для фасада

Металлический сайдинг с имитацией деревянной поверхности выполняется в виде как традиционной вагонки, так и блок-хауса; встречаются и другие имитации форм, такие как доска или брус. При этом брус можно монтировать как горизонтально, так и вертикально, что дает больше возможностей при проектировании, а комбинации бруса с доской позволяют сделать из фасада особенные, выделяющиеся на фоне остальных, проекты. Металлосайдинг для устройства фасада частного дома обладает следующими характеристиками:

Материал. Панели выпускаются формовочным способом из тонких листов алюминия, нержавеющей или оцинкованной стали толщиной в 0,45 или 0,5 мм. Имитация деревянной поверхности достигается благодаря нанесению например на металл полимерного покрытия “Printech” с рисунком под различные породы древесины (бук, орех, дуб, пихта) и за счет. специального тиснения, создающего ощутимый эффект полного соответствия деревянной поверхности. Полимерное покрытие может быть различных цветов и оттенков внешне похожее на окрашенное дерево. Например панели под брендом Aquasystem имеют различные типы полимерных покрытий и выпускаются как с гладкой поверхностью, так и с ярко выраженной фактурой «под дерево».
Устройство. Панели снабжаются перфорированной кромкой и замком-защелкой. Такая система способствует надежному креплению элементов. При правильном монтаже готовый фасад способен выдерживать значительные ветровые нагрузки, а термическая деформация не меняет внешний вид фасада. При выборе производителя обращайте внимание на замковые элементы. Так например, при производстве фасадных металлических панелей Aquasystem, разработаны особые замки, которые обеспечивают идеальную стыковку панелей при монтаже, что исключает любые вибрации и шумы при ветровых нагрузках.
Стойкость. Металлические панели имеют стойкое полимерное покрытие, устойчивое к воздействию UV, которое в отличии от ПВХ панелей, не выгорает и не требует периодической покраски, как натуральное дерево.

Физические параметры. Отделка фасада под дерево из металлосайдинга отличается прочностью, огнеупорностью и сроком эксплуатации, достигающим более 100 лет. Aquasystem предоставляют гарантию на свою продукцию из стали до 50 лет, а из алюминия до 70 лет. Материал удобен в монтаже и практичен в уходе; несмотря на сравнительно небольшой вес, устойчив к механическим повреждениям.
Бесшумность. Даже при контакте с тяжелым предметом металлические фасадные панели Aquasystem могут издавать только приглушенный звук благодаря функции шумопоглощения (является дополнительной опцией).
Экстерьер. Немаловажной особенностью является применение комплектующих элементов для завершения отделки фасадной системы. Зачастую именно от них и зависит конечный облик фасада и здания в целом. Помимо привычных угловых планок,элементов отделки окон, дверей, стыковочных профилей в фасадной системе Aquasystem существуют уникальные 3D элементы, которые создают по настоящему максимальный эффект использования натурального дерева.
Особенность, которую необходимо учитывать. Металлическая поверхность обладает высокой теплопроводностью, поэтому под ней понадобится уложить слой теплоизоляции (например, пенополиуретана или минеральной ваты).
Недостатки. Металлические панели — не самый дешевый из всех возможных вариантов, и алюминиевая обшивка обойдется дороже стальной.

Видео описание

О металлическом сайдинг Аквасистем смотрите в следующем видео:

Фиброцемент

Несмотря на то, что фиброцементные панели с древесной фактурой появились на строительном рынке сравнительно недавно, их уже успели оценить по достоинству – как пользователи, за хорошие эксплуатационные характеристики, так и монтажники, за простоту работы с этим материалом. Так как кроме качества материала, одним из важнейших критериев его выбора является сервисная поддержка, то чтобы раскрыть весь спектр преимуществ, рассмотрим фиброцементные фасадные панели торговой марки Cedral.

Фиброцементный сайдинг получил от покупателей заслуженные положительные отзывы, благодаря таким своим положительным качествам:

Когда фиброцемент только изобрели, одним из главных его компонентов был асбест. Но в 1976 году от его использования отказались, так как у исследователей возникли опасения, что асбестовая пыль вредна для здоровья. Сегодня в производстве фиброцементного сайдинга используются цемент, песок, вода и натуральные армирующие волокна из целлюлозы, то есть, фиброцемент стал полностью натуральным.

Сервисная поддержка производителя

Фиброцементный сайдинг Cedral производится на мощностях международной группы компаний Etex – на заводах в Бельгии и Литве. Европейское качество продукции подразумевает её полное соответствие жестким мировым экологическим стандартам, а распространенная сеть дилеров позволяет покупателям быть уверенными в том, что они приобретают сертифицированную продукцию у официальных представителей торговой марки. Это значит, что любые сертификаты и прочие подтверждающие документы покупатель получает по первому требованию.

Главный «конек» фиброцементных сайдингов – это панели Cedral Wood, которые выполнены в виде досок, длиной 3,6 м, на которых виднеется и прощупывается фактура кедра. Если нужны более традиционные решения, то обратите внимание на панели с гладкой поверхностью Cedral Smooth, которые представлены в различных расцветках. Даже издалека панели будут смотреться оригинально, так как на выбор покупателя классический стиль крепления внахлест Cedral Lap, или система шип-паз Cedral Click. Добавляем ко всему этому возможность комбинировать цветовые решения и отличное сочетание с прочей отделкой, и получаем практические неограниченные возможности для архитектурных решений.

Благодаря использованию армирующих волокон, фиброцементные панели обладают высокими прочностными характеристиками. Плюс, в заводских условиях на них наносится шесть слоев краски, что позволяет производителю давать десятилетнюю гарантию того, что фиброцементный сайдинг не будет подвержен УФ-лучам. Реальный срок службы при этом составляет 50 лет и дольше.

Панели фиброцементного сайдинга можно свободно распилить пилой, электролобзиком, а в случае их отсутствия – болгаркой, с чем справится даже не сильно квалифицированный монтажник. Для монтажа достаточно шуруповерта, чтобы вкручивать саморезы. Плюс, монтаж фиброцементных панелей Cedral разрешается в любое время года.

Класс пожаробезопасности фиброцемента К0. Группа горючести материала Г1 – не поддерживающий горение, не способствует распространению огня. Даже в случае пожара, дымовыделение от панелей минимальное.

Есть два основных способа вложений: а) сэкономить на материалах и монтаже, а потом регулярно вкладываться в ремонт (кроме денег, тратя на это дополнительные время); б) сразу сделать максимально качественно, чтобы до конца срока службы материалов забыть о ремонтах. Фиброцементные панели Cedral – это яркий пример второго случая. Единожды вложившись, вы получаете дом с оригинальной и качественной отделкой, которую не придется ремонтировать в течение полувека.

Видео описание

О фасаде из фиброцементного сайдинга в следующем видео:

В отличие от дерева, фиброцементный сайдинг не рассыхается со временем. Фиброцемент ощутимо прочнее пластиковых панелей, а металл «обходит» по таким показателям, как отсутствие коррозии, минимальное тепловое расширение, плюс, не «гремит» во время дождя. Шестислойное лакокрасочное покрытие в разы повышает и без того немалую устойчивость к УФ излучению и атмосферным явлениям. Для монтажа используются «сухие» процессы, которые можно проводить круглый год. Наконец, правильно подобранный фиброцементный сайдинг – это красиво.

Что до сервисной поддержки, то нет надобности верить всему на слово. Вы можете напрямую обратиться к производителю за консультацией.

В работе с клиентами компания Etex придерживается принципа «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». У потенциальных покупателей есть возможность заказать бесплатные образцы продукции, чтобы наглядно оценить качество фиброцементного сайдинга.

На сайте Cedral есть интуитивно понятный визуализатор, благодаря которому даже новичок в строительстве сможет самостоятельно спроектировать архитектуру дома и посчитать ориентировочное количество материалов на калькуляторе отделки фасада. Если планируете сэкономить на рабочей силе, то вашему вниманию пошаговая инструкция по монтажу, которая доступна на сайте производителя с наглядными видеопримерами.

Виниловый сайдинг

Хорошая имитация натуральной древесины. Линейка ПВХ панелей под дерево представлена широким выбором цветовых оттенков, позволяющих подобрать имитацию самых разных пород древесины. Горизонтальный сайдинг повторяет несколько видов деревянной обшивки; отделку можно проводить разнообразными способами: внахлест (елочка), блок-хаус (под бревно), в кромку (корабельная доска).

Небольшой вес. Легкие панели обеспечивают быстрый монтаж, поскольку не требуют усиления фундамента и фасадных стен.
Ограничения. Во время сильного мороза материал становится более хрупким, что несколько увеличивает опасность механического повреждения.

Древесно-стружечные панели

Для облицовки фасада дома под дерево используют панели из древесно-стружечных материалов. Их особенностями являются следующие характеристики:

Материал. Изделия получаются в результате прессовки отходов деревообрабатывающего производства (измельченной стружки и опилок) вместе с полимерными смолами. Синтетические добавки придают плитам необходимую для внешнего использования прочность, био- и влагостойкость.

Видео описание

О фасадной композитной доске в следующем видео:

Панели из девесно-полимерного композита (ДПК)

Производство из ДПК стало возможным благодаря новым технологическим разработкам. Строением (сотовой структурой) материал напоминает всем знакомый поликарбонат; в его состав входит измельченная древесина, спрессованная с полимерными смолами. Сайдинг из ДПК для внешней отделки стен появился сравнительно недавно, но уже успел потеснить деревянные и металлические аналоги благодаря своим характеристикам:

Длительный срок эксплуатации. Изделия из ДПК сохраняют первоначальный облик в течение продолжительного времени. Пигменты краски добавляются в смесь, а не наносятся на поверхность, в результате обшивка не боится ультрафиолета.
Внешний вид. Сайдинг из ДПК выглядит как натуральное дерево; фасад любого дома будет смотреться элегантно и презентабельно.
Сохранение параметров. Панельная отделка не имеет внешнего линейного расширения, не деформируется и отличается высокой механической и атмосферной стойкостью.
Простой уход. Специальный уход (дополнительная обработка защитными составами) не потребуется.

Заключение

Иногда, чтобы возвести практичный и аккуратный вентилируемый фасад, используют сэндвич-панели. Этот композитный (многослойный) материал имеет оболочку из древесно-полимерных плит (OSB), а прослойкой служит полимер. Фасад из сэндвич-панелей отличается надежностью и может выдерживать значительные нагрузки. Какой бы материал вы не выбрали для отделки фасада, при покупке необходимо проверить внешний вид панелей — в разных партиях (или даже пачках) возможны отклонения по цвету. Также полезно приобретать материал с запасом в 10-15%, на раскрой или брак.

Выставка Домов «Малоэтажная Страна» выражает благодарность специалистам компании «Aquasystem» за помощь в создании материала.

Если Вам нужна более подробная консультация, то можете воспользоваться следующими контактами:

Для отделки фасада здания производители строительных материалов предлагают широкий ассортимент готовых решений. Однако и сегодня современным достижениям многие предпочитают привычные пиломатериалы. Рассмотрим, как выполняется обшивка дома доской внахлест. Рассмотрим технологические особенности, порядок действий, в том числе с утеплением стен. Ознакомимся с рекомендациями специалистов, соблюдая которые можно получить качественный и долговечный результат.

Обзорная характеристика материалов

Для декоративной обшивки дома доской елочкой могут быть использованы как ровные шлифованные заготовки, так необрезные планки разной ширины с выступами и небольшими остатками коры. Натуральная древесина хорошо смотрится на фасаде, служит длительное время и способствует улучшению теплопроводности стен. Материал легко поддается обработке, немного весит и экологически безопасен. Благодаря таким достоинствам дерево пользуется высоким спросом в строительстве.

Однако перед отделкой дома необрезной или готовой доской, материалы необходимо правильно подготовить к применению. Это позволяет в той или иной степени устранить недостатки древесины. Природные волокна хорошо впитывают влагу, поддаются гниению, являются питательной средой для грибка и плесени. Также дерево относится к горючим материалам. То есть перед обшивкой стен важно пропитать 2-3 раза заготовки специальными средствами, которые содержат антипиреновые и антисептические компоненты.

Чаще в качестве исходного сырья для производства пиломатериала используются хвойные породы деревьев: сосна и ель. С одной стороны они содержат смолистые вещества, которые положительно сказываются на влагостойкости доски. Однако бюджетный материал с течением времени не перестает выделять внутренние соки, что отражается на внешнем виде отделки. Поэтому многие мастера предпочитают использовать для обшивки елочкой заготовки из лиственных пород. Чаще это лиственница. Они, как правило, имеют более плотную структуру и дольше справляются с природными явлениями.

Если принято обшить дом необрезной доской внахлест, то стоит заранее выбрать заготовки, которые соответствуют таким критериям:

качество распила – без сколов, выбоин;
немного сучков – чем их больше, тем выше риск деформации пиломатериала во время высыхания;
отсутствие трещин – их наличие негативно сказывается на прочности заготовок и долговечности отделки.

Физические параметры ламелей могут быть разными, особенно в случае с необрезной доской. Но строители ориентируются на такие параметры: толщина – 20-30 мм, ширина – от 300 мм. В зависимости от дизайнерского решения второй размер может достигать 700 мм.

Технология проведения работ

Перед отделкой необрезную доску и заготовки с правильной геометрией рекомендуется предварительно выдержать под навесом порядка 1-2 недель. Так, независимо от изначальной влажности, материал приобретет необходимое для строительства состояние. Тогда будут минимизированы усадка, деформация обшивки в природных условиях.

Крепление обшивки елочкой выполняется на только на ровную плоскость. Здесь в качестве опорной основы используется обрешетка из деревянного бруса сечением от 50*50 мм. Состоит каркас из стартовой и финишной горизонтальной планки, вертикальных стоек и окантовочных элементов в области оконных проемов.

Устройство такой обрешетки позволяет не только равномерно закрепить доски внахлест без риска их провисания под собственным весом. Между стойками удобно располагать маты волокнистого утеплителя, плиты пенополистирола, фиксировать пароизоляционную или ветрозащитную мембрану. На основании этого шаг между брусками выбирается с учетом ширины теплоизоляции либо принятых для фасада из необрезной доски и точного пиломатериала диапазона в 1-1,5 метров.

Рассмотрим пошаговый алгоритм действий для отделки дома путем обшивки доской внахлест. Сначала устанавливается стартовая и финишная планка с небольшим выступом на фоне основной плоскости для создания небольшого уклона первой доске. Для фиксации могут быть использованы гвозди, саморезы, дюбель-гвозди в зависимости от типа основания. Далее формируется плоскость из вертикальных элементов с учетом уровня. Здесь дополнительно могут быть использованы подвесы для гипсокартонного каркаса, чтобы закрепить направляющий брус максимально жестко.

Утепление дома проводится со строгим соблюдением технологий. При выборе теплоизолирующего полотна обязательно важно учесть его коэффициент паропроницаемости. По правилам показатель увеличивается по мере продвижения в сторону улицы. Если не соблюсти этот принцип, то под пирогом отделки фасада необрезной доской будет задерживаться разрушительная влага.

В любом случае с целью защиты базового основания на поверхность наносится гидроизолирующий материал. Это могут быть мастики либо полотна. Как правило, используются средства, которые содержат в составе битумную смолу. Дополнительно нужно предусмотреть вентиляционный зазор посредством обрешетки между утеплителем и обшивкой из досок.

Монтаж теплоизоляции выполняется с использованием клеевого раствора и специальных дюбелей с широкой шляпкой для прижимания полотна к стене. Другое решение – напыление пенополиуретана или эковаты машинным способом. Далее утеплить накрывают мембранным полотном. Его удобно зафиксировать скобами с помощью строительного степлера. Для создания вентиляционного зазора поверх защиты к брускам набивается контробрешетка из деревянных реек.

Отделка стен необрезной доской или ровными заготовками начинается с нижнего ряда в области цокольной части фундамента. Если стартовый брус был закреплен без выступа за общую плоскость, то на него можно для формирования уклона набить деревянный ориентир: планку с треугольным сечением или тонкие рейки шириной 20 мм. Регламент относительно угла отсутствует, поэтому выбор делается индивидуальный.

Обшивка доской делается внахлест елочкой с соблюдением горизонтального уровня. Крепеж можно использовать любой на усмотрение мастера. Главное – соблюсти технологии. Правильным будет проводить фиксацию заготовок вдоль верхней кромки так, чтобы нижний край следующей доски перекрывал металлическую шляпку. Это и эстетично, и создается защита металлических изделий от воздействия влаги. Нахлест соблюдается в пределах 20 мм.

Достоинства и недостатки

Дом из необрезной доски выглядит оригинально несмотря на бюджетность. Отделка с нахлестом заготовок отлично справляется с отводом дождевой воды, так как создается препятствие проникновения осадков внутрь покрытия и уклон для самотека. Таким образом при соблюдении защитных мероприятий обшивка будет служить несколько десятилетий.

Также к важным плюсам относятся следующие моменты:

низкая теплопроводность древесины и воздушной подушки между основанием и отделкой;
зазор в обшивочной конструкции обеспечивает естественную вентиляцию фасада;
хорошая паропроницаемость древесины способствует быстрому высыханию отделки, то есть образование конденсата внутри конструкции фактически минимальная.

Недостатков можно выделить немного. Один из них – большой расход пиломатериала из-за нахлеста. То есть рабочая ширина необрезной или подготовленной доски для отделки дома будет уменьшена на рекомендуемые 20 мм.

Второй минус сводится к древесной природе обшивки. Она нуждается в обязательной обработке составами против грибка, плесени и с антипереновыми добавками.

Торцевые части, чтобы они не гнили от активного воздействия природных явлений, также нужно пропитывать и закрывать декоративными уголками. Дополнительно отделку можно окрашивать лакокрасочными материалами для деревянного фасада.

Видео описание

В этом видео домашние мастера делятся своим опытом по обшивки бревенчатого дома досками внахлест и утеплением с помощью опилок:

Коротко о главном

Деревянный фасад хорошо смотрится, служит длительное время, обладает низкой теплопроводностью и не оказывает на экологию, жильцов негативного воздействия.

Недостатками древесины считаются низкая стойкость к влаге, горючесть и подверженность грибковым образованиям.

Фасадная отделка досками внахлест выполняется только после высыхания заготовок после обработки специальными защитными средствами с антисептическими и антипереновыми добавками.

По технологии фасад обшивается, поэтому под ровную или необрезную доску предварительно собирается выровненный по плоскости деревянный каркас из бруса (стартовая и финишная планка с вертикальными стойками).

Шаг между брусками соблюдается в пределах 1-1,5 метров или с учетом ширины утепляющих матов.

Для досок шириной около 300 мм оптимальным нахлестом считается 20 мм.

Торцевые части можно кроме пропитки защитить декоративными уголками. В завершение дополнительно обшивку покрывают в 2-3 слоя лакокрасочными материалами.

Обработка деревянного фасада снаружи

Привет, друзья, с вами команда «Ekovata-MSK». Сегодня мы вам покажем один из простых способов обработки фасада из натуральных стройматериалов (древесины) снаружи. Расскажем о шлифовке и брошюровке изделий в составе стенового комплекта «ДБ». Смотрите, не перескакивайте на другие video, если хотите узнать, как красиво обработать дерево – именно двойной брус. Почитайте о нём наш недавний лонгрид, перейдя по выделенной синим цветом активной ссылке.

Сейчас мастер будет шлифовать древесину с использованием восьмидесятой шкурки, наиболее подходящей для работ по фасадной части. В чём преимущество 80-ой шлифовки? В том, что она открывает поры, сквозь которые потом проникнет масло. Иными словами, она облегчит дальнейшую обработку. Шкурный инструмент не оставляет царапин, как некоторые пользователи по ошибке или страху, предполагают.

Масло на льняной основе лучше пропитает продолговатый брусок, если в нём будут крошечные вкрапления диаметром от 0,01 до 0,05 миллиметров. Отмечу, что 80-й диаметр годится только для наружного применения. Доски интерьерного размещения нужно подвергать тщательной обработке 120-ой модификацией, скажем так. Числовым элементом в данном случае выступает размер зубчиков диска шлифовального назначения, который я удерживаю (см.видео) в руках.

Шлифовка или браширование древесины – что лучше?

Как выделить текстуру дерева на фасаде?

Если мы говорим про браширование, основополагающая задача – убрать (исключить) умягченные слои древесины, оставить волокна. Зачем? Чтобы на ощупь было приятно. Следом покрыть льняной жидкостью по типу обыкновенного масла. Однако чтобы начать обработку лиственницы или сосны проникающими масляными составами, которые проявят фактуру, нужно провести дополнительные манипуляции лессирующим продуктом.

Что такое лессирующий лак? Это материал, который выделяет фактурный облик, делая его заметным для посторонних глаз. Укрывной лакокрасочный материал, как ты понимаешь из наименования, даёт древесине защиту, бережёт от угрожающих воздействий извне. Обратите внимание на соседнее здание, практически целиком покрытое оберегающим лаком. С лессирующим лаком мы работаем на текущем объекте. Рассказываю и показываю наглядно, внимание на руки Александра в кадре.

После того, как соответственно, сделали доску, на поверхности остаются фрезы – удлиненные книзу полоски. Наша задача – убрать линии, проходящие по всей длине рейки. Некоторые потребители полагают, что сначала надо брашировать и только потом подвергать дерево шлифованию. Это в корне неверный подход. Брошюрующая щётка счистит всё абсолютно. Для лучшего понимания ситуации зрителем, мы сделаем два варианта с двумя разными досками, соответственно.

Методы обработки натуральной древесины

Рекомендуем вам, дорогие друзья, внимательно посмотреть на рабочий процесс, проистекающий в кадре, так скажем. Ведущий инженер Александр шлифует поверхность спец.инструментом марки «DeWalt» немецкого производства, если не ошибаюсь. Взгляните, как резко изменяется цветовая гамма от темного к светлому тональному уровню. Идентичным способом мы должны обработать каждую рейку в составе стенового комплекта для виллы за моей спиной.

Ленточная шлифовка двойного бруса

Существует ленточное шлифование древесины. Оно, конечно, быстрее, но доставляет много хлопот в зависимости от того, как проявит себя человеческий фактор. Диаметральный размер зерна тоже влияет на результат в данном случае. Лента – штука капризная, в работе требует от исполнителя определенных навыков, знаний, опыта по инженерии. Мастеру нужно постоянно контролировать угол наклона, чтобы она не съела (не сожрала) покрытие.

Обработка деревянной поверхности болгаркой

Самый быстрый, лёгкий, но рискованный способ – пройтись по покрытию угловой шлифовальной машиной, в узких кругах известной под названием «болгарка». Также как и прочие методики, работа инструментом, носящим имя вечнозеленого юго-восточного европейского региона, неудобна, но главное требует мастерских навыков. Мы не адепты болгарок. Пользуемся проверенной, отточенной до совершенства технологией эффективного браширования двойного бруса.

Плоскодонная шлифовальная ерунда, на самом деле, отнимает уйму сил и времени, а результат даёт довольно сомнительный. Мы не паримся. Берём вот такую (см.ролик) «чудо-щётку» популярного на западе и в России бренда «OSMO». Поставляет, а также реализует изделия контора «Leinos Market» с прилавков одноименных рынков и магазинов. В наличии всегда различные виды щёток – немецкого, итальянского, американского пр-ва.

Какие щётки нужно использовать?

В нашем распоряжении сейчас находится замечательная щёточка «Made in Germany». Попробую все-таки донести до зрителей свою мысль! Она, по-моему, шестидесятая. Да, точно – 60-й размер по диаметру. В чём ее преимущества? Минуя лиричные отступления, скажу, что ей мы моментально убиваем двух зайцев, как из двуствольного охотничьего ружья. Шлифуем и брашируем, выбирая умягчённый слой. Вариант – довольно-таки интересный, однако следует кое-что учесть.

Машина даёт относительно малые обороты, что, разумеется, сказывается на производительности труда. Шлифовка отнимает у мастера довольного много времени. Но, надо заметить, что всё зависит от спец.инструмента в распоряжении. Эта среднестатистическая модель бюджетного класса. На рынке (в строительных магазинах) продаются усовершенствованные модификации, работающие с невероятной скоростью. Однако давайте не будем отходить в сторону от основной темы беседы.

Браширование древесины своими руками

Итак, друзья, вот у нас доска готовая после тщательной проработки шлифовальной машинкой. Перемотайте ролик чуть назад. Посмотрите, как производится шлиф-чистка. В настоящее время мастер (Саша) начинает брашировку на примере второй доски, чтобы затем сделать сравнительный анализ двух элементов одной конструкции. Металлические усики образуют плотный клубок, который по мере работы распушается. Если не ошибаюсь, его хватает на 250 квадратных метров.

В действительности, предельно допустимый ресурс работы чистящей щётки – 150 квадратов. Не следует на слово верить производителю, который всегда заявляет цифру на 30-45% больше, чем есть по факту. Стоимость, кстати говоря, этого инструмента – 8000 (восемь тысяч) российских рублей или 105 долларов США. Аналоги российских производителей, естественно, обходятся в несколько раз дешевле. Средний ценник – полторы, максимум, две тысячи рублей.

Наши, отечественные изделия, анонсируемые в рамках беседы – полный привет. Они чрезмерно жёсткие, твердые, не щадят покрытие. Не скажу, что их делают через жопу, как некоторые виды автомобилей, на которых никто не ездит. Нам как-то привычнее работать с продукцией западных экспортёров (поставщиков), представленных на прилавках довольно широким ассортиментом от среднего до космического ценового сегмента.

Браширование древесины – наглядный пример

Внимание на дисплей телефона, ноутбука или стационарного моноблока. Мастер в щадящем режиме браширует двойной брус под углом приблизительно пятнадцать градусов. Балку желательно держать от перемещений, чтобы не съезжала под скоростным диском. Обработка ведётся на относительно небольшой скорости, позволяющей видеть движимый металлический ворс. Время, затрачиваемое на описываемый в лайфхаке процесс – 5-10 минут на одну дощечку.

На ощупь, ребята и девчата, поверхность очень приятная – гладкая, нежная. Налитое поверх масло всё покажет, всё проявит. Выключаем аппарат – обязательное требование, согласно технике безопасности. Смахиваем образованную естественным образом пыль руками. Можно, разумеется, это сделать тряпочкой, но мы сдуваем привычным дедовским способом. Главное, чтобы на рабочей поверхности не осталось ничего лишнего, что могло бы нарушить работоспособность масла.

Обработка брашированной поверхности

Пропитка осуществляется специальным составом на основе льняного масла. Называются изделия «ПРОСТО-Color». Производитель базируется в подмосковном городе Сергиев-Посад. Там же, кстати говоря, изготавливается эковата «Ватэко», которую мы используем при утеплении дач, бань, каркасных и бревенчатых домов. Задув осуществляется по собственной технологии теплокаркас. Почитайте про неё, перейдя по ссылочке, а мы продолжаем.

Друзья, говорим для тех лиц, кто не в курсе. Эковата – инновационный утеплитель, на 85% состоящий из целлюлозы. Делается из первичной макулатуры (газет, офисной бумаги) без добавления свинца и химии за исключением тетрабората натрия. Утеплитель эковата не горит, раздражает нюх грызунов, противостоит образованию плесени, сохраняет тепло, создаёт акустический барьер мощностью до шестидесяти децибел звуковой волны. Вернёмся к пропитке.

Масло на 80% состоит из натуральных, экологически чистых субстанций. Никаких канцерогенов и вредной химии в нём априори нет. Основу пропитки составляет обыкновенный лён из семейства одноименных травянистых многолетних цветов, растущих практически по всей России. А что за компоненты занимают оставшиеся двадцать процентов. Их заменяют какие-то добавки, честно говоря, не знаю. Почитайте на сайте.

Обработка маслом после браширования

Пропитывание делается ветошью – плавными движениями с наименьшим прессингом. Давить ни в коем случае нельзя! Почему нельзя пользоваться салфеткой? Потому что она пропитается слишком сильно, да и неудобно ей. На дом маслянистая субстанция наносится уже кистью, которая позволяет регулировать расход. В случае выбора тряпочной салфетки вы будете месяц возиться с одной стеной здания и это лучший прогноз.

Окрашивается поверхность в два слоя, третий добавляется в процессе финишной обработки и то по желанию домовладельца, ставящего пред собой цель защитить сооружение от ультрафиолетовых лучей палящего зноя. Финиш, без преувеличения будет сказано, в полтора раза увеличивает срок службы созданного таким образом покрытия. Без него оно прослужит на два, три, пять лет меньше, что, в принципе, само собой разумеющийся фактор.

Нужно ли наносить финишный слой масла?

На завершающей стадии - предохранить строение от УФ лучей, промазывается всё масляными составами на основе воска. Лён тут бесполезен. Мои друзья инженеры пользуются изделиями из тугоплавкой сосновой смолы. Их отличает совершенная проникающая способность, а также принципиально другие технические характеристики. С ними вы можете познакомиться, зайдя в магазин или на «Landing» страницу изготовителя.

Обработка шлифованной доски маслом

Первичный слой льняной «oil» пропитки впитывается двадцать четыре часа (24ч.). Спустя сутки она полностью проникнет во внутреннюю структуру. Второй слой допускается делать не менее чем спустя 24 часа по заверениям производителя. Однако чтобы не томить наших многоуважаемых пользователей, мы всё же попробуем сделать это сегодня. Финишный слой состоит не из лака, как многие могли подумать, но другой продукт, придающий блеск, дающий глянец.

Удивительно, как быстро развивается отрасль строительства и инженерии. Двадцать лет назад люди пользовались олифой, воняющими красками. Работали тогда в респираторах, иначе надышишься парами и загремишь в больницу. В настоящее время мы имеем совершенные образцы лакокрасочных изделий, которые даже близко не сравнить с теми, что были популярными на рубеже девяностых годов минувшего XX века.

Работать, конечно же, удобнее в положении стоя на земле, когда обрабатываемая поверхность ниже уровня по геометрии, скажем так. При наружной отделке фасада и боковых стен деревянного дома, мастер стоит на верстаке или лесах, где принимает различные позы, чтобы всё тщательно покрыть пропиткой из льняного масла. Представьте, как некомфортно и страшно работать на высоте около шести метров под вторым или третьим этажом здания?!

Обработка брашированной доски маслом

Итак, друзья, мы с вами плавно подошли к процессу пропитки искусственно состаренной дощечки, так обычно именуют браширование узкие специалисты. Давайте посмотрим, как оно происходит – внимание в кадр на Александра. Есть какие-то другие ощущения (закадровый голос Кирилла). Да, конечно. Ты сразу чувствуешь всю поверхность. Жаль, кинокамера не передаёт все те тонкости и особенности, которые видишь вживую.

Хотя, на крупном плане при приближении объектива, невооруженным глазом заметна разница в геометрическом рельефе поверхности. На левой доске (шлифованной) мы наблюдаем плоскость. На правом бруске после браширования просматривается 3D (трёхмерная) визуализация с ребром таким необычным. Настоятельно советуем вам, дорогие друзья, поставить ролик на паузу – рассмотреть всё в мельчайших деталях, перемотать и взглянуть повторно.

На какой поверхности краска прослужит дольше?

Забегая вперёд, дадим исчерпывающий ответ на один из часто задаваемых вопросов – какая доска со шлифовкой или брашированием, простоит максимум времени без восстановления?! Естественно, в браше масло сохранится большее объем времени в годах, месяцах, неделях, минутах. Однако надо учитывать тот факт, что перед нанесением открываются поры. Проникновение происходит глубже, чем в обычном варианте по вполне понятным причинам.

Покрасочные работы – самая приятная часть строительства, честно признаться. Финишная отделка доставляет удовольствие, практически не отнимает сил, не затрачивает нервы. Учитывая методики, коих раньше даже в проекте не существовало. Они позволяют производить манипуляции с деревом без какого-либо вреда для организма. Мы прямо получаем удовольствие – радуемся каждому пройденному шагу на стройплощадке.

Масло при впитывании создает невидимый слой защиты внутри древесины. Через какое-то время оно выгорает, но не теряет устойчивость. Можно взять ветошь, смочить тряпочку маслянистым раствором, пройтись по поверхности и забыть о ней ещё на десяток лет. Посмотрите, ребят, как шикарно смотрится обработанная доска по краям! Браш – это круто, престижно, оригинально, а ко всему прочему ещё и богато.

Недавно, к слову скажу, нашими коллегами был проведен небольшой опрос (анкетирование) среди владельцев загородных домов из дерева. Их спросили, что лучше – шлифовка или браширование и девять из десяти проголосовали за вторую технологию списка. Мы – команда «Эковата-МСК» тоже «ЗА» браш. Думаю, говорить о причинах и преимуществах нет смысла. Вы, дорогие зрители и без того понимаете, насколько одна методика перевешивает другую на конкурентных весах.

Взыскательные предприниматели, имеющие собственные резиденции за чертой мегаполиса, делают подсветку специальными вечерними фонарями. Направленный, немного рассеянный свет, проявляет фактуру дерева, превращая дом в произведение искусства. Конечно, это не дешёвое удовольствие, но всецело оправдывает возлагаемые ожидания. Представьте себе святящийся деревянный коттедж с альпийскими горками, прудом и мостиком через него на прилегающем участке? Красота!

Вместо заключения

Следите за новостями на нашем канале. В ближайшие несколько дней, пребывая на стройплощадке, мы снимем, смонтируем и опубликуем на канале ютуб новый ролик по анонсированной, знакомой вам теме. Кому интересно, переходите по ссылке в описании, изучайте масла различного предназначения и функционала. Вопросы оставляйте в строке комментариев, пишите напрямую через Direct профиля инстаграм или на вацап номер мобильного телефона.

Читайте также: