Отбойная доска в туалете зачем нужна
Обновлено: 16.05.2024
Даже если ваш дачный дом оборудован комфортным санузлом, наличие уличного туалета все равно обязательно. Находясь во дворе, работая на огородных грядках или в цветнике, не всегда хочется идти в дом по нужде – удобнее посетить летний туалет на даче в потаенном месте. Часто постройка туалета на даче планируется раньше, чем строительство основного дома, что говорит о его важности.
Место для постройки дачного туалета
Хотя дачный участок принадлежит владельцу, и он сам хочет решать, что и где ему строить на своей земле, существуют некоторые нормы для постройки туалета. Придерживаясь их при выборе места строительства, хозяин дачи избежит неприятных нюансов, с которыми может столкнуться после ввода строения в эксплуатацию.
Правила выбора места для туалета
• Туалет должен быть удален от источников забора воды (в том числе и соседских) минимум на 25 метров;
• К выгребной яме нужно оставить свободный подъезд для ассенизаторской машины;
• Строение должно отстоять от границ участка минимум на 1 м;
• Если участок имеет перепады высот, туалет размещается в самой нижней его части;
• По возможности учитывается преобладающее направление ветра, чтобы избежать неприятных запахов во дворе.
Ну и конечно, строение располагается не в центре участка, а в укромном месте, даже если вы планируете сделать туалет в виде красивого домика.
Как выкопать выгребную яму
Нужно знать, что стены ямы должны быть герметичны, чтобы содержимое не просачивалось в окружающую почву. Можно выбрать один из двух вариантов, как устроить выгребную яму для туалета: обложить ее внутри кирпичом, бутовым камнем или другим подходящим материалом, или опустить в нее бетонные кольца.
Выгребная яма, обложенная кирпичом
Оптимальные размеры выгребной ямы для туалета: ширина 1 м, длина 2 м, глубина 2 м. Сначала делается разметка, границы ямы надо обозначить колышками и натянуть между ними веревку. Из очерченного участка вынимается грунт и планируется по территории участка. Стены ямы должны быть ровными, чтобы выступы не мешали ее обкладывать, а дно бетонируется или засыпается щебнем и утрамбовывается. По периметру ямы возводятся кирпичные стены, а просветы между кирпичом заделываются раствором. Если вблизи туалета будут расположены культурные огородные или садовые растения, в раствор нужно добавить жидкое стекло или другую добавку, чтобы придать ему водонепроницаемость.
Выгребная яма с бетонными кольцами
Для монтажа бетонных колец придется арендовать автокран, и это главное неудобство при устройстве ямы такого типа. Сама яма должна быть выкопана соответствующей формы, но сантиметров на 20 шире, чтобы облегчить процесс опускания колец. Когда они будут установлены, стыки между ними промазываются цементным раствором, а дно бетонируется. Пространство между кольцами и стенами ямы засыпается ранее вынутой землей.
Строительство туалетного домика
Если был применен первый вариант устройства выгребной ямы, и она обложена кирпичом, домик возводится над 1/2 частью ямы, а вторая половина закрывается крышкой и используется, когда нужно откачать содержимое туалета.
Та половина ямы, где будет стоять домик, закрывается бетонной плитой, уложенной на подушку из щебня. В том месте, где будет располагаться в туалете стульчак, проделывается отверстие, и после этого возводятся кирпичные стены туалетного домика. Вместо бетонной плиты можно использовать деревянные балки или металлические швеллера, на которые будет установлена наземная конструкция, сделанная из досок и бруса.
Если яма сделана из бетонных колец небольшого диаметра, снаружи туалетного домика не останется доступа для откачки стоков, и эту операцию нужно будет производить через отверстие под стульчаком. В этом случае его удобнее сделать съемным.
Крыша домика делается с уклоном к задней стенке, и тогда во время дождя вода не будет стекать под дверь туалета.
Когда проводится постройка туалета на даче, нельзя упускать из виду еще одну необходимую составляющую — вентиляцию. Самый простой способ вентилирования, это оставить пространство между нижним краем двери и порожком, а на одной из боковых стенок сделать небольшое окошко. Но самый лучший вариант, это установить вертикальную вытяжную трубу, опустив один ее конец в выгребную яму. Высота трубы может быть около 2 м, и располагается она у задней стенки домика. Сверху на нее надевается колпачок, который защитит от попадания в яму осадков.
Ремонт – дело кропотливое и долгое. Как закрепить унитаз к полу, чтобы стоял крепко, не шатался и долго служил своим хозяевам? Способов крепления несколько. Но все зависит от пола и материалов.
Способы крепления
1. Если бетонный пол, то нужно проделать отверстия под дюбели. Нужны инструменты: перфоратор, специальные насадки. Часто бывает так, что бетонный пол уложен плиткой. В этом варианте отверстия в плитке надо сверлить дрелью с перьевым сверлом, а затем перфоратором.
2. Есть метод крепления с помощью клея. Этот способ применим когда недопустимо сверление пола. Есть особый клей на эпоксидной основе либо силиконовый герметик на эпоксидке. Слой делают в 4 мм.
3. Другой способ крепления – на тафту . Что это такое и почему раньше (в советское время) так все делали? Этот способ можно назвать «дедовским». И сейчас этот метод иногда используют.
Тафта – это деревянная подставка, подиум под унитаз. Ее вырезают из одной доски или склеивают 2 доски вместе. Иногда ее заливали цементом. Таким образом тафта крепилась к полу. А потом прикручивали к ней фаянсовый унитаз. Для крепления брали шурупы или гвозди с резиновыми прокладками.
Причины использования деревянной прокладки (тафта)
1. Тафту использовали для того, чтобы сгладить неровную поверхность пола. Чаще всего это делали на деревянных полах.
2. Когда качество укладки плитки оставляет желать лучшего, либо унитаз дешевый (кривое основание).
3. Еще одна причина – сделать повыше над полом, чтобы было удобно садиться.
Потом поняли, что этот способ не долговечен. Доска во влажном помещении разбухает и потом обязательно просядет или сгниет. Вмурованная в пол тафта быстро гниет и унитаз начинает шататься и даже возникают протечки.
4. Самая главная причина : не было креплений для сантехники в СССР и был дефицит инструментов для пробивки отверстий в бетоне, плитке. Проще было взять доску, выпилить из нее тафту под размер подошвы унитаза и на нее прикрепить к полу.
Конструкция не прочна, не долговечна и не красива. Метод утратил свою актуальность. Сейчас есть масса крепежей и разных инструментов для качественного ремонта.
Но блин! у большинства городских жителей, подобное заведение ассоциируется с невероятной, до щипания глаз, вонью, ещё при приближении к какому ни будь общественному клозету, не обременённому выходом в канализацию…
…и страшной бездной, заполненной, почти всегда, доверху, говном с мочой. Сидя над которой, ты почти плачешь, от едкости воздуха и реального ожидания, что, долетевши до поверхности, твоя какашка выбьет брызги, которые устремятся, конечно же!, вверх! и непременно достигнут цели! А именно, твоей чистой, культурной, задницы. Бррр ры как не хочется! Ты напрягаешь ноги, надеясь успеть отскочить… ты напрягаешь слух. Но всё тщетно, пара капель, обязательно долетает… И встаёт следующая проблема — где помыть, извините, гузно… Частенько это то же не просто, ещё сложнее, чем найти эту будку связанную напрямую с той стороной бытия.
Я написал без реверансов. Но, иногда, без них понятнее и проще. Покакать и пописать, ходят все. И ёжики и зайчики, и принцессы с императорами, и дворничихи с альпинистами, и космонавты на МКС.
А слово говно, пишется точно так же, теми же буквами и в Житии протопопа Авакума, например (которого Лев Толстой считал родоначальником светской литературы на Руси)). Да и звучит оно приличнее фекалиев, на мой взгляд
И ТАК… такого туалета нам не надо!
Порывшись в интернете, вы найдёте просто океан, всевозможных чертежей, профессиональных расчётов и советов… списки импортных чудо материалов, ролики про выкапывание экскаваторами гигантских хранилищ говна, изолирование, бетонирование колодцев, ажурная кирпичная кладка и так далее и т. д…
А вам всего то надо аккуратненький туалетик в углу сада-огорода. Попроще, побыстрее и без проблем. В который будут ходить по нужде, максимум три человека, два дня в неделю и то, далеко не всегда. Минус зима, полвесны и половину осени…
Не буду дальше рассусоливать, просто добавляю фотографии процесса изготовления правильной ямы под уборной, из подручных средств, с минимумом материальных и моральных затрат.
Называть яму — правильной, мне разрешает свой жизненный опыт, так как чел. я уже не молодой, до пенсии несколько лет, много чего в жизни построивший, к тому же родившийся и выросший в своём доме. А после того как вырос, ещё и архитектором стал )).
Требуемые материалы: две, или полторы, или одна, металлические бочки. Немного щебня, или битого кирпича, или битого шифера, или всего понемногу и тому подобное, что найдёте.
…кхмм м… яму, всё же, придётся вырыть. )))
Проще всего, выкопать яму, ну, грубо говоря, на могилку похожую. А что бы не было грустно и тяжко при копании, представляйте, что роеете не могилу, а окоп… Представляйте, сколько КИЛОМЕТРОВ таких траншей в полный рост, пришлось выкопать вашему деду или прадеду, за время войны…
И ничего, стонать не положено…
Только дно у ямы должно быть в двух уровнях та часть, где будет стоять бочка, на штык лопаты повыше (25-30 см.)
Готовим бочку, продырявив, старательно, ей, всю нижнюю часть, примерно как на фото. Не важно как и чем, болгаркой, зубилом, ломиком…
Затем, засыпаем дно ямы щебнем или другими подручными материалами, о которых я выше упоминал (хоть битой посудой с зеркалами), главное, что бы на дне, появилась пористая, не растворяющаяся прослойка, сантиметров не менее 30-ти толщиной. Чем она объёмнее, тем больше площадь земли, для втягивания влаги в почву…
…устанавливаем бочку и ещё вокруг неё подсыпаем этого хламу.
А теперь, ВАЖНО, сверху этот слой, нужно изолировать от земли которой мы всё засыплем. Что бы, в дальнейшем, с годами, он не перемешался с землёй и не утратил способность отводить влагу и распространять её на большую площадь для впитывания.
(это можно сделать чем угодно — полиэтиленом, клеёнкой, рубероидом, более-менее целым куском того же шифера…)
ВСЁ. Засыпаем обратно землёй.
…сантиметров 20 щебня внутрь бочки на дно (желательно, не обязательно)
Выгребная яма, под туалет, готова.
Осталось поставить сверху саму будку. Можно даже с евроремонтом )))
Накапливающиеся внизу отходы будут быстро обезвоживаться и минимально пахнуть, для брожения нужна вода.
Количество лет до чистки будет зависеть только от производительности организмов. Но это пройдут действительно годы (скорее десятки).
И ещё, советую очень осторожно относиться к продающимся сейчас средствам по уничтожению запаха и превращению говна в вашем дачном туалете в сухой остаток. По сути, эти средства, ничто иное, как определённого сорта дрожжи (колонии бактерий)
Они действительно перерабатывают дерьмо в нерастворимый остаток и воду, газ и спирт, например. Но кто ставил, хоть раз в жизни, настойку или ставил брагу для питья, или последующей перегонки в самогон, варил пиво наконец…
…Они знают, что на дне бутыли, фляги, банки, всегда скапливается похожий на склизкий ил, остаток…
Так и здесь… яма просто заиливается, через какое то время и положение только ухудшается — влага вобще почти перестаёт впитываться в почву. Будьте осторожнее, прокисший ил то же не фиалками пахнет.
Вот и всё. Успехов по очищению мира. ))
P.S.: Да! Бочки можно и заменить, чем ни будь похожим.
****
Через несколько лет..
Бензопила Бетономешалка Битумная мастика Болгарка Брус Буры Гвозди Гвоздодер Доска строганная Дрель Канализационные трубы Карандаш Кисть Кювета Лопата Мастерок Металлический уголок Молоток Морилка нож Перфоратор Профлист Рубероид Рулетка Саморезы Стремянка Угольник Удлинитель Уровень шлифмашина Шуруповерт Электрорубанок
Соорудить уличный туалет своими руками рано или поздно приходится каждому уважающему себя дачнику. Другой выход — покупка готовой туалетной кабинки или биотуалета. Но этот вариант отличается ненадежность в виду того, что в зимнее и осеннее время это устройство нужно прятать, или его просто украдут. Да и финансовые вложения отнюдь не маленькие. Поэтому проще, дешевле и приятнее выполнить все работы самостоятельно. Ничего сложного в этом нет, достаточно знать, как сделать уличный туалет своими руками. Надеемся, что этот материал вам поможет разобраться в вопросе досконально.
Туалет пудр клозет своими руками
Конструкция пудр-клозета наиболее проста. Основанием ему служит бетонная площадка с пандусом. Снаружи от основания кабинки до уровня полка делают нишу, в которую устанавливают емкость соответствующего размера для сбора нечистот. Для сооружения таклета пудр-клозет своими руками используют брусья не с поперечным, как в предыдущих вариантах, а с продольным расположением. На них закрепляют три пары стоек, причем пара стоек тыльной стенки — с увеличенными размерами до 100×100 мм в сечении. Благодаря этому обшивку тыльной стенки туалета можно производить от уровня потолка до обноски крыши. В остальном конструкция полностью идентична предыдущим.
Пудр клозет на фото.
Емкость для сбора нечистот выбирают из материалов, стойких к коррозии и атмосферным воздействиям.
Используют туалет пудр клозет следующим образом. После отправления естественных надобностей в отверстие высыпают 1/3 ведра сухого песка, который смешивается с нечистотами.
Когда емкость заполнится, полуготовый гумус высыпают под растения в качестве прикормки либо сбрасывают в заранее отведенные места, где нечистоты биологически нейтрализуются под воздействием природных процессов. Для удобства вывоза емкость оборудуют колесами.
Многим дачникам такая конструкция туалета покажется неудобной. Однако пудр-клозеты незаменимы на заболоченных участках, в паводковых зонах и местах с близким залеганием грунтовых вод, где невозможно установить автономный антисептик, выгребную яму и где отсутствует общая канализация.
Уличный туалет для дачи: фото и описание
Уличный туалет для дачи со стоком в канализацию практически полностью повторяет конструкцию предыдущего варианта, за исключением того, что вместо выгребной ямы оборудуют сборник для нечистот.
Посмотрите уличный туалет на фото:
Строительство уличного туалета
Строительство уличного туалета начинают с того, что на подготовительном этапе роют небольшой котлован со сторонами 1,2 x2,1 м и глубиной около 0,8 м. При этом фронтальную сторону котлована выполняют под уклоном до середины дна. От тыльной стороны котлована до точки сброса в канализацию роют траншею глубиной около 0,6 м и шириной 0,4 м из расчета укладки канализационной трубы диаметром не менее 200 мм. Уклон уложенной трубы должен составлять не менее 5°. Если это сделать не удается, на месте закладки сборника производят досыпку. Место соединения сточной трубы с канализацией оборудуют колодцем, который должен отстоять от жилых построек, но иметь удобный подъезд для ассенизаторской машины.
Далее на дно и склон котлована настилают цементно-песчаную стяжку так, чтобы нечистоты стекали в горловину трубы. После высыхания раствора заливают заднюю и боковые стороны сборника, а в конце работ приступают к сооружению самой коробки туалетной кабинки. Чтобы улучшить пропускную способность сборника, в отверстие время от времени вливают ведро воды.
Для улучшения эксплуатационных качеств туалета в конструкции рекомендуется использовать отбойник. Он служит не только устройством для смыва нечистот, но и крышкой сборника, а также вентиляционной отдушиной. Отбойник должен быть съемным, чтобы не препятстовать доступу в сборник. Крепят его под углом 45° с тыльной стороны у основания короба так, чтобы один конец располагался непосредственно под отверстием, а другой — под сливом с кровли с выпуском 40—50 см. Таким образом, в дождливый период вся вода, стекающая с крыши туалета и попадающая на отбойник, станет смывать нечистоты в трубу. Летом на приемную часть отбойника несколько раз в месяц можно направлять струю из шланга во время полива зеленых насаждений.
Туалет, оборудованный отбойником на фото.
Зимой пропускная способность данной системы несколько снижается. Однако за весь период заморозков объем сборника позволяет накапливать нечистоты 8—10 человек.
С приходом оттепели благодаря талым водам все смывается в канализацию, как раз из этого расчета подобран диаметр трубы.
В настоящее время на строительном рынке довольно широкий ассортимент отделочных материалов, благодаря которым можно создать идеальный дизайн интерьера. В общественном месте с высокой проходимостью, а также в помещениях частного типа часто используют отбойные доски. Они выполняют как защитную, так и декоративную функцию.
Особенности
Отбойной доской называют защитный вид элементов в интерьере. Она предохраняет стены от механических повреждений, истираний. Отбойник имеет вид прямоугольной панели, вариативная ширина которой составляет от 0,1 до 4,5 метра. Зачастую их используют в общественных помещениях, в которых наблюдается большой поток людей, к примеру, в больничных, школьных коридорах, залах ожидания, приемных, кабинетах, кафе.
Использование отбойных досок способствует сохранению первоначального вида стен, тем самым уменьшая частоту косметических ремонтов. Устанавливать данные предметы интерьера можно при необходимости, вне зависимости от того, проводится в помещении ремонт, или его нет. Отбойники способны придать интерьеру завершенности и надежности.
Недостатков у отбойников практически не имеется. Их преимуществами можно назвать следующие характеристики:
- высокий уровень устойчивости к повреждениям;
- длительный период использования;
- простота замены и монтажа;
- низкая стоимость продукции.
Данные изделия считаются оптимальным вариантом при желании потратить минимум средств, времени и сил на ремонт. Если же защитная доска будет повреждена, то ее с легкостью можно заменить аналогичной.
Материалы
Отбойные доски различаются материалом изготовления. Выбор изделия должен основываться на типе помещения, в котором покрытие будет использоваться. В продаже часто встречается пластиковая доска, которая бывает ламинированной и виниловой. Большой популярностью в медицине пользуются настенные доски из нержавеющей стали.
Огнестойкая доска для оформления интерьера – это идеальный вариант материала для обшивки помещений, в которых наблюдается частое повышение температуры. Устройство негорючего изделия способствует его использованию в качестве декоративного элемента комнаты. Его изготавливают из стекломагниевой плиты, сверху покрывая пластиком.
Пластик
Отбойная пластиковая доска реализуется в разнообразной цветовой гамме, а также размерах и текстуре. Это изделие может сочетаться с любым стилем в интерьере. Отбойник из пластика можно легко помыть, он не портится под воздействием бытовых химических средств. Уникальный материал характеризуется антибактериальным эффектом, поэтому доска защищена от различных инфекций и грибка. Это вид отбойника оберегает дорогостоящие отделочные материалы от преждевременного изнашивания, а также придает помещению респектабельного вида.
ДСП относят к экологически чистым и безопасным материалам. Материал не создает сложностей в уходе и имеет низкую стоимость. По мнению специалистов, места распила досок из ДСП стоит закрывать кромками и заглушками.
Отбойники из МДФ выпускают в широкой цветовой гамме и размерах. По этой причине такую доску можно установить в помещение любого типа, вписав его в любой дизайн. Отбойник данного вида защищает стены от преждевременного износа, загрязнения. Он считается уместным вариантом для гостиниц, клубов, ресторанов.
Читайте также: