Осыпается кирпичная стена в гараже что делать

Обновлено: 23.04.2024

Кирпич считается самым крепким материалом для строительства дома. Но и он может разрушаться, отслаиваться под воздействием влаги или не правильно выполненной работы. Как остановить разрушение кирпича в цоколе?

Цоколь из кирпича не очень удачное решение. Если плохо заштукатурить, то материал будет мокнуть, трескаться и крошиться. Это все происходит, даже несмотря на то, что фундамент качественный и надежный.

Кирпич так и будет выкрашиваться намокая. Поэтому необходимо устранить фактор намокания. Если нет надежной гидроизоляции между кирпичом и бетоном, то выкрашивание кирпича через несколько сезонов станет критичным.

Можно закрыть кирпич с боков от намокания. Но если влага просачивается снизу, то толку не будет. Помочь может гидрофобная пропитка для кирпича.

Есть такой вариант – заменить полностью кирпич бетоном. И не забыть про гидроизоляцию сверху, чтобы влага не просачивалась снизу. Или такой вариант – частичная замена рядов кирпича, плюс ко всему пропитка и гидроизоляция. Если видно, что кирпич заливает сверху, то есть простое решение: защита от осадков.

Самое слабое место в кирпичной кладке – швы. Если во время не защитить от влаги, то сначала появятся белесые полосы, наледь зимой, мостики холода и в итоге разрушение кладки.

Защитить швы и кирпич поможет пропитка в несколько слоев. Пропитка наносится только на очищенную и сухую поверхность. Пропитка проникает на 2 см. в толщину швов и на 1 см. в кирпич. Производители пропитки заверяют, что такая защита гарантированна на 10-25 лет. Высолы перед нанесением пропитки необходимо удалить.

Потом можно наносить фасадную штукатурку. Чтобы она прочно держалась, используйте армирующую сетку (толщина 3 мм.). Закрепите ее прочно шурупами.

Некоторые мастера уверяют, что штукатурка ничего не даст. Советуют снять то, что отваливается, пропитать синтетической смолой. Хорошо использовать Лахту проникающую (можно наносить даже на влажную поверхность). Затем оклеить пенополистиролом, вместо того, чтобы наносить штукатурку. После закрыть декоративной отделкой.

Всем привет.
Прошу вашей помощи, т.к. я вообще в строительстве вообще полный ноль, прям ваще рак) Но люблю учиться сам.

Есть в общем гараж, лет 5 там была крыша разруха и вода стекающая на кирпич как я понимаю его раздробила зимой и размыла летом. А изнутри кирпич выдавило внутрь гаража, посередине трещина.
Всё бы ничего просто заменить эти кирпичи, но вот я очень сильно опасаюсь того, что плиты над воротами просто напросто рухнут.

Как быть подскажите? Какие варианты ремонта, закидать цементом как я сделал это на времянку — сказали занятие это называется онанизм )

Комментарии 50

брал реечный домкрат доваривал хорошо до него трубы хорошей что бы не согнулась.поднимал изнутри гаража слегонца и перелаживал.

По правилам строительства необходимо осуществить ремонт кирпичной кладки с заменой кирпичей. под плиты перекрытия установить удерживающий каркас с закреплением на шпильки к нормальной стене с запасом прочности каркаса и разборка разрушенной части и укладка нового кирпича. Ничего сложного нет, но затратно к каркасу удерживающему. А балку над воротами сквозную дыру в стене под балкой и сквозь двутавр или что нибудь и под опоры и также разборка кирпичной кладки и заделка проема кирпичом

Интересный гараж. Заштукатурь и продай.

Про онанизм тебе правильно сказали! Причем это тот самый редкий вид онанизма, при котором кончить невозможно, кажется, вот оно, сейчас, ан нет… )))

Одно большое полено поперек бетонных плит и домкратом подпирать в двух точках, далее выбивать всю эту лажу и делать новую кладку. Все остальное — см. выше.

В самом первом коменте все сказано))

Да брат, на мои вопросы ответили)

вытаскивать старые кирпичи по частям и менять на новые. Ничего не рухнет. Не бойся. По 20 см за раз перекладываешь перемычку

Это очково, вдруг он осыпится

я углублял подвал в гараже на 0,5 метра. При этом подкладывал стены снизу. Подкапывал по 30 см за раз и укладывал кирпич. Ждал 4 дня и снова 30 см. Так подложил стенки под всем подвалом и смотровой ямой. На стенах лежали плиты перекрытия, а сверху стояла машина.

Вот посмотри, как я делал

По красоте! А вот интересно, что бы нужно было делать — если бы колодца не было рядом?

Ахахах ))) мне тоже некоторые говорят — продай нафиг, да зачем тебе столько вложений и т.д.
Но мне нравится именно этот район, всегда людно и днем и ночью, соседи отличные.
Раз снимал гараж, так соседи попались нудные старики какие-то. Жена приехала, начала мыть машину губкой. Так они все кости ей перемыли между собой, но мы всё слышали — Да вот зачем губкой моет, да керхером надо, да я вот проще на мойку съездил бы… Больше желания что-либо делать пропало. И какая им разница…
А здесь по кайфу, я делаю то что я хочу — и всем по барабану. Нужна помощь — помогут.

Я имел в виду не совсем с гаражом распрощаться, а заменить на другой. Но я уже пошёл по другому пути. Сначала соседи смотрели на меня как на идиота, который яму рядом с гаражом стал копать 19 февраля перфоратором в -17 градусов. Потом смирились, через полгода офигели…

Вот вот, смотрят — умничают, нет что бы помочь) А ты ведь знаешь что придёшь к своей цели и делаешь по красоте.
Да эт понятно что заменить на другой, но если возможно сделать — почему бы и нет если нравится именно этот гараж. Ведь все способы уже придуманы. Но мало описаны в интернете.

Гараж нравился только тем, что был куплен в 2005 за 70к. Дальше он резко разонравился, ибо:
1) ворота дырявые, хрен откроешь — замена.
2) сквозная трещина в боковой стене — заделали
3) дырявая крыша — убрать всю смолу 800 кг нафик, залить стяжку, 2 слоя технониколя.
4) переделать проводку
5) яблоня рядом кривая, по ней пацаны на крышу лазили — спили
6) отсутствие фундамента под стеной (стена на земле) — залили 2,5 куба бетона с отмосткой.
7) самый ободранный снаружи в кооперативе — оштукатурили
8) сейчас подвал…

Может ещё что-то забыл

Да, канешь не мало труда и денег. Мои проблемы щас показались мне цветочками )

Потом какая нибудь сволочь все равно найдется. Поверь, это закон природы. Даже если окажешься один на необитаемом острове, все равно кто нибудь да нагадит в душу…

И так кирпичных стенах
какая то смесь
песка без капли цемента
и это все осыпается
что подскажите делать?

у меня вариантов 2
Или все отбивать и оставить голый кирпич его покрасить
или же закрыть это все листами осб?

Второй вариант как то легче мне кажется?

Комментарии 103

Штукатурку отбей там где отбивается, ставь маяки по уровню и делай штукатурку заново, обязательно все прогрунтовать до и после, потом шпакля и краска. Работа не из лёгких, дней за 15 все сделаешь, главное терпение. Доберусь до компа, скину тебе фото, как я сделал, но у меня был голый шлакоблок

Обшейте листами ГВЛ, можно клеить на клей, тем самым выравнять стены по уровню и очень быстро, и дешевле чем обшивать ОСБ

нема там куда шить
все сыпется и отваливается
надо отбивать, что отобьется
и шпаклевать
Но за совет спасибо огромное

Можно отбить все, что отобьётся, а потом гвл клеить, клей этот для гвл, по типу плиточного клея, несколько ляпушек накидывается на лист ГВЛ и к стене прихлопываете, все очень быстро и легко, и дёшево

тоже так думал
но скорее всего буду шпаклевать
да дольше
да муторно
но как то поглядел я
как это смотрится мне не зашло

Температура минусовая, тяжко штукатурить будет

в подвале тепленько
и штукатурка твердеет за сутки

та все норм
спасибо за совет

У меня похожая ситуация была. Скорее всего песок не качественный, с землёй. Ну или одна земля.
Купитие сетку для штукатурки, фасадную. Она грубее.

Одбивай все штукатурь все заново. Я тоже хотел забить осп. но потом решил штукатурить. Стены были кривые капец но ничего все выровнял сверху шпаклянул и покрасил.

круто
спасибо
так наверное и будет

Забей на ютубе видео — "штукатурка по маякам". Технологий установки маяков несколько. Я давно (в эпоху доютубную ) попробовал гараж штукатурить — хватило меня на кусок 1,5х1,5 метра ) Ровно не получалось никак. Просто не знал тогда, что нужны маяки :) с ними проще )
Думаю, по маякам проблем не будет особых. Затем пройтись финишной шпаклевкой, шлифануть сеткой и еще разок пройтись шпаклевкой — убрать видные ямки. Кол-во таких циклов зависит от перфекционизма владельца ) Потом краской светлой, лучше моющейся. Честно говоря, сильно стараться и не надо — не квартира чай. А с 2-х метром стена будет казаться идеальной.
И лишь в этом случае гараж будет выглядеть как "мечта", а не как очередной сарай из далекого прошлого. Решать конечно тебе, я для себя делаю только так, никаких полумер. Иначе как не старайся потом с оборудованием — кайфа не будет.
И да, я бы сбил все до кирпича. Далее грунт глубокого проникновения, раскидать провода и поверх штукатурить, шпаклевать красить. Я себе даже розетки ставлю в подрозетники как в квартирах, ибо не терплю эти навесные сопли, которые потом собирают пыль на себе.
Но, надо понимать, что придется купить миксер, шпатели, затирку, сетки, шпаклевку и маяки. Но, после проделанной работы стыдно за свою норку уже не будет) А то бывает посмотришь тут фотообзоры некоторые, и думаешь, что человек хотел донести до нас показывая это унылое Г, чем он хочет похвастаться? Если ты не смог облагородить свою мастерскую, какой клиент к тебе придет? Культура производства важна, имхо. Да и встречают по одежке.

Частные гаражи относятся к 1 категории по пожаро- и взрывоопасности, то есть почти безопасны, если не используются в качестве СТО.

Кирпич – один из самых прочных и устойчивых к возгоранию материалов, поэтому его чаще других выбирают для строительства бокса на участке.

Разберемся, как правильно возводить стены гаража из кирпича, каковы требования к этой части конструкции, этапы и нюансы строительства.

Требования к конструкции из кирпича

Основные требования к гаражам прописаны в СНиП 2.07.01-89 и 21-01-97. Что нужно учесть при строительстве кирпичных стен:

Дистанция между стенами гаража и границами участка – 1 м, машина, стоящая перед воротами, не помешает проходу людей. До центральной дороги расстояние не менее 5 м, чтобы не создавать препятствие движению других ТС.
Расстояние от жилого частного дома до бокса – 3 м. Это обусловлено правилами пожарной безопасности.
Расстояние от стены до забора – 1 м, так постройка не будет мешать соседскому участку.
Стандартный размер стен гаражей на один автомобиль 3*6 м (длина ворот не менее 2,5 метров), высота стен от 1,8 до 2,2 м для легкового автомобиля, для грузового этот параметр зависит от размеров машины. Наиболее распространенные размеры 5*7 м с учетом расположения внутри полок под инструменты и прочее.
Если бокс планируется сделать на 2 машины, ширина гаража увеличивается вдвое, перегородку внутри ставить запрещено. Если в перспективе планируется приобрести автомобиль крупнее, этот момент надо учесть при планировании постройки.
В ширину стена должна минимум на 0,8 м превышать ширину машины.
Оптимальная длина стены – в 1,5 раза длиннее автомобиля.
Если гараж – пристройка к дому, проходящая между ними стена должна быть сделана из негорючих материалов.
Стены из кирпича имеют большой вес, под ними должен находиться прочный ленточный или монолитный бетонный фундамент.
Стена ставится на основание высотой 20 см из бетона, перед первым рядом кладки нужно проложить гидроизолирующий материал. Применяют чаще всего рубероид в 2 слоя с изоляцией стыков (оплавкой или битумной мастикой).
При строительстве строго соблюдается геометрия кладки, начинается работа с углов, поднимается по 4 ряда в высоту. Выстраивать стены за 1 раз не рекомендуется, так как раствор не выдержит вес. В сутки поднимают 1-1,2 м конструкции.
Для гаражей используют кладку в 1 или в 1,5 кирпича, многорядную систему перевязки.
Поверх черновой кладки по желанию владельцев участка (например, если требуется создать гармоничную композицию с домом) кладут облицовочный кирпич под цвет главного строения на участке. Толщина, наличие утеплителя и облицовки – зависят от погодных условий и силы ветра в месте постройки. Стена в 1 кирпич выдержит сильный ветер до 17 м/с и морозу до -22 градусов. В 1,5 кирпича выдерживает ураганный ветер до 45 м/с и ниже -22 градусов.
Норма толщины швов – 10 мм по горизонтали, 12 мм по вертикали.
Создавать отверстия и проемы после возведения стены запрещено. Для труб вентиляции планируют 2 отверстия в кладке, которые формируются в процессе строительства на противоположных стенах.

Опытные строители рекомендуют создать пару вентиляционных окон с решетками на нижней части противоположных стен, чтобы оседающие выхлопные газы вовремя выводились из гаража.

Требования к кирпичу

Для строительства кирпичных стен применяют:

Красный керамический кирпич. Силикатный не подходит из-за высокой гигроскопичности и подверженности действию огня. Если используется облицовочный материал – идеальный вариант красный клинкерный кирпич. Как правило, материал для внешней отделки гаража совпадает с материалом для облицовки жилого строения.
Рекомендуется использовать полнотелый кирпич для неотапливаемых гаражей в средней полосе России и на севере. Для южных регионов, где появление инея на стенах редкое явление, подойдет пористый, облегченный материал.
Марка от М100 и выше, в зависимости от тяжести всей конструкции. Если планируется полноценная кровля, высокие стены или второй этаж, то от М200.
Показатель морозостойкости от F75.

Если планируется облицовка стен кирпичом, допустимо использование пористых и пустотелых материалов в холодных регионах, так как они хорошо сохраняют тепло и дополнительно выводят вредные пары из помещения.

Необходимые инструменты и материалы для строительства

Кроме основного материала – кирпича, понадобятся раствор и вода. Соединительная смесь состоит из цемента (предпочтительно М400) и песка в соотношении 1:4, разбавляется водой до плотной консистенции, которая не будет стекать с кирпичей. Вода понадобится для смачивания кирпичей перед кладкой.

Возведение стен гаража из кирпича рекомендуется начинать при плюсовой температуре на улице, чтобы раствор мог схватиться, и кладка получилась долговечной. Перед установкой кирпичи смачивают в воде, чтобы они не забирали влагу из раствора.

Какие нужны инструменты:

Пошаговая инструкция по возведению

Последовательность действий:

На гидроизолированном основании проставляются маячки по периметру здания с соблюдением размеров согласно проекту и отметкой на месте дверных проемов. Между ними протягивается причальная нить.
Начинают кладку с угла на сухую. Первые 4 ряда поднимают с соблюдением порядовки, проверяют соблюдение геометрических параметров. Для точности между углами по диагонали можно протянуть нити, чтобы они сошлись в центре постройки.
Кладка между углами выполняется также с порядовкой, по причальной нити, с соблюдением точных геометрических параметров.
После того, как 4 ряд будет закончен, поверх него в шов закладывают арматурную сетку или прутья арматуры. Так как кладка тонкая (1-1,5 кирпича), укрепление необходимо по всему периметру, иначе стена может не выдержать нагрузки.
Дверные и оконные проемы формируют целыми кирпичами. Верхняя часть укрепляется бетонной или металлической балкой, поверх которой кладка продолжается тем же способом, что и раньше.

В верхнем ряду оставляют место для балок перекрытий. Также между финишными кирпичами и кровлей должно остаться 2-3 см для усадки строения. Эти проемы заполняют мягким материалом, например, рубероидом.

Если облицовывать стены не планируется, швы формируют с расшивкой: раствор не должен полностью заполнять горизонтальные поверхности, до ребра кирпича остается 0,5-1 см.

Швы после высыхания заполняют раствором высокой жирности, порядок действий:

На широкий шпатель набрать соединительный смесь.
Тонким мастерком движениями от себя вмять раствор в швы, сначала по вертикали, после по горизонтали. Сформировать ровную линию.

Как проводят соединение облицовки и черновой кладки кирпичом:

Их сгибают Г-образно, в черновой кладке перфоратором формируют отверстия на расстоянии 1-1,5 метра в каждом 4-5 ряду.

Процесс кладки облицовочного кирпича:

начинается также с угла, проверяется соответствие геометрических параметров;
проставляется разметка, протягивается причальный шнур;
кладка с углов поднимается на 4-5 рядов, в зависимости от расположения связей;
промежуточные ряды выкладываются с порядовкой, соблюдением геометрии;
каждый 4-5 ряд производится армирование;
в завершении выполняют расшивку швов по технологии, описанной выше.

Для дополнительной защиты от протечек, можно покрыть места соединений кирпичных рядов водоэмульсионной, морозостойкой краской.

Облицовка – процедура не обязательная, она формирует красивый внешний вид постройки и препятствует промерзанию кладки. Цена работы с облицовкой значительно выше.

Укрепление

Создание дополнительных мер по укреплению стен требуется после 2-х лет эксплуатации гаража, когда усадка стен завершилась. Иногда после прохождения этого процесса в кладке появляются трещины, которые ведут к разрушению конструкции, делают помещение холодным и пропускают влагу.

Есть несколько способов предотвратить эти последствия:

Усиление проема. Наиболее подверженная разрушению часть – это стена на которой держатся ворота. Если трещин в поверхности нет, устанавливается металлический каркас на креплениях. Проем по краям защищают швеллером, через каждые 20 см устанавливают металлические анкера.
Железобетонная рубашка. Применяется для стен гаража, которые уже покрылись трещинами и являются реальной угрозой обрушения. Для создания потребуется арматурная сетка и цементный раствор. Сетку крепят по всему периметру стен, после покрывают ее 1,5-2,5 см раствора. Слой бетона может быть больше, но для его нанесения потребуется специальное оборудование.
Стяжка. Используется если в процессе строительства или после усадки нарушилась вертикаль стен. Для реализации применяют прут арматуры (диаметр 25-30 мм), муфты и концевые крепежные гайки.

В стене на уровне перекрытий по периметру просверливают борозду глубиной 4 см, крепят муфты, укладывают внутрь прут. Рекомендуется до начала стягивания нагреть тяжи автогеном.

Укрепление кладки в процессе ее создания проводится только арматурными сетками или прутьями внутри горизонтальных швов.

Утепление

Создание термозащиты в гараже нужно в нескольких случаях:

если помещение используется не только для хранения автомобиля, но и как кладовка, мастерская и др.;
если строение находится в регионе с холодными зимами;
по личным предпочтениям владельцев, для лучшей сохранности автомобиля.

Разновидности материалов, которыми утепляют стены гаража:

Минеральная вата. Точнее минераловатные плиты, их размер зависит от требований заказчика и производителя. В зависимости от типа материала, может потребоваться гидроизоляция. Теплопроводность минеральной ваты 0,035-0,04 Вт/м К.
Пенополистирол. Имеет хорошую теплопроводность, влагоустойчив, звукоизолирующий материал, для покупки выбирают огнеупорные разновидности. Теплопроводность 0,035-0,04 Вт/м К.
Пенополиуретан. Благодаря своей форме, надежно блокирует все трещины и поры кирпича, не пропускает влагу. Теплопроводность 0,019-0,028 Вт/м К.
Теплоизолирующая штукатурка. В ее составе частички пенополистирола, либо вермикулита, опилки.

Утеплитель используют как на внутренней поверхности стен, так и на внешней. Если принято решение утеплять внутреннюю стену гаража изнутри, нужно учесть толщину утеплителя при расчете параметров гаража. Он «съедает» примерно 5-7 см площади.

Как утеплить гараж с внешней или внутренней стороны:

Есть положительный опыт с совмещением нескольких способов утепления, например, минеральной ваты и штукатурки.

Сложности и возможные ошибки в процессе работ

На что обратить внимание:

Самая распространенная ошибка: недостаточное количество раствора при формировании рядов из кирпича. Причина либо экономия и халатность строителей, либо их неопытность.

Для того, чтобы элемент занял свое место в ряду, достаточно легко пристукнуть его двусторонним молотком в нужном направлении, если долго устанавливать кирпич, раствор выдавится и в шве его почти не останется. При экономии в кладке остаются пустоты, через которые проходит холодный воздух, прочность конструкции существенно ухудшается.

Ремонт трещин и других дефектов

Перед началом ремонта требуется установить причины возникновения трещин, чтобы избежать повтора проблемы. Чаще всего, устранить причину помогает усиление стен, процесс которого был описан выше.

Возможные причины:

неправильная технология возведения кладки, перераспределение веса произошло неравномерно;
использование некачественных строительных материалов;
усадка гаража, которая привела к деформации здания;
отсутствие или некачественная гидроизоляция;
морозы, неблагоприятные климатические условия;
человеческий фактор (экономия раствора, неопытность).

Этапы ремонта стен гаража:

Если трещины образовались в швах, раствор рассыпался и появились пустоты, требуется очистить это место жесткой щеткой, обработать грунтовкой. После щель заполняется небольшим количеством раствора, внутрь с нажимом укладывают арматуру. В завершении в щель плотно забивают раствор и выравнивают.
Мелкие трещины в стене достаточно очистить и плотно заделать раствором.
Крупные трещины исследовать, найти начало и конец. В верхней и нижней части установить металлические скобы (просверлить отверстия на расстоянии 6-10 см от края трещины, вбить дюбеля с металлическими полосками), если раскол длинный, можно сделать еще несколько стяжек по всей длине. Очистить и загрунтовать трещины, плотно забить их раствором, для этого можно использовать шприц.

Если трещина широкая и глубокая, для заделки используют монтажную пену или силиконовый герметик.

Преимущества и недостатки кирпичных стен

Плюсы кирпичных стен для гаража:

прочность — могут выдержать сильные порывы ветра, непогоду, морозы, при соблюдении требований, безопасно выдерживает усадку;
универсальность — подходит для любых форм строений, под любую отделку, утеплители, гидроизоляцию;
эстетичный вид — красиво смотрится, даже без отделки;
экологичность — безопасный, натуральный, экологически чистый материал;
пожаробезопасность — кирпич – негорючий материал, что особо важно для гаражей;
хорошая шумоизоляция;
пористый — пропускает воздух, «дышит», своеобразная естественная вентиляция;
долговечность — согласно ГОСТ, срок службы постройки 100-150 лет.

Минусы:

гигроскопичность — впитывает влагу, необходима качественная гидроизоляция;
цена — материал не из дешевых, но цена оправдана свойствами.

Расценки на кладку по РФ

Цена на строительство стен гаража из кирпича зависит от сложности конструкции (типа кладки), наличия отделки и утеплителя. Также имеет значение опыт строительной бригады, и объем работы. В большинстве случаев работы по строительству гаража проводятся «под ключ».

Строительство гаража из кирпича, средние расценки по РФ:

Наименование работ	Москва и МО, руб/м2	Санкт-Петербург и ЛО, руб/м2	Краснодарский край, руб/м2	Казань, руб/м2
Строительство гаража из кирпича «под ключ»	от 16000	от 15000	от 10000	от 13000

Видео по теме статьи

Строительство кирпичного гаража, видео-инструкция:

Заключение

Строительство стен гаража из кирпича можно выполнить собственными руками, если планируется небольшая постройка на 1 или 2 машиноместа. При ответственном подходе и соблюдении требований, получится место, которое можно использовать не только для хранения автомобиля.

Гараж – это многофункциональное подсобное помещение, где можно организовать подпол для консервации, мастерскую или использовать его для инструментов, оставлять детские транспортные средства, мангал и прочие объемные вещи.

При возведении сооружений из кирпича, необходимо защищать материал, чтобы в будущем он не начал разрушаться от воздействия воды и сырости. И я говорю не об обычной штукатурке, которая не поможет избавиться от проблемы. Нельзя допускать, чтобы в строении оставались места, где к кирпичу проникает влага.

Если стена начала разрушаться, необходимо выяснить, откуда на материал попадает влага. Лишь после решения и устранения данной проблемы, можно непосредственно переходить к ремонту.

Как правило, проблема кроется в недостаточной гидроизоляции. Вот с этим и нужно бороться.

Варианты восстановления разрушившихся стен

Если пострадало меньше, чем полширины кирпича, либо отвалилась штукатурка, прихватив с собой часть кирпича, нужно сначала удалить пострадавший материал. Что само отходит и отпадает – всё убирайте.

Дальше обработайте стену Полигардом либо смолой. Это поможет защитить материал от воды и влаги. После рекомендую использовать пенополистирол либо монтажную пену для утепления. Когда стена высохнет, можете приступать к облицовке.

Есть более простой вариант: с помощью анкеров прикрутите к стене сетку. Заранее укрепите кирпич смолой, затем покройте стену слоем штукатурки. Можно раствор разбавить жидким стеклом для надёжности. После наружной отделки советую покрыть стену гидрофобизатором либо жидким стеклом.

Если повреждения более масштабные и влага проникла в кирпич на толщину до 0,2 метров, то нужно обработать стену смолой, затем по внешнему фасаду выложить кирпич, а образовавшееся пространство заполнить утеплителем. Непременно «пройдитесь» по стене гидрофобизатором. Неплохой вариант – Силоксил.

Когда разрушения проникли ещё глубже, единственный вариант – удалять кирпич и возводить колонны. Стену нужно заранее обработать при помощи синтетической смолы.

Анкерами крепим к стене арматуру, формирует опалубку, после чего заливаем туда бетон. Не забудьте добавить в раствор добавки, которые будут отталкивать влагу. Внешнюю поверхность кирпича обрабатываем гидрофобизатором.

Ваша цель – предотвратить попадание влаги вглубь кирпича. Также нельзя допустить, чтобы материал промерзал. В противном случае он начнёт разрушаться и без своевременного ремонта рухнет вся стена.

Помните, что нужно использовать жидкое стекло с добавками, иначе чистый продукт разрушит кирпич.

Надеюсь, что многим данная статья была полезна! Буду очень рад вашей благодарности лайком 👍 и подписке на мой канал.

Читайте также: