Ошибки при шумоизоляции дверей
Обновлено: 13.05.2024
"Хочешь сделать хорошо - сделай сам". Так думают многие автомобилисты, решившие самостоятельно сделать шумоизоляцию. Но большинство из них допускают одни и те же ошибки. Давайте разберёмся как этого избежать.
Шумоизоляция автомобиля начинается с выбора материалов. Поэтому первая, самая распространённая ошибка - неправильно подобранная шумоизоляция.
И дело далеко не в качестве самого материала, хотя этот показатель тоже играет не последнюю роль. А в банальном желании сэкономить побольше денег и, к примеру, взять виброизоляцию потоньше.
Использование материалов с обычным клеевым слоем вместо влагостойкого внутри дверей автомобиля приводит к отслаиванию материала.
Также не стоит использовать шумоизоляцию, чья структура впитывает воду (например войлок) в местах где образуется конденсат. Такие материалы не только впитают воду, начнут гнить, но и перестанут работать в качестве шумоизоляции.
Внимательнее относитесь к выбору материалов, чтобы не разочароваться в полученном эффекте от шумоизоляции и не испортить свой автомобиль.
Вторая ошибка - шумоизоляция рёбер жёсткости.
"Чем больше шумки, тем лучше" считают новички и катают 100% площади кузова вместе с рёбрами жёсткости.
Запомните - любые рёбра жёсткости (на полу, крыше, дверях и т.д.) не обрабатываются шумоизоляцией. Почему? Во-первых, они сделаны из толстого металла и практически не подвержены вибрациям. Во-вторых при связке рёбер жёсткости с кузовом, создаётся полость, в которой образуется конденсат, который, в свою очередь не выветривается и начинается коррозия металла.
Исключение составляют автомобили "под автозвук". Здесь используется жёсткая битумная виброизоляция, задача которой придать как можно больше жёсткости кузову. Поэтому катаются даже рёбра.
Третья ошибка - подготовка поверхности.
Перед нанесением первого слоя шумоизоляции, поверхность кузова нужно тщательно подготовить. Очистить, обезжирить, убрать штатную виброизоляцию, которая плохо держится на кузове и только потом клеить первый слой.
Если плохо обезжирить поверхность - шумоизоляция не будет работать. Если наклеить шумоизоляцию на штатную, отваливающуюся или не прикатаную виброизоляцию, шумоизоляция не будет работать.
Поверхность хорошо подготовлена, а от штатной шумоизоляции нужно избавиться, она просто висит в воздухе.
Поверхность хорошо подготовлена, а от штатной шумоизоляции нужно избавиться, она просто висит в воздухе.
Нередко под плохо смонтированной штатной виброизоляцией появляется ржавчина, в таких случаях нужно зачищать поверхность до металла.
При попытке создать акустический комфорт в салоне автомобиля, владельцам часто не удается достичь желаемого результата. Несмотря на все старания и потраченные деньги на дорогую шумоизоляцию, в салоне все равно слышно различные стуки и поскрипывания. Сегодня расскажу, почему так происходит, какую шумоизоляцию для автомобиля выбрать, и рассмотрю наиболее распространенные ошибки при выполнении шумоизоляции двери автомобиля.
Был опыт неудачной проклейки шумки не стесняйтесь рассказывать в комментариях, чтобы помочь другим не наступать на те же грабли!
Выбор материала
Я советую очень серьезно отнестись к этому вопросу – не покупайте плохой материал и много лишку.
Должны быть какие-то проверенные производители, не стоит покупать на рынках продукцию сомнительного качества. Так, рыночная продукция может стоить вдвое дешевле, чем качественная изоляция от известных брендов.
В результате экономии на материале можно потратить много усилий на разборку дверей и монтаж, но так и не добиться хорошей шумоизоляции.
При подсчете материала можно ориентироваться на габариты бюджетных иномарок или отечественных автомобилей, на которые, в среднем, уходит 8 маленьких листов или 4 больших. Для каждой двери один лист идет внутрь, другой – снаружи. Зная точное количество материала, вы не потратите деньги зря.
Монтаж шумоизоляции
Перед тем, как снимать пластиковую обшивку, возьмите маркер и очертите границу, где у вас заканчивается обшивка. Благодаря этой отметке при поклейке изоляции вы не будете выходить за границы, все будет выглядеть аккуратно, и ничего не будет торчать.
Еще одна ошибка заключается в том, что водители плохо вымывают или вообще не вымывают углубления в двери.
Все углубления нужно вычистить, вымыть, вытереть насухо, а затем обезжирить (лучше Уайт-Спиритом, он не портит краску). Если шумоизоляция плохо приклеена, корпус начинает гнить из-за образования конденсата.
Отсутствие меток
Это самая распространенная ошибка! Помечаем места расположения клипс перед монтажом. Часто не метят, где находятся клипсы, а закатывают отверстия виброидом. В этом случае для поиска отверстий приходится ковырять отверткой.
Места расположения клипс не заклеиваем, после монтажа приклеиваем на эти места «антискрип», клипсы хорошо встают на свои места, не болтаются и обшивка закроется очень легко.
«Шумки много не бывает»
Это очередная ошибка, шумоизоляцией заклеивают все, что можно – ребра жесткости и абсолютно все поверхности.
Делать этого не нужно, так как в узких щелях накапливается конденсат, что приводит к образованию коррозии (как и в случае плохо приклеенной шумоизоляции).
Заклейка спленом где не нужно
Часто Спленом заклеивают внутренние поверхности внешних стенок, внутри углублений в конструкции двери.
Этот материал не любит влагу, и со временем отклеивается, падает на нижнюю часть конструкции двери и валяется там, перекрывая дренажное отверстие.
В результате там собирается влага, которая вызывает появление коррозии. Поэтому Спленом не заклеивайте, есть специальные материалы для обработки этих мест.
Также при заклеивании внутренней поверхности не перекрывайте дренажные отверстия в нижней части конструкции двери . То, к чему это может привести, только что рассказал. Иными словами, наклеиваем не до самого низа, оставляем зазор примерно на 3 см .
Не используется антискрип
Обрабатываем «антискрипом», в первую очередь, все клипсы, какие есть – на пластиковой обшивке с внутренней стороны нужно заклеить, так как пластик трется о пластик и возникает скрип. Так же обрабатываем все провода, щедро перематывая из «антискрипом». Зимой оболочка проводов затвердевает от холода, провода бьются об обшивку, опять-таки, вызывая акустический дискомфорт.
Нет подложки по краю карты двери
По краю металлической поверхности есть следы, которые оставляет пластиковая обшивка, эти следы возникают тоже в результате трения, что, соответственно, сопровождается звуковыми эффектами – скрипом. Поэтому эти следы тоже нужно проклеить «антискрипом». Сделать это нужно аккуратно, чтобы не выйти за пределы отметки, о которой говорилось выше, и этого трения уже не будет.
Учитесь на чужих ошибках и не позволяйте себе их повторять! Если информация была полезной для вас – не поленитесь жмакнуть ПАЛЕЦ ВВЕРХ и поделится ею в соцсети. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ !
Всем привет. Шумоизоляция беспокоит каждого и у всех есть желание её сделать. Я конечно не профи но азы шумоизоляции мне понятны. Теории я начитался и практиковался на своем "Верном друге". Но осознал свои старые ошибки в шумоизоляции дверей. В принципе криминального я ничего не сделал, но эффективность шумоизоляции могла быть лучше, если бы я хорошо внедрился в это дело. Вот как я делал шумоизоляцию ранее "ШЕЛК".
Начнем!
А теперь давайте наконец узнаем, как надо правильно укладывать шумоизоляцию. Будем разбирать вариант шумоизоляции касаемо дверей FIAT Albea. Буду стараться объяснять просто, доходчиво и без воды.
Шумоизоляция — это слоенный пирог и все слои тут играют свою роль.
Слой Виброизоляции — играет роль поглощения всех нежелательных вибраций. Например, если до виброизоляции ваша дверь или другая металлическая поверхность при ударе отдает металлическим звоном, то после мы услышим глухой, сдавленный звук. Весть процесс виброизоляции пола можно найти здесь.
Слой Теплоизоляции — предназначен для сбережения тепла и прохлады внутри машины и частично имеет свойство поглощать звук.
Слой Звукоизоляции — делается для поглощения всех внешних звуков и у уменьшает реверберацию в салоне (удаляет эхо).
Ну а теперь рассмотрим, как надо использовать эти слои на примере нашей двери.
В идеале должно быть так:
На 3 рисунке показана самая агрессивная и правильная шумоизоляция двери, а так-же она очень хорошо подходит для создания правильной акустической системы для колонки. Для двери FIAT Albea она не очень удобна ибо у нас (альбееводов) маленькие технологические отверстия, через которые очень сложно укладывать виброизоляцию и еще сплен, но если постараться то можно.
И так, пролезаем через технологические отверстия и клеим "StP Вибропласт Gold" поверх "Сплен". Далее, нужно заклеить ВИЭК'ом технологические отверстия. На ВИЭК клеим "StP Бимаст Бомб". Потом на внутреннюю часть обшивки двери клеим мелкими кусками вибропласт, где больше всего она подвергается ударам. Затем обклеиваем по возможности всю внутреннюю часть обшивки "StP Бипласт Premium".
Вот примерный анализ моих ошибок в шумоизоляции дверей. Это конечно не инструкция, а полезный прием, который поможет более качественно уложить шумоизоляционный пирог. Всем правильной шумки =D.
Что такое шумоизоляция. В виде наглядного пособия — как делать плохо, а как хорошо! На примере обработки дверей автомобиля.
Известный сервис с низкими ценами выложил фото такой шумоизоляции в интернете и, видимо, считает такую работу профессиональной и отвечающей требованиям установки вибро- звукоизоляции на автомобиль. Заявлена полная шумоизоляция салона включая: все двери, пол салона багажный отсек, крыша, капот.
Итак.
На фото 1 — каркас двери оклеен странным количеством СТП ГОЛД 2 мм.толщиной (виброизолятор начального уровня) — ведь если экономим, что бы убрать только гудение железа и вибрации, то достаточно покрыть 15-20% площади лишенной жесткости, а если оклеиваем каркас целиком, то почему из кусочков виброизолятора? Видимо обрезки. Итог — не целесообразное утяжеление двери. Фото 1.1 — на внутренней части двери видим СТП ГОЛД, фольгированная основа которого не имеет следов прикатки, то есть материал основательно не прижат к металлу. Если поверхность не была обезжирена или очищена — чревато отслоением, попаданием на механизм стеклоподъемника или на стекло, что может повлечь нарушение работы последнего. Фото 2 — пример оклейки виброизолятором каркаса двери по правильной технологии (рекомендации производителя). Используется материал Вибропласт на нетканой основе либо Аэро 4 мм. Такая виброизоляция двери несет полный функционал по эффективности и обеспечивает доступ для обслуживания и ремонта проводки и прочих элементов двери.
Следующий этап — звукоизоляция. На фото 3 и фото 3.1 — яркий пример того, как нельзя выполнять оклейку двери СПЛЕНом, отвечающим за звуко- и теплоизоляцию. Во-первых, СПЛЕН в условиях попадания влаги и пыли внутрь двери отклеивается (примерно через год езды), во-вторых, звукоизолятор требуется устанавливать на обшивку двери (как, например, выполняется звукоизоляция на заводах Mercedes, BMW и др.) и совершенно другого типа! Так же видно, что спленом накрыта проводка и крепежные элементы. В случае ремонта или обслуживания такая шумоизоляция будет повреждена ( клеевая основа у сплена цепкая а сам материал легко рвется) и потребуется оклеивать заново. Стоит, конечно, заметить, что свой функционал сплен выполняет, ибо он НАХОДИТСЯ! в двери. Но какие проблемы он может создать такой установкой владельцу авто не сообщается. Фото 4 — пример правильной звукоизоляции. Использован материал Бипласт ( вязко эластичный полиуретан, отлично поглощающий шумы улицы и вибрации пластиковых панелей) и наклеен он на обшивку двери изнутри на максимально возможную площадь. В идеальном варианте на местах стыковки периметр обшивки оклеивается антискрипным специальным материалом.
Под занавес хочется добавить несколько слов, как заключение.
Такая шумоизоляция, конечно, работает. Но вот обеспечивает ли она слоган "тише на 70 процентов"? — вовсе нет! Не кропотливый подход, неаккуратность установки шумоизоляции. Совершенно не хочется, что бы с моим автомобилем работали данным образом. Обратимся к техническим характеристикам звукоизоляционных материалов используемых для подавления шума. Внимание! При условии нанесения на максимально возможную площадь в салоне и багажном отсеке автомобиля коэффициент звукопоглощения этих материалов на средних частотах (250—1000 гц) от 0,35 до 0,42. То есть, говоря простым языком, правильная шумоизоляция дает эффект от 35 до 42 % повышения аустического комфорта! Это почти в два раза тише! О каких 70 процентах идет речь — неизвестно.
PS: комметарий клиента после такой шумоизоляции
Сделал шумоизоляцию автомобиля Рено Логан в … . Значительно снизились шумы в салоне от дороги. Улучшилась акустика от музыки. Сдавал машину в 9 утра, в 16.00 мне позвонил … и сообщил о готовности автомобиля. В качестве замечаний хочу отметить небольшие помарки и следы от виброизоляции STP на светлых деталях в салоне. СЛЕДЫ и ПОМАРКИ виброизоляции STP с обивки просто так не уберешь!
Друзья! Подробнее о том, как сделать Ваш автомобиль тише и комфортнее читайте на нашем сайте, а если решили сделать шумоизоляцию своего авто, подумайте… Может стоит выбрать профессиональный подход?
Последние пять дней прошли ударно. Насктроил несколько машин, а также завершил инсталл в двух Шкодах — одну для sferz , другую — в рамках подготовки комплекта "атни-Canton". По второй машине есть некоторые недоделки, которые ещё предстоит вылечить, а также впереди обкатка настройки для тиражирования. По звуку ИМХО комплект очень даже вышел! Жду отзыв от владельца.
Дело в том, что частенько на инсталл заезжают машины, в которых владелец уверен, что ШВИ уже сделана и надо просто "колоночки прикрутить". Но по факту оказывается, что всё совсем не так. Я не знаю, откуда берутся такие технологии ШВИ. Это просто фантастика какая-то. Я в своих инсталлах использую один очень простой порядок подготовки дверей, который позволяет добиться максимального результата. О нём и расскажу сейчас.
Когда начинаем готовить дверь к установке с помощью шумо-виброизоляционных материалов самое логичное — начать из самой глубины двери. В этом порядке и двинемся.
Для начала немного теории. Если упрощать, то ШВИ материалы можно условно распределить на три категории:
— Виброизоялционные материалы
— Шумопоглощающие материалы
— Шумоотражающие материалы
К первым относится всё битумное и мастичное. Ко вторым — всяческие пенки, софтвейвы, и прочее-прочее-прочее. Материалы третьего вида используются не так часто. И их не так много. Первое, что приходит на ум — это материал от Комфортмата "Блокатор".
СПЛЭН от стп — вообще непонятный материал. Клей — овно, не тянется, не мнется. Вроде как теплоизолятор неплохой)))
Укладываться эти материалы должны именно в таком порядке, как я описал. Причём, желательно единым прикатанным бутербродом. Но не на все поверхности:) И вот почему.
Что касается изоляции салона автомобиля от внешних шумов и шумо полгощения, двери уже имеют двухкамерную конструкцию и неплохо справляются с задаче шумоизоляции. Надо только им в этом помочь. Поэтому когда речь идёт об обработке дверей ШВИ материалами в первую очередь следует задумываться о том, как в них будет работать динамик.
Некоторые любители автозвука считают, что выполняя акустическую подготовку дверей, мы стремимся сделать из дверей закрытый ящик. На деле это совсем не так. Закрытый ящик из дверей нам никогда не получить. Причиной тому множество факторов: и наличие слдивных отверстий, и щель для бокового стекла, и недостаточная жесткость стенок такого ящика. Гораздо более важная задача — избавить дверь от резонансов и возникающих от них призвуков, вносящих искажения в воспроизводимый динамиком сигнал.
Виброизоляционные материалы увеличивают вес поверхностей, на которые наносятся и уводят частоты резонансов этих поверхностей за пределы рабочего диапазона динамика + понижают добротность резонансов, заставляя их быстрее гаснуть. Причём, мастичные материалы (мягкие) уводят резонанс вниз и снижают добротность, а битумные (жесткие) некоторые резонансы выгоняют ещё и вверх по частоте, если жесткость панели увеличивается (обычно в холодное время года):)
Итак, возвращаемся к порядку укатки дверей. Первое, что делаем — вскрываем дверь и лезем внутрь. Внутри видим штатную виброизоляцию.
Надо её тщательно прощупать и поковырять. Если она держится хорошо и без пузырей — пусть лежит! Но если машина ВАЗ или УАЗ, то иногда вибра отклеивается. Тогда её стоит отковырять
Важная ремарка: любой виброизоляционный материал действительно хорошо работает, только когда он максимально качественно приклеен к виброизолируемой поверхности. Для того, чтобы клеящий слой любой виброизоляции "активировался" и стал работать на полную, его необходимо максимально сильно прижать. Именно для этого и существуют прикаточные ролики. Если используется "мягкая", мастичная виброизоляция, то простой прикатки валиком уже достаточно. Но если добавить к этому процессу фен, то результат будет ещё лучше:)
Вот так выглядит прикатка виброизолцяии:
Кроме того, прикатка позволяет выгнать из-под слоя вибры пузыри воздуха, внутри которых может скапливаться влага, ускоряющая коррозию. Именно поэтому пузырящуюся штатную вибру имеет смысл отодрать.
Следующий этап — не нарезка и наклейка вибры, а тщательная отмывка и обезжирка внутренностей двери. Даже на новых авто там достаточно пыли и вских ошмётков от технологических смазок (замков, стеклоподъёмников)
Если машина старше года, то перед тем как просто тереть обежиркой зачастую имеет смысл отмыть металл двери раствором фейри.
И только после отмывки начинаем нарезать и клеить вибру внутрь двери. Какой материал выбрать? Чем толще и жестче, тем лучше. Тем, кто любит жесть — берите материал типа Комфортмат Dark Extreme PRO (8mm битумная вибра, которая катается только с феном). или аналоги. Можно сделать бутерброд из битумной и мастичной вибры. Сначала битумную, жесткую, потом мастичную, мягкую.
Пока дверь разобрана и есть доступ внутрь, можно добавить ребёр жесткости, распорок, связать торцы дверей с внешним и внутренним металлом. Это всё безусловно улучшает звук. Но делаете это на свой страх и риск и только под вашу ответственность, ибо под вопросом становится безопасность эксплуатации автомобиля.
С внутренностями двери закончили, переходим на уровень выше (ближе к салону то есть) — так называемая "филёнка" двери. То есть та поверхность, на которую крепится динамик. Почему-то частенько мастера совершенно на неё забивают. Например, на одной из недавних шкод я увидел вот такую картину:
Никакой вибры и пликлеена только в нескольких местах.
А между прочим, это — самая важная поверхность! Её необходимо проклеивать с максимальным пристрастием. Кстати, эта часть двери может иметь разную конструкцию. Это могут быть просто дырки, закрытые полиэтиленом, как на ВАЗах
могут быть металлические или пластиковые щиты во всю дверь, как на Форд Фокус 2 или Volvo S60
А может быть нечто среднее, как на VAG платформы MQB (см. фото выше)
Исходя из этих задач и собственной конструкции двери мы и подбираем материалы. Например, у VAG платформы MQB вокруг динамика есть рёбра жесткости, а дырка далеко от него и не нужно усиливать жесткость. Достаточно мастичной вибры
А у моего Ситроена была дыра в полдвери и я её слегка закрыл стеклопластиковым щитом
Но можно было обойтись битумной виброй "под фен". Такая конструкция, как сделал я — опять же вопрос безопасности.
А теперь, внимание, очень важная ошибка! На внутреннюю стенку двери (которая ближе к салону) НЕЛЬЗЯ клеить шумоизоляцию. Объясню почему. Дело в том, что если это не СПЛЕН, то шумоизоляция обычно имеет самый крепкий клеевой слой. Кроме того, она максимально эффективна, когда её клеят одним куском. Плюс, за ней не видно рельефа двери. Это очень сильно затрудняет разборку двери в случае необходимости починки её внутренностей (от проблем со стеклоподъёмниками до выправления вмятин по технологии PDR). Поэтому шумку сюда клеить не будем. А куда будем?
Переходим к третьему "слою" — дверная карта. Она же обивка, обшивка двери и т.д. Современные дверные карты из чего только не делают. В основном, конечно, же это звонкий, громкий жесткий пластик. Он собирается из нескольких частей на паяные пластиковые заклепки, которые со временем слегка разбалтываются и увеличивают количество дребезгов и скрипов.
Чтобы устранить это, обшивку имеет смысл разобрать и собрать заново. Только уже не на заклёпки, а на стекольный герметик. Но не все так делают:) Если не жестить, то главной задачей становится максимальная шумо-виброизоляция.
Сначала клеим вибру. И обязательно прикатываем. Чтобы не получилось как в этом случае:
Вот так выглядит прикатанная к обшивке вибра:
Я на обивки всегда беру вибру мастичную, мягкую. Ей намного легче обходить все превратности поверхностей обивок:)
И уже поверх этой вибры наносим шумопоглотитель.
СПЛЕН сюда наносить не стоит. Он очень плохо проминается. У Комфортама есть классный материал — Soft Wave. Легко в нужных местах проминается до нуля. У Шумофф тоже есть такая штука — Герметон называется.
Ну и особое внимание уделяем всем ненужным разъёмам, проводам и снятым клипсам. Ибо частенько всплывают вот такие неприятные мелочи:
В итоге получаем хорошо подготовленную дверь, в которой забасят даже штатные динамики:)
На сегодня на этом всё!
ЗЫ Если нужна настройка или установка — обращайтесь в ЛС, подскажу, к кому;) обратиться
ЗЗЫ Репостя этот пост, вы помогаете своим подписчикам ликбезиться в автозвуке:) Лайкая этот пост вы ласкаете моё ЧСВ))
Читайте также: