Ошибки при кладке кирпича
Обновлено: 26.04.2024
Поводом для написания этой статьи стала фраза, прочитанная на одном из строительных сайтов: «Кирпичные дома сооружаются по отработанной веками технологии, а значит, нагородить фатальных ошибок довольно сложно. »
Когда встречаешься с подобным «шапкозакидательством», вспоминаешь так и оставшиеся недостроенными коттеджи из кирпича, в стенах которых образовались трещины, был подтоплен подвал, разрушилась кладка из-за низкого качества стенового материала. А ведь всё это — и труд рабочих, и значительные финансовые потери заказчиков, и их нереализованные мечты о родовом гнезде. Специалисты в области строительной экспертизы могут привести множество примеров из практики, которые свидетельствуют о том, как часто в кирпичном домостроении допускают неустранимые ошибки, равные подписанию смертного приговора строящемуся или уже готовому зданию. В этой статье мы не станем затрагивать просчёты проектирования домов. Наша задача — рассказать об ошибках, которые совершаются во время строительства.
НА СТАДИИ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА
От выбора кирпича зависят надёжность и долговечность стен дома. В коттеджном строительстве используют несколько видов этого материала: кирпич рядовой керамический (полнотелый и пустотелый), силикатный, крупноформатный керамический поризованный камень. Первый представляет собой брусок красного цвета, без отверстий, пористостью от 8 до 12 % и служит в качестве основы кладки. По технологии производства различают кирпичи пластического и полусухого прессования. Кирпич второго типа нельзя использовать для возведения фундаментов, цоколей, заборов. Кирпич рядовой пустотелый отличается тем, что имеет сквозные и несквозные пустоты, которые бывают круглыми, щелевидными, овальными или квадратными. Отверстия составляют 13–43 % объёма кирпича. Внутренняя воздушная прослойка уменьшает теплообмен между пространством дома и улицей, поэтому стены из пустотелого материала теплее, чем из полнотелого. К тому же пустотелый кирпич на 25–40 % легче, что позволяет снизить нагрузку на фундамент. Стены из рядового керамического кирпича (и полнотелого, и пустотелого) нуждаются в обязательных последующих оштукатуривании или облицовке.
Гораздо реже сегодня используют силикатный кирпич, который производят из смеси извести и кварцевого песка. По прочности и звукоизоляционным характеристикам он превосходит керамический кирпич, однако из-за высокого водопоглощения область его применения ограничена. В последнее время вместо традиционного кирпича всё чаще применяют керамический камень (поризованный блок). Крупноформатные изделия упрощают все технологические процессы: требуется меньшее количество раствора, сокращаются сроки возведения стен. Но главное преимущество блока — низкий коэффициент теплопроводности, равный 0,29 Вт/м °C (у простого кирпича 0,39–0,42 Вт/м °C. Таким образом, можно класть стены толщиной 64 см без использования утеплителя: поризованный камень плюс отделка фасада облицовочным кирпичом.
При производстве как традиционного кирпича, так и поризованного камня может быть нарушена технология изготовления материала, и он становится непригодным для строительства.
К примеру, известен случай, когда керамический поризованный камень, из которого возводили коттеджный посёлок в Подмос ковье, через какое-то время начал «стрелять» (на нём появились сколы). В ходе сложного и длительного судебного разбирательства застройщику на основе проведённых лабораторных исследований удалось доказать нарушения технологии производства. Конечно, этот пример ни в коей мере не умаляет достоинств стройматериала. Глав ное — правильно его выбрать.
Самый простой способ определить качество кирпича — визуальный. Если вы видите, что сердцевина имеет более насыщенный цвет, чем внешние поверхности, а при ударе по кирпичу раздаётся звон, то в его качестве можно быть уверенным. Когда же звук глухой, а цвет горчичный либо на поверхности есть пятна, это значит, что кирпич недожжён. Такие изделия отличаются низкой морозостойкостью и более подвержены негативному воздействию влаги.
Пережжённый кирпич будет иметь чёрный цвет, оплавленные края, нечёткие грани. Подобный материал тоже считается бракованным (он значительно деформирован, а его размеры не укладываются в положенный допуск, к тому же кирпич будет крошиться) и не подходит для строительства. Если же говорить о технических критериях выбора материала, то большое значение имеет его прочность, которая обозначается буквой М в сочетании с цифрой, отражающей предельно допустимую нагрузку в кг/см2. Максимальная прочность кирпича — 300 кг/см2. Однако для строительства коттеджа высотой два-три этажа достаточно марки М100. Ещё один важный показатель кирпича — морозостойкость (способность материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии). Её обозначают буквой F. Для строительства в средней полосе России специалисты рекомендуют использовать кирпич с морозостойкостью не ниже F35, а лучше — F50.
Как не допустить появления воды в подвале
Возводить дом с цокольным или подвальным этажом на участке, где уровень грунтовых вод составляет менее 2 м от поверхности, и надеяться при этом только на гидроизоляцию стенки фундамента (без системы дренажа) — роковая ошибка. К каким последствиям она может привести, автор этих строк недавно увидела на одном из объектов в Подмосковье. Свеженький кирпичный дом, красиво отделанный клинкером фасад, а в подвале весной и осенью стоит вода. Когда приехавшие на место представители строительной экспертизы стали разбираться, оказалось, что дом возводили без серьёзно проработанного проекта, и руководивший работами прораб допустил целый ряд ошибок. К примеру, цоколь защитили от влаги с помощью тонкого слоя обмазочной гидроизоляции, причём отверстия от дюбелей, державших опалубку, остались открытыми. Прораб убедил хозяина, что если сверху приклеить листы теплоизоляции, то она закроет отверстия и вода не проникнет в подвал. Доверчивый заказчик попался на весьма убедительном аргументе: «Всегда так строили, и всё нормально было».
НА ЧЁМ НЕЛЬЗЯ ЭКОНОМИТЬ
На земельном участке без каких-либо геологических изысканий был построен кирпичный дом. В него не удалось не только въехать, но даже приступить к отделке: в подвале даже летом стоит вода, а стены покрыты трещинами. В чём причина? В неправильном выборе типа фундамента. Возможно, на участке не просто высокий уровень грунтовых вод, а в этом месте протекает подземная река. С уверенностью назвать точную причину сложно, однако плачевный результат налицо. И это самая настоящая фатальная ошибка — дом придётся полностью разбирать и строить заново, теперь уже имея опыт, который, как известно, «сын ошибок трудных».
НА СТАДИИ ФУНДАМЕНТА И ЦОКОЛЯ
Поговорим о следующей порции ошибок. Масса 1 м2 кирпичной стены составляет 1200–2000 кг, что требует устройства фундаментов, подошва которых находится ниже глубины промерзания грунта (для Московской области — ниже 1,5 м). Если же планируется цокольный этаж или эксплуатируемый подвал, то роют глубокий котлован и заливают монолитный фундамент. На этой стадии делают самые разные ошибки, в том числе и фатальные. Даже если фундамент спроектирован грамотно, но строители не выдержали проектного времени набора им прочности (СП 70.13330.2012) и начали через семь — десять дней после заливки его нагружать (укладывать перекрытия, возводить стены), в фундаменте могут появиться трещины.
Нарушения требований СНиП к каменной кладке: кирпич, из которого выложен цоколь, уже начал разрушаться; не соблюдалась толщина швов, что снизило теплоэффективность и прочность стен дома; типичный пример «запаривания» стен дома.
Следующий важный этап — гидроизоляция фундамента (и цоколя) и устройство дренажной системы. Если не оградить бетон от воздействия влаги, то, впитавшись в его поры, при замерзании вода расширится, что приведёт к образованию микротрещин, через которые влага будет просачиваться в фундамент. Вот почему необходимо качественно выполнить его вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Ошибки на этом этапе связаны с использованием неподходящих материалов или нарушением технологии их укладки. К примеру, рулоны гидростеклоизола перед применением должны быть выдержаны не менее суток в помещении с температурой 20 °С. Зачастую строители игнорируют это требование, и в итоге укладка выполняется с нарушениями. Ещё один пример строительного брака. Все поверхности фундамента перед выполнением гидроизоляции должны быть высушены (допустимая влажность не более 5 %) и загрунтованы праймером. На практике из-за погодных условий или небрежности рабочих часто гидроизоляцию клеят к переувлажнённой основе. Добиться её надёжной фиксации в этом случае очень сложно. А дальше — «вода дырочку всегда найдёт» и зальёт подвал дома. Помимо вертикальной надо выполнить и горизонтальную (так называемую отсечную) гидро изоляцию, которая необходима для защиты стен подвала и дома от грунтовой влаги, проникающей со стороны подошвы фундамента. Её иногда монтируют с нарушениями либо вообще забывают уложить. Согласно строительным нормативам, в бесподвальных зданиях отсечную гидроизоляцию следует выполнять в цокольной части (как правило, на 20 см выше уровня отмостки). В домах с подвалами её устраивают в двух местах — в основании пола подвала и в цокольной части здания, выше уровня отмостки.
Александр Шухатович, ведущий эксперт АСК «Адвокат качества»:
«Сегодня довольно часто при строительстве кирпичного дома используют трёхслойную кладку. Её можно вести как одновременно в три слоя, так и по отдельности, то есть сначала сложить внутреннюю несущую стену, а затем её утеплять и класть облицовку. Но самое главное — не забыть уложить закладные детали (гибкие связи). Их предпочтительно делать из стальной оцинкованной проволоки, устанавливая с шагом 60 см по горизонтали и 60 см по вертикали. Они связывают между собой несущую стену с облицовочным слоем кирпичной кладки толщиной 120 мм. Иногда строители «забывают» обеспечить паропроницаемость конструкции. Часто применяют теплоизоляцию низкой плотности — 25–35 кг/м3. Со временем она оседает, и стена теряет тепло- защитные свойства. Мы рекомендуем использовать утеплитель плотностью от 80 кг/м3. Между ним и наружной стеной нужно оставить вентзазор 5 см, а также в цоколе и под карнизом сделать вентиляционные отверстия в наружном слое кладке».
НА СТАДИИ КЛАДКИ СТЕН
Стены начинают возводить с углов. Правильность закладки углов здания проверяют угольником. Горизонтальность каждого ряда кладки не реже двух раз контролируют правилом и уровнем. Если отклонение не превышает установленного предела, его устраняют в процессе кладки следующих рядов. В противном случае придётся разбирать «бракованный» ряд (ряды). При любом варианте укладки на углах кир пичи должны пересечься, образуя замок. Поэтому сначала выкла дывают первый ряд одной стены и присоединяют к нему первый ряд второй стены. Следующий ряд кладут в обратном направлении: сначала — ряд второй стены и только потом к нему присоединяют второй ряд первой стены. Ещё один непременный технологический процесс — армирование кладки для повышения прочности. Для этой цели стальную арматуру (сварную сетку) утапливают в раствор в швы между кирпичами не реже чем через пять рядов кладки при использовании традиционного кирпича. Что касается крупноформатного керамического камня, то требования по армированию возводимых из него стен содержатся в рекомендациях производителей этой продукции.
Шов между кирпичами выполняют несколькими способами:
В пустошовку — раствор не дотекает до внешней грани кирпича, и остаётся щель. Такой способ используют тогда, когда стену планируется оштукатурить. Штукатурная смесь, затекая в щели, будет лучше держаться на стене.
В подрез — раствор заполняет щель заподлицо с гранью кирпича. Шов этого типа делают при кладке печных и каминных труб, а также используют в качестве декоративного.
Вогнутый или выпуклый шов— чистая «декорация». При изготовлении первого применяют небольшой отрезок трубочки или круглой палочки. Для получения выпуклого шва у трубочки срезают часть поверхности.
Обязательно проверяют и толщину швов, ориентируясь на средний показатель пяти-шести рядов кладки: высоту кладки делят на количество рядов и из полученного результата вычитают толщину кирпича. Средняя толщина горизонтальных швов в пределах высоты этажа должна составлять 12 мм, а вертикальных — 10 мм. Любая небрежность в этом вопросе может привести к тому, что переменная толщина шва на разных участках стены будет создавать повышенные напряжения в кладке.
После завершения кладки швы нужно сразу же заполнить раствором и выровнять (разделать). Плохо заполненные швы — это серьёзная строительная ошибка, приводящая к снижению прочности кладки и теплозащитных свойств контура здания.
Основная причина появления трещин в стенах — ошибки при сооружении фундамента. Чтобы определить, насколько велика та или иная трещина и можно ли спасти дом, стоит обратиться к экспертам. Они проведут тщательное обследование здания, установят причины появления трещин и дадут необходимые рекомендации. Обычно тонкие трещины очищают от остатков раствора и пыли, а потом заполняют жидким цементным раствором с помощью растворонасоса. Широкие трещины ремонтируют таким образом: части повреждённой кладки разбирают, а затем последовательно заделывают трещину на всю толщину стены отдельными участками в виде кирпичных замков. В некоторых случаях стену усиливают металлическими накладками.
НА СТАДИИ ОТДЕЛКИ
Довольно часто во время отделки наружных стен облицовочным кирпичом строители допускают ошибки, которые в дальнейшем приводят к появлению белёсых пятен — высолов. Конечно, фатальными их не назовёшь. Скорее, напрашивается сравнение с хронической болезнью, требующей периодического лечения. Выступившая на фасаде соль — не только не эстетичное, но и не безобидное явление. Рост кристаллов соли в порах материала сопровождается разрушением кирпича. Высолы на фасадах образуются из-за выхода на поверхность и кристаллизации солей, содержащихся в строительных материалах (в воде, которую добавляют в раствор, в самом растворе, в кирпиче). Как и в случае с любой болезнью, легче заниматься профилактикой, нежели лечением.
Во-первых, для кладочного раствора надо использовать цемент с низким содержанием солей и без добавок (правда, если строительство ведётся в холодное время года, без добавок не обойтись). Во-вторых, следить за тем, чтобы раствор не попадал на лицевую часть кирпичей (в противном случае надо тут же убрать его сухой кистью). В-третьих, во время дождя вести работы нельзя, а стены нужно обязательно накрыть плёнкой. В-четвёртых, выложенные участки стен (по мере их роста) необходимо постоянно обрабатывать гидрофобизатором (водоотталкивающей пропиткой). После таких процедур кирпичный фасад становится устойчивее к циклам замораживания-оттаивания, влага не попадает даже в трещины шириной 1 мм. Вода не впитывается в поверхность, а стекает с неё.
КАК ПОБЕДИТЬ ВЫСОЛЫ
Если высолов избежать не удалось, их следует «лечить». По химическому составу высолы неоднородны: они бывают растворимыми и нерастворимыми. Универсального способа удаления тех и других не существует. Но прежде чем выступать против «белого врага», надо выяснить причину его появления. Эффективную борьбу с высолами проводят в два этапа. Первый заключается в очистке фасада химическим методом с помощью специальных смывок, в состав которых входят кислоты и поверхностно-активные вещества, растворяющие высолы. Способ применения всех составов практически одинаков: препарат (предварительно разведённый водой, если это указано в инструкции) наносят на стену кистью, щёткой или валиком, выдерживают в течение 20–30 мин, а затем остатки раствора смывают водой. Второй этап (гидрофобизация) — защита кладки от проникновения влаги, способствующей выносу солей из толщи стены. Для этой цели используют кремнийорганические (силиконовые) соединения, придающие порам кирпича водоотталкивающие свойства.
Самые распространенные ошибки при возведении стен из кирпича. Разберем самые частые ошибки, которые возникают даже у бывалых строителей!
Возведение стен из кирпича требует соблюдения ряда правил. Собрали для вас 12 самых распространенных ошибок, которые иногда допускают профессионалы с многолетним стажем.
1. Кладка «тяп-ляп» . Выполнение кладочных работ с нарушением технологических норм. Кирпич укладывается криво и косо. Неровные кладочные швы — в некоторых местах толщина может достигать 30-40 мм или 15 мм. Вертикальные швы совсем без кладочного раствора или слишком тонкий слой. Это приведет к низкой энергоэффективности дома буквально из-за щелей в стенах.
2. Наискосок . Редкий случай, но некоторые «мастера» умудряются возводить кирпичную кладку наискосок. Такая кладка создает аварийную ситуацию: стена может вывалиться в любой момент.
4. Иней на стенах. Чаще всего промерзание стен может быть вызвано несколькими причинами:
- недостаточная толщина стен для вашего региона;
- ошибки в сочетании стенового и облицовочного материала.
Если проблему не устранить в ближайшее время, это может привести к большим теплопотерям, сырости, образованию плесени, разрушении облицовочного материала.
5. Конденсат. При неправильном возведении трехслойных стен — отсутствии вентиляционного зазора, экономии на теплоизоляции — возникает конденсат на кирпичной кладке . При минусовых температурах кирпич промерзнет, что приведет к разрушению.
6. Неровные швы. Неровные дорожки портят внешний вид даже самого красивого фасада. Это эстетическая ошибка, она не влияет на характеристики кладки, но мало кому понравится такой внешний вид фасада. Особенно если на работу была потрачена кругленькая сумма.
7. Естественная вентиляция. Некоторые умельцы умудряются заполнить кладку пустотелым кирпичом , который уложили на ложок. Это, конечно, позволило сэкономить несколько кирпичей, но пустоты образовали проветривание комнаты. Даже если заполнить эти пустоты раствором, участок кладки все равно будет промерзать.
8. Неправильная укладка железобетонной перемычки . При укладке ЖБ перемычек важно следить за опорой. Опоры меньше 15-25 см разрушаются значительно быстрее, не выдержав давления.
9. Укладка железной перемычки. Как и ЖБ-перемычка, стальная требует достаточной ширины опоры, а так же наличие бетонных подушек, для равномерной нагрузки и предотвращения преждевременного разрушения кирпича.
10. Пустотелый для цоколя. Во-первых, по строительно-техническим нормам нельзя использовать пустотелый кирпич для возведения цоколя и подвала. Во-вторых, наличие пустот обеспечит легкое попадание воды .
11. Пустотелый для декора. Некоторые элементы декора, например, наличники не стоит возводить из пустотелого кирпича. Выступающие части пустотелого кирпича быстро разрушаются под воздействием воды, снега и т. д.
12. Трещины в облицовке. Образуются при движении фундамента. Чаще всего это вызвано отсутствием учета гидрогеологии участка. Ругая распространенная причина появления трещин — отсутствие правильных связей между кладкой и облицовочным кирпичом.
Многие начинающие строители, нередко самонадеянные, делают эти типичные ошибки, возводя кирпичную стену, и потом разводят руками, не понимая, почему результат не соответствует ожиданиям. На какие моменты стоит обратить внимание при кирпичной кладке? Как устранить недочеты?
Типичные ошибки новичка
Самые основные ошибки, которые совершают начинающие строители, занимаясь кирпичной кладкой:
1. Нарушение вертикальной линии.
2. Совпадение швов каждого ряда.
3. Неразумная экономия раствора.
4. Неаккуратность при кладке кирпичей.
Первая ошибка очень распространена. Если каменщик «забыл» о вертикали, то стена, которую он возводит, непременно станет «беременной». На поверхности может образоваться «брюхо» из выпирающих кирпичей. Или же, напротив, стена вдруг «похудеет», показывая «впалый живот» там, где отклонение от вертикальной линии повело строение вправо, а затем влево.
При второй ошибке строитель не считает, что кирпичи следующего ряда должны надежно прикрывать предыдущий, в итоге швы совпадают. Но опытный ремонтник знает: недопустимо совпадение швов между кирпичами соседних рядов, поскольку такая кладка делает стену непрочной. Подобная стена в любой момент может обрушиться.
Третья ошибка – при экономии раствора – приводит к тому, что стена теряет теплоизоляцию и звукоизоляцию. В помещении с такими дырявыми стенами холодно, ведь как не обогревай дом, тепло испаряется сквозь зазоры между кирпичами. А кто виноват? «Экономный» строитель.
Четвертый недочет – грязные кирпичи, заляпанные раствором – говорит о неаккуратности строителя. Эта ошибка сразу бросается в глаза. Человеку, чтобы оценить чистоту работы, не нужно самому быть мастером. Ладно, если идет черновая кладка, а если нет? Поэтому строителю нужно обращать внимание и на такой нюанс.
Устранение недочетов
При нарушении правильных швов, а значит, при слабой перевязке рядов, можно попробовать «связать» ряды, положив последующие кирпичи так, чтобы вертикальные швы не совпадали. Так кладка окрепнет, но не слишком.
Если воздвигнута «решетчатая» стена из-за того, что в швах между кирпичами положено мало раствора, дефект можно устранить с помощью дополнительного связующего раствора. Каждую щель предстоит тщательно промазать, а на это понадобится время.
Что касается грязной кладки, то она возможна только на черновом этапе работы. Если идет облицовка, то подобное отношение недопустимо.
Исправлять ошибки всегда труднее, поэтому лучше сразу делать работу правильно.
Типичные ошибки при строительстве кирпичных стен. На что нужно обратить внимание, чтобы построить долговечную кирпичную стену, которая прослужит долгие годы.
Классификация кирпичных стен
Стены — вертикальные конструктивные элементы, ограждающие здание от внешних воздействий и воспринимающие нагрузки от вышележащих конструкций.
По материалу:
- каменные материалы;
- деревянные;
- синтетические.
По характеру работы:
- несущие;
- самонесущие;
- навесные.
По местоположению:
По конструкции и способу возведения:
- из мелкоштучных элементов (кирпич);
- из кирпичных камней (блоки);
- монолитные;
- панельные.
Ошибки при кладке кирпича
Требования к кирпичным стенам
- прочность;
- устойчивость;
- долговечность;
- удовлетворять требованиям тепло- и звукоизоляции, пожарной безопасности;
- индустриальность;
- экономичность.
Сведения о кирпичной кладке
Конструкции из кирпича, природных камней и других материалов, уложенные на растворе, называются кладкой.
Для обеспечения прочности кирпичных стен, их возводят по правилам:
- кладку выполняют с перевязкой швов, со смещением вертикальных швов горизонтальных рядов;
- камни располагают горизонтальными рядами.
Ширина стены всегда кратна четному или нечетному числу половинок кирпича: 120, 250, 380, 510, 640 мм — ½, 1, 1.5, 2, 2.5 кирпича.
Наружная поверхность (фасадная) кирпичных стен называется лицевой версткой. Кладка, расположенная между лицевой и внутренней верстой называется забуткой.
Ошибки при кладке кирпичного забора
Кирпич, уложенный длинной стороной вдоль стены образует ложковый ряд, уложенный короткой стороной вдоль стены — тычковый ряд. Чередование ложковых и тычковых рядов называется системой перевязки. Наиболее распространенная однорядная (цепная) система перевязки (чередование ложковых и тычковых рядов). Многорядная система перевязки через 3-5 ложковых рядов один тычковый.
Толщина горизонтальных швов 12 мм, вертикальных — 10 мм.
Игнорировать теплотехнические расчеты — себе дороже!
Вы все взвесили и окончательно определились с материалами и толщиной стен будущего дома? Начиная строительство, с пакетом проектных документов вы получите теплотехнические характеристики вашего нового жилища с точными данными предстоящих теплопотерь, рассчитанными именно с учетом выбранных вами материалов. Так не меняйте же своего решения! Отопление улицы — дело неблагодарное и дорогостоящее, а именно туда и будет выходить через стены, крышу и перекрытия тепло вашего очага. И тем быстрее, чем больше отступлений от первоначального проекта вы себе позволите.
Вам не нужен проект, или он есть уже готовый? В этом случае придется позаботиться о теплотехнических расчетах отдельно, что будет очень предусмотрительно с вашей стороны.
Чтобы «костюмчик» сидел
Не стоит использовать для строительства дома проект, созданный под другие, отличные от ваших, материалы. Вы же не станете носить одежду, скроенную по чужим меркам! Так же ответственно подойдите и к облицовке стен вашего будущего жилища. Кладка, как и приличный костюм, будет красивой и элегантной только при наличии ровных и аккуратных швов, когда в ней не будут, подобно заплатам, проглядывать подрезанные куски кирпичей. Для этого между проемами дверей, окон и углами здания их должно помещаться строго определенное количество — целых!
Помогите своему дому приобрести элегантный вид: перед началом строительства просчитайте заранее, как ляжет облицовочный кирпич, возможно, придется немного сместить дверные и оконные проемы. Опытный мастер-каменщик, конечно, и без этого справится с поставленной задачей, но подумайте — хотите ли вы увеличивать продолжительность и стоимость работ, получив в итоге перекроенный «костюм с чужого плеча».
«Губит людей вода»
Дом она тоже способна погубить. Сначала появляются мокрые пятна в основании стен снаружи, затем плесень и сырость устремляются внутрь. Происходит это, когда кирпич начинает тянуть влагу из фундамента. Во избежание неприятностей, между стеной и фундаментом укладывают гидроизоляцию, чаще всего из рубероида. Не самый подходящий материал, так как имеет бумажную основу, его легко повредить еще на стадии укладки первого ряда кирпичей. Надежнее использовать аналоги рулонных материалов для кровли на основе стекло волокна. Для большей герметичности их крепят на кровельную мастику или наплавляют на фундамент с помощью газовой горелки.
Доверяй, но проверяй
Стены выложенные из поризованных керамических блоков также часто называют кирпичными, хотя они по размеру гораздо больше своих предшественников.
Горизонтально такие блоки скрепляются друг с другом не швами, а пазами и без раствора. Производители гарантируют, что этот вид крепления достаточно герметичный. Но практика разочаровывает: из пазов не отштукатуренной стены все равно тянет холодом и дует. Так что не особо доверяйте рекламным заверениям, лучше сразу затрите кладочным раствором все щели между блоками.
Холодные швы — деньги на ветер
Если вы строите уютный и теплый дом — уделите пристальное внимание швам. Современные технологии коснулись не только кирпичей, но и строительных растворов. Из вулканической породы получают вспученный перлит — наполнитель с высокими теплоизоляционными свойствами. Добавленный в цементно-песчаный раствор он препятствует его промерзанию, но из-за своей высокой стоимости подходит лишь для блочной кладки, поскольку раствора на нее нужно немного. Для простого кирпича эта идея влетает в копеечку.
Для утепления швов в толстых каменных стенах (в 2,5-3 кирпича) берется лента из вспененного полиэтилена.
Ленту в 0,1-1,2 см толщиной и 2–2,5 см шириной вкладывают внутрь шва где-то на середине стены; слой раствора таким образом прерывается, и тепло, утратив канал для выхода, остается внутри помещения.
В тонких стенах (в 1-2 кирпича) такие прокладки делать бесполезно: кирпич этим от промерзания все равно не спасешь, а прочность кладки снизится.
Стиральный порошок — только по прямому назначению!
Летом кладочный раствор быстро сохнет, а зимой замерзает, что сильно раздражает каменщиков и тормозит работу, поэтому при кладке кирпича стали использовать различные добавки для раствора. Россияне пошли еще дальше: научились смешивать его со стиральным порошком. В результате консистенция и условия работы улучшились. Здесь можно порадоваться за строителей и… посочувствовать будущим жильцам.
Последствия от таких доморощенных ноу-хау всегда непредсказуемы. Самое безобидное, что может случиться — это белые пятна на стенах — высоты. Если совсем не повезет — раствор начнет крошиться, образуя в кладке щербины, и новый дом быстро станет похож на ветхий. Так что лучше оставьте стиральный порошок хозяйкам для стирки!
Кирпич кирпичу — рознь
Оттенок — вещь не стабильная. Все, кому приходилось иметь дело с колеровкой краски, с этим охотно согласятся. Этот закон распространяется и на кирпич. Редко можно добиться одинакового оттенка в разных партиях, и даже внутри одной и той же могут попадаться разные тона. Чтобы не получить разноцветные стены, при облицовке берите кирпич вперемежку с нескольких поддонов. Хаотично смешанные оттенки будут в итоге восприниматься гармонично.
Не вынуждайте окна «плакать»
Устройство оконных проемов требует особых знаний. Любая наружная стена делится на две половины — холодную и теплую зоны. Расположенные в первой части ваши стекла и откосы неизбежно будут «плакать»: зимой на них появится конденсат, а на подоконниках — лужи. После сказанного становится очевидным, что лучше размещать окна в теплой части стены. На помощь опять приходит теплотехнический расчет, о котором шла речь в самом начале.
До того как приступить к кладке «четверти» советуем еще раз посмотреть на теплотехнический расчет и подробно расчертить что, где и как у вас будет: куда поставите раму, где положите утеплитель и как будете штукатурить откосы.
Излишки железобетона вредны для вашего здоровья
Кирпичный дом — это долговечность и прочность. Кирпич плюс железобетон — звучит еще внушительнее и обнадеживающе. Но так ли это на самом деле?
Некоторые монтируют в конструкции кирпичных стен массивные сборные железобетонные балки, другие укрепляют ими перекрытия оконных и дверных проемов, а кто-то отливает целый бетонный армированный пояс по периметру дома в качестве надежной опоры для междуэтажных перекрытий. Тут не поспоришь — железобетон, действительно, придает конструкциям прочность, но такое его количество может быть оправдано только в случае, если вы строите бункер или бомбоубежище.
Для жилого здания бетон может сослужить плохую службу: он легко промерзает, в холодное время года на его поверхности скапливается конденсат; повышенная влажность при плохой вентиляции гарантированно даст вам плесень и грибок, особенно при внутренней обшивке стен гипсокартоном. Правильное и единственное решение для застройщика, который не желает негативных последствий, — подобрать толщину стен и марку кирпича так, чтобы их не пришлось дополнительно усиливать железобетоном.
Дата публикации статьи: 13 апреля 2017 в 09:04
Последнее обновление: 2 августа 2021 в 12:14
Варианты отделки стен Стены являются несущими опорами дома, изолируют от шума и погодных условий и делят внутреннее пространство,…
Столбчатые фундаменты Каркасные здания возводят на столбчатых фундаментах. Состав фундаментов плитная часть из одной или нескольких ступеней; подколонник…
По местоположению в зданию: междукомнатные; междуквартирные; для кухонь и санузлов. По функции: глухие; с проемами; неполные. По конструкции:…
Подготовка ранее использованных поверхностей При окраске масляными составами по старой клеевой окраске старые набелы следует удалить. Если дефекты…
В этой статье речь пойдёт о типичных ошибках, допускаемых при возведении кирпичных стен.
Не секрет, что качество иных загородных домов, мягко говоря, оставляет желать лучшего. По нерадивости или по незнанию строители совершают недопустимые ошибки, которые порой приводят к аварийным последствиям. Более того, отрицание норм и правил приобретает едва ли несистематический характер.
В подобных условиях заказчикам приходится несладко. На любой вопрос они получают «исчерпывающий» ответ примерно в таком духе: «Мы всегда так делали, и никто не жаловался». Человеку, по роду деятельности далёкому от строительства, трудно отстоять свою точку зрения, найти убедительные аргументы и уличить халтурщиков в некачественном выполнении работы. В итоге дом построен, но в нём некомфортно или вовсе небезопасно жить. Впустую потрачены деньги, напрасно израсходованы материалы, наконец, упущено время.
Можно, конечно, дать совет с самого начала не спускать глаз со строителей, постоянно контролировать ход работ, а для разрешения спорных ситуаций приглашать независимых экспертов. Но далеко не у всех заказчиков есть возможность регулярно посещать своё загородное владение. К тому же многие ошибки способен обнаружить только специалист. Оптимальный вариант — организовать независимый технический надзор за процессом строительства. Такого рода услуги предлагают специализированные фирмы, обладающие соответствующей лицензией.
В последние годы низкое качество кирпичной кладки приобрело характер массового явления. Применение некондиционного раствора, несоблюдение технологических норм и другие грубые нарушения приводят к катастрофическим последствиям. Стены буквально трещат по швам, облицовка отслаивается, возникает угроза здоровью и жизни обитателей дома. В таких случаях выход один: частичный (в сочетании с ремонтом и усилением) или полный снос дефектного строения. Между тем даже безопасная, но кривая кладка способна создать множество проблем. Искривлённые поверхности очень сложно отделывать — наносить штукатурку, облицовывать камнем и т. д.
Ошибки при проектировании и строительстве нередко приводят к намоканию и промерзанию наружных стен. Как следствие — высокие теплопотери, сырость, плесень и медленное, но верное разрушение кирпича. Ни о каком комфортном и безмятежном проживании в таком доме не может быть и речи. А исправление подобных, с позволения сказать, недочётов требует огромных финансовых, трудовых и временных затрат. Я уж не говорю о моральном ущербе, причинённом хозяевам.
Читайте также: