Оплавился цоколь в фаре

Обновлено: 03.05.2024

Месяц назад вышел из дома, включаю ближний и вижу у себя на приборке горит значек дальнего. Вышел посмотреть, а у меня левая фара не горит( не ближний ни дальний), потянул его чтобы снять, а тут фара и заработала. Через неделю повторилось то же самое. Сегодня опять не заработала, но шевеление разъема уже не помогло, сняв его увидел что один из боковых контактов на разъеме оплавился. Вобщем под замену.
Отсюда у меня два вопроса, подскажите номерок этого разьема и как он разбирается?

Купил от тазика. Появился вопрос, на нашем 3 провода, на тазовском 4(к одному из контактов идет два провода). Получается лишний так и оставить не подключенным?

Никакой пайки! Только скрутка и термоусадка. Паять в машине простыми оловянными припоями противопоказано. Они рассыпаются в труху при морозе. Вимате льный осмотр авто выявит полное отсутствие пайки, кроме электроники - но там другие правила.

Ниссан Санни - 1997
Ниссан Блюберд Сильфи - 2001
ФФ2 - 2010.

Шкода Йети.
ФВ Тигуан.

Сам то видел такое. Да читал я эти рассказы, только контакт быстрее испортится на скрутке, чем на пайке. За всю приктику видел только механическое разрушение припоя, от разницы температурных расширений.
А еще круче была бы сварка. Можно зарядить кондер, не сильно высокой напругой, вольт 50, емкость подобрать и медной проволочкой подваривать разрядом.

В том и дело, что видел. Просто посмотри всю силовую электрику под капотом - пайки нигде нет. Есть зажимы и скрутки. Если душа просит - обпаяй скрутку, но это лишнее. Хорошо зачищенный скрученный провод дает отличный контакт. Нужно только заизолировать хорошо - термоусадкой в 2 слоя.

Доброго дня!
Прошу помочь решить проблему.
Уже второй раз плавятся штекеры ламп ближнего/дальнего света (цоколь H4).
Причем первым выходит из строя левый штекер, потом, со временем, плавится и правый.
Сначала машина отъездила больше полугода после покупки, проблем не было.
Потом был запах, и обнаружились поплавленные штекеры.
Штекеры я заменил (оба), и лампочки (хотя лампы были целые обе). Через какое-то время опять запах и опять поплавленный левый штекер. За ним оплавился и правый.
Вчера снова купил штекеры (теперь уже керамику). Начал снимать старые - один провод в месте крепления к штекеру вообще рассыпался в прах.
Причем плавятся именно в месте, где провод обжат к контакту в штекере.
Замерил напругу подходящую - почему-то 14В.
Есть мысли?

Стояли такие:
.

1. Лампы поменяй на штатные. Видимо стоят большей мощности, чем положено.
2. Проверь массу (во всех точках крепления к кузову и двигателю) где найдешь, может окислилось, нужно открутить, почистить, прикрутить. Такой перегрев - основной признак плохого контакта.
3. 14 В это нормально, исправный генератор всегда выдает от 12,7 до 14,5 Вольт.

Я когда брал машину тоже обнаружилось, что штекер сгорел и рассыпался в руках, оказалось предыдущий хозяин лампочку на 100W туда впендюрил, поменял все на штатное и забыл про это недоразумение

1. Лампы поменяй на штатные. Видимо стоят большей мощности, чем положено.
2. Проверь массу (во всех точках крепления к кузову и двигателю) где найдешь, может окислилось, нужно открутить, почистить, прикрутить. Такой перегрев - основной признак плохого контакта.
3. 14 В это нормально, исправный генератор всегда выдает от 12,7 до 14,5 Вольт.

1. Куда уж штатней - обычные филипсы стояли 12В 60/55W
2. основные точки массы нормальные, но и сомневаюсь, что из-за них - тогда бы в этих точках провода сыпались, а не у разъемов. такое ощущение, что разъемы некачественные и плохой контакт между проводом и контактом.
3. Я думал, что генератор выдает 14В только на аккумулятор, а на потребители идет ровно 12В. Разве не так?

1. а разве преды не должны гореть?
2. Если поставил керамику, жди другой беды, т.к. напряжению деваться некуда будет, керамика не плавиться, будет плавиться что то другое

Причем плавятся именно в месте, где провод обжат к контакту в штекере.
Замерил напругу подходящую - почему-то 14В.
Есть мысли?

Теперь уже поздно паять, я новые поставил)
Я как бы подумал об этом, но неужто два раза одна и та же причина.
Может, вода попадает на контакты, ржавеют? Окисляются?

Может контакты кака, несмотря на красивый внешний вид?
Как вариант взять с разбора.
У меня какая то фара на гараже соседнем валяется, могу оторвать фишку.

Может контакты кака, несмотря на красивый внешний вид?
Как вариант взять с разбора.
У меня какая то фара на гараже соседнем валяется, могу оторвать фишку.

Вчера новые керамические поставил, посмотрю, как себя поведут. Если в третий раз такая бяда приключится, поеду к электрикам. Может, импульсы какие-нибудь накидываются.

у мня лампы ближнего света ТРИ раза взрывались. Думал вода попадает, поставил более дорогие, год уже служат.

2. основные точки массы нормальные, но и сомневаюсь, что из-за них - тогда бы в этих точках провода сыпались, а не у разъемов. такое ощущение, что разъемы некачественные и плохой контакт между проводом и контактом.

Неа. Где тонко, там и рвется. На массу корпуса и движка обычно провода идут потолще раза в 3-4, чем к лампочкам. Судя по тому, что сначала горит левый, а потом правый - левый дальше от точки массы. То, что масса прикружена к кузову крепко - ещё ничего не значит. Нужно открутить, почистить, смазать токопроводящей смазкой (можно солидолом мазнуть) прикрутить. Идти надо по пути: минут на аккуме, от него минут на корпус, на двигатель. Потом проверять контакты колодки релюшек "ближний-дальний" - масса на обоих концах. паралельно проверить пластинку прилегания минуса лампочек на самой фаре. Далее пройти по проводам от фар до предохранителей по + и потом до блока реле, ну и сами провода по - ламп до релюшек или колодки с уходом на массу.

Иначе, если масса где то плохая, ток ищет путь наименьшего сопротивления и находит массу там, где не надо. Бывали случаи, когда был плохой контакт массы на двигатель, стартер находил себе тоненький проводок под торпедой и со временем плавил токами под 300 ампер проводку в салонной косе.

3. Я думал, что генератор выдает 14В только на аккумулятор, а на потребители идет ровно 12В. Разве не так?

нет, не так. цепь генератор-аккум-потребители едина и никаких там стабилизаторов нет. Только в самом генераторе регулятор напряжения загоняет вольтаж в пределы 12,7-14,5 примерно.

Доброго времени суток, драйвовчане.
Постигла меня беда, а именно скоропостижно перестали гореть обе лампы в ближнем. То что фишка была слегка оплавена я обнаружил спустя пару месяцев после покупки. Грешил на колхозный ксенон от предыдущего владельца.
Ксенон этот был быстро отправлен в мусорку, после чего установлен галоген. Сначала стояли KOITO, потом поставил MTF. Но не буду вокруг да около, спустя полгода начали хандрить лампы. Переодические постукивания по фаре в стиле таксиста помогали, до этих выходных. Сняв контакты я мягко говоря ужаснулся.

Сгонял в ближайший, почти единственный магазин я заказал данные клеммы от KOITO т.к. где-то в бж видел их хвалили. Ехать они должны были 4 дня, но мужик в магазе предложил пока они приедут попробовать поставить noname разъем HB4 правда он был открытый.

Поскольку ничего не поделаешь я схватил его и пошел пробовать. 4 дня без фар на севере в условиях северной зимы совсем не круто. Поставил, вроде как светит, думаю ладно потянет пока който жду. Сегодня пришли, забрал бегом

Пойду думаю паять, открыл капот, а клемма не сдирается)) С трудом сорвал ее, а она оплавлена почти как первая.
Вот тут я и присел, а что собственно делать? Если за 4 дня они плавятся в ноль, то не постигнет ли Който та же учесть? Они отнюдь не копейки стоят, да и ждать снова не хотелось бы.

Читал, что проблема в плохом контакте, хотя MTF вроде плотно садились, либо в повышенной мощности, чего тоже нет. Сижу чешу репу, в чем еще может быть причина? Если кто может подсказать, буду благодарен.

UPD: Благодарю за отзывы и комментарии. MTF утилизированы, разъемы перепаяны, поставлены обычные лампы 51W, все работает отлично.

На изображении слева новая светодиодная лампа, справа старая лампа с али, свеху новый керамический цоколь, снизу старый плавленный.

Запчасти

Nissan Primera 2002, двигатель бензиновый 1.8 л., 116 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 13

8KB863949011 может кому пригодится, сам долго искал.

Когда коннект соединяешь смотришь как они идут какой провод к к какому и на прямую делаешь так точно еще лет на 20 хватит )

Попробую если разберусь.

На три провода пропоял папу и маму и соединяю я на всех авто так делал и не чего не случалось

Я на прямую сделал)

Сейчас зима и не хочется поза заниматься поиском первопричин, пока так пойдет. А лампочки поменяю.

Выкини пока не поздно лампы эти светодиодные, со временем толи от вибрации, толи от плохого пропая, толи все в купе светодиоды начинают выгорать и засирают своей копотью всю фару так что не отмоешь. Проверил на трёх машинах, ставил в туманки, думал вместо дхо использовать.

Ты борешься не с причинами, а со следствием. Нужно понимать, что нагрев идёт от увеличения сопротивления или мощности, плохого контакта в цепи начиная от предохранителей и реле и заканчивая контактами лампы и неподходящими их параметрами по мощности, окислений и некачественной проводки. Хоть чугунные цоколи ставь — причина оплавления не в них. Да, керамика переносит более стойко температуру, но провода пересохнут в изоляции и будут медленно плавится дальше. Так что устранить нужно вначале причину, найти косяк в цепи этой фары, а потом подобрать лампы согласно рекомендаций завода изготовителя, а не китайских диодов или ламп накаливания повышенной мощности. Нужно перестать подбирать свет по принципу — мне нравится его свечение и перейти к подбору -нужен свет, который хорошо освещает дорогу в любую погоду и не мешает встречному транспорту + грамотная регулировка. А пока будем подбирать свет по красоте того, как он выглядит — это означает, что мы ещё в яслях и в старшую группу -нам не скоро…

Так скорее всего в цоколе контакт и был хреновый, правда несмотря на керамику китаезы скорее всего использовали такой материал для контактов, что вскоре опять все обгорит.

Посоветуй, какие тогда лампочки лучше поставить. А то я уже много перепробовал и ни одна нормально не светит, едешь почти в слепую.

Во-первых : нужно отмыть и отполировать фары от помутнения, отрегулировать на стенде правильный световой поток. И установить лампы филипс или осрам с номиналом не выше 55W. Разновидностей их много с цоколем Н7 на любой оттенок и стоимость.

Расплавился цоколь лампы ближнего света, что делать? ⇐ H-1 Grand Starex. Электрооборудование

Расплавился и рассыпался цоколь лампы ближнего света! Он же является крепежом лампы в фаре. Фару в сборе покупать совсем не хочется, что делать? Может у кого валяется разбитая ненужная фара с целым цоколем.

вот тут гранда дербанят

26066-8E400 - это цоколь лампы от Ниссана под лампу H1.

А интересно что этому способствовало, не использовал ли ты лампочки повышенной мощности? По идее используя рекомендуемые лампы такого не должно произойти.

Наверное, это тот случай, когда можно смело обращаться в оф. дилеру. Покупал у них патрон в фонарь освещения номерного знака.

Откуда я знаю, есть что-нибудь общее или нету. Цоколь от Ниссана можно заказать отдельно. Если бы кто-нибудь выложил фото родного цоколя, то могу предположить как допилить ниссановский цоколь.

Добрый день, подскажите, кто знает, какой цоколь для лампы ближнего света - штатный ксенон на Previa 2008 года?

Копирую из комментария в отдельную ветку. Если кто-то сделает фотки - добавляйте.

У меня не было инструкции по замене ламп (чтобы поставить переделанные вместо стандартных ), в результате убил 45 минут на эту операцию. А со знанием дела всё делается за 5 минут. Рассказываю.

1) Снимаете штекеры с обеих ламп. Нужно усилие, лампа будет шататься, но не обращайте внимание - снимайте штекер.

все бы ничего,но места очень мало.если в правую фару(стоять лицом к авто) можно как то залезть,то в левую-не реально.мешает вакуумник.думал бампер снять,но саморез заржавел и не откручивался никак.нашел все таки выход.откручиваем фару -верхний болт и немного отгибаем фару вперед.и о чудо-рука,худо-бедно пролазит.даже габарит смог поменять,а вот на правой пришлось фару снимать-левая рука.

Всем Привет! Кто-нибудь знает какой ток потребления у обычной лампочки ближнего и дальнего света? Довелось мне сравнить светодиод купленный в авто магазине для подфарников и обычную 5W лампочку накаливания. В точности своего эксперимента не уверен, но вот данные: Лампа накала-ток потребления 350mA, мощность 5W. Светодиод- ток потребления 20mA, мощность 4W. Еще делал доп стоп сигнал из.

Также уверен в том, что не должно быть ощутимого падения напряжения на элементах цепи.Этого нет даже в отечественных машинах, а тут Япония! И если, все же факт имеет место быть, то это явно неисправность, которая со временем вылезет , причем такие неисправности, как показывает практика всегда проявляются не кстати, впрочем когда это может быть кстати. Короче говоря нужна профилактика, особенно.

Перегорела ксеноновая лампа ближнего света левая (ксенон штатный) какой там тип лампы и как её менять. Самостоятельно что то не получилось, надо ли снимать фару?

после замены откатал почти три года левая погасла а правая начала моргать и гаснуть устал постоянно вкл.выкл. поехал купил новые на 6000к (было 4300к) правую поменял мин за 5. левую мурыжил с час! так и не смог вставить (старая . влетает на раз. новую не могу :facepalm: ) психанул :-o . на следующий день после двух часов психа кое как получилось угадать в посадочное место что бы придавить.

Доброго времени любители микроавтобусов! Подскажите пожалуйста как поменять лампу ближнего света на w447 .Живу на переферии и ехать надо. .Горит одна фара. . ПОМОГИТЕ! Заранее спасибо

Читайте также: