Опирание облицовочного кирпича на эппс

Обновлено: 24.04.2024

дело в то что мифы эти распростроняют в основном "практики" - ну че первый дом построил - а плохо получилось - второй построил - лучше но плохо, давай третий строить. и таким образом он приходит к некому решнию и говорит - провереное практикой решение. и не дай бог у вас окажутся условия выходяшие за рамки применимости этого решения - касяк гарантирован. т.к. я такой роскоши учится на своих ошибках за чужие деньги, позволить себе не могу - строю для себя и своими руками - пришлось разобратся. надеюсь кому-то помогут мои изыскания.

часто можно слышать мнение дескать ЭППС это наше все или наоборот невкоем случае не используйте ЭППС - он плохой.

как материал он действительно не очень - горит, выделяет стирол, хоть и в небольших количествах, однако при пожаре может вас просто убить.

но я сейчас не об экологических свойствах, о больше о теплотехнических. недавно слышал мнение, что дескать ЭППС 100 можно утеплить дом из газосиликата - ха-ха. либо вы очень умный. либо как все :)

разберемся.
дело в том что ЭППС паронепроницаем, а значит температура до ЭППС должна быть выше точки россы, но вот незадача у газосиликата естественая низкая теплопроводность. т.е. если мы прикрутим его к ЭППС, то толшина последнего должна быть больше 200мм. ну и при этом понятно общее сопротивление теплопередаче будет выше нормированного примерно в 2.5 раза. т.е. по первым прикидкам ЭППС для утепления газосиликата не подходит. поробунем прикинуть на смарт канкуляторе: я специально не ставлю всякие "технологические" слои, просто для понимания:

ну чтоже наши подозрения вполне оправдываются, чтобы не уранить температуру ниже точки россы в газике, понадобилось 220 мм ЭППС, для неособо сурового климата - столько ЭППСа ставить не оптимально, а иначе в мороз в газике при определенных условиях будет вода -> плесень -> ну и какой-нибуть аспергиллёз, т.е. те кто говорит что для газика 100мм пенополистирола достаточно - спросите у него диплом инженера строителя. ещё надо заметить, что предположение "практиков" о том, что газосиликат нельзя утеплять пенополистиролом в общем-то верное, хоть и обосновать они его и не могут - просто плохо получается и все. вы видели чтобы кто-то ставил 250 мм ЭППС на газик? - вот и я нет, а 100мм с газосиликатом я бы не поставил - зона конденсации в газосиликате будет уже при 0. правда канкулятор мамой клянется, что влагонакопления не будет. тут уж решайте сами, если вы , закончите все "мокрые" работы, предварительно высушите газик в течении несколько летних месяцев и только потом закроетепе его 100 мм ЭППС, должно быть все хорошо, но это ловля тоненького лично меня всегда напрягала. да и ваще много строителей сушат газосиликат прежде чем закрыть его ЭППС? нуда действительно они все грамотные перцы и знают что закрытый ЭПП'сом газик сохнет очень долго, а образование конденсата растянет это период еще больше и за это время. смешно да? поэтому практика без теории яйца выеденого не стоит.

почему вода, даже чуть-чуть в газике меня напрягает? кроме всего прочего это еще и ухудьшениетепловых характеристик, т.е. сухое лучше мокрого. хоть и смарт канкулятор должен это и учитывать, мне спокойней если воды нет вообще.

такчто резонный вопрос - а что дружит с газиком "надежно"? да вата - возмите плотную для шукутурного фасада и будет вам счастье.

теплосопротивление больше 4 - ну это впринципе нормально, учитывая что вату я взял однородным слоем, с двумя неоднородными слоями смарканкулятор подглючивает.

ну хорошо, а можно впринципе использовать ЭППС - речь о теплотехнике. конечно да. просто надо подбирать одыкватные друг-другу материалы. т.е. в данном случае теплопроводность несущей части стены надо повысить. ну ОК - давай кирпич.

не плохо 3.51 (м²•˚С)/Вт - по первым прикаидкам нормально получается даже пустотельный кирпич.
так что пожалуйста 380 кирпич + 100 ЭППС.

давайте немого спо-сравниваем с ватой. газосиликат с ватой паропроницаем, причем паро проиницаемость слоя ростет к улице т.е. влагонакопления точно не будет, а кирпич+ ЭППС - это правило нарушается, однако как видно на графике температура в паропроницаемой часте стены ВЫШЕ точки росы. крометого кирпич обладет высокой капилярной активностью т.е. тянят воду. т.е. если даже конденсат появится, то будет "размазан" по толшине стены, и постепенно будет испарятся в помешение. т.е. для кладки стены луше использовать раствор с известью. известь вообще "волшебный" компонент.

что можно сказать ещё - ну как всегда дорогой вариант - возмем пеностекло, попутно заметим, что оно по теплопроводности больше чем ЭППС и его понадобится больше, зато хорошие экологические показатели. вобще для паронепроницаемых утеплителей чем теплопроводность несущей части стены больше, тем лучше. т.е. берите полнотельник - не ошибетесь, кстати железобетон тоже подойдет, однако тепло не будет, ну или добавляйте пеностекла, пустотельний кирпич же надо обязательно расчитывать хотябы в онлайн канкуляторе. т.е. если вы возмете стенку из поризованного кирпича + пеностекло вероятность огрести проблем намного больше.

стена с пеностеклом получилась довольно монструозная - я специально не стал рисовать еще и облицовку и так 600 мм. хотя раньше строиили в 2.5 кирпича и не парились. но я бы все же подумал нужна ли такая штука. и не забывайте щелочная среда + пеностекло = фигня. т.е. досточно "грамотно" отштукатурить такую стену - и все благополучно отвалится. и этА. я нарисовал битум, но нужен такой битум чтобы в один прекрасный сонечный день у вас пеностекло не свалилось со стенки.

что же с порокерамикой? впинципе если брать порокерамику, то можно поробывать взять пеностекла по-меньше, но кроме явной экономи на пеностекле, мы убиваем запас по влагонакоплению, кроме того поры неулучшают капилярную активность (т.е. кладку как минимум надо "сушить"), т.е. кроме явных приимуществ есть и не мене явные недостатки. но если очень хочется.

навсамом деле пеностекло может взять часть нагрузок из несущей стены, т.е. поступить также как и в статье про утепление газосиликатом, но здесь и так куча графиков. ктому же я плохо представляю эту связку "механически".

вобще производитель порокерамики рекомендует ЭППС. ну. почему бы нет? разберём вот такой пирог стены.

вариант довольно тонкий, но хорошее общее теплосопротивление 4.04 (м²•˚С)/Вт, если конечно "практики" сильно не накосячат и не зделают из замкнутой воздушной прослойки вентилируемую, хотя накосячит здесь можно много где, например стальная связь в этом зазоре сгнет быстро. не знаю мне нравится больше обычный кирпич - можно пустотельный дырчатый, порокерамика всетаки такая недогазик :). механическая прочность сравнимая, но при этом еще более хруткая , теплопроводность значительно хуже тяжело обрабатывать на месте, хоть капилярная активность лучше чем у газика, кладку ОДНОЗНАЧНО НАДО ВЫСУШИТЬ, прежде чем закрывать паронепроницаемым утеплителем.

т.е. те гени которые ставят в один таз полнотельник, порокерамический блок, газик, по прошестви нескольких дней заявляют, что полнотельник проигрывает всем - расмейтесь им в лицо. капилярная активность - это свойство, о котором надо знать и грамотно использовать, а не тупо записывать в "+" или "-".

мне больше нравится так - если уж вам так нужна порокерамика (например полнотельник не проходит по весу) - возмите вату.

вата будет играть роль той самой страховки - она паропраницаема, те если вешать гранит озаботтесь о вент зазоре. в случае с обычным кирпечем страховка его капилярная активность.

теплосопротивлением стены я тоже бы не увлекался - всегда надо понимать, что есть еще пол, окна и крыша.

А просчитать нельзя?
Когда я сам впервые увидел данные рекомендации, то предположил, что такое решение следует обеспечить путем опирания облицовочного слоя на перемычки, которые в свою очередь должны опираться на небольшие набетонки, расставленные с некоторым шагом.

Да дело не совсем в значениях деформаций, а в наличии деформативности в принципе.В частности , в торцевых стенах, где есть фронтоны, а также из-за наличия проемов вертикальные деформации облицовочного слоя будут неравномерными . Прочность на сжатие при 10% линейной деформации=2.5 кг/см2, т.е. ясно, что при моих нагрузках деформация будет менее, чем 10%(при толщине утеплителя в 100 мм-не более 10мм).

Когда я сам впервые увидел данные рекомендации, то предположил, что такое решение следует обеспечить путем опирания облицовочного слоя на перемычки, которые в свою очередь должны опираться на небольшие набетонки, расставленные с некоторым шагом.

Я тоже так же предположил. В таком случае все равно имеем дело с теплопроводными включениями.
Как все же делается в таких случаях?

Да дело не совсем в значениях деформаций, а в наличии деформативности в принципе. Прочность на сжатие при 10% линейной деформации=2.5 кг/см2, т.е. ясно, что при моих нагрузках деформация будет менее, чем 10%(при толщине утеплителя в 100 мм-не более 10мм).

Деформация должна счиаться через Е, который у пеноплекса составляет 15-18 МПа. Деформация между облицовкой и основной стеной предполагается в любом случае - не знаю только в каких пределах и где эта величина может быть прописана. Но все-таки смущает меня подобный способ опирания облицовки, даже если все проходит по расчету. Так сказать, "группа капитальности" (встречал такой термин) опорной конструкции ниже, чем группа капитальности опираемой. Проще говоря, надежность облицовки, авария которой грозит тяжелыми последствиями, зависит от сравнительно легко повреждаемого пеноплекса.

И собственно, что? Это грозит некими "локальными" промерзаниями грунта - не думаю, что возникающие в столь небольшом объеме силы пучения чего-то там навредят. Да и засыпка колована должна сыграть роль выравнивающей непучинистой подушки.

Всем привет! Сегодня еще одна статья про необычный пирог стены, который я увидел при строительстве у своего соседа.

А необычность стены заключается в том, что сосед решил утеплить стену из автоклавного газобетона d500 листами эппс в 2 см и обложить это все дело кирпичом.

У соседа был такой же пирог, только толщина газоблока составляла 40 см (клал вразбежку швов 2х20см), далее без зазора эппс, и облицовочная кладка, также без зазора.

Я не эксплуатировал такую конструкцию, и конечно итог подскажет практика, но думаю что эппс полностью непроницаем и просто запирает всю влагу внутри помещения.

Смоделируем данный пирог стены в программе:

Программа показала, что при разнице температур от минус 10С снаружи помещения при влажности 85% и плюс 20С внутри помещения и влажности 55% образуется зона конденсации газобетоне от 23 до 41 сантиметров @Горбунов Сергей Канал Самостройщика СТРОЮ САМ.

Причем еще немаловажным фактором является применение гипсовой штукатурки внутри помещения, пропускающей водяные пары внутрь стены.

Считаю, что лучше при такой конструкции, чтобы нивелировать влагонакопление в стене заштукатурить изнутри цементной штукатуркой, обладающей паропроницаемыми свойствами.

Если верить программе, то получается в стене будет зона конденсации примерно в 15 см (выделена синим цветом).

Вопрос заключается в том, зачем нужно было использовать 2 см лист эппс, ведь толщины стены из газобетона в 40 см достаточно для ограждающей конструкции?

Как думаете зачем в пироге стены нужен был эппс? Я думаю что лучше бы вместо эппс был бы воздух между газоблоком и кирпичом. Пишите в комментариях.

Подписывайтесь на Мой канал в дзене , чтобы не пропустить новые статьи.

Не знаю как у вас, но в нашем регионе очень популярна такая схема строительства домов - кладку возводят сразу, вот с таким пирогом:

Когда газобетон утепляют пенопластом и обкладывают кирпичом. Источник изображения: uteplitel_mezhdu_kirpichjom_i_penoblokom_fff70

По-факту, технология практичная в плане монтажа, а работу выполняют одни работники - мастера кладки.

При этом не нужно лишних трудозатрат по сборке и разборке лесов, особенно если дом в два этажа.
При этом стена получается теплая, даже если каменщики "накосячат" с заполнением вертикальных швов в газобетоне, пенопласт предотвратит продувание.
Облицовка из кирпича также всегда смотрелась дорого и монументально, а строение из кирпича сразу выглядело дороже.

Но тут все не однозначно, и я решил порассуждать, имеет ли право на жизнь такая технология и при каких условиях. И на помощь мне пришел он-лайн калькулятор.

Итак, забиваем в он-лайн калькулятор вот такой пирог:

30 см - газобетон D500, 2см - пенопласт, и 12 см кладка в пол-кирпича из пустотелого облицовочного кирпича и видим значительную зону конденсации.

Видим, огромную зону конденсации, когда намокает как сам газобетон, так и практически вся облицовочная кладка кирпича.

Но, понятное дело, внутри здания газоблок не оставляют открытым, если, конечно это не гараж или сарай.

Как правило, изнутри газоблок перед чистовой отделкой штукатурят. И тут распространены два варианта:

гипсовая штукатурка;
цементная штукатурка;

По-факту особой разницы какой штукатуркой укрывать внутренние стены нет: график от этого не меняется:

Как видим, эффекта как от гипсовой так и цементно-песчаной штукатурки нет.

И в данном случае самым эффективным будет монтаж пароизоляции внутри стен. Но при этом этот вариант самый дорогой и трудозатратный:

придется монтировать пароизоляционную пленку;
монтировать обрешетку;
монтировать гипсокартон и уже по нему производить финишную отделку;

Но практика такова, что люди, облицевавшие газобетонные стены своего дома кирпичом, редко заморачиваются с внутренней пароизоляцией и дополнительной вентиляцией.

Некоторые строители делают кладку: кирпич-газоблок-кирпич с опцией прослойки из пенопласта или ЭППС.

То есть внутри здания выкладывают в полкирпича полнотелый кирпич. Этот вариант тоже не спасает от влагонакопления в стенах, если верить самой программе, но при этом зона конденсации смещается к облицовочному кирпичу.

А если слой утеплителя увеличить с 2 до 5 см, то зона влагонакопления полностью выходит за пределы газобетона.

В теории такая конструкция также накапливает влагу в отопительный период.

Но нашел интересное видео, в котором специалист по газобетону обосновывает, что в целом газобетон можно закрывать паронепроницаемым утеплителем, но при нескольких условиях:

1. Газоблок должен быть сухим. То есть нельзя сразу укрывать стены утеплителем из пенопласта или ЭППС, а выждать время, чтобы из газоблока испарилась влага. - Но это требование мало кто соблюдает на практике.

2. Толщина теплоизоляции должна быть "достаточной", а именно - не менее 5 см.

Как утверждает авторитетный специалист, что даже за весь период влагонакопления (а это отопительный период) влагонакопление в стене не будет критичным, а за влага из стены уйдет.

Вот ссылка на видео, кому интересно послушать:

В целом, я тоже считаю, что ничего критичного при таком пироге стен произойти не должно, но тут каждый решает для себя сам, но я далеко не специалист, и даже не практик.

А вы как считаете: можно ли закрывать газобетон паронепроницаемым утеплителем и кирпичной кладкой без воздушного зазора? Возможно кто-то имеет опыт эксплуатации таких домов?

Ну, и если статья вам понравилась, - обязательно поставьте Лайк и подпишитесь на канал Сергей Горбунов в Яндекс.Дзене . Спасибо за прочтение!

Вообще ЭППС не рекомендован для утепления стен, особенно в стенах с облицовкой из кирпича. В настоящий момент в России нет ни одного альбома технических решений, где была бы описана такая конструкция. Экструдированный пенополистирол способен гореть, а если он воспламенится, добраться до него будет практически невозможно. Кроме того, у него практические нулевая паропроницаемость: поэтому в описанной вами стене влага будет заперта между ЭППС и кладкой из строительного кирпича, что тоже нехорошо. А еще он жесткий и плохо прилегает к неровностям. Стыки между отдельными листами практически невозможно заделать так, чтобы через них не проходил воздух. Есть и другие недостатки, которые делают применение ЭППС для утепления стен либо невозможным, либо нецелесообразным. Поэтому в трехслойных стенах с наружным слоем из облицовочного кирпича обычно используют минвату, которая легко пропускает водяные пары. Впрочем, если вы уложите экструдированный пенополистирол такой толщины, что точка конденсации влаги зимой будет находиться внутри утеплителя больших проблем ЭППС внутри стеныы не принесет.

Я купил дом из теплой керамики Поротерм с большим цокольным этажом. цокольный этаж залит из монолитного бетона, утеплен снаружи 10 см ЭППС. Пол цокольного этажа - просто монолитная плита без утепления. Под ней 70 мм подбетонки, ниже утрамбованный гранитный отсев, примерно 35 см. Дом на склоне, 2 стены заглублены на 2 метра, 2 стены - на 1 метр. Как можно утеплить пол? Может быть, положить 50 мм ЭППС и залить стяжку?

Я строю дом из керамзитобетона. Как я понял, его все равно надо утеплять минеральной ватой, а потом облицевать все сайдингом. Сколько минеральной ваты надо — 100 мм или хватит и 50? Толщина стен из керамзитобетона - 400 мм, регионально Московская область, западное направление.

Есть ли риск, что утепление стены из экструдированного пенополистирола загорится внутри штукатурного фасада при внешнем пожаре? Строители предлагают сделать утепление из ЭППС и оштукатурить, а меня беспокоит пожаробезопасность.

Читайте также: