Опалубка второго этажа дома заливка

Обновлено: 16.05.2024

Пока не привезли профессиональную опалубку, archie поехал и купил около 200 квадратов 18 мм фанеры для неё.

Основное строительство стоит. Поэтому занялись расширением проёмов для окон. Сначала они были 110 см, а сейчас 140 и это гораздо лучше, чем было. После окон занялись цоколем и вырубили в нём отверстия для вывода водосточных труб под террасой и прокладки продухов. Бетон оказался очень прочным. К примеру, лаз шириной 70х38х38 при помощи отбойного молотка долбили 4 часа. Брали на прокат перфоратор за 800 руб/в сутки при этом залог составляет 20 000 руб.

С двух сторон дома archie бетонная терраса с закрытым цоколем и если сделать продухи в цоколе дома, зимой их невозможно закрыть. Поэтому он придумал и сделал продухи в цоколе террасы и соединил их с цоколем дома трубой. На продухи использовал имеющиеся в наличии 110 мм канализационные трубы. Он их утеплил, а на зиму их можно закрыть штатными крышками. Для надёжности под террасой он их подвесил на хомуты. Соединяя трубы между собой, проложил сетку от мышей.

Перемычки сделанные по-новому

В трёх проёмах вместо перемычек archie положил 12-й швеллер. Пропилил две прорези в блоках и посадил на них швеллер. В результате швеллер находится внутри кладки, а нагрузка на него небольшая. Сверху него будет монолитное перекрытие, снизу он будет загрунтован, заштукатурен и закрыт окном.

Опалубка от друга

Наконец от друга пришла первая машина с опалубкой на 200 квадратных метров. Завтра приедет вторая, и тогда рабочие начнут сборку.

По приезду второй машины рабочие начали сборку опалубки. Гнут хомуты для балок, варят арматурный каркас для перекрытия. После установки ригелей начали стелить фанеру под заливку перекрытия.

Прежде всего, накрыли фанеру плёнкой, а после этого начали вязать арматуру. archie купил арматуру Д14, размер клетки сделали 15х15, толщина заливаемой плиты будет 20 см. У друга есть фирма, технолог по бетону из его фирмы посоветовал делать именно такую клетку. Варится только рамка, для того чтобы не прогнулась решётка, а во всех остальных местах только вязка.

Сначала кладут арматура Д14 в нижней части балок, а если балки длиннее 4 метров, по краям кладут Д22, а затем в них вяжутся 2 решётки перекрытия.

Совет от технолога по бетону
В том случае, если под плитой находится несущая стена, то данное место лучше усилить в верхней вязке арматурой 2,5 м поперёк стене. Укладывать нужно через клетку с шагом 30 см, чтобы середина прутка находилась на стене.

И вот, наконец, всё готово к заливке плиты. Ещё раз archie с помощью своего лазерного построителя проверил уровень плоскостей и оказался удовлетворён. Но заливать решил после выходных, чтоб не тревожить отдыхающих соседей. Всего намечается залить 46 кубов бетона.

Заливка плиты

Насос приехал вовремя и встал в нужном месте, затем точно по часам приехал первый 10-кубовый миксер. А тут соседка шла мимо, подошла, похвалила, мол, бог в помощь и тут всё и началось…

На убитом насосе слетел хомут и 0,2 куба бетона на земле, труба сдвинулась и образовалась щель 5 см. Закрыли кое-как. Начали прокачивать, и опять часть бетона оказалась на земле. То же повторилось и в третий раз. Пока мучились с хомутом, в одном из колен загустел бетон, пришлось его снимать и чистить. Счищаемым бетоном испачкали всё вокруг. Прибывший миксер при температуре 35 градусов тупо мешал свой бетон.

Во время всего дня не обошлось без звонков оператору и мата в их адрес. Наконец всё починили кое-как, и начали лить. Два раза чуть стрела не упала, но, слава богу, обошлось. А после заливки стрела у него всё-таки сломалась, и в полусложенном состоянии он уехал.

В тот день залили 47 кубов – всего 5 миксеров по 9 и 10 кубов каждый. Заливали 6 часов с перерывами по часу. Сверху вроде бы всё хорошо залилось, но нужно посмотреть снизу. Судя по лужам, перепад уровня составил 2 см. По расчётам должны были залить 43,3 куба бетона + 1 куб на прогиб опалубки. После заливки осталось 0,8 куба, которые он подарил соседу.

На следующий день он натаскал ковры, матрацы и простыни. Накрыл ими плиту и залил водой. И так продолжалось 3 дня.

Рассуждения о степени надёжности плиты

Если у вас своя строительная фирма, специалисты, автопарк, бесперебойные поставки бетона нужной марки, профессиональная опалубка, вы каждый день занимаетесь этим и на 100% уверены в том, что делаете, то можно всё сделать точно по науке без перебора в прочности.

А если вы строите себе дом и работаете с монолитом, перестраховка по прочности должна быть полной. Потому что в этом деле на каждом этапе поджидают неприятности и неожиданности. И, главное, ничего от тебя не зависит. Ты не виноват, а перекрытию пришёл конец.
Что делать в такой ситуации? Сделать конструкцию прочнее, чем это необходимо.

Начало темы здесь
Продолжение здесь

Размещено участником форума «Дом и Дача» archie
Редактор: Адамов Роман

Без такого сооружения, как опалубка, невозможно сделать даже простейшую бетонную дорожку в саду. Не говоря уже о таких сложных конструкциях, как фундамент здания или монолитное перекрытие между этажами. Рассмотрим, как грамотно выполняется установка опалубки. Какие материалы для нее нужны, и как правильно проводить заливку бетона.

Виды опалубки

На сегодня существует более двадцати видов опалубки под бетонные смеси. Но у всех них одна общая функция – удержание жидкой строительной смеси в заданном контуре. Конструкция используется до тех пор, пока раствор полностью не затвердеет и не превратится в монолит.

По-простому можно сказать, что опалубка для бетона является барьером, которому можно придать различные формы, чтобы ограничить цементную смесь на определенном пространстве. Последние изменения в нормативные строительные документы были внесены в 2003 году. А все требования к конструкции содержит ГОСТ Р 52085.

Опалубки классифицируются по:

Виду сооружения. Причем проще их разделить на вертикальные (куда входят фундаменты, стены, а также колонны) и горизонтальные. К последним относятся перекрытия и площадки.
Конструкции. Они бывают щитовыми, скользящими, гибкими, пневматическими, блочными, несъемными и подъемно-переставными.
Материалу. Их делают из стали или алюминия, дерева и пластика. Также существуют комбинированные варианты.

Климатическим признакам. Есть обычные или утепленные конструкции. Но также существуют сооружения, которые способны подогревать раствор внутри себя.
Оборачиваемости. Опалубки делятся на разовые и многоразовые.

Важным моментом для многих застройщиком является происхождение контура. При частном строительстве в большинстве случаев применяется одноразовый продукт самостоятельного изготовления. Для этого умельцы используют подручный материал – бруски и доски, а также подходящий листовой металл.

Все строительные организации отдают предпочтение конструкциям, сделанным промышленным способом. В этом случае готовая бетонная опалубка используется многоразово.

Опалубка для монолитного перекрытия

Монолитные перекрытия, получаемые путем их заливки из бетона, набирают все большую популярность. Во-первых, нет необходимости в аренде дорогостоящего крана. Во-вторых, существует возможность получить конструкцию нестандартной формы.

Перекрытие – это нагружаемый элемент. К нему по нормативам предъявляются серьезнейшие требования. Поэтому и опалубка для монолитного перекрытия должна обладать различными качествами. В первую очередь она обязана выдерживать вес строительного раствора и арматурного каркаса.

Также она должна быть достаточно жесткой, чтобы противостоять любым нагрузкам. Включая передвижения по ней работников. Немаловажно и удобство при сборке и демонтаже. От этого будет зависеть на сколько быстро ее можно будет смонтировать.

Устройство

Опалубка для перекрытий монолитного строительства состоит:

Из опорных узлов. В качестве них в промышленном строительстве применяют телескопические стойки. Также для этих целей используются леса и деревянные брусья. При этом необходимо правильно рассчитать нужное количество опор, чтобы равномерно распределить нагрузку на конструкцию.
Из основания, для которого подбираются листовые материалы. Чаще всего применяют водостойкую фанеру. Также используют металлопрофиль или дощатые щиты.

Из балок. Они могут быть как металлические, так и деревянные. Но располагаться должны только строго взаимно перпендикулярно. Балочные элементы должны обладать достаточной жесткостью, поскольку берут на себя весь вес бетонной массы.

Одним из главных достоинств опалубки для плит перекрытия является возможность многократного использования. А также компактность после разборки, что облегчает доставку к месту назначения.

Монтаж опалубки

Установка опалубки для перекрытия делается поэтапно:

Учитывая толщину будущего свода, подсчитывается необходимое количество стоек и шагов между балками.
Для формирования первого ряда гвоздями закрепляют продольный брус в верхних концах опорных стоек. Глубину полупаза делают равной ригелю. А концы бруса фиксируют к стене.
Подобным образом собирается и второй ряд опалубки. А для прочности под опоры подкладывается доска толщиной около пяти сантиметров.
Поперечные брусья устанавливают с шагом в 60 см. Необходимо проследить, чтобы они располагались строго перпендикулярно относительно продольных элементов.
Под поперечины устанавливают опорные стойки. Вертикальность каждой из них вымеряется отвесом.

Для создания каркаса необходимых параметров устанавливаются остальные ряды.
Горизонтальность каждого бруса проверяется строительным уровнем. Если необходимо, то положение выравнивается изменением высоты стоек.
Последние обязательно соединяют между собой, используя для этого раскосы. Крепить их можно гвоздями.
На поперечный брус укладывается влагостойкая фанера. Стыки листов должны находиться точно на брусе.
В зимнее время торцы перекрытия защищают от промерзания. Для этого внутри создается дополнительная опалубка из кирпича для заливки бетона. Подобное применяется, если стены в здании кирпичные. В остальных случаях можно использовать газобетон или пенопласт.
На следующем этапе подготавливается армированный каркас. Также при необходимости оставляются отверстия для инженерных коммуникаций.
Завершающей операцией выступает заливка бетонной смеси.

Видео описание

Видео покажет, как закрепить опалубку для создания монолитного перекрытия:

Опалубка для фундамента

Для создания надежного основания для здания часто применяют опалубку, собранную из подручных материалов. Контур для границ бетонной смеси придает конструкции правильную и ровную форму, а также снижает расход цементного раствора. Но главная задача сооружения – обеспечить неизменность расчетных размеров фундамента.

Конструкцию делят на два основных вида. Съемная опалубка может быть использована многократно. Существуют даже промышленные модели, щиты которых состоят из металла или пластика. Но чаще всего сырьем служит древесина. И конструкцию собирают на один раз, исходя к привязке к местности и индивидуальным размерам.

Несъемная опалубка по умолчанию считается одноразовой. Потому что она играет две роли. Служит граничным контуром для бетона и одновременно выступает для него утеплителем. Для ее создания используются различные полимерные материалы. Но самым популярным является пенополистирол. А чтобы пенопласт смог выдержать большие нагрузки, используются специальные опоры и распорки.

Иногда применяют комбинированную конструкцию. В этом случае внутренность деревянной опалубки прокладывают пенополистиролом. После затвердения бетона внешний слой из дерева снимается, а пенопласт остается, как утеплитель.

Устройство

Основные элементы, из которых состоит опалубка для фундамента:

Щиты, имеющие прямоугольную или квадратную форму. Их размеры произвольны.
Фиксаторы для контроля вертикальности расположения щитов.
Укрепление опалубки выполняют при помощи внутренних горизонтальных втулок.
Гидроизоляционный материал будет препятствовать вытеканию жидкого раствора.

Чаще все для щитов используют листы фанеры толщиной до 15 мм. Или сбивают их из досок. В этом случае лучше брать материал толщиной до 40 мм. Существуют многоразовые конструкции из металла. Но их неудобно использовать из-за большой массы.

В противовес ним щиты из пластика намного легче. Современный материал надежен и прочен. Но подобное многоразовое сооружение стоит очень дорого. И его покупка может оправдаться лишь дальнейшей неоднократной сдачей опалубки в аренду.

Монтаж опалубки

Этапы создания опалубки для фундамента:

Производятся расчеты размеров основания.
Расчищается строительная площадка.
Выкапывается траншея.
Сбиваются щиты из досок.
Устанавливается внешний ряд, который закрепляется раскосами.
Параллельно первому ряду на заданную толщину фундамента располагается второй и также закрепляется фиксаторами.
Дополнительно щиты соединяются поперечинами, предварительно проверив их точную вертикальность.
Сверх того, положение внешнего ряда фиксируется вспомогательными наклонными распорками.

Внутренность опалубки застилается полиэтиленовой пленкой. Это позволит создать подобие герметичности и исключит потери раствора. Потому что в даже очень крепко сбитом каркасе щиты немного разойдутся. Ведь при заливке бетона нагрузка на стенки резко возрастает.

Видео описание

Видео покажет, как установить опалубку для фундамента:

Правила заливки

Если нужен высокопрочный бетон, то при замешивании необходимо соблюдать следующие пропорции. Нужно взять одну часть сухого цемента марки не ниже М 400. Добавить к нему от 3 до 5 частей щебня и одну часть песка. Состав перемешивается сначала в сухом состоянии. Затем доводится водой до нужной кондиции. В готовом виде раствор не должен стекать с лопаты.

Заливка бетона в опалубку должна происходить не позже шести часов после его изготовления. При этом можно применить один из двух способов. В первом случае заливается весь периметр опалубки насколько хватит готовой бетонной смеси. Но слой должен быть не меньше полуметра.

При втором методе бетонируется отдельный участок на всю высоту каркаса. При этом одна сторона оставляется скошенной. Это поможет добиться более надежного сцепления между слоями.

В идеале заливка опалубки бетоном проводится за один раз. Легче всего это организовать, если заказать раствор в строительной организации. Он будет доставлен специальной техникой и с помощью лотка сразу распределен по всему периметру. Иначе придется долго переносить бетон ведрами.

После того, как весь раствор попал в опалубку, необходимо удалить из него все пузырьки воздуха. Лучше воспользоваться глубинным вибратором. Если он отсутствует, можно проткнуть арматурой еще жидкий слой бетона, и постучать легкой кувалдой по внешней стене опалубки.

Коротко о главном

Для изготовления опалубки необходимо подбирать только качественный материал. А также использовать надежные крепления. Ведь большая масса бетона сильно и резко нагрузит щиты, служащие контуром для раствора. Если их прочности не хватит, то возникнут непредвиденные потери материала. А форма заливки непоправимо пострадает.

Заливка фундамента это один из первых этапов строительства дома. Теоретически в этом нет ничего сложного – выкопал яму, засыпал дно песком, сверху залил бетоном, и осталось подождать, пока цемент застынет. А на деле, как правильно залить фундамент под дом знают только профессиональные строители; нюансов здесь достаточно много – от монтажа опалубки до правильного вибрирования уже залитого бетона, не говоря уже о том, что работа эта тяжелая и грязная.

Сведения о грунте и находящихся рядом постройках

Начинать что-то делать без предварительной подготовки попросту неразумно. Начало всех начал в строительстве – это составление проектной документации; а делать проект дома и фундамента, в свою очередь, можно только основываясь на результатах геологической экспертизы участка, которая выявит индивидуальные особенности грунта и будет учитывать рельеф.

Нижняя точка промерзания грунта в зимний период позволит определиться с типом фундамента и глубиной его заложения. Подробный анализ почвы и выбор типа фундамента лучше доверить квалифицированным специалистам.

Ландшафтное проектирование поможет выбрать максимально удобное расположение дома, вспомогательных построек, дорожек и беседок. Современные технологии позволяют увидеть будущий дом во всех ракурсах.

Подготовительные работы

Этап подготовительных работ занимает важное место в процессе строительства дома. Прежде всего, необходимо очистить участок от строительного мусора, спилить лишние деревья и выкорчевать пни, убрать сухую траву.

Предварительное зонирование участка позволит в процессе эксплуатации эффективно использовать каждый уголок. Нивелирование прилегающей территории лучше всего выполнить до начала строительных работ и заложения фундамента. Это не только придаст участку привлекательный вид, но значительно облегчит выполнение строительных работ на всех этапах. Рельеф местности с большими перепадами требует ступенчатого выравнивания территории.

Далее определяют точное место расположения дома и выполняют разметку фундамента. Для этого по всем углам будущего строения устанавливают колышки. Если дом стандартной прямоугольной формы, в результате должна получиться фигура с идеально равными углами в 90°. Если угол не выдержан, необходимо добиться этого результата, передвигая ограничительный шнур в ту или иную сторону.

Вдоль будущих стен, на одинаковом расстоянии друг от друга, также устанавливают колышки и натягивают между ними веревку или шнур. Диагонали, проведенные между углами строения, должны точно равняться друг другу.

При выполнении разметки под ленточный фундамент необходимо отступить от стен дома на расстояние, равное ширине фундамента. Чаще всего этот показатель составляет не более 20 см.

Копать траншею можно либо руками, либо с использованием специализированной техники. Ее формируют минимум на 20 см ниже точки промерзания земли, характерной для данной местности в зимний период. Копать траншею необходимо четко придерживаясь разметки и формируя плоское дно.

Методы экономии фундамента дома

Одним из волнующих вопросов при возведении дома - как залить фундамент под дом дешево и качественно. Есть несколько способов хоть немного сэкономить:

Копка грунта и заливка фундамента под дом бетонной смесью являются самым дорогостоящим этапом при строительстве загородного дома. Выполнить всю работу самостоятельно или доверить ее профессионалам – каждый решает сам.
Формирование мелкозаглубленного фундамента позволит сэкономить значительное количество средств. Однако он подходит лишь для строительства малоэтажных домов из легких материалов. Во всех других случаях используют фундамент глубокого заложения, возведенный ниже точки промерзания земли.
Сборка опалубки выполняется из досок, которые впоследствии можно использовать в качестве чернового пола ил для других работ, в которых внешний вид материала будет на второстепенном плане.

При заливке плитного фундамента можно сэкономить, используя более тонкое основание с формированием ребер жесткости.
Возможность использования стеклопластиковой арматуры вместо стальных материалов также позволит незначительно сэкономить.

Особенности заливки плитного фундамента

Плитный фундамент чаще всего используют при строительстве кирпичных, каркасных и каменных загородных домов. При этом плита располагается не только под несущими стенами дома, но и под всем строением и требует формирования идеально ровной поверхности.

Для заливки плитного фундамента засыпается песчаная подушка высотой до 30 см, укладываются железобетонные плиты, формируется армирующий каркас и выполняется бетонная стяжка.

Он является самым дорогостоящим, однако в полной мере обеспечивает прочность и надежность основания в период эксплуатации объекта.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость плитного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Особенности заливки столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент часто путают со свайным, но на самом деле это две совершенно разные технологии. Если сваи обязательно вкручиваются ниже глубины промерзания грунта, то столбчатый представляет собой яму, глубиной около 50-70 см, дно которой засыпано песком, а сверху заливается бетон, вперемешку с какими-нибудь камнями.

На заметку! Для жилого дома столбчатый фундамент не подойдет, так как рассчитан он на сверхлегкие строения – маленькие бани без каменной печи, беседки, сараи и тому подобные хозпостройки.

Столбчатый фундамент не требует дополнительных работ по гидроизоляции, но, как и свайный, исключает возможность обустройства погреба или подвала. Так как закладывается на небольшую глубину, то преимущественно используется на песчаных почвах и супесях, равнодушных к пучению и естественному движению грунта.

Для заливки столбчатого фундамента используются бетонные блоки, скрепленные между собой арматурой и залитые готовой бетонной смесью. Для формирования бетонных блоков подойдет любой материал:

кирпич;
камни;
базальт;
булыжники;
готовые железобетонные блоки.

Столбы устанавливаются во всех углах, а также в местах пересечения стен и точках с повышенной нагрузкой на расстоянии не более 2 метра друг от друга. При этом формируется опалубка, устанавливаются столбы и стягиваются между собой армирующим материалом. Вся конструкция заливается смесью бетона.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость ленточного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Технология обустройства ленточного фундамента под дом

Ленточный фундамент закладывают на глубину ниже точки промерзания грунта. Заливка ленточного фундамента включает в себя следующие этапы:

подготовительные работы;
формирование траншеи;
обустройство песчаной подушки;
формирование армирующего каркаса;
установка опалубки;
замешивание бетонной смеси и заливка каркаса.

Видео описание

Наглядно все работы по подготовке площадки и заливке фундамента смотрите в видео:

Опалубка

Прежде чем залить фундамент под дом, необходимо сформировать крепкую, надежную опалубку. Для формирования съемной опалубки можно использовать:

древесину;
металл;
фанеру;
пластик.

Несъемная опалубка становится частью конструкции и позволяет избежать этапа демонтажа. Для ее формирования используют:

пенополистирол;
древесные плиты;
фибролит.

Армирование

Для формирования армирующего каркаса по углам устанавливают армирующие прутья. На дно траншеи укладывают продольную арматуру и через каждые 30 см устанавливают вертикальные пруты, высота которых превышает глубину траншеи на высоту фундамента над уровнем земли. Это расстояние должно быть не меньше 25 см.

Горизонтальные армирующие прутья крепят на одинаковом расстоянии друг от друга в несколько уровней до самого верха опалубки. Фрагменты каркаса можно связать между собой с помощью мягкой проволоки.

Дренаж

Необходимым этапом работ при строительстве дома является дренаж. Он позволяет отвести лишнюю влагу от постройки во время сезона дождей или весеннего таяния снега.

Для формирования дренажной системы используют гофротрубы. Их укладывают на глубину до 50 см в предварительно обустроенные траншеи по всему периметру дома на расстоянии не более одного метра от его стен.

Чтобы вода и влага могли самотеком передвигаться по трубам, их укладывают с небольшим уклоном и выполняют геотекстильную обмотку.

Видео описание

Наглядно про дренаж фундамента в видеоролике:

Балласт

Для формирования фундамента обычно используют бетон марки М200 – М400. При замешивании бетонной смеси в качестве наполнителя нередко используют смесь речного песка и гравия. Для строительства загородного дома соотношение этих материалов, взятых в пропорциях 3:1, будет достаточным для замешивания общей смеси.

Заливка фундамента

Подготовка качественной бетонной смеси и заливка фундамента является важным этапом строительных работ загородного дома.

Песчаная подушка

Песчаная подушка является необходимым элементом при строительстве любого строения. Для ее формирования дно траншеи засыпают речным песком на высоту не менее 20 см. Каждый слой песка тщательно проливают водой и утрамбовывают.

Опалубка

Для армирования фундамента используется арматура и армирующие прутья различного диаметра. Вдоль траншеи лучше использовать более толстую арматуру. Соединить армирующие элементы можно с использованием мягкой проволоки.

Ход работ

Если закупить бетон на заводе, то не придется думать, как залить фундамент под загородный дом. Автомиксер равномерно смешает бетонную смесь до равномерной, пластичной консистенции и выгрузит готовый бетон сразу на подготовленную для фундамента площадку.

Работы начинают с углов фундамента, стараясь плотно заполнить все пустоты. Бетон равномерно распределяется по всему периметру с помощью лопаты, лишний воздух и пузыри удаляются.

Готовый фундамент укутывают пленкой и периодически увлажняют поверхность. Это поможет предотвратить образование многочисленных трещин при усушке.

Заключение

Мы рассмотрели все нюансы как правильно залить фундамент под дом. Из чего следует, что точное соблюдение всех технологических этапов работ и их качественное выполнение в полной мере обеспечит прочность и надежность дома в процессе эксплуатации и позволит избежать неисправимых ошибок, поэтому настоятельно рекомендуется доверить эту работу профессионалам.

Началась кладка стен второго этажа. За прошедшую неделю рабочие положили десять рядов блоков, но второй этаж до конца не подняли. Пока шла кладка, archie всё время думал, как заливать угловые колонны. На первом этаже распоры упирались в землю, а теперь надо делать всё по-другому.

Перемычки второго этажа

На втором этаже archie решил не возиться с перемычками, потому что нагрузки там уже мало. Он будет ставить блоки на швеллер. А оставшиеся от первого этажа три перемычки использовал в санузлах, потому что в этих помещениях имеется сырость, и делать перемычки из швеллера он не захотел, чтобы избежать коррозии. Для установки взял у соседа лебёдку и поставил в нужных местах. Остальные перемычки из металла будут находиться внутри стены, не контактируя с утеплителем и окнами.

Для установки опалубки и заливки колонн второго этажа archie придумал такой способ.

Вдоль внешнего угла поднимается одна стена и на неё закрепляется П-образная опалубка. Затем «ноги» буквы П стягиваются шпилькой. Сделав опалубку заливается колонна. В опалубке сверляться отверстия в которые забиваются гибкие связи. А дальше нужно поднять вторую стену и связать её с гибкими связями с колонны.

Заливка колонн

За прошедшую неделю подняли стены второго этажа. Завязали арматуру для всех колонн и сделали опалубку тридцати колонн. Завтра у рабочих выходной, а в воскресенье будут заливать колонны.

Вначале archie хотел заказать насос, но вспомнил поломки во время прошлой заливки, а чтобы его заказать нужно заплатить 16 000 руб. Поэтому отказался от этого варианта. Взамен решил взять семь таджиков по тысяче на каждого, купил вёдра, поставил вторую лебёдку и заказал два миксера по четыре куба каждый.

Ещё archie очень волновался за опалубку эркера, боялся, что она не выдержит. Поэтому перевязал все колонны между собой досками, а ремнями с пряжками - трещотками соединил все опалубки и привязал к пруту, вбитому в бетон.

К 11-30 пришёл первый миксер из двух. archie не зря разделил бетон, потому что четыре куба заливали три часа. Второй миксер привёз ещё четыре куба.

Рабочие заливали колонны, не спеша, по 8 ведер (1/3 колонны) и вибрировали. На заливку колонн было потрачено 5 часов.

В процессе заливки он очень волновался, но, несмотря на это, весь процесс прошёл гладко. А результат будет виден только после снятия опалубки.

После заливки колонн рабочие разобрали опалубку перекрытия второго этажа. С момента заливки прошло 35 дней. Плита залилась хорошо. Благодаря полиэтиленовой плёнке поверхность плиты получилась гладкой и блестящей. А фанера полностью сохранилась и может быть использована для заливки очередного перекрытия третьего этажа.

Через несколько дней сняли опалубку с колонн. Они залиты превосходно, кроме одной, она ушла от вертикали на 2 см – но это не критично.

Установка опалубки и вязка арматуры для заливки третьего перекрытия

После снятия опалубки с колонн производилась кладка стен и оставшихся перемычек, которые сделают из швеллера, а сверху положат блоки. Такое решение обусловлено тем, что через 15 см поверх перемычек будет заливаться армобалка 35х40 см.

Закончив с перемычками, рабочие приступили к установке подпорок и опалубки для заливки третьего перекрытия. Вместе с перекрытием они будут заливать армобалки сечением - 35х40 см.

На заливку третьего перекрытия он купил 41 кубометра бетона М 350. Заливка прошла великолепно. В работе использовался насос на 32 метра стоимостью 17 000 руб.

Давайте вспомним, какие и как заливались перекрытия

Первое перекрытие опиралось на двутавр и профнастил, потому что не было снизу опалубки (40 см от земли). Толщина первой плиты 25 см, а на гребне профлиста 18 см.

На втором вязали арматуру с ячейкой 15х15, а толщина перекрытия составила 20 см. На втором этаже расположено 5 комнат, 4 санузла с ванными и джакузи и будет много мебели в комнатах.

На третьем перекрытии арматура вязалась с ячейкой 15х15 см при толщине перекрытия 20 см.

Покупка черепицы и других стройматериалов для крыши

В то время, когда рабочие занимались установкой опалубки, archie с женой поехали выбирать черепицу для своего дома. Нужно было посмотреть два варианта и выбрать один из них.

На рынке была черепица из Финляндии Aura ЦПЧ – она недорогая и гибкая, как Tegola.
Немецкая черепица Roben – дороже на 230 000 руб. Она двухцветная с подпалинами.

После раздумий он решили не экономить, затянуть поясок, и оплатил натуральную черепицу. Она раза в два дороже ЦПЧ. К ней ещё нужно добавить доборные элементы, что ведёт к удорожанию стоимости кровельного покрытия. Если считать все затраты на крышу превышение цены составило +10% от общей стоимости. Черепицу обещали доставить через месяц. Её вес на площадь крыши 280 м/2 составил 14 тонн.

Ещё для крыши приобрёл утеплитель Изолайт L-35, который стоил дешевле на 20 000 руб., чем такой же в известном магазине.

Для мансарды он будет покупать окна - Fakro 94х140. Всего закупит 8 шт. На окне, расположенном на лестничной клетке, он хочет сделать витраж. Водосточную систему он хочет купить из пластика, потому что практично.

Залив балки и третий армопояс, рабочие продолжили работу. Для возведения стен мансарды они перенесли наверх 20 поддонов с блоками и начали делать кладку высотой 1,3 метра и заливку колонн по периметру дома. За этим последовала установка опалубки под армопояс и его заливка. На армопояс планируется поставить мауэрлат

В проекте дома указано, что высота стен мансарды составляет 170 см. Из них 128 см поднимается из кирпича, 27 см – армопояс и 15 см - мауэрлат. Дымоходы и стояки в доме расположены в стенах.

Завязав армопояс, рабочие расставили шпильки для мауэрлата D12 на расстоянии 130 см друг от друга.

Чтобы не образовался мостик холода на плите неотапливаемой лоджии, для его связи через утеплитель рабочие использовали стеклопластиковую арматуру D12.

В конце осени пришло время залить колонны на мансарде и армопояс. Объём заливаемого бетона составляет 6,5 кубов, но, несмотря на малое количество, он нанял насос 32 метра для быстрой и качественной заливки, потому что на следующий день обещали морозы. Насос стоил 15 000 руб. Вечером схватившийся бетон рабочие накрыли плёнкой. К зиме кирпич цоколя он обработал гидрофобизатором.

Работа с таджиками требует внимательности

После снятия опалубки с залитого армопояса archie послал таджика с болгаркой на мансарду. Сказал, что колонн там больше заливать не будут и нужно срезать по всей мансарде торчащую из пола арматуру.

Рабочий ушёл, а затем зашумела болгарка. Тут archie захотел на мансарде сделать фото. Поднялся наверх и видит такую картину – таджик забрался на армопояс и спиливает шпильки специально оставленные для крепления мауэрлата. Он обалдел и боялся отвести глаз от этого действа потому, что думал, что это может быть последняя шпилька… Но таджику повезло это была всего третья и поэтому он остался цел и невредим.

Возмущению archie не было конца, но через 30 минут он спросил, как ему могло в голову спилить шпильки, которые накануне кропотливо вымерял и связывал перед заливкой армопояса. Таджик в ответ молчал. Нужно отметить, что русский язык он знает хорошо.

Вывод
Если у вас строят таджики, будьте внимательны и всё показывайте на пальцах, что и как надо сделать.

Успокоившись, archie подумал и решил отдолбить бетон вокруг оставшихся отростков от спиленных шпилек. Накрутить на них соединительные муфты, а к ним прикрутить новые шпильки.

Размещено участником форума «Дом и Дача» archie
Редактор: Адамов Роман

Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

Устройство

Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

толщина плиты железобетона;
используемая марка бетона;
показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

Читайте также: