Опалубка из поликарбоната своими руками

Обновлено: 19.04.2024

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

распирание при бетонировании;
частичное разрушение;
локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) - от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Пленка под опалубку защитит доски, и они будут как новые.

Совет от FORUMHOUSE: плёнку необходимо крепить так, чтобы исключить её выворачивание, когда проводится заливка бетона в опалубку. Заранее продумывают, с какой стороны будет производиться подача бетонной смеси из бетономешалки. По ходу её движения, она не должна заливаться под нахлёст кусков плёнки. Иначе подвернувшийся край плёнки может замонолититься поперёк фундаментной ленты, что снизит её прочностные характеристики. Также плёнка минимизирует выливание бетона сквозь различные щели в досках.

Материалы и технологии

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Крепление опалубки для фундамента.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Давление на стенки конструкции прямо пропорционально столбу бетона и имеет максимальное значение внизу.

Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кН\м (4 кН - от глубинного вибратора, 6кН - давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа - на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.

Совет от FORUMHOUSE: чтобы после заливки ленточного фундамента после уплотнения материала из него можно было без труда вытащить шпильку, её заранее помещают в ПНД-трубу небольшого диаметра или электротехническую полипропиленовую трубку. Внутренние отверстия в фундаменте после удаления шпилек заделывают цементно-песчаной смесью.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Как залить опалубку

Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;

Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект - это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;

При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

Как заливать бетон в опалубке.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: "А нужна ли вообще деревянная опалубка" Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.

Фундамент для теплицы из поликарбоната необходим, так как несмотря на небольшую массу постройки (до 200 кг) каркас может просесть в почву. Это может произойти из-за веса снега зимой или пучения грунта.

Рассмотрим, какие виды фундамента можно использовать для теплицы из поликарбоната, пошаговая инструкция для постройки основных типов основания, а также монтаж теплицы на них.

Какое основание лучше выбрать?

Выбор фундамента для теплицы зависит от типа почвы, глубины ее промерзания, высоты грунтовых вод, а также необходимого внешнего вида. Основание должно не только выдерживать нагрузку от каркаса, которая будет идти сверху, но и давление от боковых потов ветра.

Из-за небольшой массы и высокой парусности теплица из поликарбоната легко переворачивается или смещается сильными потоками ветра. Поэтому фундамент дополнительно должен удерживать каркас во время ветра.

Существует несколько основных видов фундаментов, которые подойдут под поликарбонатную теплицу:

Сделать его можно из железобетона, кирпича, блоков или бруса (не рекомендуется из-за быстрого гниения и низкой заглубленности, но быстро строится и легко разбирается).

Чаще всего данная разновидность фундамента применяется для постройки сооружений в местах, где слишком мягкие грунты или нет возможности разровнять площадку. Поверх свай идет венец ростверка, который соединяет их между собой, а также более равномерно распределяет нагрузку.

На заметку. Существует еще много видов материалов, из которых можно сделать основание , но чаще всего они имеют низкую прочность или плохой внешний вид, например, основание из стеклянных бутылок или водопроводных труб.

Что нужно для работы?

Для возведения опорной конструкции в зависимости от выбранного типа могут понадобиться:

перфоратор, строительный миксер (бетономешалка или миксерная насадка), бур (ручной или автоматизированный), дрель, шуруповерт, болгарка;
анкерные и П-образные крепления, саморезы, металлические уголки, нить или веревка;
деревянные доски и брус, бетонная смесь (песок, вода, цемент), керамзит или щебень, арматура, кирпичи или блоки;
строительный уровень, рулетка, пила по дереву, лопата, маркер, шпатель, мастерок;
столбы из асбеста, металла, дерева или бетона (зависит от типа основания).

Этапы строительства основания

Для всех видов фундамента потребуется провести предварительные работы на участке. Для этого нужно провести разметку:

взять нить и сделать на ней 12 равных отрезков;
поставить колышки, чтобы натянуть на них нитку (это будет первая сторона;
с помощью правила построения египетских треугольников сделать прямой угол (соотношение сторон фигуры 3:4:5);
сделать противоположный угол по аналогичной схеме и соединить все колышки между собой нитью;
проверить диагонали, чтобы получился ровный прямоугольник;
провести разметку под будущие сваи или ленту.

Также необходимо провести очистку предполагаемого участка перед разметкой от мусора, растений или корней. После этого снять 20 см дерна и разровнять площадку с помощью лопаты.

Совет. Часть почвы, которая осталась после раскопок можно использовать для выравнивания глубоких ям.

Из деревянного бруса

Деревянный брус является одним из материалов для постройки фундамента, так как из него можно быстро сделать фундамент нужной длины.

Его недостаток в том, что из-за влажности почвы потребуется дополнительная обработка антисептиками и гидроизоляция, чтобы такое основание простояло более 5-10 лет.

Чаще всего используется брус с сечением 100х100 или 150х150 мм, который укладывается в 1 или 2 ряда. В некоторых случаях для теплицы достаточно деревянных столбов 50х150 мм.

Для того, чтобы установить основание из бруса потребуется:

вырыть траншею (как для ленты), глубина которой будет равняться толщине бруса;
утрамбовать почву в яме, чтобы она не обваливалась;
насыпать на дно гравия и песка, чтобы они покрывали 25-30% глубины (дренажная подушка);
положить поверх песка слой гидроизоляции, например, рубероид;
брус нарезать на сваи нужной длины в зависимости от выбранного типа соединения: металлическими уголками или пазами;
обработать все части дерева антисептиком;
провести предварительную сборку, чтобы проверить ровность конструкции;
скрепить брус и уложить его на дно ямы;
пустоты между бревном и почвой нужно засыпать песком;
накрыть брус дополнительным слоем рубероида.

Как сделать фундамент из бруса, смотрите на видео:

Ленточный

Ленточный фундамент делается аналогично тому, как его строят для обычных домов. Его глубина зависит от того, насколько сильно нужно защищать почву внутри теплицы от внешнего холода.

Обычно делается малозаглубленное основание, которое должно покрывать 50% от глубины промерзания. Для лучшей теплоизоляции используется глубокозаглубленный вид, который обустраивается на 30-40 см ниже границы.

вырыть траншею нужной глубины (в зависимости от точки промерзания) и ширины (25-30 см);
выровнять и утрамбовать стенки, после чего засыпать дно дренажной подушкой (песок, щебень);
уложить гидроизоляцию (обычно полиэтиленовая пленка) и сделать опалубку;
установить арматуру на нужной высоте, после чего залить траншею бетоном;
в некоторых местах вставить в еще жидкий раствор анкерные болты, которые нужны для крепления теплицы;
для того, чтобы избежать трещин на фундаменте следует поливать его в течение 3-5 дней водой, а от солнца закрывать пленкой;
через 2-3 недели можно снимать опалубку и устанавливать гидроизоляцию (рубероид, битум);
в некоторых случаях для улучшения теплоизоляции на бетонный фундамент укладывается кирпичная кладка (цоколь).

Обратите внимание. Если делать основание из блоков или кирпичей, то ленту можно сделать за 2-3 дня, но она будет менее прочной.

Столбчатый

Для обустройства столбчатой опорной конструкции нужно:

сделать ямки под столбы (глубина 30-50 см, ширина 40х40 или 50х50 см);
утрамбовать дно и стенки, насыпать дренажную подушку;
уложить столбы — следует использовать кладку в один блок, а не делать столб из кусков, например, целый кирпич вместо 2 половинок и применять красный, так как он меньше впитывает влагу;
столбы должны получится на 10-20 см выше земли;
поверх столбов сделать гидроизоляцию из рубероида и установить ростверк из бруса, который будет более равномерно распределять нагрузку.

В этой статье вы найдете подробную инструкцию по возведению столбчатого фундамента своими руками.

Свайно-ростверковый

Свайно-ростверковый фундамент делается по схожему со столбчатым методу, но в данном случае опоры из металла ввинчиваются в землю, если это винтовые сваи, или забивают с помощью строительной техники, если бетонные. Больше об особенностях устройства свайно-ростверкового фундамента узнайте здесь.

Как правило, под теплицу жб сваи не используют из-за несоразмеримой дороговизны. Кроме того, можно самостоятельно установить сваи из труб (пластиковых, асбестовых или железных).

Важно! Шаг для установки свай чаще всего составляет 1-2 м, но для уменьшения прогиба ростверка и распределения нагрузки расстояние может быть меньше.

сделать в намеченных местах ямки 20-50 см глубиной и диаметром, больше чем у сваи в 3-4 раза;
установить сваи строго вертикально в землю, на глубину ниже точки промерзания;
для установки ростверка сверху устанавливается п-образное крепление, в которое и монтируется нижний венец.

Монолитный

Монтаж монолитного фундамента похож на постройку ленты, только площадь заливки бетона больше. Кроме того, под теплицу основание не нужно сильно заглублять, достаточно сделать мелкозаглубленный вариант.

Для постройки монолитной плиты нужно:

провести выравнивание почвы и разметку;
насыпать дренажную подушку; ;
установить арматурный каркас;
залить бетон;
через 1-1,5 часа вставить в бетон анкерные крепления для теплицы;
в течение недели поверхность фундамента поливать водой и защищать от солнца;
через 2-3 недели снять опалубку, а промежутки между плитой и почвой засыпать щебнем или песком.

Как установить парник своими руками?

Если планируется убирать каркас теплицы на зиму, то крепления для монтажа делаются разборными, например, анкерные болты, замки и защелки или болты со шпильками. В некоторых случаях часть каркаса устанавливается внутрь бетона, но тогда его нельзя будет разобрать.

Перед установкой парника следует уложить на основание слой гидроизоляции, например, рубероид, а сам каркас обработать антикоррозионными материалами. После установки рамы ее можно обшивать поликарбонатом.

Из видео узнаете, как установить теплицу из поликарбоната на фундамент:

Заключение

Фундамент для теплицы из поликарбоната необходим, так как он не только удержит ее от просадок в грунт или перекосов, но и не даст сильному ветру снести каркас.

В зависимости от размера теплицы, грунта на участке. А также геологических и погодных условий подбирается определенный тип фундамента под необходимые нужды. Например, свайный подойдет для пучинистых или мягких грунтов, а монолитная плита – для подвижных. В некоторых случаях можно использовать деревянный брус для основания под теплицу, но он не долговечен.

Климат в наших широтах не позволяет выращивать овощи, ягоды и зелень круглый год, но решение уже давно найдено – теплицы.

И сегодня распространенным вариантом стали сооружения из поликарбоната. Они обладают всеми нужными характеристиками, красиво выглядят, более долговечные, чем полиэтиленовые.

Но при монтаже теплицы возникает вопрос о необходимости фундамента, и если он нужен, то каким должен быть. О возведении ленточного фундамента под теплицу из поликарбоната своими руками расскажем в статье.

В каких случаях ЛФ – лучшее решение?

Изготовители теплиц из каркаса и листов поликарбоната не указывают на необходимость основания. Причина проста: подразумевается, что конструкция будет мобильной, и при необходимости ее можно перенести в другое место участка. Если при покупке теплицы вы рассчитываете именно на такое использование – фундамент действительно не нужен.

Но есть несколько случаев, когда без основания не обойтись. Все они подразумевают стационарную установку конструкции:

Участок со сложным ландшафтом. Если есть перепады высоты, фундамент выровняет пол.
Для надежного монтажа теплицы – с фундаментом ей не страшны даже самые сильные ветра.
Если постройка большая, тяжелая – основание нужно обязательно.
Для утепления – фундамент, тем более утепленный, защитит грунт от промерзания.
Когда теплица – часть дома. Своеобразный зимний сад украшает дом, делает его уютнее, и для таких целей вполне можно использовать теплицу из поликарбоната. Но только с фундаментом.

Таким образом, у основания есть несколько функций:

надежный монтаж каркаса,
утепление,
выравнивание пола,
равномерное распределение нагрузки на грунт.

Идеальным решением станет ленточный фундамент – он наиболее прост в строительстве, менее затратен, а для теплицы не требуется его большая глубина.

Как рассчитать параметры основания?

Как и при любом строительстве, начинать следует с определения нагрузки на основание, то есть, веса теплицы. Обычно он указывается в характеристиках конкретной модели, поэтому с этим проблем не будет.

Второй момент – материалы для строительства основания. Так как нагрузка на него будет относительно небольшой, можно использовать не только железобетон (монолитный фундамент), но и кирпич, бетонные блоки.

От типа материалов зависят и параметры ленты:

Монолитный железобетон прочен, долговечен и надежен, устойчив к воздействию влаги, заморозков. Но он – самый сложный и дорогой в строительстве.
Блочный более прост в монтаже, относительно недорогой, хорошо выдерживает нагрузку и воздействие окружающей среды. Но имеет меньшую прочность, чем бетонный.
Кирпичный. Прост в монтаже, прочен, устойчив к деформациям.

Все три типа фундаментов требуют гидроизоляции. Теплоизоляция нужна только тем основаниям, которые строят под теплицы круглогодичного использования.

И все основания относятся к незаглубленным – монтировать теплицу на заглубленном фундаменте нельзя, это приведет к ее деформации из-за вспучивания грунта. Учитывается то, что вес фундамента не должен быть больше веса постройки.

Средние параметры фундамента под теплицу: глубина залегания 20 см, ширина ленты – не меньше 10 см. Это справедливо ля всех типов лент. Исходя из этих значений, несложно рассчитать количество материалов, воспользовавшись строительным калькулятором.

Этапы строительства своими руками

Итак, все расчеты сделаны, материалы закуплены. Начальные этапы строительства схожи для всех трех видов лент. Это расчистка территории, ее подготовка к земляным работам, разметка. Дальнейшие работы имеют некоторые особенности, в зависимости от используемых материалов.

Кирпичное основание:

Копка траншеи глубиной 20-25 см.
Засыпка гравия на дно траншеи, толщина слоя – от 5 см.
Приготовление раствора из цемента, песка, гравия в соотношении 1:3:5.
Заливка раствора в траншею.
Настил листов рубероида в один слой.
Кладка кирпича – в один, два или три ряда, это зависит от габаритов теплицы. Между кирпичами крепят анкеры, которые нужны для монтажа теплицы.
Обработка основания обмазочной гидроизоляцией.
Укладка теплоизоляции – пенопластовых плит или подсыпка керамзитом – по необходимости.

В таком же порядке проводится строительство основания из бетонных блоков – ФБС или пенобетонных. Но для такого фундамента траншея должна быть глубже уровня промерзания почвы. Ширина котлована – около 25 см.

Тоже обустраивается песчаная подушка, после чего дно траншеи заливают бетонным раствором. До его застывания по углам ленты устанавливают блоки, выравнивая их по вертикали, горизонтали. Их поверхность должна находиться вровень с землей. После этого укладываются остальные блоки, пустоты между ними заливают бетоном.

Обустройство монолитной ленты несколько отличается:

Копка траншеи глубиной 30-35 см. Если теплица будет эксплуатироваться зимой, то глубина залегания фундамента должна быть ниже глубины промерзания почвы. Ширина траншеи – около 20 см.
Монтаж опалубки из досок.
Засыпка подушки из песка, толщиной 20 см, можно использовать гравий, слоем минимум 5 см, подушку утрамбовывают.
Приготовление бетонной смеси из цемента, щебня мелкой фракции и мытого речного песка в соотношении 1:3:3. – лучше в один прием.
Застывание бетона.
При необходимости – гидроизоляция, теплоизоляция.

Видео по теме статьи

Обустройство ленточного фундамента для теплицы — в видео:

Заключение

Строительство фундамента под теплицу из поликарбоната нужно во всех случаях, когда подразумевается ее стационарная установка.

Какое выбрать основание – кирпичное, монолитное или блочное, зависит от:

габаритов,
веса конструкции,
строительных навыков владельца,
его финансовых возможностей.

Но в любом случае фундамент станет надежной опорой даже для большой теплицы, используемой круглый год.

Если у садовода появилась цель установить на участке качественную теплицу крупных размеров на конкретном месте, то без прочного фундамента не обойтись.

Бетонное основание является самым лучшим и востребованным вариантом.

Рассмотрим подробно виды тепличных фундаментов из бетона, их многочисленные преимущества и возможные недостатки, а также пошаговый монтаж своими руками.

Плюсы и минусы такого основания

Фундамент из бетона отличается высокими техническими характеристиками, но имеет и некоторые минусы.

Плюсы бетонного основания:

максимальная износостойкость;
продолжительный срок эксплуатации;
подходит для теплиц, которые используются в течение круглого года;
монолитный фундамент обеспечивает внутри теплицы благоприятную высокую температуру (для растений) – обладает незначительными теплоизоляционными свойствами;
защита тепличных растений от грызунов, насекомых-вредителей и болезней;
надежность и устойчивость тепличной конструкции;
непогода, осадки, климатические изменения не разрушат бетонную основу – весенние талые воды не затронут теплицу;
отличная стойкость к повышенной влажности.

Данный фундамент годится даже для очень тяжелых теплиц с громоздкими габаритами. Надежная фиксация теплицы к бетонному фундаменту полностью исключает возможность «движения» конструкции, ее разрывы или «парусность» при сильных порывах ветра. Конструкцию можно возводить самостоятельно, строго руководствуясь поэтапной инструкцией.

Важно! Благодаря основанию тепличный корпус практически не соприкасается с почвой и меньше подвергается разрушению, это значительно продлевает срок эксплуатации парника.

Минусы бетонного основания:

это дорогостоящий вариант;
монтаж сложный;
в полной сборке основание имеет внушительный вес;
фундамент имеет невысокие теплоизоляционные свойства.

Узнайте о преимуществах бетонного фундамента для теплицы:

Условия использования

При выборе основы для теплицы учитывают условия эксплуатации всей тепличной конструкции. Выбирают наиболее подходящее место на участке для установки теплицы. Определяют размеры конструкции, а также выбирают материал, из которого будут монтировать теплицу. Силикатное стекло нуждается в более прочной основе, чем конструкция из поликарбоната.

Стационарный вариант теплицы на современном бетонном фундаменте может простоять более 40 лет.

Совет! Если планируется использование небольшого парника и только в летние месяцы, с переустановкой в разных точках дачного участка, то возводить бетонное основание нет смысла. Подойдут облегченные конструкции из дерева.

Виды бетонных конструкций для парников

Различают несколько видов бетонных оснований для парников:

Ленточный вариант, несмотря на высокую стоимость, обеспечивает прочность и надежность всей конструкции на долгие годы. Он уместен для оформления громоздких, креативных теплиц.
Основание из кирпича и бетона незаменимо для отапливаемых теплиц из стекла с оригинальной, усложненной конструкцией. Фундамент имеет минимальный вес и несложный монтаж, отлично противостоит большому весу сооружения.
Столбчатый вид обеспечит прочное сцепление с тепличным каркасом, подходит для неровных рельефов на участках. Фундамент прост в обустройстве и доступен по цене. Его следует возводить с жесткой обвязкой, приветствуется дополнительное утепление цоколя.
Монолитная плита дает самое максимально-крепкое сцепление с тепличным каркасом. Основа гарантирует отличную стойкость на любых грунтах. Такой фундамент на 100% защищает внутреннюю часть теплицы от вредителей, осадков и климатических осадков.

Главное отличие фундамента для теплицы в том, что он располагается на 40-50% выше вымораживания грунта в данном регионе.

Критерии выбора

Выбор одного из видов бетонного фундамента зависит от:

рельефа участка;
климатической зоны;
финансовых возможностей;
материалов и габаритов теплицы;
времени использования.

Наличие или отсутствие грунтовых вод и уровень промерзания почвы также берут во внимание:

Если нужен бюджетный вариант, а рельеф участка неровный, или планируется тепличная конструкция средних размеров – следует выбирать столбчатый фундамент.
При возведении тяжелых теплиц на неустойчивых землях выбирают плиту. Самыми распространенными считаются варианты из бетона и кирпича или ленточные. Материалы для их возведения доступны, они «сольются» с любыми тепличными конфигурациями, гарантируют долговечность и прочность.

Что необходимо для работы?

Для самостоятельного монтажа тепличного основания следует подготовить следующие инструменты:

веревку или бечевку – для ровных разметок;
уровень строительный;
колья или металлические штыри – для разметок габаритов конструкции;
крепежные элементы и прочные анкеры для соединения основы с теплицей;
молоток, строительный метр;
ножовку;
лопаты;
доски и арматура для опалубки для ленты.

Совет. Следует позаботиться о контейнерах, мешках для выноса строительного мусора.

Возведение своими руками

Следуя пошаговой инструкции и соблюдая рекомендации специалистов, можно своими руками возвести фундамент из бетона, и смонтировать надежную теплицу.

Видео о том, как установить теплицу на бетонный фундамент:

Ленточный

Работы по закладке ленточного бетонного основания проводят в следующем порядке:

Предварительно подготавливают участок для строительных работ – выкорчевывают кустарники и снимают верхний слой плодородной земли, убирают мусор и равняют поверхность. Проводят расчеты, подготавливают необходимые материалы и метизы. , ширина и глубина которых зависит от габаритов будущей теплицы и материала (из которого она будет сооружена). Стандартные размеры глубины/ширины – 70/30 см. из деревянных досок, брусков и фиксируют стяжками, подпорками по бокам.
Траншейное дно покрывают песком (20-30 см) или галькой (5-10 см), обязательно тщательно трамбуют и равняют полученную «подушку».
Для повышения прочности используют в конструкции арматурные прутки.
Подготовленную бетонную смесь закладывают в опалубку ровным слоем.

Выжидают в течение 3-х недель, пока бетон полностью не затвердеет, — затем:

Проводят сборку тепличного сооружения. Нижние элементы каркаса надежно закрепляются анкерами к бетонному фундаменту.
Готовую конструкцию застекляют или покрывают поликарбонатом, устанавливают двери.
Обустраивают теплицу изнутри.

Аналогично возводится и основа из бетона и кирпича. Нюансом здесь будет дополнительная укладка кирпичных рядов. Их количество зависит от размеров теплицы. Между кирпичами фиксируют анкеры, а после застывания цементного раствора и гидроизоляции, на них прочно закрепляют тепличную конструкцию.

Столбчатый

Доступный вариант столбчатого основания возводят пошагово:

В зависимости от габаритов теплицы рассчитывают расстояние шагов, через которые будут устанавливать опорные столбы.
Размечают участок.
В точках для установки столбов снимают слой земли.
На дно ямок засыпают слой песка и щебня, утрамбовывают.
Бетонную смесь заливают в лунки до краев.
Проводят армирование в предварительно созданной опалубке и заливают бетоном или просто устанавливают готовые блоки ФБС.
Дают смеси застыть и приступают к укладке и обвязке бруса вдоль столбов.

Фиксируют брус (обработанный антисептиками против гниения) на анкеры (с гидроизоляцией) гайками с шайбами. Приступают к сборке тепличной конструкции.

Плитный

Дополнительно понадобятся армирующая сетка и дренажная труба. Работы выполняют по этапам:

По периметру расположения будущей теплицы вырывают котлован с небольшой глубиной 25-30см и на 10-15 см шире, заданных габаритов.
На дно укладывают защитный гидроизоляционный материал, стойкий к влаге и перепадам температуры.
На краях ставят опалубку (на 20-25 см выше котлована).
В центре фиксируют дренажную трубу.
Дно котлована равномерно засыпают «подушкой» из песка (10-20 см) и гравия (5-15 см).
На «подушку» выкладывают армирующую сетку, которая не должна касаться опалубки.
Заливают ровным слоем бетонную смесь.
Через 1-2 часа аккуратно выводят наружу сливное «окно» дренажной трубы.
Затем устанавливают в смесь анкерные крепежи для фиксации с тепличной конструкцией.

Обратите внимание! Для полного затвердевания основания понадобится от двух до трех недель.

Далее приступают к сборке теплицы и установке ее на фундамент. Монтаж производят как на ленте (крепят к анкерам каркас, покрывают внешним материалом, обустраивают).

Заключение

Фундамент из бетона является прочным и надежным основанием для теплиц с большими габаритами из стекла или поликарбоната. Он обеспечит максимальную фиксацию всей конструкции, позволит эксплуатировать теплицу в течение 12 месяцев на протяжении десятилетий.

Сегодня большинство урожая выращивается в теплице. И это неспроста, ведь в таких условиях выращивать овощные культуры можно начинать ранней весной, а закончить глубокой осенью. И никакие погодные условия им будут ни по чем.

Раньше теплицы делались из стекла, сейчас они производятся из поликарбоната. Такие изделия намного проще устанавливать, так как для них не обязательно заливать прочный фундамент. Каким он должен быть, из чего его можно сделать, пойдет речь в данной статье.

Содержание

Требования к фундаменту для теплицы

Все хорошо знают, что основой любой постройки является ее основание. От того какое оно будет полностью зависеть срок службы и эксплуатационный период. Именно поэтому он должен быть надежным.

Многое будет зависеть и от размеров теплицы, ведь чем она больше, тем крепче должна быть основа. Также на него будет оказывать влияние и сам грунт.

Главная задача, которая ложится на фундамент – защита и опора.

Для того чтобы он с этим справлялся необходимо чтобы фундаментная основа соответствовала ряду требований. Она должна быть:

Устойчивой к воздействиям окружающей среды;
Прочной, давать опору и поддержку каркасу сооружения;
Соответствовать размерам, форме тепличной постройки.

Каждое из трех требований очень важно, если фундамент не будет им соответствовать, то в скором будущем это может привести к деформации всей конструкции.

Виды фундаментов для теплицы

У каждой теплицы есть свои особенности, на которые необходимо обязательно обращать внимание при выборе фундамента. По типу он может быть разным. На его выбор будут влиять некоторые факторы:

Толщина стен;
Вес;
Площадь теплицы;
Особенности грунта.

Чаще всего для поликарбонатных конструкций используются два вида основания – ленточное, поверхностное. По принципу построения они практически идентичны, только за одним исключением – для ленточного необходимо предварительно вырыть траншею.

По типу материалов фундамент бывает:

Брусовой;
Блочный;
Бетонно-кирпичный;
Плитный.

Брусовыми чаще всего пользуются дачники, так как они недорогие. Помимо прочего их легко демонтировать. Также такой вид фундамента – это прекрасный вариант основания для новичка в сфере строительства. Только вот минус здесь довольно очевиден, такая конструкция подвержена гниению и уже через пару-тройку лет она придет в негодность.

Во влажном климате профессионалы советую делать блочный фундамент. Он не будет гнить, да и высокую нагрузку выдержит довольно легко. Обойдется такое сооружение, конечно же, в разы больше, чем из бруса.

Основание, сделанное из кирпича и бетона на первый взгляд очень надежное, прочное, да только вот у него есть ряд недостатков.
Самый главный – это цена. Также соорудить такую поверхность потребуется много сил и времени.
Ну и такой вид фундамента совершенно не подходит для теплиц, которые планируется использовать круглый год. Ведь в лютые морозы он не сможет защитить растения.

Самым дорогим и шикарным для теплицы с поликарбонатом является плита с дренажом. Если делать это самостоятельно, то нужны навыки работы в этой сфере.

Строительство фундамента для теплицы (пошаговая инструкция)

В зависимости от того какой вид фундамента будет выбран будет зависеть тип монтажных работ. Стоит рассмотреть каждый вид отдельно.

Фундамент для теплицы из бетона

Такой фундамент станет не только отличным гидроизоляционным материалом, но и будет оказывать поддержку и опору тепличному сооружению. Чаще всего их используются в местах с повышенной влажностью.

Во время строительных работ необходимо выполнить следующее:

Сделать разметку земельного участка под тепличное сооружение;
Вырыть траншею ширина, которой составит около двадцати пяти сантиметров, а глубина около полутора метров;
На дно засыпать гравий толщиной десять сантиметров;
Слой гравия заливается жидким бетоном;
В еще не застывший состав установить блоки;
Зачистить поверхность при помощи кельмы;
Обработать швы бетонным раствором.

Таким способом заливается блочный фундамент.

Кирпичный фундамент на подушке из бетона

Отличие данного способа заключается в том, что здесь нет необходимости рыть глубокий ров, здесь будет достаточно лишь снять десять сантиметров грунта.

Укладка будет осуществляться следующим образом:

Намечается территория, вырывается ров до двадцати сантиметров шириной;
Устанавливается опалубка с дельнейшим креплением стенок рва;
На дно заливается раствор бетона так, чтобы он распространился по всей площади земли;
Забиваются анкерные болты диаметром 12 мм. по всему периметру фундамента;
После того как основание высохнет, выполняется ряд кирпичной кладки.

Для дальнейшего удобства монтажа по всему периметру сверлятся отверстия небольшого диаметра.

Бетонный фундамент с дренажом

Данный вид основания довольно функционален, так как они могут не только защитить тепличное сооружение от скачков температур, но и не дать возможности туда проникнуть разным грызунам и насекомым.

Помимо этого с его помощью можно решать вопрос касательно коммуникаций. Это будет возможно благодаря дренажному колодцу. Его основная задача – спуск лишнего объема воды.

К сооружению такого фундамента, нужно подойти более сознательно, так как здесь необходимо соблюсти все пропорции, а делать это довольно трудно.

Для этого стоит действовать согласно плану:

Вырывается траншея тридцать сантиметров в глубину, ширина должна быть на десять сантиметров больше размерам основания каркаса;
По периметру возводится опалубка;
На дно засыпается влажный песок с последующим засыпанием слоя гравия
Все утрамбовывается;
Делается армирующая обвязка в виде сетки;
Заливается бетонная смесь, после поверхность выравнивается;
Вбиваются анкерные болты по всему периметру.

Для лучшего затвердевания бетон необходимо периодически увлажнять, чтобы он быстро не сох.

Точечный фундамент для теплицы

Для большинства дачников большая теплица это лишнее, ведь они бывают на своем участке ограниченное количество времени. Поэтому закладывать основательный фундамент не стоит, здесь лучше всего использовать точечный фундамент.

Сделать его довольно просто, для этого:

Делается разметка будущей теплицы;
По углам вбиваются столбики, длина которых должна быть полметра;
Такие же столбики вбиваются по всему периметру участка с метровым расстоянием друг от друга;
К ним крепится уголок, который будет являться основой для дальнейшего крепления самой теплицы.

Устанавливая теплицу на участке не нужно забывать о том, что большую роль здесь будет играть фундамент. Пусть поликарбонатные сооружения и удобны и качественны, но без должного основания они быстро выйдет из строя.

Именно поэтому перед тем как ее установить, следует подумать о прочном фундаменте. О том, какой выбрать каждый будет решать сам в зависимости от грунта, условий и денежных средств.

Читайте также: