Опалубка для монолитного перекрытия

Обновлено: 29.04.2024

Из нашей статьи вы узнаете, как сделать самостоятельно железобетонное перекрытие по кирпичным стенам. В тексте приведены подробные расчёты материалов. Статья расскажет о разных приёмах устройства опалубки, правилах армирования и стоимости материала и работы.

В предыдущей статье мы рассказывали о том, что существуют три способа установки опалубки — инвентарный, самодельный и комбинированный. Первые два из них — принципиально разные и мы пошагово рассмотрим каждый.

Расчёт монолитного перекрытия

Исходные данные

Независимо от выбранного способа монтажа опалубки необходим одинаково качественный результат и соблюдение размеров. Поэтому есть набор требований и расчётов, одинаковый для обоих методов.

Предположим, что нам нужно устроить монолитное железобетонное перекрытие над зданием прямоугольной формы с внутренней несущей стеной. Внутренние размеры помещений: 5х3,7 м и 5х2,5 м. Высота потолка 2,7 м.

Расчёт бетона

Площадь перекрытия будет равна:

При толщине 200 мм объём бетона будет равен:

Масса перекрытия будет равна:

Расчёт арматуры

Для армирования перекрытия принят каркас арматуры А3 Ø 16 из двух зеркальных сеток с шагом 180 мм. Количество продольных стержней в одной сетке — ширина перекрытия, делённая на шаг:

Длина продольных стержней в одной сетке:

Количество поперечных стержней в одной сетке — длина перекрытия, делённая на шаг 180 мм:

Длина поперечных стержней в одной сетке:

Общая длина стержней в одной сетке:

Общая длина стержней в каркасе перекрытия:

На 1 м² перекрытия приходится 740 / 31,4 = 23,5 пог. м арматуры.

На 1 м³ перекрытия приходится 740 / 6,28 = 117,8 пог. м арматуры.

Количество материала плоскости

При использовании фанеры для создания плоскости стола необходимо рассчитать количество целых листов (1220х2440 мм, 3 м2), исходя из линейных размеров помещений. Это делается для уменьшения отходов:

Итого необходимо 10 целых листов ламинированной фанеры. Оставшееся пространство можно зашить более дешёвым материалом — обычной фанерой или доской.

Если в качестве основного материала плоскости принята доска 100х25, то её объём будет:

Количество инвентарных балок

Специфика сборной опалубки в том, что она состоит из ригелей, на которые опираются балки. Шаг ригелей — не более 1,2 м, их располагают вдоль помещения. Шаг балок — 400–600 мм, и они обычно идут поперёк. Количество линий опорного ригеля будет равно ширине помещения, делённой на шаг. В нашем случае:

N1 = 3,7 / 1,2 = 3,08 , принимаем 3
N2 = 2,5 / 1,2 = 2,08 , принимаем 2

Итого по две линии ригелей в каждом помещении. Это 10 балок по 2,8 м.

Поперечные балки рассчитываются, исходя из ширины помещений. В нашем случае — 10 шт. по 3,6 м и 10 шт. по 2,4 м.

Количество стоек

Телескопические инвентарные стойки устанавливают только под ригели с шагом 800–1000 мм. В нашем случае — пять линий по 5 метров — 25 метров. Делим на шаг — получаем количество:

На каждую стойку приходится одна тренога и одна унивилка («корона»).

Совет. Подберите стойки максимальной высоты. Это даст удобство при разметке и установке горизонта. Стойка не должна быть выдвинута на максимум — чем больше вкладыша в штангу, тем она прочнее.

Монтаж инвентарной опалубки

Для монтажа инвентарного стола понадобится минимальный набор ручного и измерительного инструмента — молоток, рулетка, правило/уровень, шнур, маркеры. Для обвязки периметра понадобится дрель с дюбелями БМ Ø 6 100 мм.

Внимание! Убедитесь в прочности места установки стойки стола. Просадка под одной стойкой во время подачи нагрузки на стол (укладки бетона) может стать причиной разрушения всей конструкции и травмирования рабочих.

Исходное условие для всех вариантов — кладка стен выполнена качественно, верхний ряд выложен «в горизонт» и может служить ориентиром.

1. Перенести линию горизонта на уровень глаз по стенам.

2. По внутреннему периметру стен на высоте 20 мм ниже края стены закрепить доску 100х25 мм. Шаг дюбеля — 500–800 мм.

Внимание! Обвязка периметра — это не опора, а маяк, который к тому же облегчит демонтаж и не даст протечь цементному молоку.

3. Выдвинуть стойки на нужную длину и зафиксировать замком или упором при закрученной гайке домкрата. Примерная высота стойки — расстояние от пола до верха стены минус 20 мм (фанера), минус 200 мм (балка) и минус 200 мм (ригель). В нашем случае: 2700 – 420 = 2280 мм.

4. Установить стойки для ригелей вдоль каждого помещения. На одну линию ригеля — 3 стойки (с треногами и унивилками).

5. Установить инвентарные балки в унивилки по длине ригеля. Перехлёст балок на опоре — 300 мм.

6. Подать наверх поперечные балки и разложить их плашмя с шагом 400–600 мм на ригели.

7. Перенести с помощью гидроуровня отметки горизонта на неподвижную часть стойки (гильзу).

8. Вымерить нужное расстояние от отметки горизонта до нижней плоскости ригеля. Изготовить Г-образный шаблон.

9. Выставить по шаблону высоту ригелей при помощи гаек гильзы.

10. Установить балки опалубки в проектное положение (на ребро).

11. Разложить листы фанеры по балкам, фиксируя их по углам гвоздями 50–70 мм. Либо зашить плоскость доской.

Внимание! Не нужно излишне прочно крепить фанеру к балкам — вертикальные нагрузки не действуют на крепёж. В то же время избыток гвоздей существенно затруднит демонтаж. Стыки фанеры должны находиться на балке, особенно продольные.

12. Оставшиеся участки перекрыть расходным материалом.

13. Проверить целостность опалубки, при необходимости перекрыть отверстия и дыры.

14. Установить оставшиеся стойки с шагом 800 мм под ригели.

Иногда плоскость покрывают тонким слоем технического масла — это заметно облегчает демонтаж.

На этом монтаж инвентарного стола опалубки перекрытия завершён и все остальные операции — армирование, отбортовка, бетонирование — совпадают с любым другим способом.

Монтаж самодельной опалубки

Технология установки опалубки из леса и пиломатериала во многом зависит от опыта мастера. Конкретной технологии здесь нет, т. к. метод считается кустарным. Часто для стоек и балок стола используют пиломатериал, предназначенный для стропильной системы или перекрытий здания.

Есть ряд требований, который следует соблюдать при самостоятельной сборке опалубки.

Стойки должны быть из сплошного массива дерева — бруса или доски. Не допускается сращивание «внакладку». Допускается наращивание «в торец» на промежуточных стойках.

Сечение и шаг стоек:

75х75 мм — 800 мм
100х100 — 1000 мм
120х120 — 120 мм
150х150 — 1600 мм
180х180 — 1800 мм
200х200 — до 2000 мм

Толщина и шаг ригеля*:

75 мм — 600 мм
100 мм — 800 мм
120 мм — 1000 мм
150 мм — 1400 мм
200 мм — 1800 мм

Толщина и шаг балок опалубки:

40 мм — 400 мм
50 мм — 500 мм
60 мм — 600 мм

И так далее из расчёта 1 к 10.

* Предполагается разумная ширина доски или бруса ригеля 100–200 мм.

1. Тщательно вымерить высоту от пола до верха стены.

2. Изготовить П-образные элементы («рамки») из материала для стоек и ригелей. Стойки должны быть закреплены в 300 мм от края ригеля.

3. Установить их с заданным шагом (см. выше), раскрепляя временными откосами.

4. Проверить правильность установки, соответствие горизонту.

5. Установить дополнительные стойки и раскрепить конструкцию постоянными откосами.

6. Разложить балки опалубки с заданным шагом (см. выше).

7. Сделать настил из выбранного материала (фанера или доска). Если настил предполагается дощатый, настелить на него полиэтилен.

Примечание. При всех прочих равных условиях качество перекрытия (отметки, плоскость), выполненного при помощи самодельной опалубки, будет всегда ниже по сравнению с инвентарной. Однако это бывает не столь важно, т. к. потолок в основном делают подвесным.

Армирование перекрытия

Принцип и схемы армирования приведены в предыдущей статье .

Отбортовка

После создания арматурного каркаса следует сделать наружный борт. Для этого натяните шнур на нужной высоте и установите борта из фанеры или щитов на дюбеля БМ 150 мм.

Бетонирование перекрытия

Укладка бетона проводится за один раз с вибрированием. Более подробно об этом рассказано в нашей статье .

Демонтаж опалубки

Опалубку перекрытия снимают не раньше 28 дней с момента бетонирования. Это самая опасная часть работы, особенно если высота потолка превышает 2,5 метра. Разбирать стол следует с большой осторожностью, постепенно удаляя стойки и находясь в безопасном месте.

Все мы еще по детским книжкам знаем, что перекрытия между этажами на стройке делают из железобетонных плит. И даже знаем, как эти плиты выглядят. Подает их подъемный кран – большие прямоугольники с отверстиями на торцах, - а монтажники, как заправские матросы-сигнальщики жестами показывают крановщику, куда и как их надо укладывать. Поэтому и при строительстве индивидуального жилья не особо заморачиваются над вопросом о перекрытиях.

Одна беда: перекрытия имеют стандартные размеры, и этот факт ставит проектировщиков в жесткие рамки – здания по индивидуальным заказам проектируются, исходя из размеров плит перекрытия. И дома получаются в какой-то степени стандартными, однотипными. А как быть, если вы хотите построить свой дом таким, чтобы он не был похож на дома соседей, чтобы выходил за пределы стандартов? Ведь, что ни говори, но и внутренняя планировка дома во многом зависит от размеров стандартных плит, и, если вы хотите украсить свое жилище, например, эркерами, то почти наверняка столкнетесь с проблемой перекрытий. В домах из газобетонных блоков, бетона или кирпича, перекрытия чаще делают из железобетона. Впрочем, и при строительстве стандартного дома могут возникнуть проблемы с укладкой плит перекрытия. Скажем, вы решили поставить дом на выступающем мысу по типу знаменитого «Ласточкиного гнезда». Или на взгорке, где автокран никак не установить. Что делать?

Ответ простой: читайте этот блог о строительстве и подписывайтесь на мой канал "Строим Вместе" – и вы найдете ответы на многие ваши вопросы. В том числе, и о перекрытиях. И как раз сегодня я расскажу, как своими руками сделать монолитную плиту перекрытия.

Чем она лучше?

Монолитная плита имеет ряд преимуществ перед перекрытием из железобетонных плит. В первую очередь, такая конструкция получается прочной, монолитной и бесшовной, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены дома и фундамента. К тому же, монолитная плита позволяет сделать планировку в доме более свободной, в доме может быть сколько угодно углов, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия типовых размеров, так как монолит может опираться на колонны. К преимуществам, так же относится и возможность оборудовать балкон без дополнительных плит опирания, - конструкция монолитна изначально.

Без крана и монтажников

Выполнить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не потребуется ни автокран, ни бригада рабочих. Здесь главное – соблюдать технологию.

Как и все, что касается и связано со строительством, монолитное перекрытие должно начинаться с проекта. Проект обязательно должен включать в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. С проектом у вас будут оптимальные размеры для монолитной плиты перекрытия конкретно для вашего дома, а так же информация, какую арматуру и какой класс бетона использовать в ней.

Конечно же, можно сделать расчет и самостоятельно или найти данные для расчета в интернете, но не будем выходить за рамки заданной темы. Давайте рассмотрим пример, когда строится обычный дом с пролетом в 7 м, исходя из этих данных, мы будем делать монолитную плиту с самого чаще встречающегося и рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Для ее изготовления, нам понадобятся материалы:

· арматура диаметром 10 мм или 12 мм.;

· бетон марки М 350;

· приспособление для гибки стальной арматуры;

· пластиковые фиксаторы (подставочки) под арматуру;

· телескопические опоры для подпора опалубки из расчета 1 опора на 1 кв. м.;

· желательно чтобы у вас был погружной вибратор.

Технология заливки включает в себя следующие этапы:

1. установка опалубки и телескопических стоек;

2. армирование плиты;

3. заливка бетоном;

4. уплотнение бетона с помощью погружного вибратора.

Итак, стены у нас подняты на необходимую высоту, их уровень выровнен, пора приступать к изготовлению монолитной плиты перекрытия.

При устройстве монолитной плиты мы будем заливать бетон в горизонтальную опалубку, которую иногда еще называют «палубой». Я буду рассматривать вариант, когда опалубку берут в аренду, т.е. это готовая съемная опалубка из металла, фанеры или пластика. Можно конечно изготовить ее и самостоятельно на месте с использованием досок или листов влагостойкой фанеры . Почему первый вариант? Потому что это проще и быстрее. Ее преимущества в том, что опалубка сборно-разборная. Так же, в комплекте идут телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном горизонтальном уровне.

Если же вы все же решите собрать опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных влагостойких листов должна быть не менее 20 мм, а толщина досок 25 – 35 мм. Желательно, чтобы доски были обрезные так сбивать щиты из таких досок, будет проще плотно подгонять друг к другу. Если используете не обрезной пиломатериал и у вас видны щели, то поверхность опалубки нужно застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки

В первую очередь устанавливаются телескопические опоры, высоту которых можно регулировать. Шаг между стойками должен быть не более одного метра. Ближайшие к стене стойки располагаются на расстоянии от нее минимум 20 см. Сверху на стойки укладываются ригели, это двутавровая балка, швеллер или же брус, который будет удерживать нашу опалубку. Затем уже на ригели укладываем опалубку. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы все ее края упирались в стену, и не оставались щели. Высота стоек регулируется так, что бы верхний край опалубки совпадал с верхним краем кладки стен. С помощью нивелира проверяем горизонтальность и ровное расположение нашей опалубки.

Для того, чтобы опалубка при демонтаже легко снялась и поверхность бетонной плиты была идеально ровной, опалубку застилают гидроизоляционной пленкой или, если опалубка из металла, ее смазывают машинным маслом или отработкой.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После того как опалубка собрана, в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10–12 мм. Из нее связывается сетка, размер ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используют вязальную проволоку диаметром 1,2–1,5 мм. Случается так, что длины одного арматурного прута не хватает, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты можно соединять между собой вдоль с нахлестом в 50 см.

Такая сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены выполнены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы же стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 30 мм.

Для усиления нашей плиты перекрытия таких арматурных сеток потребуется две. Одна – нижняя, располагается на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты для выдержки этого расстояния. Под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы .

Устанавливаются они с шагом 1–1,2 м. в местах пересечения прутов. Вторая – верхняя, располагается на 20–25 мм. ниже верхнего края плиты.

Чтобы развести сетки на некоторое расстояние друг от друга, из арматуры диаметром 10 мм. с помощью гибочного инструмента изготавливают специальные фиксаторы, еще их называют «лягушки» , как на фото:

Верхние и нижние полки фиксатора - по 350 мм. Вертикальный размер фиксатора - 120 мм. «Лягушки» устанавливают в шахматном порядке с шагом в 1 м.

Следующим шагом будет установка торцевого фиксатора . Он устанавливается с шагом 400 мм. в торцах арматурного каркаса. Торцевой фиксатор необходим для усиления опирания плиты на стену:

Еще один немаловажный элемент – это соединитель верхней и нижней сеток .

Нужен он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Соединитель устанавливают с шагом – 400 мм., а в зоне опирания на стену, - на расстоянии 700 мм. от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм., без перерывов и перекуров. Перед заливкой бетона не забудьте установить короба для технологических отверстий, предназначенных для дымохода или вентканала. После того как бетон залит его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 30 дней. В первую неделю поверхность перекрытия необходимо смачивать водой, но только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно демонтировать - монолитная плита перекрытия готова.

В стоимость плит перекрытия входит: цена арматуры, бетона с доставкой, аренда опалубки и заказ бетононасоса. Оптимально выходит примерно 3300-3600 рублей за квадратный метр перекрытия, но цена может варьироваться как в сторону уменьшения стоимости, так и в сторону ее увеличения, и факторов, влияющих на это – масса. Сами понимаете, в какое время живем…

На этом и закончим. Надеюсь, материал, будет полезен для тебя, читатель!

И ты обязательно поставишь палец вверх и ПОДПИШЕШЬСЯ на мой канал "Строим Вместе"

В этой статье мы расскажем о том, какие бывают способы возведения монолитного перекрытия, а также вы узнаете о достоинствах и недостатках этих способов. Статья расскажет об основных требованиях к толщине и армированию элементов железобетонного перекрытия.

Армированный бетон — материал практически вечный. Из него создают множество конструктивных элементов — балки, стены, перемычки. Одним из самых сложных, на первый взгляд, изделий является перекрытие. Однако трудоёмкость возведения полностью компенсируется эксплуатационными свойствами готового изделия.

Достоинства монолитного перекрытия:

Наибольшая несущая способность из известных материалов.
Самый долговечный из широкодоступных материалов.
Относительно дешёвое сырьё (для бетона).
Для выполнения работ не требуется высокой квалификации всей бригады (достаточно 1–2 ведущих специалистов).
Комбинированные функции: основа пола второго этажа, армопояс, связь всех стен между собой.
Правильно устроенная монолитная конструкция исключает появление деформационных дефектов («ступени», перекосы, трещины).

Недостатки перекрытия из бетона:

Трудоёмкость возведения. Работа связана с устройством горизонтальной опалубки высокой прочности и жёсткости.
Задействован сопутствующий материал, который после бетонирования может стать непригодным — фанера, доска отбортовки, стойки (деревянные).
Большой вес конструкции — необходимы мощные стены и фундамент.
Высокая теплопроводность бетона — все открытые снаружи участки необходимо утеплить.
Бетонное перекрытие возможно только на каменных стенах.

Железобетонные перекрытия подойдут для капитальных строений, рассчитанных на большой срок службы, а также для помещений, в которых предусмотрена существенная статическая и динамическая нагрузка — цеха, гостиницы, общежития (с перегородками из каменного материала).

В частном строительстве монолитные плиты перекрытия обычно устраивают по кирпичным стенам, т. к. стены из бетона гораздо более сложные в возведении, чем кирпичные.

Толщина монолитного перекрытия

Из-за большого удельного веса бетона (2400 кг/м³) изделия из него получаются тяжёлыми. Массу изделия можно уменьшить за счёт уменьшения части бетона в конструкции, то есть просто сделать её тоньше. Жёсткость при этом компенсируется армированием. Достаточная толщина ж/б элементов:

несущих стен — 160 мм
перекрытий — 200 мм
перегородок — 100 мм

Толщина указанных элементов будет считаться достаточной только при соблюдении правил армирования . Расчёты и многолетняя практика показали, что существует оптимальный баланс массы, объёма, сечения и несущей способности ж/б элементов. Об этом читайте ниже в разделе «Армирование перекрытий». Достаточная толщина кирпичной стены — 380 мм (1,5 кирпича).

Опалубка перекрытий

Как и любой ж/б элемент, перекрытие требует установки формы для бетона — опалубки. Поскольку перекрытие имеет значительные размеры по площади и находится на высоте, опалубка для него имеет вид стола: сплошная плоскость, заполняющая пространство между несущими стенами (и колоннами) на пространственно жёсткой раме из стоек и откосов. Опалубка бывает трёх видов, но одно требование неизменно для любого из них — надёжное основание.

Инвентарная опалубка

Комплект заводских изделий, в который входят:

Стойки — винтовые выдвижные домкраты, длиной до 4 м.
Оборудование для стоек — «треноги» в нижней части для устойчивости отдельно стоящего домкрата и «короны» в верхней для посадки балок стола.
Деревянные балки — заводские клееные изделия двутаврового профиля высотой 200 мм и длиной до 4,2 м.
Ламинированная фанера — листы фанеры толщиной 18–24 мм, размером 1220х2440 мм, покрытые устойчивой плёнкой, предназначенные для создания плоскости перекрытия. Покрытие выдерживает до 40 циклов бетонирования.

Такой набор является профессиональным — инвентарной опалубкой строят высотные жилые дома. Он надёжен, удобен и рассчитан на постоянную эксплуатацию. Приобретение набора для устройства одного перекрытия не оправдает себя — все изделия стальные и стоят недёшево. Выходом может стать аренда опалубки. Специалисты фирмы сами рассчитают необходимое количество каждого из элементов для вашего объекта.

Несомненными достоинствами такого подхода являются скорость установки опалубки и удобство работы, а также качество плоскости. К недостаткам можно отнести риск задержки срока аренды.

Самодельная опалубка

Все элементы «стола» для перекрытия можно выполнить самостоятельно из дерева и некоторых металлических деталей.

К этому методу прибегают в случае, когда основные элементы — стойки, балка и материал плоскости (фанера или доска) есть в наличии. Это и служит основным достоинством метода — использование подручного материала. Очевидные недостатки:

Трудоёмкое возведение, требующее развитых навыков плотника.
Большой отход материала — до 20% станет непригодным.
Проблематичная регулировка по высоте (установка «в горизонт»).

Комбинированный метод

Предусматривает частичное использование элементов инвентарной опалубки и пиломатериала.

В этом случае можно использовать заводские стойки с треногами и коронами, а балки и настил опалубки сделать из доски. Либо арендовать ламинированную фанеру, а раму «стола» собрать из подручного леса. Комбинаций может быть множество.

Армирование перекрытия

Для устройства арматурного каркаса висячего ж/б перекрытия толщиной 200 мм используется зеркальная сетка из арматуры А3 Ø 16 мм с ячейкой 150–180 мм. При использовании бетона, приготовленного на месте, рекомендуем усилить каркас, применив меньший шаг стержней — 150 мм. Если бетон заводской, допускается шаг до 200 мм. В местах опоры и примыкания элементов (опора на стену, колонну, капитель) рекомендуем сделать усиления — добавить стержни.

Бетонирование перекрытия

Существуют правила бетонирования, которые следует соблюдать беспрекословно, чтобы не подвергнуть конструкцию разрушению в дальнейшем:

Без такого сооружения, как опалубка, невозможно сделать даже простейшую бетонную дорожку в саду. Не говоря уже о таких сложных конструкциях, как фундамент здания или монолитное перекрытие между этажами. Рассмотрим, как грамотно выполняется установка опалубки. Какие материалы для нее нужны, и как правильно проводить заливку бетона.

Виды опалубки

На сегодня существует более двадцати видов опалубки под бетонные смеси. Но у всех них одна общая функция – удержание жидкой строительной смеси в заданном контуре. Конструкция используется до тех пор, пока раствор полностью не затвердеет и не превратится в монолит.

По-простому можно сказать, что опалубка для бетона является барьером, которому можно придать различные формы, чтобы ограничить цементную смесь на определенном пространстве. Последние изменения в нормативные строительные документы были внесены в 2003 году. А все требования к конструкции содержит ГОСТ Р 52085.

Опалубки классифицируются по:

Виду сооружения. Причем проще их разделить на вертикальные (куда входят фундаменты, стены, а также колонны) и горизонтальные. К последним относятся перекрытия и площадки.
Конструкции. Они бывают щитовыми, скользящими, гибкими, пневматическими, блочными, несъемными и подъемно-переставными.
Материалу. Их делают из стали или алюминия, дерева и пластика. Также существуют комбинированные варианты.

Климатическим признакам. Есть обычные или утепленные конструкции. Но также существуют сооружения, которые способны подогревать раствор внутри себя.
Оборачиваемости. Опалубки делятся на разовые и многоразовые.

Важным моментом для многих застройщиком является происхождение контура. При частном строительстве в большинстве случаев применяется одноразовый продукт самостоятельного изготовления. Для этого умельцы используют подручный материал – бруски и доски, а также подходящий листовой металл.

Все строительные организации отдают предпочтение конструкциям, сделанным промышленным способом. В этом случае готовая бетонная опалубка используется многоразово.

Опалубка для монолитного перекрытия

Монолитные перекрытия, получаемые путем их заливки из бетона, набирают все большую популярность. Во-первых, нет необходимости в аренде дорогостоящего крана. Во-вторых, существует возможность получить конструкцию нестандартной формы.

Перекрытие – это нагружаемый элемент. К нему по нормативам предъявляются серьезнейшие требования. Поэтому и опалубка для монолитного перекрытия должна обладать различными качествами. В первую очередь она обязана выдерживать вес строительного раствора и арматурного каркаса.

Также она должна быть достаточно жесткой, чтобы противостоять любым нагрузкам. Включая передвижения по ней работников. Немаловажно и удобство при сборке и демонтаже. От этого будет зависеть на сколько быстро ее можно будет смонтировать.

Устройство

Опалубка для перекрытий монолитного строительства состоит:

Из опорных узлов. В качестве них в промышленном строительстве применяют телескопические стойки. Также для этих целей используются леса и деревянные брусья. При этом необходимо правильно рассчитать нужное количество опор, чтобы равномерно распределить нагрузку на конструкцию.
Из основания, для которого подбираются листовые материалы. Чаще всего применяют водостойкую фанеру. Также используют металлопрофиль или дощатые щиты.

Из балок. Они могут быть как металлические, так и деревянные. Но располагаться должны только строго взаимно перпендикулярно. Балочные элементы должны обладать достаточной жесткостью, поскольку берут на себя весь вес бетонной массы.

Одним из главных достоинств опалубки для плит перекрытия является возможность многократного использования. А также компактность после разборки, что облегчает доставку к месту назначения.

Монтаж опалубки

Установка опалубки для перекрытия делается поэтапно:

Учитывая толщину будущего свода, подсчитывается необходимое количество стоек и шагов между балками.
Для формирования первого ряда гвоздями закрепляют продольный брус в верхних концах опорных стоек. Глубину полупаза делают равной ригелю. А концы бруса фиксируют к стене.
Подобным образом собирается и второй ряд опалубки. А для прочности под опоры подкладывается доска толщиной около пяти сантиметров.
Поперечные брусья устанавливают с шагом в 60 см. Необходимо проследить, чтобы они располагались строго перпендикулярно относительно продольных элементов.
Под поперечины устанавливают опорные стойки. Вертикальность каждой из них вымеряется отвесом.

Для создания каркаса необходимых параметров устанавливаются остальные ряды.
Горизонтальность каждого бруса проверяется строительным уровнем. Если необходимо, то положение выравнивается изменением высоты стоек.
Последние обязательно соединяют между собой, используя для этого раскосы. Крепить их можно гвоздями.
На поперечный брус укладывается влагостойкая фанера. Стыки листов должны находиться точно на брусе.
В зимнее время торцы перекрытия защищают от промерзания. Для этого внутри создается дополнительная опалубка из кирпича для заливки бетона. Подобное применяется, если стены в здании кирпичные. В остальных случаях можно использовать газобетон или пенопласт.
На следующем этапе подготавливается армированный каркас. Также при необходимости оставляются отверстия для инженерных коммуникаций.
Завершающей операцией выступает заливка бетонной смеси.

Видео описание

Видео покажет, как закрепить опалубку для создания монолитного перекрытия:

Опалубка для фундамента

Для создания надежного основания для здания часто применяют опалубку, собранную из подручных материалов. Контур для границ бетонной смеси придает конструкции правильную и ровную форму, а также снижает расход цементного раствора. Но главная задача сооружения – обеспечить неизменность расчетных размеров фундамента.

Конструкцию делят на два основных вида. Съемная опалубка может быть использована многократно. Существуют даже промышленные модели, щиты которых состоят из металла или пластика. Но чаще всего сырьем служит древесина. И конструкцию собирают на один раз, исходя к привязке к местности и индивидуальным размерам.

Несъемная опалубка по умолчанию считается одноразовой. Потому что она играет две роли. Служит граничным контуром для бетона и одновременно выступает для него утеплителем. Для ее создания используются различные полимерные материалы. Но самым популярным является пенополистирол. А чтобы пенопласт смог выдержать большие нагрузки, используются специальные опоры и распорки.

Иногда применяют комбинированную конструкцию. В этом случае внутренность деревянной опалубки прокладывают пенополистиролом. После затвердения бетона внешний слой из дерева снимается, а пенопласт остается, как утеплитель.

Устройство

Основные элементы, из которых состоит опалубка для фундамента:

Щиты, имеющие прямоугольную или квадратную форму. Их размеры произвольны.
Фиксаторы для контроля вертикальности расположения щитов.
Укрепление опалубки выполняют при помощи внутренних горизонтальных втулок.
Гидроизоляционный материал будет препятствовать вытеканию жидкого раствора.

Чаще все для щитов используют листы фанеры толщиной до 15 мм. Или сбивают их из досок. В этом случае лучше брать материал толщиной до 40 мм. Существуют многоразовые конструкции из металла. Но их неудобно использовать из-за большой массы.

В противовес ним щиты из пластика намного легче. Современный материал надежен и прочен. Но подобное многоразовое сооружение стоит очень дорого. И его покупка может оправдаться лишь дальнейшей неоднократной сдачей опалубки в аренду.

Монтаж опалубки

Этапы создания опалубки для фундамента:

Производятся расчеты размеров основания.
Расчищается строительная площадка.
Выкапывается траншея.
Сбиваются щиты из досок.
Устанавливается внешний ряд, который закрепляется раскосами.
Параллельно первому ряду на заданную толщину фундамента располагается второй и также закрепляется фиксаторами.
Дополнительно щиты соединяются поперечинами, предварительно проверив их точную вертикальность.
Сверх того, положение внешнего ряда фиксируется вспомогательными наклонными распорками.

Внутренность опалубки застилается полиэтиленовой пленкой. Это позволит создать подобие герметичности и исключит потери раствора. Потому что в даже очень крепко сбитом каркасе щиты немного разойдутся. Ведь при заливке бетона нагрузка на стенки резко возрастает.

Видео описание

Видео покажет, как установить опалубку для фундамента:

Правила заливки

Если нужен высокопрочный бетон, то при замешивании необходимо соблюдать следующие пропорции. Нужно взять одну часть сухого цемента марки не ниже М 400. Добавить к нему от 3 до 5 частей щебня и одну часть песка. Состав перемешивается сначала в сухом состоянии. Затем доводится водой до нужной кондиции. В готовом виде раствор не должен стекать с лопаты.

Заливка бетона в опалубку должна происходить не позже шести часов после его изготовления. При этом можно применить один из двух способов. В первом случае заливается весь периметр опалубки насколько хватит готовой бетонной смеси. Но слой должен быть не меньше полуметра.

При втором методе бетонируется отдельный участок на всю высоту каркаса. При этом одна сторона оставляется скошенной. Это поможет добиться более надежного сцепления между слоями.

В идеале заливка опалубки бетоном проводится за один раз. Легче всего это организовать, если заказать раствор в строительной организации. Он будет доставлен специальной техникой и с помощью лотка сразу распределен по всему периметру. Иначе придется долго переносить бетон ведрами.

После того, как весь раствор попал в опалубку, необходимо удалить из него все пузырьки воздуха. Лучше воспользоваться глубинным вибратором. Если он отсутствует, можно проткнуть арматурой еще жидкий слой бетона, и постучать легкой кувалдой по внешней стене опалубки.

Коротко о главном

Для изготовления опалубки необходимо подбирать только качественный материал. А также использовать надежные крепления. Ведь большая масса бетона сильно и резко нагрузит щиты, служащие контуром для раствора. Если их прочности не хватит, то возникнут непредвиденные потери материала. А форма заливки непоправимо пострадает.

Современные технологии при насыщенности строительного рынка различными материалами, инструментами, оборудованием, позволяют возводить дома быстро и качественно. Рассмотрим, что такое сборно-монолитные перекрытия, в чем состоят их достоинства и недостатки. Ознакомимся с конструктивными предложениями от зарубежных и отечественных производителей. Читайте до конца, и Вы узнаете об особенностях проведения монтажа облегченного варианта бетонного перекрытия.

Конструктивные особенности

СМП или сборно-монолитное перекрытие – это конструкция, которая состоит из перегородок, блоков и бетонной стяжки. Балки длиной до 9 метров, они же несущие элементы, изготавливаются стальными и бетонированными, представлены опорной планкой с тригонами (металлический каркас с треугольным сечением). Блочные изделия могут быть сплошными и пустотелыми, из раствора на цементной основе и керамическими. Они укладываются в промежутки между балками. Для получения монолитной плиты перекрытия конструктор заливается бетоном.

Стоит отметить разницу между понятиями сборно-монолитное и ребристое перекрытие. Часто термины считаются взаимозаменяемыми. Однако под ребрами подразумеваются не перемычки внутри пустотелых блоков, а залитые бетоном армированные промежутки между блочными пролетами. То есть ребра – это забетонированные балки, которые используются в качестве несъемной опалубки. Так, если применяются вкладыши шириной, например, в 450 мм, то получится часторебристое бетонное перекрытие.

Что касается несущей способности, нужно при расчетах минусовать вес самой сборной конструкции. Например, если заявлено, что часторебристая конструкция с пролетом до 7,2 м при толщине монолитного перекрытия 340 мм способна выдержать около 1200 кг/кв.м, то по факту нужно учитывать 1200-400=800 кг/кв.м.

Для сравнения: железобетонная плита с пустотами рассчитана на 850 кг/кв.м. В среднем СМП выдерживают нагрузку в 400-500 кг/кв.м.

Типы конструкций

Примечательно, что в России технология была известна уже в 30-х годах 20-го века. Здесь для формирования пустотелых блоков сначала использовались деревянные ящики, которые облачали в тростниковую циновку. Между перегородками соблюдалось расстояние в 750 мм, общая минимальная толщина перекрытия из бетона составляла 300 мм, для армирования применялись металлические прутки диаметром 18 и 20 мм. Перечисленные параметры практически схожи с современными.

Далее были разработаны бетонные блоки с пустотами, что позволило сократить высоту плиты до 210-240 мм. В 80-х годах были проведены удачные испытания с газобетонными образцами. Технология на фоне применения железобетонного монолита способствовала сокращению расходов цемента и арматуры в среднем на 30 %, снижению нагрузки на фундамент и несущие стены. Однако почти 50 лет методика развивалась за рубежом, но не применялась на практике в России. На основании этого на современном строительном рынке различают конструкции СМП по запатентованным в разных странах технологиям:

Польские технологи разработали оригинальный каркас с треугольным сечением из металлической арматуры.

Железобетонные балки размером 40*120 мм весят 13,3 кг, пустотелые блоки из керамзитобетона – 17,7 кг. В комплектацию СМП также входят ребра жесткости, армирующий пояс и бетонный раствор. Допустимая нагрузка на кв метр монолитного перекрытия составляет 4,6-8 кН.

В начале 21-го века в Беларуси на базе польских разработок начали изготавливать аналоги. В итоге на государственном уровне утвердили два стандарта на элементы сборно-монолитных перекрытий.

Австрийская компания Винербергер занимается керамикой. Из этого материала здесь для сборки перекрытий предлагаются Т-образные блоки с пустотами и балки (основание под тригоны). Толщина вставок в перекрытии может быть 80, 150, 190 или 230 мм. В отличие от Европы в России такая технология оказалась невостребованной. Правда появился профиль АТЛАНТ, который совместим с австрийскими блоками. Однако заграничные технологи с такой альтернативой не согласны.

Есть еще один вариант балок – с преднапряженной арматурой. Пролеты формируются длиной до 8 м, вес погонного метра в зависимости от высоты каркаса составляет 20-35 кг. Блоки здесь могут использованы как на базе бетона, так из керамики. Для заполнения пространства также может быть использован картонный вкладыш из Испании либо отечественный аналог из макулатуры или полиэтиленовых бутылок.

Также на отечественном рынке из зарубежных представителей выделяется Ytong из Китая. Здесь блоки для сборных перекрытий изготавливаются из газобетона, а балки железобетонные либо стальные. Также на заводе заранее делается армирующий каркас под конкретный проект. Допустимая нагрузка ограничена 450 кг/кв.м, что оптимально как для промышленных объектов, так для частного сектора.

Из Российских производителей многие мастера отдают предпочтение продукции от компании «Марко». Здесь можно наиболее востребованными считаются два конструктивных решения. «Полистирол» – самых легкий вариант, который не нуждается в дополнительном утеплении, изоляции. Правда прочность бетона с гранулированным наполнителем ограничивает блоки в применении из-за небольшой прочности (на частный сектор это не распространяется). Серия из газобетона отлично подходит для монолитных домов, строений со сложной геометрией. Прочностные показатели такого перекрытия минимум в 3 раза выше, чем у полистирольного образца.

Достоинства и недостатки

Одно из главных преимуществ сборного перекрытия перед монолитной железобетонной плитой – монтаж большей частью можно осуществить вручную, в том числе, в труднодоступных местах (например, между этажами или под крышей в отстроенном доме). Из тяжелого и неудобного для дверных проемов из-за длины здесь могут быть только железобетонные балки. Их приходится транспортировать и устанавливать с помощью грузоподъемной техники.

Рассмотрим другие достоинства:

Вес. На стяжку из бетона приходится лишь часть перекрытия. Остальное – это облегченные блоки с ригелями. Например, с пенополистирольным заполнителем сформированная плита высотой 220-340 мм может весить всего 190-400 кг (1 кв метр).
Нагрузка. Такая конструкция способна выдержать большую нагрузку, которая равномерно распределяется по несущим стенам. Также часть давления приходится на балочные подпорки, что положительно сказывается на состоянии поддерживающих перекрытие конструкциях. Например, относительно непрочная «пенополистирольная» плита справляется с давлением на 1 кв.м. в пределах 600-1200 кг.
Монтаж. Технология проста для исполнения бригадой из трех человек. Работа выполняется быстро, тщательные проверки уровней и расстояний между балками не требуется. Процесс заключается в сборке несъемной опалубки, армировании и заливке монолитной плиты перекрытия.
Стяжка. Залитое бетоном основание является готовых бесшовным покрытием для последующей декоративной отделки. Дополнительное выравнивание здесь не требуется. Рекомендуемый слой стяжки поверх вкладышей составляет минимум 30 мм.

Огнестойкость. В конструкции отсутствуют элементы, которые поддерживают и способны распространять огонь. Однако это не касается вкладышей с содержанием пенополистирольных гранул. Здесь решением служит штукатурная прослойка на перекрытии с минимальной толщиной 15-20 мм. Такая мера позволяет сохранить все характеристики монолитной конструкции в течение двух часов под воздействием открытого пламени.
Применение. Сборно-монолитное перекрытие допускается для монтажа между этажами, над грунтом и под крышу (под кровлей). Получается ровный пол и потолок с любой геометрией в пределах одной плоскости.
Эксплуатация. Готовое перекрытие может быть использовано под любую декоративную отделку, для установки систем теплого пола (любого). В случае с пустотелыми блоками внутренние полости можно рассматривать для прокладки инженерных коммуникаций.

Говоря о плюсах стоит также отметить сами блоки.

Они могут быть сплошными и пустотелыми, а также арочными или трапециевидными. Последние два часто используются на крупных объектах, используются как готовый потолок в интересном исполнении. Для удобства проведения монтажных работ также производители предлагают сплошные заглушки. Они применяются в комплексе с облегченными блоками (полыми).

Недостатки сборно-монолитного перекрытия сводятся к особенностям монтажа. На фоне деревянных конструкций в частном доме – это более сложный процесс, который должен правильно рассчитан и спроектирован. В работе используется жидкий бетонный раствор, поэтому под ригелями обязательно устанавливаются временные подпорки на период его созревания. Стыковка двух балок здесь недопустима, все пролеты должны быть из цельных элементов. Пользователи также к минусам относят высокую стоимость. Но если сравнить со сметой на устройство монолитной плиты с выравниванием или на реконструкцию старого перекрытия, то разница часто оказывается в пользу СМП.

Технология монтажа

На первом этапе устанавливается опорная система или балочно-ригельная конструкция. Здесь принципиальной разницы нет. Главное – соблюсти определенные правила и рекомендации. Рассмотрим их детальнее:

Стены. Основание под балки должно быть выровнено в соответствии с проектом (как правило, по горизонтали). Площадку стоит предварительно зачистить и пропитать грунтом. Так можно будет закрепить ригели на цементный раствор слоем до 15 мм. (подойдет М100).
Балки. Расстояние между каждым элементом равно монтажной ширине блоков. Практически все производители придерживаются диапазона 620-650 мм. Чтобы не обращаться постоянно к рулетке, достаточно уложить по одному вкладышу с краев, затем выровнять направляющие.
Несущая основа. Укладка балочных элементов допустима только на несущие стены здания, что обязательно учитывается на этапе проектирования. При этом должен быть учтен армопояс. Если для монолитных стен это не обязательно, то для блочных конструкций из облегченного бетона – это необходимость. Здесь можно использовать арматуру сечением 12-18 мм.

Блоки. Здесь только одно важное правило – укладывать их нужно максимально плотно по отношению друг к другу.
Опалубка по периметру. Бетоном заполняются не только пустоты между вкладышами (так формируются железобетонные ребра жесткости монолитного перекрытия). Одновременно устраивается стяжка той или иной высоты. Для определения принято рассматривать такой ориентир: высота равна 1/30 от длины пролета. Для разборной формовки можно использовать подручные материалы, для несъемной конструкции решения могут быть предусмотрены конкретной технологией или проектировщиками.
Подпорки. Удобнее здесь использовать раздвижные конструкции. Для них используются доски с сечением 200*250 мм. Также, чтобы впоследствии не искать применение оставшимся материалам, их можно арендовать. Под балками шаг предусматривается в 1,5 м. Подпорная система по периметру может быть как временная конструкция, так постоянная. Она в дальнейшем подойдет для создания каркаса под утепление и обшивку стен.

Армирование. Устройство монолитного перекрытия для ненагруженных СМП позволяет не предпринимать меры по дополнительному усилению. В остальных случаях укладывается металлическая сетка с нахлестом на предыдущее полотно более 150 мм. Для большей надежности оно с помощью вязальной проволоки скрепляется с тригонами.

Заливка плиты перекрытия по технологии выполняется на чистую поверхность. То есть нужно всю грязь и пыль заранее устранить. Применяется здесь бетон с мелкозернистым заполнителем (размер гравия до 5 мм) марки М250 и выше. Первые три дня поверхность смачивается и укрывается полиэтиленовой пленкой. Через 14-15 дней временную опалубку и опорную конструкцию можно демонтировать.

Если сборно-монолитная конструкция имеет большую площадь, то удобнее выполнять заливку перекрытия начиная со второго этажа с помощью насосной установки. Для уплотнения массы применяются механические вибраторы. Далее покрытие выравнивается под правило.

Видео описание

В этом видео проведена презентация технологии сборно-монолитного перекрытия с керамическими элементами от POROTHERM из Австрии:

Видео описание

В этом видео проведен разбор ситуации с разрушением сборного перекрытия частного дома в процессе заливки конструкции бетоном:

Видео описание

В видео представлен сравнительный анализ 5 типов перекрытий, которые часто устанавливаются в частном секторе:

Коротко о главном

Сборно-монолитное перекрытие или СМП – это конструкция из балок и блоков между ними, которые заливаются бетонным раствором.

Балки представлены в виде площадки с тригонами (арматурный каркас треугольного сечения).

Блоки изготавливаются из различных растворов на основе цемента или керамики, установка выполняется только на несущие стены (для прочности можно закрепить цементным раствором М100 слоем до 15 мм).

Они могут иметь разную форму, размеры, с пустотами или сплошными.

Дополнительное армирование конструкции проводится обязательно для всех нагруженных объектов, для ненагруженного монолитного дома процедура не обязательная.

Перед заливкой бетоном от М250 несъемной опалубки под ригели нужно установить временные подпорки с шагом в 1,5 метра.

Слой стяжки должен быть не менее 30 мм относительно вкладышей.

Первые три дня поверхность стяжки нужно смачивать и накрывать полиэтиленовой пленкой, через 14 дней можно демонтировать временные подпорки и съемную опалубку по периметру.

Читайте также: