Опалубка для монолитного колодца своими руками

Обновлено: 28.03.2024

Смотришь внутрь соседского колодца и диву даешься, как такое вообще можно сделать? На самом же деле, построить это простое и полезное гидротехническое сооружение может собственноручно любой владелец дачного участка. Главное – захотеть.

Мы расскажем, как и в каком порядке производится обустройство колодца, подскажем, каким методом удобнее и быстрее провести работы. В представленной нами статье детально описана технология сооружения шахтной водозаборной конструкции. Даны советы, следуя которым вы без проблем устроите автономный водозабор.

Инструкция по возведению колодца

Любые работы начинаются с приобретения стройматериалов и инвентаря. В данном случае список стройматериалов и инструментов довольно обширен. Лучше все приготовить загодя, чтобы потом не пришлось ездить туда-сюда в строительный магазин и отвлекаться от работ.

А приготовить надлежит следующее:

  • Лопату с коротким черенком, вмещающимся в шахту.
  • Лом.
  • Насос, желательно дренажную модель, способную выкачивать воду с включением песчаных частиц, другими словами, жижу.
  • Прочную веревку, лучше капроновую, или стропу для подвешивания насоса, если будет использоваться погружной вариант.
  • Шланг к насосу соответствующей длины — глубина шахты плюс расстояние отводки от места проведения работ.
  • Ведра, желательно пару.
  • Осветительную переноску-удлинитель.
  • Обычную переноску, чтобы доставала до ближайшей розетки и позволяла запитать тот же перфоратор и насос.
  • Треногу с талью, если кольца будут устанавливаться после того, как яма будет выкопана до верхней границы водоносного горизонта.
  • Вспомогательные доски и брус, при помощи которых можно будет передвигать, поднимать, устанавливать кольца, если таль с треногой не предусмотрены.
  • Перфоратор.
  • Скобы или анкерные болты с металлическими пластинами.
  • Молоток, в случае, если выбраны скобы.
  • Раствор — готовая смесь или цемент с песком.

Если все необходимое приготовлено, приступаем к инструктажу по непосредственному обустройству колодца своими руками.

Этап №1 — разметка и начало работ

Изначально, яма по диаметру должна быть немногим шире кольца. Размечаем круг нужного диаметра, и приступаем к рытью. На первом этапе земля может быть твердая, в некоторых случаях может потребоваться лом. Но дальше дело пойдет гораздо легче.

Начало работ

Диаметр ямы на начальном этапе должен превышать диаметр кольца на 10 см. Напуск по 5 см с разных сторон окружности

Излишне будет говорить, что края будущей шахты колодца должны быть строго вертикальны горизонту, а поскольку строительный уровень в данном случае использовать не получится, контролировать вертикаль будем по строительному отвесу. Если его нет, такой инструмент можно смастерить самому из грузика и обычной веревки.

Этап №2 — копка колодезной шахты

На этом этапе стоит сразу определиться, каким методом будете рыть колодец, открытым или закрытым. Если грунт на участке состоит из песков, супесей, обводненных гравийных и щебенистых отложений, перемежающихся с песчаным заполнителем, колодец роется закрытым способом.

Во избежание обвалов и подмываний первое железобетонное кольцо устанавливается в вырытую по его диаметру яму на начальных этапах копки. Грунт изымается лопатой из-под кольца и оно опускается вниз за счет своей тяжести.

Установка колец

Промазывать специальным раствором замки нужно обязательно. В будущем эта простая мера предотвратит загрязнение воды в колодце

Если грунт плотного сложения, стены шахты не обваливаются, поскольку в разрезе преобладают глины и суглинки, лучше строить колодец открытым способом. В этом случае шахту углубляют без установки в нее колец до тех пор, пока рабочий, выполняющий копку, не дойдет до верхнего горизонта грунтовых вод.

После этого кольца опускаются в шахту, скрепляются между собой, и дальнейшее углубление происходит по методу закрытого типа.

Этап №3 — установка бетонных колец

Если шахта копалась открытым методом, для опускания колец сверху монтируется тренога, по центру которой закрепляется таль. Каждое кольцо монтируется строго замок в замок. Перед установкой каждого последующего звена на замок нижнего наносится специальный раствор с добавлением пластификаторов из цемента водоупорных марок.

Когда все они посажены друг на друга, в верхних частях нижних колец и в нижних частях верхних перфоратором просверливаются отверстия, в которые вбиваются молотком нержавеющие скобы. Трех скоб или планок с анкерными болтами хватает для того, чтобы кольца в результате пучения не сошли друг с друга.

Скобы из нержавейки

Скрепленные при помощи таких скоб кольца уже не сдвинутся с места какой бы степени пучинистости не была почва на вашем участке. А нержавека предотвратит попадание в колодезную воду ржавчины

При возведении колодца по методу закрытого типа, каждое из колец ставится на последующее по мере его заглубления. Промазка раствором и скрепление скобами тут производится по мере наращивания бетонного ствола.

Этап №4 — оснащение фильтром

Чтобы фильтр в колодце был не для отвода глаз, а реально исполнял свою функцию, он должен состоять из трех прослоек:

  1. Нижняя – 25 см крупного кварцевого песка.
  2. Средняя – 25 см мелкой речной гальки.
  3. Верхняя – 25 см крупного речного камня.

Понятно, что при оснастке колодца таким мощным и действенным донным фильтром, углублять его придется как можно ниже, оснастив его своеобразным зумпфом, поскольку только один фильтр займет у вас по емкости целое кольцо.

Также не стоит забывать и о том, что фильтр периодически (самое лучшее – раз в год) придется обслуживать, то есть промывать или менять камни. Иначе качество воды упадет.

Если же колодец предназначается только для полива огорода и других хозяйственных целей, то можно обойтись и без фильтра. А что такое зумпф и как он выглядит хорошо видно на следующей схеме.

Правильный колодец

Колодец с небольшим заглублением в водоносный слой будет работать, но воды больше будет в колодце с зумпфом

Этап №5 — глиняный замок и опалубка

На завершающем этапе по окружности колодца — на расстоянии 3-5 метров от колец шахты подымается верхний слой земли, и заделывается глиной. Этот слой, в дальнейшем засыпанный песком и гравием, будет называться глиняным замком. Поверх песчано-гравийной подушки желательно будет сделать бетонную отмостку. Не обязательно такой же площади, как замок, но не менее 2-3 метров.

Заделывается все так, чтобы верхняя кромка песчано-гравийной подушки (песок 15-20 см, гравий 15-20 см) выходила на уровень верхнего слоя дерновой почвы, а опалубка (7-10 см) возвышалась над ним на 5 см.

Глиняный замок защитит шахту из железобетонных колец, сделать которые можно собственными руками, от обильного поступления влаги к их внешним краям. Это предотвратит избыточную пучинистость и, тем самым, защитит элементы конструкции от сдвигов и проникновения грязи в колодезную шахту.

Глиняный замок

К сооружению глиняного замка и опалубки нужно подойти очень ответственно. Без них хорошей защиты колодца от засорения не получится

Опалубка нужна для того, чтобы, в свою очередь, защитить глиняный замок от вымывания и усилить его защитные свойства. В конце концов, колодец с опалубкой по окружности просто выглядит эстетичнее.

Этап №6 — обустройство верхней части

Можно утеплить опалубку, а также верхнее кольцо колодца, от морозов. Особенно это рекомендуется делать в регионах, где зима сурова и верхний слой земли основательно промерзает. В роли утеплителя отлично подойдет пенополистирол твердых марок, на который сверху устанавливается обрешетка, и в дальнейшем наносится штукатурка.

Сильно постаравшись можно сделать из верхней части конструкции настоящее произведение искусства, которое не только разнообразит, но и в значительной степени приукрасит ваш дачный ландшафт. Чаще всего оголовок обкладывают камнем, но и с помощью дерева можно придать ему восхитительный вид.

Обустройство оголовка

Защита верхней части оголовка от непогоды нужна обязательно. Если крыши над колодцем не будет, верхняя его оснастка долго не прослужит

Для защиты от мусора, наносимого ветром, оголовок колодца должен закрываться плотной крышкой. А чтобы продлить срок службы этой крышки, а также вертела и прочего оборудования сверху над оголовком делают козырек.

Советы специалистов по обустройству

Выбор места для копки колодца на даче или личном загородном участке производится с соблюдением ряда правил.

Его воздвигают по определенным правилам, и вот основные из них:

  • Источник воды нельзя располагать ближе, чем на 8 метров от уличного туалета.
  • Если на даче канализация устроена по типу поглощающей выгребной ямы (септика без дна), а колодец будет предназначен для питьевой воды, то от нее колодезная шахта должна располагаться как минимум на 50 м.
  • В случае герметичной выгребной ямы или если вода будет использована исключительно для полива огорода, это расстояние можно сократить до 20 м.
  • Также источник воды нельзя располагать близко к силосным ямам. Расстояние до них должно быть также не менее 8 м.

Здесь стоит учитывать, что чем больше будет расстояние вашей колодезной шахты от всевозможных загрязняющих подземные воды сооружений, тем лучше.

Схема расположения колодца

На этой схеме видно, что колодец от септика должен находиться на расстоянии не менее 20 м, если вода предназначена для хозяйственных нужд, и 50 метров, если вода предназначена для питья

Совет №1 — время для проведения работ

Лучше всего приступать к работам тогда, когда зеркало водоносного горизонта находится на максимально низком уровне. А существенно понижается он либо в периоды продолжительной засухи, либо по прошествии месяца после того, как ударили первые морозы.

Почему именно в эти периоды? В эти периоды водные горизонты не подпитываются водой – летом из-за незначительного выпадения осадков, а поздней осенью и зимой потому, что промерзающий верхний слой не пропускает воду в толщу земли.

Обустройство колодца зимой

Хоть на улице и мороз, углубиться в водоносный слой максимально и с комфортом можно. В эту пору, его подпитка минимальна

Можно копать колодец и в обычное время, но в этом случае на последнем этапе у вас может не получиться достаточно хорошо заглубиться в водоносный слой.

Если вы планируете делать фильтр, а это как минимум 60 см, и иметь в колодце воды высотой хотя бы на одно кольцо — 80 см, то придется заглубляться ниже верхнего порога грунтовых вод приблизительно на полтора метра. А легче всего это сделать в условиях, когда вода не пребывает постоянно и с большой скоростью.

Но, если вы всецело надеетесь на хороший насос, который может тянуть жижу вперемешку с песком, то это не проблема. Повозиться в жиже вам придется в обоих случаях. И, конечно, лучше, если это будет в теплое время.

Совет №2 — поиск грунтовых вод

Многие могли видеть, как некоторые спецы в поиске воды ходят по участку с двумя рамками. Где они перекрещиваются, то там, якобы, водоносный слой проходит близко к поверхности.

На это хотим заметить, что любой настоящий гидрогеолог вам скажет, что:

  1. Вода есть везде и всегда, кроме, конечно, тех случаев, когда вы живете на склоне горы. Если рельеф местности более-менее ровный, то пояс грунтовых вод залегает, как правило, на одном и том же расстоянии от поверхности земли. Если участок у вас холмистый, в этом случае, более приемлемым будет рассмотреть рытье шахты в низинке. Можно сэкономить деньги на 1-2, а то и 3 кольца, в зависимости от того, какие перепады высот имеются у вашего дачного ландшафта.
  2. Поиски с помощью рамок совершенно ничего не дают. Эффективность этого метода учеными не доказана. Поэтому, если вы наймете доморощенного спеца, практикующего этот метод, знайте, этот специалист, скорее всего, вешает вам лапшу на уши. Другое дело, что вы этого не докажете. Как уже было сказано, вода есть везде. А то, что он ошибся на пару колец вниз или вверх, это он спишет на издержки метода, о чем он вас заранее и предупредит.
  3. Лучший вариант того, как узнать на каком расстоянии залегает вода, это либо спросить у соседа, на чьем участке уже имеется колодец, либо поинтересоваться у местных геологов, буровиков и метеорологов. У них есть инженерно-геологические карты, по которым они и определят глубину залегания грунтовых вод.

Ну, а когда с местом определились, едем за кольцами и за необходимым инструментом, и оборудованием, если такового не имеется на вашем дачном участке.

Рамки для поиска воды

Некоторые умельцы ищут воду при помощи таких рамок. Но научного подтверждения их действенности нет, поэтому лучше доверить эту операцию специалистам

Совет №3 — выбор колец

Здесь все зависит от того, какой диаметр будет у вашей шахты. Если охота иметь широкий колодец, можете взять кольца пошире. Безусловно, его дольше копать, но зато удобнее как рыть, так и пользоваться. Можно как следует развернуться, лопату использовать с черенком подлиннее и т. д.

Если устроит узкая конструкция, можно остановиться на кольцах небольшого диаметра. Для того чтобы «прочувствовать обстановку», прямо на фирме можно залезть в одно из колец и попробовать в нем развернуться. В каком будет удобнее работать, такие и берите.

Лучшим вариантом для дачного колодца будут КС 10.9 пазогребневые, изготовленные по ГОСТ 8020-90. Из таких монтировать шахту – одно удовольствие.

Пазогребневое кольцо для колодца

Есть кольца с замком поглубже, но их все равно придется скреплять между собой скобами для предотвращения сдвигов вследствие пучинистости

Совет №4 — что делать с плывуном?

Плывун — это прослойка пылеватого глинистого песка, пропитанного водой. Он напоминает внешне грязную жижу, получить из него воду очень сложно: возможно только в результате длительного отстаивания. И то ее будет слишком мало, потому и добывать из плывуна воду бессмысленно.

Вообще, наличие плывуна в разрезе — крайне редкая геологическая ситуация. Встречаются они только в ледниковых отложениях, кои есть, к примеру, в Ленинградской области. Однако если попадется, желательно будет углубиться ниже этого пласта. Только в этом случае можно будет обеспечить постоянное и быстрое наполнение шахты водой.

Процесс преодоления плывуна очень трудоемкий. Ноги постоянно засасывает, а скапливающаяся вода и жижа создают дополнительные сложности в работе. Но если хотите, чтобы колодец был полноводным, то придется это сделать.

Установка скоб

Трех скоб по разным сторонам бывает достаточно для того, чтобы кольца были скреплены накрепко. Такой конструкции плыуны не страшны

Совет №5 — не затягивать с работами

Работы по обустройству колодца на даче желательно производить в кратчайшие сроки. Затягивание с проведением работ по открытой методике приведет к обвалу стенок котлована.

По завершению копки колодца и засыпки донного фильтра первую воду из него желательно откачать. Затем нужно в обязательном порядке взять пробу воды на анализ, чтобы сдать ее для проведения лабораторных испытаний. Только после этого можно будет решить, с технической или питьевой целью ее можно использовать.

Выводы и полезное видео по теме

Тем, кому будет интересно прослушать советы специалиста в несколько расширенном и ином варианте, могут просмотреть следующее видео:

Работы по обустройству колодезной шахты не столь сложны, сколь трудоемки. И не всегда приходится рыть земную поверхность, углубляясь в нее на десяток метров.

Гораздо чаще водоносный слой проходит на глубине от 4 до 7 метров. Попеременно меняясь, такую шахту двум крепким парням вполне под силу вырыть за двое суток. Главное, желание и инструмент!

Расскажите о том, как копали и обустраивали колодец на дачном участке собственными руками. Поделитесь технологическими тонкостями, которыми смогут воспользоваться посетители сайта. Оставляйте комментарии, размещайте фото и задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.

Если вы все-таки решили делать колодец круглого сечения, то с опалубкой придётся повозиться основательно. Из материалов, помимо всего перечисленного, нам понадобится фанера толщиной 12 или более мм. Будем делать опалубку исходя из диаметра колодца, равного 1м. Вот так будет выглядеть наша будущая круглая опалубка:


Внешняя опалубка.

Берём лист фанеры размером 1.5 х 1.5 м и чертим окружность диаметром 120 см + толщина доски, умноженная на 2. (Диаметр = диаметру колодца + 2 толщины стенки колодца (10 см.) + 2 толщины досок опалубки) Т.е. при толщине досок, равной 20мм надо начертить окружность диаметром 124см. Если нет такого большого циркуля — не беда, забейте гвоздь по центру и привяжите ниткой карандаш, на расстоянии равному радиусу окружности.

Сначала, лобзиком аккуратно и точно выпиливаем внутренний круг: сверлим отверстие, вставляем в него полотно лобзика и вперёд! (Лучше использовать электролобзик, т.к. ручным лобзиком выпилить такой объем будет очень трудоемко).

ВАЖНО! Только надо сделать это очень аккуратно, а то опалубка будет кривая!

Рез должен быть ровным, т.к. фанерный круг нам тоже понадобится! Далее, распиливаем лист пополам, ровно по центру и отпиливаем ненужные углы:


Заготовка из фанеры для круглой опалубки. Вид сверху.

Таких заготовок нужно сделать две штуки (две штуки, каждая из двух половинок). Чтобы заготовки получились более-менее одинаковые, второй лист фанеры размечаем не циркулем, а просто накладываем две уже готовые половинки, обводим их и обрезаем по разметке. Берём одну половинку от одной, и одну от другой заготовки, устанавливаем их перпендикулярно земле полукругом вверх и сколачиваем двумя рейками, забивая гвозди в торец фанеры. (лучше воспользоваться саморезами).

Расстояние между листами должно быть 40-50 см., при высоте опалубки 80 см. Далее, оббиваем заготовленными досками (длиной 80 см) заготовку по полуокружности.

ВАЖНО! Доски должны быть абсолютно перпендикулярны фанере и их торцы быть в одной плоскости! Чем уже будут доски, тем более круглым получится в дальнейшем колодец.

Делаем то же самое с двумя оставшимися половинками. Расстояние между листами фанеры должно быть одинаковым и половинки опалубки должны быть симметричными друг другу, иначе, опалубка не сойдётся! Готовые половинки опалубки совмещаем на ровной плоскости — у нас получилось что-то вроде трубы. Потом скрепляем половинки уголками, такими же, как для квадратной опалубки. Уголки прикрепляем саморезами к фанере — это неразборное соединение, а болтиками скрепляем между собой — это разборное соединение:


Разборное и неразборное крепление уголками. Вид сбоку.

Сборка внешней опалубки завершена, теперь соберём внутреннюю.

Внутренняя опалубка.

Берём два оставшихся круга фанеры, проводим окружность диаметром 96 см (диаметр колодца минус две толщины доски) и аккуратно выпиливаем два круга. Далее распиливаем наши круги на две равные половинки и выпиливаем ненужные внутренние полуокружности:


Заготовка для внутренней части круглой опалубки. Вид сверху.

Устанавливаем их на землю, аналогично половинкам внешней опалубки и оббиваем досками. Потом, устанавливаем вертикально и скрепляем уголками, как в предыдущем случае. Верхняя часть уголков, которая зажимается болтами, на внутренней части опалубки должна смотреть в одну сторону, иначе её будет не разобрать после застывания бетона. Ну вот, пожалуй, про опалубку сказано достаточно, приступаем к собственно рытью колодца!

Для чего нужны бетонные кольца

Чаще всего бетонные кольца нужны для устройства колодца, но также их используют при устройстве автономной канализации — делают септики или фильтрационные колодцы. Еще одна область применения — смотровые колодцы при устройстве ливневой и дренажной системы. Делают из бетонных колец даже погреба. Причем есть разные варианты — вертикальные, горизонтальные. В общем, область применения широка.


Бетонные кольца используются для строительства разных сооружений

Есть кольца разного размера под разные нужды, имеют они еще и разную толщину стенок, могут быть с армированием или без. Несмотря на такое обилие выбора, многие задумываются о том, чтобы сделать железобетонные кольца своими руками. Все дело в том, что при обустройстве участка может понадобиться не одно кольцо, и даже не десять. У некоторых только на колодец уходит больше десятка. Себестоимость изготовления железобетонных изделий намного ниже их розничной цены. Даже с учетом того что придется изготовить формы для бетонных колец. А если еще учесть еще стоимость доставки, то экономия получается очень даже солидной.

Разновидности и размеры бетонных колец для колодцев

Промышленно изготовленные бетонные и железобетонные кольца должны отвечать нормам, прописанным в ГОСТу 8020-90. Их размеры можно взять из таблице, так же как и примерный вес и цену (указана с учетом доставки по Москве).

Наименование Высота Толщина стенки Внутренний диаметр Масса Цена без замка/с замком
КС-6 7 см 12 см 58 см 60 кг 390 руб
КС-7-1 10 см 8 см 70 см 46 кг 339 руб
КС-7-1,5 15 см 8 см 70 см 68 кг 349 руб
КС-7-3 35 см 8 см 70 см 140 кг 589 руб
КС-7-5 50 см 8 см 70 см 230 кг 800 руб
КС-7-6 60 см 10 см 70 см 250 кг 830 руб
КС-7-9 90 см 8 см 70 см 410 кг 1230 руб
КС-7-10 100 см 8 см 70 см 457 кг 1280 руб
КС-10-5 50 см 8 см 100 см 320 кг 1110 руб
КС-10-6 60 см 8 см 100 см 340 кг 1130 руб
КС-10-9 90 см 8 см 100 см 640 кг 1530 руб / 1700 руб
КС-12-10 100 см 8 см 120 см 1050 кг 2120 руб
КС-15-6 60 см 9 см 150 см 900 кг 2060 руб
КС-15-9 90 см 9 см 150 см 1350 кг 2670 руб
КС-20-6 60 см 10 см 200 см 1550 кг 3350 руб
КС-20-9 90 см 10 см 200 см 2300 кг 4010 руб
КС-25-9 90 см 12 см 250 см 2200 кг 16100 руб

Для изготовления изделий каждого типа должно быть две части опалубки — наружная и внутренняя. Расстояние между ними прописано в ГОСТе, зависит от размеров кольца. Для армированных колец для колодца диаметром 70 см или 100 см это 7 см и 8 см соответственно, при изготовлении колец без закладки арматуры толщина стенок намного больше — 12 см и 14 см.


Для изготовления ж б колец требуются специальные формы

Кроме разных размеров есть еще разный профиль торцевой части колец — ровный и с замком. Замок — это выступ типа гребень-паз. Называют такие кольца пазогребневыми или замковыми. Поставленные друг на друга они хорошо сцепляются, их сложно сдвинуть при боковых нагрузках, что очень важно при устройстве колодцев любого назначения. Минус этого варианта — более сложные формы для бетонных колец — необходимо сформировать соответствующие ступеньки в торцах.

Технология изготовления бетонных и железобетонных колодезных колец

Для изготовления бетонных колец на производстве используют жесткий раствор с малым количеством воды, после заливки он обязательно подвергается вибрированию. Без этого процесса добиться однородности и высокой прочности невозможно. На производстве вибраторы встраиваются в стенки форм, при частном изготовлении можно воспользоваться погружными вибраторами для бетона. Это относительно небольшие устройства, корпус которых удерживают в руках, а вибробулава опускается в бетон. Длинна этой насадки должна быть достаточной чтобы достать практически до дна кольца.


Так выглядит погружной вибратор для бетона в работе

Какой бетон использовать

Бетон для колодезных колец по прочности на сажтие используют не ниже B15 (класс M200). Состав жесткого бетона, который используют на производстве:

  • цемент ПЦ500Д0 — 230 кг:
  • песок средней зернистости (модуль крупности 1,5-2,3) — 900 кг;
  • щебень фракции 5-10 мм — 1100 кг;
  • пластификатор С-3 — 1,6 кг;
  • вода — 120 литров.

На выходе получается кубометр бетона. Количество воды указано для песка влажность 4%. Если песок влажный, количество воды значительно уменьшается.


Как может выглядеть форма для производства жби колец

Что надо сказать, что в обычной бытовой бетономешалке типа «груша» такой сухой бетон вы не перемешаете. Для замеса надо использовать смеситель принудительного типа. Если его нет, делать более текучий бетон. Недостаток такого решения — необходимо выдерживать бетон в опалубке некоторое время (от 4 до 7 дней в зависимости от температуры). При наличии одной формы для бетонных колец, изготовление десятка бетонных колец может растянуться на месяца. Выход — сделать раствор настолько жестким, насколько это возможно и иметь не одну пару опалубки.

Армирование бетонных колец

К верхнему поясу армирования можно привязать петли, за которые можно будет бетонное кольцо кантовать при помощи подъемного оборудования.


Пример армирования железобетонного кольца

При установке армирующего пояса помните одну деталь: арматура должна располагаться в толще бетона. От металла до края изделия должно быть не менее 3-4 см. Потому на рисунке выше показано, что пояса армирования находятся не на поверхности, а значительно ниже. Примерно так и надо располагать арматуру.


Арматуру можно и сварить, но лучше — связать — более прочная получается конструкция

Самодельные бетонные кольца чаще армируют готовой стальной сеткой — толщина прутка не менее 4 мм, шаг 20 см. Ее отрезают нудной высоты и длинны, загибают в кольцо, края связывают проволокой. Такое армирование несколько хуже стандартного, но вполне достаточно для придания большей прочности.

Что дает вибрирование

Процесс вибрирования повышает прочность бетона на несколько классов (без изменения рецептуры). При обработке бетона он на глазах «садиться» из него выходят пузыри воздуха, более равномерно распределяется заполнитель и цемент. Обойтись без этой процедуры не получится — стенки будут рыхлые, будут протекать и быстро разрушатся.


Гладкие и плотные стенки можно получить только если бетон вибрировать

Однако нельзя и переусердствовать — может произойти расслоение. Останавливают обработку тогда, когда усадка раствора прекратиться, поверхность станет гладкой и сверху появится цементное молочко.

Процесс изготовления

На ровную площадку или лист железа устанавливается наружная (внешняя) часть опалубки. Если изготавливается пазогребневое кольцо, вниз укладывается формирователь паза. На расстоянии 3-4 см от края опалубки выставляется армирующая сетка. Ставится внутренняя часть опалубки, фиксируется при помощи винтов к выступающим частям внешней опалубки (пальцам).

В установленную форму лопатами или каким-то приспособлением закидывается бетон. После того как кольцо заполнено, проводят вибрирование (в готовых формах это занимает 1-2 минуты). При необходимости (смотрят по усадке) бетон добавляют. После окончания вибрации поверхность кольца заглаживается мастерком. Если необходимо, устанавливают и вдавливают гребневое кольцо.

В промышленных условиях сразу же проводится разопалубка — для этого и используют жесткий бетон, чтобы можно было сразу же использовать комплект для изготовления следующего кольца. Для этого снимают пальцы, вынимают опалубку. Формирующий нижний паз пустотообразователь остается до схватывания бетона.

Как и из чего сделать формы для бетонных колец

Заводские формы делают из листового металла, усиливают ребрами жесткости. Толщина металла — 3-8 мм в зависимости от габаритов кольца.


Формы для колодезных колец чаще всего делают из металла

Из бочек с толстыми стенками

В домашних условиях выгнуть листовой металл с требуемым радиусом кривизны совсем непросто. Намного легче найти две толстостенные бочки с разными диаметрами. Диаметры должны отличаться на 14-16 мм. В таком случае толщина стенки получится 7-8 мм. Для колодезного кольца с армированием — то, что требуется.

Чтобы проще было с формой для железобетонных колец работать, можно две половинки скрепить дверными петлями

У бочек обрезают дно, внутреннюю часть делают выше примерно на 10 см — так удобнее. Чтобы можно было снимать опалубку с готового кольца, бочки распиливают вдоль на две части. Половинки надо надежно соединять. Сделать это можно по-разному:

  • приварив уголки с просверленными дырками, стягивать болтами;
  • сделать «ушки» в которые забивать клинья.

Чтобы внутреннюю часть не повело, к каждой половинке надо приварить несколько распорок, которые будут удерживать стенки от искривления.

Вставив одну часть опалубки в другую, выставляют их на одинаковом расстоянии одну относительно другой (замеряя зазор по кругу). В нескольких местах сверлят отверстия — под шпильки, которыми они будут фиксироваться. Шпильки — отрезки прутка с обоих сторон которых нарезана резьба. Отверстия располагают одно напротив другого, чтобы можно было надежно зафиксировать части опалубки.

В просверленные отверстия вставляют шпильки, затягивают гайками. При не очень большой толщине стенок формы для бетонных колец, скорее всего, придется подкладывать под гайки большие шайбы или вырезанные из металла пластины с отверстием — чтобы при заливке бетона форму не погнуло.

Из листового металла

При желании можно сделать формы для бетонных колец и из полосы листового металла и деревянных брусков, которые будут придавать опалубке жесткость. Отрезаете полосу нужной длинны — по длине окружности + 10 см на соединение. Ширина полосы — равна высоте кольца + 10 см. Внизу и вверху загибаете бортики по 5 см, по краю полосы делаете такой же бортик. В боковом бортике просверливаете отверстия под стягивающие болты. Верхний бортик надрезаете каждые 20-25 см (меньше, если диаметр кольца небольшой). Теперь полосу можно согнуть — получиться кольцо. Но оно очень нестабильное — «играет». Жесткости можно придать при помощи деревянного каркаса.

Формы для бетонных колец можно сделать из листовой стали

Из бруска нарезаете куски по 20-25 см длиной. Их крепите под бортик сверлите отверстие в металле, прикручиваете на саморезы отрезки брусков. При длине брусков в 20-25 см форма получится не круглой, а многогранной. Если для вас это критично, можно сделать надрезы чаще, короче напилить бруски. Укрепить также надо высоту. Для этого тоже используют бруски. Крепить их надо почаще — чтобы стенки не прогибались.

Если умеете пользоваться сваркой, можно пойти другим путем. Кроме листового металла понадобится профилированная труба квадратного сечения. Подойжет 15*15 мм или 20*20 мм. Сначала требуется согнуть по четыре одинаковых полудуги из профильной трубы. Четыре больших — для наружной опалубки и четыре поменьше — для внутренней. К дугам приварить вырезанные полосы металла.

Как основу использовать дуги из профильной трубы

Из деревянных досок или брусков

Если с деревом работать вам проще, можно собрать формы для жб колец из древесины. Их собирают из нешироких планок, внизу и вверху фиксируют при помощи кольца. Кольцо может быть из металла, например, из согнутой профилированной трубы. Ее на трубогибе можно выгнуть с требуемым радиусом кривизны.

Формы для производства колец можно сделать из древесины

Если бондарное искусство — ваш конек, можно дуги сделать тоже из древесины. Материал не столь важен. Важна прочность и жесткость полученной формы. Обратите внимание, что бортик крепится снаружи большей опалубки и изнутри меньшей.

Важно! Чтобы снималась опалубка легко, перед заливкой формы надо смазать. Если планируете использовать бетонные кольца для колодца с питьевой водой, использовать можно подсолнечное масло. Если предполагается какое-то техническое сооружение, можно в качестве смазки использовать отработку смешанную с машинным маслом или с ДТ (или чистое машинное масло).

Если есть возможность, шахтный колодец лучше всего строить из бетона. Такие колодцы отличаются высокой прочностью и долговечностью, они предпочтительнее других и в санитарно-гигиеническом отношении. Стенки у них плотные и не пропускают загрязнения с поверхности земли. Материалы для изготовления бетонного колодца сравнительно доступны, а работа с бетоном проста и не требует какой-то специальной квалификации.

Тем не менее основы технологии приготовления бетона нужно знать, чтобы избежать ошибок и не затратить впустую время, труд и материалы.

Бетон — искусственный (технический) каменный материал, получаемый в результате уплотнения н твердения бетонной сме-сп, которая состоит нз вяжущего (цемента), воды п заполнителя, мелкого (песка) и крупного (щебня или гравия). Бетонная смесь — это еще не камень, ее можно формовать в изделие и уплотнять. Когда в бетонной смеси отсутствует крупный заполнитель, она называется раствором. В отвержденном состоянии прочность раствора может быть равноценной прочности бетона.

Цементы бывают разные, но для колодца желательно использовать портландцемент марки 400, не ниже. При хранении цемента качество его снижается. Особенно быстро это происходит, если цемент хранился в бумажных мешках, в которих он обычно поступает в продажу. Происходит это потому, что бумажные метшки пропускают влагу из воздуха. Например, если цемент купить осенью или зимой (обычно это легче), а строить колодец летом. то прочность цемента в бумажных мешках снизится настолыю, что бетон из него лучше не делать — он начнет сыпаться при замерзании и оттаивании. Выход единственный - после покупки цемента пересыпать его как можно быстрее в плотную, непромокаемую для влаги тару. Хорошо хранится цемент в мешках из синтетической пленки, а также железных бочках с плотными крышками.

Воду для приготовления бетонной смеси надо брать питьевую или любую другую, но не кислую. Кислотность воды о пределяется показателем рН. Если этот показатель больше 7, вода щелочная, меньше - кислая, и кислотность воды тем выше, чем меньше рН. Для бетона вода должна иметь рН не менее 4. Определить рН легко с помощью индикаторной бумажки, которая изменяет цвет в зависимости от значения рН. Для тех. кто не знаком со способами определения кислотности, советуем обратиться в любую химическую лабораторию или в школу, в кабинет химии. Дело это минутное, и индикаторная бумажка не проблема.

Введение в бетон заполнителей позволяет сократить расход цемента и одновременно улучшить технические характеристики бетона. Поэтому к заполнителям предъявляются соответствующие требования. Мелкий заполнитель — обычно природный песок, крупный — гравий или щебень.

Песок чаще всего встречается кварцевый, он является наилучшим для бетона. Другие пески, особенно известняковые и ракушечные, надо проверить на прочность в строительной лаборатории. Песок состоит из смеси зерен различной крупности (0,14—5 мм). Различают пески речные, морские и горные (овражные). Зерна речных и морских песков обычно округлой формы, зерна горных — остроугольной, что улучшает сцепление с цементным камнем. Однако речные и морские пески, как правило, меньше загрязнены глиной и органическими примесями. Помните, глина очень вредна! Она обволакивает зерна песка и не даст им сцепляться с цементом. Органические, гумусовые примеси, особенно жирные кислоты, также сильно снижают прочность бетона и даже вызывают разрушение цемента. Содержание в песке глинистых, илистых и пылевидных примесей, определяемых отмывкой и отстаиванием, не должно превышать 3%

Гравий состоит из окатанных зерен размерами 3—70 мм. Гравий также может быть речной, морской и горный (овражный). Зерна горного гравия (как и горного песка) более остроугольные, речной и морской гравий более чистые. Для бетона лучше малоокатанная форма, малопригодна яйцевидная, еще хуже — пластинчатая, или лещадная, шириной в 3 раза и более превышающей толщину. При загрязнении гравия глиной его необходимо промывать. Нельзя применять гравий, зерна которого крупнее 1/4 части толщины стенки колодца и больше минимального расстояния между стержнями арматуры в железобетоне. Например, для стенки колодца толщиной 100 мм можно использовать гравий с наибольшим зерном 25 мм.

Щебень — дробленый камень размером до 150 мм. Чаще всего в строительстве применяют известняковый и гранитный щебни, которые являются отличным материалом и для колодца. Кирпичный щебень непригоден.

Состав бетонной смеси определяют соотношением по массе (иногда менее точно по объему) между цементом, песком и гравием (щебнем), принимая количество цемента за 1. Обязательно указывается также водоцементное отношение — В/Ц, то есть отношение массы воды к массе цемента. Для колодцев бетонная смесь: 1:2:3 или 1 :2,5 :4 и В/Ц = 0,5—0,7.

Смесь можно составить, основываясь на расходе материалов по массе (кг) на 1 м3 уложенной и утрамбованной бетонной смеси. Например, цемента — 300 кг, песка — 750, щебня — 1200, воды — 150 кг, а всего — 2400 кг.

Водоцементное отношение (В/Ц) является очень важным показателем: с его увеличением подвижность бетонной смеси возрастает и она легче заполняет форму, по при этом прочность бетона резко снижается. Поэтому для колодцев В/Ц более 0,7 брать нельзя.

Приготовляют бетонную смесь в бетономешалках или ручным способом. При ручном приготовлении сначала смешивают цемент и песок, затем добавляют нужное количество воды по В/Ц и перелопачивают, далее добавляют гравий пли щебень, предварительно смоченные водой, и еще раз все перелопачивают до получения однородной смеси.

Бетонную смесь укладывают в форму слоями по 10—15 см и уплотняют трамбовками до появления «цементного молока». Эта операция также имеет очень большое значение: чем лучше произведено уплотнение, тем выше прочность бетона. В строительстве уплотнение бетонной смеси производят вибраторами. Бетонная смесь при вибрировании приобретает свойства тяжелой жидкости, расплывается, заполняет форму и уплотняется. Домашнему мастеру для этой цели можно посоветовать приспособить вибрационный насос, вибрационный активатор стиральной машины или вибрационный распылитель для краски.

После укладки бетонной смеси и ее уплотнения надо позаботиться о том, чтобы процесс твердения, особенно в первые 7— 10 дней, проходил без подсыхания и подмерзания. И то и другое очень вредно. В жаркую и ветреную погоду бетон надо закрыть влажными опилками ила другими подходящими материалами и в течение дня несколько-раз смачивать водой. Если возможны заморозки, битон утепляют, закрывая теми же опилками, но только сухими. Теплопроводность сухих опилок очень низкая, и слой в 5 см надежно предохранит свежеуложенный бетон от любого осеннего мороза.

Бетон хорошо сопротивляется сжатию и плохо — растяжению, поэтому в тех случаях, когда в работе конструкции ожидаются деформации растяжения, бетон армируют железом, которое и берет на себя растягивающие нагрузки. Такой материал называется железобетоном. Для армирования бетона лучше всего применять специальную арматурную сталь с рифленой поверхностью — арматуру периодического профиля (периодичку, как ее называют), подойдет также любая прутковая или полосовая сталь, а также проволока, даже колючая. Надо только, чтобы ржавчины на металле было как можно меньше, самое лучшее, если она отсутствует вовсе. Концы гладких стальных прутков нужно загнуть или приварить к ним стальные зацепы. Это необходимо для того, чтобы при растягивающих нагрузках арматура не сдвигалась относительно бетона, а работала с ним как одно целое. Благодаря щелочной среде, которую создает бетон, арматура в бетоне пе корродирует, но для этого арматура должна быть не ближе 15 мм к поверхности бетонного изделия.

Крепление шахты колодца можно осуществить и бетоном и железобетоном. Поскольку принципиальной разницы в строительстве бетонных и железобетонных колодцев нет, условимся в дальнейшем называть эти колодцы бетонными.

В практике колодезного строительства существуют три типа бетонных колодцев: колодцы из монолитного бетона; колодцы из бетонных колец; колодцы из бетонных пластин. Строительство колодца из монолитного бетона ведут обычно в готовой шахте сплошным бетонированием между двумя опалубками, наружной и внутренней, подобно бетонированию обычной стенки. Конечно, строительство колодца из монолитного бетона идет медленнее, чем сооружение колодца из готовых бетонных колец. Однако для самодеятельного строителя этот способ представляет определенную ценность, так как позволяет обойтись без грузоподъемной техники.

Строительство колодца из монолитного бетона.

Если глубина колодца значительна, рытье и временное крепление шахты становятся очень дорогими. В этом случае шахту отрывают сначала на некоторую глубину и бетонируют, стараясь вывести крепление над землей как можно выше. Далее работу ведут опускным методом, подрывая грунт под стенками колодца и постепенно его осаживая. Для облегчения работы в нижней части бетонного крепления надо предусмотреть устройство режущего башмака. Грунт вынимают до тех пор, пока колодец не опустится на 2 м ниже поверхности земли. Затем рытье прекращают, устанавливают опалубку и наращивают ствол колодца бетонированием опять как можно выше. «Свежим» стенкам позволяют набрать необходимую прочность в течение 7—10 дней, после чего продолжают углубление шахты. Эти операции повторяют до вскрытия водоносного слоя.

Колодец из бетонных колец.

Колодец из бетонных колец в постройке быстрее и удобнее. Лучше всего, конечно, для этой пели использовать кольца заводского изготовления. Однако при необходимости их несложно сделать и самому. Размеры кольца обычно принимают следующими: внутренний диаметр — 0,8—1,2 м, толщина стенки бетонного колодца — 10—12 см (железобетонного — 6—8 см), высота кольца — 0,7—1,2 м. Заметим для сравнения, что масса бетонного кольца диаметром 1 м и высотой 0,7 м равна 800 кг, а такого же железобетонного — 500 кг.

Опалубку для колец изготовить несложно. Не будем приводить здесь подробное её описанне в надежде, что строитель колодца сам подберет конструкцию опалубки, принимая во внимание имеющиеся у него материалы. Очевидно, что опалубка должна представлять собой два разборных кольца из дерева пли металла, коицентрично устанавливаемых одно в другое. Надо также постараться, чтобы боковые стенки бетонных колец после удаления опалубки были как можно более гладкими. Это уменьшит трепце о грунт во время строительства колодца опускным методом и снизит вероятность зависания бетонного ствола в шахте. По высоте бетонные кольпа обычно соединяют впритык. Чтобы предотвратить относительный сдвиг колец, между ними устававливают гнутые или сварные скобы из мягкой стали (например, Ст. 3) толщиной 5—8 мм а шириной 50—80 мм (рис. 10).


Иногда кольца соединяют в четверть (фальцевый стык) либо делают стык в раструб, скашивая ребро четверти (рис. 11). Соединение в четверть и в раструб обеспечивает более высокую плотность бетонного ствола, но при перевозках такие кольца трудно предохранить от скалывания кромок. Кроме того, на каждый стык в этом случае теряется 4—5 см высоты. Поэтому, например, при глубине колодца 20 м и высоте кольца 1 м потребуется для крепления шахты колодца дополнительно одно кольцо. Расположение арматуры в железобетонном кольце показано на рис. 10.


По высоте бетонного кольца устанавливают 5 колец из арматуры с расстоянием между ними 160—200 мм. Вертикальные стержни арматуры размещают через 250 мм. Стержни связывают мягкой железной проволокой, и собранный каркас устанавливают в зазоре между опалубками.

Нижнее бетонное кольцо лучше сделать слегка коническим (расширяющимся книзу) и со скошенной внутрь нижней кромкой, усиленной стальной полосой. При подкапывании дна шахты опускание крепления идет в этом случае легче и надобность в специальном режущем башмаке отпадает. Когда применяют бетонные колыца заводского изготовления, для облегчения проходки шахты нижнее кольцо надо установить па башмак с резцом.

При опускном способе возможен зажим верхней части ствола колодца обрушившимся грунтом, тогда как нижняя может беспрепятственно опускаться. В этом случае, если ствол колодца выполняется из бетонных колец, в результате очередной выемки грунта произойдет разрыв оболочки по стыку между кольцами. Это авария, и весьма серьезная. При наличии такой опасности кольца нужно обязательно соединять между собой по высоте, что одновременно устраняет и возможность сдвига колец по тлоским торцам.

Соединение колец производят накладками из полосовой стали дцриной 40—60 мм и толщиной —10 мм. Накладки скрепляют скобами, согнутыми из стального прутка диаметром 16 мм, или болтами (рис. 12).


Для этого в стенках бетонных колец нужно тредусмотреть отверстия при бетонировании. Каждый стык колец соединяют в 3—4 местах равномерно по окружности.

Более надежным является способ соединения колец с помощью стальных стержней, забетонированных в их стенках. Стержни имеют на па концах кольцеобразные загибы, куда и вставляют скренляющие болты (рис. 13).


По мере наращивания крепления швы между бетонными кольцами тщательно заделывают цементным раствором 1 : 3. Стыки между торцами колец в пределах водоприемной части хорошо уплотнить просмоленной пеньковой веревкой диаметром 10 мм. Это уплотнение укладывается в специальный желобок, отформованный в верхнем торце кольца. Уплотнение зажимается под давлением верхних колец и обеспечивает высокую плотность стыка.

Разработку мягкого грунта па под шахты ведут от середины. При плотном грунте сначала выбирают грунт под кольцом вдоль ножа, а когда крепление осядет, то вынимают середину. Если погружение бетонных колец остановится вследствие трения о грунт, надо на верхнее кольцо установить платформу с дополнительной нагрузкой.

Устройство водоприемной части бетонного колодца в принципе аналогично деревянному. Здесь также надо стремиться к тому, чтобы приток воды шел через дно. Когда водоносный пласт состоит, из очень рыхлых пород, под нижнее кольцо подводят пол из толстых досок и гравийный фильтр насыпают уже па этот пол. В маломощных водоносных слоях иногда устраивают приток воды через боковые отверстия, которые выполняют горизонтальными, восходящими или V- образными (рис. 14).


Последнее с внешней стороны засыпают песком или мелким гравием, а с внутренней — более крупным гравием, что должно предохранить колодец от заноса песком. Однако лучше выполняют эту функцию специальные фильтры, которые устанавливают на растворе в боковые стенки или же формуют такие фильтры непосредственно при изготовлении колец.

Наибольшее распространение получили фильтры из крупнопористого бетона, то есть бетона без мелкого заполнителя (песка). Размеры зерен гравия и щебня для крупнопористого бетона подбирают з зависимости от крупности зерен песка водоносного слоя в соотношении 10: 1. Крупный заполнитель обволакивают сметапообразной смесью цемента с водой, укладывают в форму и слегка трамбуют.На 1 часть цемента (по массе) . берут 6 частой гравия пли щебня при В/Ц = 0,3—0,5.

Боковые фильтры из крупнопористого бетона сделать несложно, если бетонные кольца самодельные. Для этого у нижнего водоприемного кольца при его формировании делают два пояса высотой 15—20 см не из монолитного бетона, а из крупнопористого. Или ше при укладке бетона в опалубку закладывают в шахматном порядке заранее изготовленные нз крупнопористого бетона вставки в виде кирпичей. И ботошгых кольцах заводского изготовления для фильтров прядется пробивать окна в стопках.

Если крупнопористая бетонная смесь готовится в бетономешалке, сначала подают воду, затем половину массы щебня и полную массу цемента. После этого .догружают вторую половину щебня. Дозировку производят по массе. Бетономешалка при этом должна все время вращаться. Смесь перемешивают в течение 3—7 мни до полного обволакивания отдельных зерен заполнителя цементным раствором, который на поверхности зерен имеет слабый отблеск воды. Готовая к укладке бетонная смесь получается жесткой и рассыпчатой.

Колодцы из бетонных пластин.

Иногда колодцы делают из бетонных пластич. Изготовление пластин намного проще, чем колец, -- форма для них очень простая. Прямоугольные и квадратные колодцы из бетонных пластин по внешнему виду походят па деревянные срубовые, только вместо бревен - бетонные пластины. Концы пластин для падежного сопряжения в углах отформовывают в лапу. Расположение арматуры в пластине показано па рис. 15.


Пластина должна воспринимать изгибающую нагрузку от возможного бокового давления грунта, то есть работать как балка. Поэтому арматуру в пластине надо расположить ближе к плоскости, обращенной внутрь колодца. Для уменшения проницаемости стенок бетонного ствола пластины ставят на растворе.

В сравнении с круглым колодцем, при равновеликой площади сечения в свету, квадратный колодец требует для ствола больше материала примерно на 13%. Чтобы приблизить расход материала к потребному расходу для круглого колодца, сечение колодца из пластин принимают не квадратным, а шести- или восьмиугольным.

Для шестигранного колодца по сравнению с круглым расход материала увеличивается только па 5%, а для восьмигранного— уже только на 2%. Можно сэкономить и эти 2%, сделав пластины кольцевыми. Высоту одной кольцевой пластины делают равной 18 см, ширину — 10— 15 см. Среднюю длину кольцевой пластины берут такой, чтобы в одном ряду уложилось 6—8 пластин, составляющих полное кольцо. Очевидно, что форма для изготовления кольцевых пластин будет уже сложнее.

Если при строительстве колодца нз бетонных пластин пользоваться сваркой, то концы бетонных пластин не надо формовать в лапу, а вместо этого предусмотреть стальные закладные пластины.

В заключенно заметим, что бетон позволяет сравнительно легко производить ремонт деревянных колодцев. Сруб, находящийся в водоносном слое, может быть разобран, если это возможно, и заменен бетонными пластинами, а верхняя часть, над уровнем воды, укреплена монолитным бетонированием. Для этого к деревянным степкам гвоздями крепится арматура, например, в виде сотки, и производится бетонирование с помощью скользящей опалубки пли без неё, по уже с набивкой раствора, а не бетона. В этом случае получающийся после твердения материал носит название армоцемента. Прочность армоцемента высока. Кстати,, в судостроении армоцсмент применяют для строительства корпусов судов и для ремонта разрушенной гниением деревянной обшивки. При ремонте очень гнилых деревянных колодцев, когда есть опасность разрушения крепления, колодец засыпают песком и замену крепления производят, как и при строительстве нового колодца, извлекая песок, что, по пятно, легче.

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

При наличии проблем с водоснабжением многие владельцы частных домов, дач, коттеджей обустраивают на приусадебной территории колодец для получения родниковой воды. Сооружается он либо путём рытья скважины с последующей установкой трубы, либо путём рытья шахты и дальнейшего укрепления её стенок. Первый способ является наименее трудоёмким и самым быстрым по срокам, но требует больших финансовых вложений, поскольку реализуется только с привлечением профессиональных рабочих и специальной техники. А вот вторая технология вполне доступна для внедрения своими руками. Обходится она в разы дешевле, но при этом сопровождается значительными затратами времени и сил. Вы никуда не спешите и имеете желание заняться строительством самостоятельно? Тогда, чтобы успешно забетонировать монолитные колодезные стенки, предлагаем воспользоваться одной из представленных ниже инструкций по изготовлению соответствующей опалубки.

как сделать опалубку для колодца

Как сделать опалубку для колодца квадратной формы

Опалубка для квадратного колодца представляет собой систему, состоящую из двух — большего и меньшего — коробов без дна. Монтируются они в четыре этапа.

  1. Изготовление щитов. Из досок толщиной 2 см и длиной 80–100 см собирается 4 щита шириной 100 см и 4 щита шириной 88–92 см. Доски между собой соединяются двумя деревянными поперечинами, длина которых меньше ширины щитов как минимум на толщину досок. Крепления выполняются гвоздями или саморезами, причём так, чтобы шляпки последних в процессе эксплуатации опалубки располагались со стороны бетона.
  2. Сборка диагональных половин коробов. Готовые щиты объединяются попарно в 4 Г-образные конструкции с одинаковыми сторонами и прямым углом. При этом большие щиты устанавливаются поперечинами наружу, а малые — поперечинами внутрь. Крепления выполняются 4–5 парами саморезов, длина которых составляет примерно полторы толщины доски.
  3. Объединение половин в цельные короба. Г-образные конструкции одинаковых размеров прикладываются друг к другу так, чтобы в итоге получались короба. Соединяются они в случае с большими коробами наложенными снаружи 4–5 уголками со стороной от 10 см, а в случае с малыми коробами — столькими же уголками со стороной 5 см, но приложенными изнутри. Фиксация осуществляется саморезами длиной чуть меньше суммы толщины уголка и толщины доски.
  4. Оснащение элементами для выполнения захватов. Функции захватов могут выполнять отверстия, проделанные в поперечинах или сами поперечины. Для большего удобства последние дополняются какими-либо ручками. Выбор варианта при этом зависит от применяемого на стройплощадке способа осуществления опусканий, подъемов и других перемещений колодезной опалубки.

квадратная опалубка для колодца

Готовые к использованию короба поочерёдно погружаются в заранее вырытую шахту и выставляются по отношению друг к другу так, чтобы по всему периметру между их стенками получалось одно и то же расстояние, то есть 8–12 см. Далее в обязательном порядке проверяется вертикальность и горизонтальность положения палуб, а также соответствие углов величине 90°, после чего проводятся корректировочные работы, укладывается арматура и выполняется заливка бетона. Таким образом формуется нижняя секция. После её застывания опалубка либо снимается и устанавливается на следующем уровне, либо аккуратно поднимается и закрепляется выше. В первом случае она функционирует как переставная разновидность, а во втором — как скользящая.

Как сделать круглую опалубку для колодца

Круглая опалубка для колодца, как и квадратная, состоит из двух компонентов. Собирается она чуть сложнее, зато отлитая с её помощью конструкция получается гораздо прочнее и долговечнее. Если вас интересует именно такой результат, то запасайтесь терпением и действуйте по следующему плану:

  1. Сделайте заготовки для внешней опалубки. На листе фанеры толщиной от 1,2 см размером 150 × 150 см начертите окружность диаметром 120 см + удвоенная толщина доски. Лобзиком, двигаясь точно по намеченному контуру, выпилите внутренний круг. Распилите лист поперёк, предварительно разделив его на одинаковые части. Отпилите внешние углы. Таким же образом сделайте ещё одну заготовку.
  2. Соберите половины внешней опалубки. Возьмите по одной половине от каждой заготовки и установите их на земле параллельно друг другу, разместив на расстоянии 40–60 см полукругом вверх. Потом поочерёдно прикрепите к полукруглым вырезам гвоздями или саморезами доски. Доски при этом укладывайте так, чтобы они были строго перпендикулярны фанерным заготовкам и чтобы их торцы оказывались в одной плоскости. По завершении работы аналогичные манипуляции проделайте с оставшимися компонентами.
  3. Объедините половины внешней опалубки. Половины внешней опалубки приложите друг к другу, образуя похожую на трубу конструкцию. На фанерные элементы поперёк стыков установите по два уголка. К фанере прикрепите их саморезами, а друг к другу — болтами. Так же выполните крепления на второй паре фанерных деталей.
  4. Сделайте заготовки для внутренней опалубки. На оставшихся кругах фанеры начертите окружности диаметром, который равен разнице диаметра колодца и двух толщин доски. По намеченным контурам выпилите две круглые детали. Распилите их пополам. В каждой половине выпилите ненужные центральные части полукруглой формы.
  5. Соберите и соедините половины внутренней опалубки. Сборку внутренней опалубки выполняйте по принципу, который применялся при сборке внешней опалубки. Разница заключается только в том, что доски прибиваются к наружным краям фанерных колец, а крепления размещаются на плоскостях, расположенных с внутренней стороны.
  6. Проверьте правильность взаиморасположения элементов опалубки и при необходимости проведите его коррекцию. С помощью пузырькового уровня проверьте соответствие положения стенок вертикали и горизонтали, а с помощью строительного угольника — соответствие величины углов между стенками и фанерными деталями 90°. При выявлении перекосов поправьте конструкцию и упрочните или переделайте фиксацию элементов.

Далее продумайте, каким образом будете опускать и поднимать круглую опалубку, и, если понадобится, дополните её приспособлениями для удобного выполнения захватов. Если же колодезные кольца собираетесь отливать на земле, то приделывать подобные элементы не обязательно.

Из каких материалов можно изготавливать опалубку для колодца

Мы представили вашему вниманию варианты изготовления колодезной опалубки из досок, поскольку работать с данным материалом достаточно просто и формы получаются достаточно надёжными. Также пользуются популярностью фанера для опалубки и металлические листы, которые несколько сокращают затраты времени на сборку оборудования, а также позволяют добиваться более правильной конфигурации сооружения и придают бетонным поверхностям большей гладкости.

материалы для опалубки колодца

Наилучшим же вариантом для формовки стенок колодца является опалубка заводского изготовления. Если она нужна на один раз, то можете взять её в аренду, а если в дальнейшем планируете обустройство септика, круглого или полукруглого ленточного фундамента, железобетонного резервуара для сбора дождевой или хранения привозной воды, то стоит купить.

Читайте также: