Опалубка для бассейна из фанеры

Обновлено: 11.05.2024

Вы решили построить бассейн, причем добротный, не сборный и тот, который будет вас радовать не только один сезон, а несколько лет. Самый распространенный и недорогой вариант строительства бетонного бассейна своими руками на своем загородном участке – это, конечно, котлованный бетонный бассейн. Вы знаете технологию строительства, но возникают вопросы по заливке бетона, чтобы он не трескался, не разваливался и прослужил без капитального ремонта хотя бы 5 лет.

Как правильно залить бассейн бетоном? Читайте подробное руководство, как залить бассейн из бетона своими руками.

Правильная технология заливки бетона обеспечит срок службы бассейну — более 10-ти лет. При этом не стоит забывать время от времени подвергать его косметической обработке и просушке.

Начало работы

Все начинается с проекта бассейна, для этого вы выбираете:

Место расположения.
Гидроустойчивую марку бетона.
Необходимые стройматериалы.
Подходящие размеры, соответствующие размерам участка.

Остановимся подробней на каждом пункте. При выборе формы надо учитывать, какие основные функции будет выполнять ваше будущее сооружение:

Окунаться в жару. с гидромассажем.
Плавание.
Плавательные тренировки.

ВАЖНО! Несмотря на то, что бассейны из бетона можно сделать любой формы, но наиболее приемлемой является прямоугольная форма, когда длина бассейна была в 2—3 раза больше его ширины. Круглые или квадратные бассейны выходят более затратными при расчете на 1 кв.м его площади.

И в соответствии с размерами участка, чтобы строительство не требовало выкорчевывания плодоносных садовых культур и сноса нужных сооружений, определяетесь с выбором, где гармонично и на своем месте будет стоять бассейн из бетона.

Место расположения стационарного бассейна из бетона должно также соответствовать критериям:

Солнечная сторона;
Удаленность от забора или построек;
Удобства при перемещении на участке;
Приближенность к коммуникациям – сливу, набору воды.

Если есть возможность соблюдения всех критериев, то можете сразу пометить место будущего водоема колышками.

При выборе марки бетона обязательно учитывайте:

Прочность.
Гидроустойчивость.
Герметичность.
Морозоустойчивость.
Мало восприимчив к внешним механическим воздействиям.

Марку бетона лучше выбирать, начиная с М300, хотя многие специалисты для черновой заливки советуют более дешевый вариант – М100. В данном вопросе решайте сами, насколько позволяет запланированный бюджет.

И лишь после всего вышеперечисленного начинайте рыть котлован, размеры которого должны быть больше по длине и ширине размеров бассейна.

Марка	Класс	Морозостойкость	Водонепроницаемость	Пропорции: цемент-щебень-песок-вода, часть		Цена за м3, руб.
Марка	Класс	Морозостойкость	Водонепроницаемость	Цемент марки М400	М500	Цена за м3, руб.
M100	B7,5	F50	W2	1:4,6:7:0,5	1:5,8:8,1:0,5	3500
M150	B12,5	F50	W2	1:3,5:5,7:0,5	1:4,5:6,6:0,5	3600
M200	B15	F100	W4	1:2,8:4,8:0,5	1:3,5:5,6:0,5	3800
M250	B20	F200	W4	1:2,1:3,9:0,5	1:2,6:4,5:0,5	3900
M300	B22,5	F200	W6	1:1,9:3,7:0,5	1:2,4:4,3:0,5	4000
M350	B25	F200	W8	1:1,5:3,1:0,5	1:1,9:3,8:0,5	4100
M400	B30	F300	W10	1:1,2:2,7:0,5	1:1,6:3,2:0,5	4450
M450	B35	F300	W14	1:1,1:2,5:0,5	1:1,4:2,9:0,5	4700
M500	B40	F400	W16	1:1:2:0,5	1:1,2:2,3:0,5	4800

Бетонный бассейн своими руками

Преимущество строительства именно этого вида бассейна – налицо:

Можно построить чашу любых размеров, любой глубины.
Помимо традиционных форм (прямоугольный, квадратный, круглый, овальный) вы можете заложить в свой проект и дугообразный и змеевидный, и любой другой формы.
Бетонный бассейн своими руками можно отделать разными материалами.
Бассейн своими руками из бетона не требует больших денежных затрат.
Экологичен.
Надежен.
Прочен.
Не поддается коррозии и воздействию из внешней среды.
При правильной эксплуатации прослужит ни одно десятилетие.

Плюс – бетонный бассейн с красивой отделкой станет украшением вашего участка. Он не только будет выполнять свои функции по оздоровлению хозяев, но и просто будет радовать глаз и вам, и вашим соседям.

Как правильно залить бассейн бетоном

Если вы готовите бетон сами, то выберете:

крупный песок;
щебень;
цемент;
гидроустойчивые добавки;
воду.

СОВЕТ! Если вы самостоятельно готовите бетонную смесь, то ее рецептура может быть следующей (при расчёте на 1 куб. метр):

600 кг цемента 400 марки;
1 600 кг песка среднего гранулирования;
60 кг микрокремнезёма;
0,8 тонны фиброволокна;
1кг пластификатора;

водоцементное отношение = 0,3.

Смесь начинают готовить с воды используя бетономешалку.

Чтобы бетон не налипал на лопату, можно его лопату предварительно смазать маслами любого формата.

Как залить бассейн из бетона — пошаговая инструкция

При выкапывании котлована учтите, что дно бассейна должно быть с наклоном в сторону слива. Сразу заложите коммуникационные трубы – для слива воды, желательно установите два слива. Дно укрепите следующим образом:

Насыпьте слой крупно гранулированного песка – 20 см.
Слой щебня – 10 см.
Смочите водой.
Утрамбуйте.
Положите листы рубероида внахлест.
Для плотного наложения листов рубероида промажьте стыки мастикой.
Наложите еще один слой рубероида.
Промажьте мастикой, любым гидравликом – для полной водоустойчивости.

Вместо рубероида или недорогой ПЭТ- пленки можно использовать более дорогие герметичные листы, так называемое геотекстильное полотно, также полипропиленовые листы и др.

ВАЖНО! В процессе заливки очень важно, чтобы металлическая и деревянная конструкции были полностью покрыты смесью.

Заливка бассейна бетоном начинается с бетонирования дна.

Перед этим изготавливаем арматуру. Металлические пруты должны быть крепкими, не подвергающимися коррозии. Надо учитывать, чем ближе к вашему бассейну грунтовые воды, тем он должен быть крепче и не двигаться и деформироваться под их воздействием. Поэтому пруты выбираем как можно большего диаметра.

На кирпичи укладываем арматуру – расстояние от нижней поверхности должно быть 5 см.
Первый ряд арматуры выкладываем так, чтобы получилась сетка с ячейками 2 см на 2 см.
Укладка первого ряда производится по всему дну бассейна.
Не забудьте загибать арматуру под прямым углом и выводить металлические прутья наверх – для крепления арматуры для заливки бетоном чаши бассейна – в частности, стенок.
Бетонирование дна бассейна должно быть непрерывным процессом.
Заливайте бетон до тех пор, пока слой над сеткой арматуры не достигнет 5-ти см.
Острой палкой после заливки бетоном дна чаши бассейна сделайте отверстия, которые будут способствовать выходу воздуха из свежего раствора.
Накройте забетонированное дно пленкой для лучшего схватывания и замерзания бетона.

Пошаговая видео-инструкция — как сделать бетонный бассейн своими руками:

Как правильно залить стенки бассейна бетоном

Вторым этапом заливки бетоном чаши бассейна является бетонирование стенок.

Начинаем бетонировать стенки. Для этого:

Устанавливаем опалубки. Их можно изготовить из фанеры или древесного листа толщиной 2 см.
Ставим армирующую стенку. Связываем вертикальные прутья с торчащими из дна концами горизонтальной арматуры.
Перед тем, как залить бетон под бассейн, вмонтируйте все трубы и необходимые коммуникации (подсветку, форсунки и пр.).
Расстояние между арматурной стенкой и опалубкой должно быть не менее 5 см. Для прочности чаши можете увеличить это расстояние.
Ставим диагональные рейки, чтобы перед тем, как залить бассейн из бетона своими руками, давление не перегнуло и деформировало арматурные стенки и опалубки.
Начинаем заливку бетоном чаши бассейна – по 20 см по вертикали.
Когда бетон схватится – от 10 дней до месяца, то убираем опалубку и протираем стенки смесью воды с бетоном – для лучшего эффекта качественного застывания.

После того, как стенки застыли, начинаем штукатурить. В раствор добавляем микрофибру и латексные добавки – для лучшей герметичности и прочности. Если вы планируете трап или ступеньки для спуска в бассейн, их надо учесть при бетонировании стенок и дна.

Герметизация и отделка

После того, как нам успешно удалось залить бетон под бассейн, приступаем к герметизации бетонной чаши. Для этого надо:

Обработать стены проникающей грунтовкой. на всю внутреннюю поверхность бассейна.
Проверить гидроизоляцию чаши, налив немного воды, сделав пометку уровня и оставив на 15 дней. С учетом естественного испарения посмотреть на уровень, он должен измениться максимум на 2 см.
При желании можно залить бетоном и выложить плиткой площадь вокруг бассейна – это придаст стилевое единство месту отдыха и удобства при использовании бассейна.

Надо помнить, что отделка – это тоже своего рода гидроизоляция. Поэтому при выборе материалов учитывайте их функциональность по герметичности и влаг устойчивости. Самые распространенные и надежные отделочные материалы:

Плитка.
Полимерные материалы.
Композитные материалы.
Гидропленка – полимерная.

Создайте свой дизайн зоны отдыха с бассейном: произведите отделку площади вокруг бассейна из того же материала, которым отделана внутренняя его поверхность, подключите светильники – надводные, подводные, поставьте беседку, подумайте насчет дизайна крыши бассейна.

Наша статья рассчитана на тех, кто не имеет больших денежных доходов, зато у них руки «растут» с того места, что надо и они в состоянии многие работы выполнять самостоятельно. Такой басен можно сделать рядом с баней и «закалять» свой организм после парной. Бассейн почти весь будет находиться в земле, сверху останется только небольшой бортик, который препятствуют попаданию в воду листьев или травы. От чего зависит качество и надежность водного сооружения? От качества используемых материалов, умения выполнять строительные работы, умения правильно делать опалубку и желания работать.

Для опалубки нужно использовать листовую водостойкую фанеру и доски, в качестве крепежа используются обыкновенные гвозди или саморезы. Для упрощения и удешевления работ опалубку можно устанавливать только с внутренней стороны бассейна, с другой стороны роль опалубки будет выполнять земля. Мы не использовали современные дорогостоящие системы очистки воды, для ее периодического удаления предусмотрели съемный водяной насос. Практика подтверждает, что воду в бассейне, в крайнем случае, нужно менять не чаще одного раза в год, как правило, вода выкачивается в зимний период. Но все зависит от климатической зоны проживания.

С чего начинать

Как и всегда – с планирования и заготовки строительных материалов. Определитесь с длиной, шириной и глубиной бассейна, исходя из этих данных легко подсчитать кубатуру бетона и необходимое количество цемента, песка, гравия и строительной арматуры или металлической сетки. Далее вы можете легко узнать общую площадь стенок и запастись фанерой и досками. Для финишной внешней отделки можете применять керамическую плитку или другие более современные строительные материалы. Выберите место постройки бассейна и выкопайте в земле котлован. Настоятельно советуем не сооружать бассейн вблизи капитальных жилых строений. Почему? Бетон может по различным причинам со временем дать течь, она может быть настолько незначительной, что сразу и не заметите. А вода будет постоянно переувлажнять почву, попадать под фундамент капитального здания и ускорять его разрушение. Это очень неприятное явление может вызвать даже трещины на капитальных стенах.

Выкопайте котлован, на дно обязательно нужно насыпать слой песка толщиной минимум 25 сантиметров, утрамбуйте его. Песок будет служить подушкой от вспучивания грунта в зимний период времени, что служит дополнительной гарантией герметичности. На этом земляные работы заканчиваются и можно приступать к строительным работам.

Строительство опалубки

Мы советуем вам выбирать наиболее простой и наиболее дешевый вариант опалубки – с наружной стороны опалубкой служит грунт, фанеру и доски надо использовать только для внутренней стороны стенок конструкции. Конечно, необходимо обращать внимание на физические характеристики грунтов. Если у вас сплошной песчаник, то опалубку придется делать с двух сторон, если супесчаные или глинистые грунты, то вполне подходит наш «бюджетный» вариант.

Стенки котлована накройте обыкновенной полиэтиленовой пленкой, это будет внешняя опалубка. Верхний край пленки нужно прикрепить к брусу, брус выложить по периметру котлована по внутреннему периметру. Таким образом вы отрегулируете толщину стенок бассейна. К этим брусьям будут фиксироваться верхние края фанеры опалубки. Прежде чем ее устанавливать, нужно залить дно, обязательно выполняйте армирование. Арматура или металлическая сетка должна утапливаться в бетон на менее чем на пять сантиметров, подкладывайте под нее различные камешки и куски кирпичей. Края сетки нужно у краев подогнуть, в этих местах она будет связываться с вертикальной арматурой стенок. После того, как бетон дна застыл (приблизительно через две недели), можете монтировать внутреннюю опалубку. Есть несколько главных моментов, на которые обязательно следует обращать внимание.

Щиты фанеры обязательно выставляйте по уровню или отвесу. Их положение должно быть строго вертикальным, в противном случае возрастают риски появления микротрещин во время заливки емкости водой, а это уже опасность образования протечек.

Толщина фанеры должна быть не менее десяти миллиметров, лучше использовать влагостойкие сорта.
Фанеру с обратной стороны желательно обшить полиэтиленом – намного повышается качество отлитой стены, и упрощаются работы по финишной отделке бассейна. Полиэтилен крепите к фанере степлером скобами.
Верхний край фанерных листов должен быть строго по горизонту и на уровне обвязочных брусьев.
Отдельные листы можно дополнительно скреплять между собой металлическими полосами, они продаются в магазинах строительных материалов. Кроме того, в местах стыков фанеры обязательно устанавливайте вертикальные стойки из досок, толщина досок не менее 50 миллиметров.
Очень внимательно закрепляйте нижний край фанеры опалубки. Мы советуем положить по всему периметру бруски и поставить между ними перемычки из досок или брусьев. В противном случае фанера может внизу «вспучиться» под воздействием веса бетона.
Распорки ставьте часто, лучше в этом деле не спешить и не экономить материал. Во время сооружения опалубки постоянно проверяйте размеры опалубки и ее пространственное положение.

Для распорок по длине опалубки нужны доски толщиной не менее 50 миллиметров, по ширине можно ставить материал несколько тоньше.

Во время вставки арматурной сетки следите, чтобы она не соприкасалась с фанерой, используйте различные подкладки. Есть более простой вариант регулирования зазора между сеткой и фанерой. Опустите между ними деревянную рейку 50×50 мм и по мере заливки бетоном рейку постепенно приподнимайте. Бетон уже самостоятельно удержит сетку в нужном положении.

Разбирать опалубку можно только после застывания бетона хотя бы на 50% максимальной прочности. Для этого, в зависимости от погоды, понадобится приблизительно две недели. Сначала снимите все распорки, а только потом можете по периметру снимать листы фанеры. Проверьте качество заливки, при необходимости изолируйте «ненадежные» места и можете приступать к финишной отделке бассейна.

Современные бассейны являются сложными гидротехническим сооружениями, прежде чем самостоятельно приступать к работе, настоятельно советуем проконсультироваться с профессионалами. Желательно, чтобы они разработали проект с учетом архитектурных особенностей здания и предусмотрели способы поддержания качества воды в бассейне на надлежащем уровне. В противном случае из-за постоянных небольших протечек может слишком переувлажняться грунт под зданием, что непременно приведет к появлению трещин в фундаменте и несущих стенах. Если вы уже имеете проектное обоснование, то можете приступать к строительным работам. Существует очень много типов бассейнов, но всех их можно классифицировать по двум большим группам: с пластиковыми чашами и с полностью бетонными стенками. Мы расскажем, как делать опалубку для двух этих типов бассейнов. Как выполняется очистка, подогрев, слив и наполнения водой не рассматриваем, это тема совсем другой статьи.

Опалубка для внутреннего бассейна с бетонными стенками

Для строительства опалубки вам понадобится влагостойкая фанера и хвойные доски. Опалубку для стенок нужно делать только из фанеры, это позволит сделать бассейн более ровным, что намного облегчает финишную отделку. Строительство опалубки можно начинать только после заливки дна, дно надо делать армированным, концы арматуры должны выступать по периметру, к ним будет привязываться арматура стенок. Опалубку для стенок можно изготавливать двух видов – с двух сторон стенок или только с внутренней стороны стенок. Если вы выбрали второй вариант, то к земляным стенкам чаши нужно закрепить полиэтиленовую пленку. Метод фиксации значение не имеет. Опалубку надо делать только по внутреннему периметру бассейна.

Бассейн с бортиком

Очень важно, чтобы опалубка обеспечивала максимальную герметичность прилегания стенок ко дну, должны исключаться даже микротрещины и мельчайшие неплотности. Заливать стенки нужно в максимально сжатые сроки, бетон лить равномерно по периметру, в противном случае опалубку может с одной стороны выдавить, а с другой стороны она вогнется. Желательно покрывать влагостойкую фанеру полиэтиленовой пленкой, это намного облегчит процесс финишной укладки облицовочных плиток, поверхности бассейна будут ровными.

Опалубка для внутреннего бассейна с пластиковой чашей

Что касается задач по строительству опалубки, то эти работы выполнять для такого бассейна легче, чем для бетонных стенок. Но должны обратить ваше внимание, что «легче» не значит «проще». Пластиковые чаши не рассчитаны на большие нагрузки, это вы должны обязательно учитывать во время сооружения опалубки, ведь во время заливки бетоном он может нарушить целостность пластиковой чаши. Как избежать такого неприятного явления?

Придется одну опалубку делать под бетон с внешней стороны бассейна, метод строительства и технические требования внешней опалубки обыкновенные, ничего нового нет. А внутри пластиковой чаши делать дополнительную «фальшивую» опалубку, ее задача – не допускать деформации пластика под воздействием давления жидкого бетона. Стенки чаши нужно укреплять по всей высоте и по всему периметру, укрепление делайте листовой фанерой, толщина фанеры не менее 10 миллиметров. Для того чтобы полностью исключить прогиб фанеры, часто устанавливайте распорки, чем чаще они будут располагаться, тем меньше риски нарушения линейных размеров или целостности полимера.

Заливку бетона можно проводить без предварительного армирования, хотя конкретное решение должно зависеть от физических свойств грунта. Процесс заливки бетоном нужно выполнить в кратчайшие сроки, не забывайте лить бетон равномерно по всему периметру чаши. Надо помнить, что внутри чаши вы установили общие распорки между стенами, а не отдельные упоры для каждой стены. Разница между этими конструктивными элементами в том, что первые могут работать только при равномерных нагрузках с противоположных сторон.

Более сложный вариант пластиковых бассейнов – чаша имеет криволинейную форму. В этих случаях нужно очень внимательно отнестись к сооружению «внутренней» опалубки. Дело в том, что толстую фанеру сложно загнуть под малыми радиусами, а тонкая фанера может не выдержать нагрузок, что вызовет деформацию или нарушение целостности пластика. Решение вы должны принимать самостоятельно на месте с учетом конкретных условий и характеристик пластиковой чаши. Одно можем посоветовать – это именно тот случай, когда намного выгоднее «перестраховаться» и очень скрупулезно отнестись к укреплению внутренней поверхности чаши.

Несколько заключительных советов

Не старайтесь слишком экономить на стоимости фанеры и пиломатериалов, не приобретайте низкокачественную продукцию. Стоимость строительных работ при возведении бассейнов довольно высокая, а последствия брака могут быть настолько серьезными, что вся ваша «экономия» превратится в огромные убытки.

Во время сооружения опалубки в точности соблюдайте строительные нормы и правила, не пытайтесь сократить некоторые операции, которые покажутся вам ненужными. Все, что рекомендуют выполнять стандарты, нужно делать, эти рекомендации разрабатывались в специализированных институтах и проверены многолетней практикой.

Сразу заметим, что монолитные межэтажные перекрытия в частных загородных домах встречаются довольно редко. В большинстве случаев применяются балочное перекрытие (деревянное или железобетонное) и специальные плиты перекрытия. Но бывают случаи, когда балочное перекрытие не подходит по своим показателям, а заводских плит нельзя приобрести из-за невозможности подобрать нужный размер. Только в таких случаях целесообразно использовать технологию монолитного межэтажного перекрытия. Сразу предупреждаем, что без личного опыта браться за такие работы не стоит, хорошего ничего не получится, а последствия могут быть аварийными.

Из чего состоит опалубка

В былые временя все конструкции изготавливались из дерева, это было долго, дорого, ненадежно и опасно. А качество бетонного перекрытия было довольно далеко от желаемого. Сегодня уже существуют специальные сборно/разборные конструкции из металла, которые в разы ускоряют время выполнения работ, повышают качество плиты, обеспечивают полную безопасность монтажа. Именно на этом варианте обустройства опалубки мы и остановимся. Итак, опалубка состоит из:

Металлических телескопических стоек. Выдерживают большие нагрузки без видимых деформаций, имеют резьбу для точной установки элементов опалубки в горизонтальном положении на расчетной высоте.
Продольные балки. Служат основой для сооружения опалубки.
Поперечные балки. На них устанавливаются листы фанеры, расстояние между ними может меняться произвольно с учетом нагрузки на квадратный метр щита, могут быть металлическими или деревянными.
Вертикальные фанерные щиты периметра несущего перекрытия. Устанавливаются с учетом размеров монолитного перекрытия, для большей устойчивости стягиваются специальными металлическими стяжками.

Алгоритм установки опалубки

Как и при выполнении всех строительных операций, каждая работа начинается с точной разметки. Вы должны найти нулевую отметку второго этажа, от этой плоскости и надо «плясать» по всем остальным размерам. Не забывайте во время установки опалубки учитывать размеры поперечных балок, продольных балок и толщину листовой фанеры. Верхняя плоскость фанеры должна выйти на установленную ранее метку. Фанеру применяйте только влагостойкую, толщина листа должна быть не менее 16 миллиметров.

Положите телескопические стойки на землю и предварительно отрегулируйте их высоту. При этом следует принимать во внимание максимальный диапазон регулирования по высоте всей опалубки.
По одной линии устанавливайте на треногах телескопические стойки, расстояние между ними зависит от веса бетонного перекрытия и несущих способностей деревянных балок.
Поверх стоек уложите продольные балки, выполните предварительную регулировку стоек по высоте. Отрегулируете их таким способом, что все балки лежали строго в одной плоскости. Для этого применяйте уровень, отвес и натянутую веревку.
Поверх продольных балок положите поперечные. Окончательно выровняйте всю поверхность по уровню и веревке. Верхняя плоскость всех балок должна быть строго горизонтальной и на одном уровне.

Расположение элементов опалубки

Плотно уложите поверх балок фанерные листы, еще раз проверьте все размеры. Внимательно осмотрите опалубку, убедитесь, что щиты всей плоскостью лежат на поперечных балках, нигде нет просвета. Это важный фактор. Наличие просвета приведет к тому, что щит под нагрузкой прогнется и перекрытие получится неровным.
Установите боковые щиты по периметру покрытия, проверьте горизонтальность и вертикальность.
Зафиксируйте всю опалубку металлическими стяжками, еще раз проверьте размеры и пространственное положение.

Опалубка готова, можно приступать к выполнению дальнейших работ. Но это только в статье мы сумели быстро установить опалубку, на практике придется потратить несколько дней.

Технологическая карта возведения опалубки

Узловая привязка монолитного перекрытия

Теперь наступил черед выполнить строительную привязку монолитного перекрытия к бетонным опорам. Для этих целей бетонные опоры имеют выступающие концы арматуры. Арматура изготавливается из конструкционных углеродистых сталей улучшенного качества, с периодическим профилем. Диаметр арматуры зависит от максимальных расчетных нагрузок. Арматуру нужно растянуть по опалубке, положить в опалубку новые прутки арматуры и выполнить проволокой прочную привязку.

Инженеры-строители советуют создавать арматурный каркас с предварительным напряжением. Это позволяет существенно повышать несущие характеристики перекрытия при одновременном понижении его собственного веса. Предварительно напряженная арматуру во время остывания бетона создаст в конструкции напряжения на сжатие, что позволяет повышать общую безопасность всего здания. После окончания работ с арматурными закладными можно приступать к заливке опалубки бетоном. При этом имейте в виду, что залить весь объем нужно за один раз, не оставляйте половину работ «на завтра».

Заключительная операция – укладка листов фанеры

Некоторые нюансы выполнения работ

Во время изготовления опалубки внимательно сверяйте все размеры с существующим проектом. Что мы имеем в виду? Нужно оставлять отверстия для установки лестниц, для дымохода и вентиляции, для инженерных сетей. Если, конечно, таковые предусмотрены проектом.

На месте отверстия собирается небольшая опалубка, размеры отверстий указаны в чертежах. Надежно закрепите ее к нижним плитам. В противном случае она может во время заливки бетона «поехать». Потом придется долго работать перфоратором, чтобы подогнать отверстия под проектные размеры и пространственное положение.

Разбирать опалубку можно только тогда, когда прочность бетона составляет не менее 50% максимальной. А это наступает не менее чем через две недели после заливки бетона, но мы бы для гарантии этот срок увеличили еще на одну неделю. Скорость схватывания бетона зависит от многих объективных показателей, в том числе и от погоды и времени года, лучше всего перестраховаться. Перед началом разборки опалубки для гарантии опытным путем проверьте прочность монолитного перекрытия.

Опалубка для бассейна – важнейшая его часть, от которой во многом зависит правильная форма и долговечность чаши. От качества опалубки зависит результат всей работы, этим определяется выбор опалубки.

Виды опалубки

Опалубка для бассейна может быть двух видов:

Съемная опалубка выполняется из брусьев и ламинированной фанеры. Такая опалубка делается небольшую высоту, что как раз достаточно для стен бассейна. Брусья вбиваются по периметру бассейна придавая необходимую форму. К брусьям прибиваются деревянные доски, фанера или любой подручный материал. Главное чтобы не было утечки бетонной массы. Можно изнутри уложить пленку. Древесина может быть любая, она все равно будет убираться после просыхания цемента. С помощью фанеры очень удобно возводится опалубка круглого бассейна . Она хорошо гнется и принимает необходимую форму.

Установка съемной опалубки это сложная работа, которая займет не один день, но, такая технология позволяет сделать опалубку сложной криволинейной формы, в отличии от готовых щитов.

Несъемная опалубка делается из арматуры, металла или полистирольных плит. Последние в сочетании с арматурой создают очень прочную бетонную чашу. К тому же полистирольные плиты не только удобный материал для работы, но и хорошая теплоизоляция и дополнительная защита бетонных стен от воздействия влаги. Но прежде чем приступить к возведению опалубки необходимо проделать еще ряд обязательных работ:

Определиться с местом под будущий бассейн.
Выкопать котлован.
Сделать насыпную подушку.
Приступить к возведению опалубки дна бассейна.
Возвести опалубки для стен бассейна.

СОВЕТ! Несъемная опалубка в разы сократит время на строительство бассейна и сэкономит некоторые материалы. Это происходит за счет того, что опалубку не надо снимать и она уже несет в себе гидроизоляционные функции.

Выбор места под котлован

Если вам не нужен ”кот в мешке”, то перед началом котлованных работ обязательно обратитесь в службу геодезии. Они проведут необходимые исследования, и вы не ошибетесь с выбором места для будущего бассейна. Так как близко расположенные грунтовые воды либо не позволял залить, либо со временем разрушат бетонную чашу бассейна. Желательно исключить наличие зеленых насаждений рядом с бассейном, так как они будут являться дополнительным источником мусора. А вот близкое расположение с источниками света и воды очень необходимо. Для будущего подключения к коммуникациям.

Выкапывание котлована

Первым делом необходимо определиться с размером и формой будущего бассейна. Если вы строите самостоятельно, то лучше остановиться на прямоугольной или овальной форме. К тому же чем проще будет фигура бассейна, тем меньше по затратам уйдет на оборудование. Так как замысловатые формы требуют фильтрующего оборудования больше. Разметку можно сделать при помощи колышек и натянутой веревки между ними. По намеченному периметру снимается верхний слой почвы и последующие слои. Этот способ считается наиболее удобным. Стены вырываются по внешнему наклону, чтобы исключить осыпание почвы. Желаемая глубина для бассейна 1,5 м., длина около 5 м. Яма выкапывается на 60 см глубже и шире со всех сторон, этот запас необходим на подушку под дно и бетонное основание.

Помимо котлована под чашу, необходимо углубление под сливную систему и оборудование. По размеру она конечно меньше чем основная чаша, но глубже.

СОВЕТ! Соблюдайте правило, чтобы донная плита по площади была больше чем дно чаши бассейна. Если донная плита располагается на уровне, выше которого поднимаются грунтовые воды, то по её периметру необходимо выполнить дренаж.

Подготовка насыпной подушки под основание бассейна

На дно готовой ямы укладывается изоляционный материал в виде пленки или рубероида. Второй по своему качеству прочнее и не порвется при дальнейших работах. Листы укладываются внахлест друг на друга в два слоя. Во первых это дополнительная теплоизоляция для бассейна и защита от воздействия почвы на бетон. Во вторых не даст смешаться почве и насыпному материалу. Поверх насыпается и утрамбовывается щебень. Вторым слоем утрамбовывается песок. Начиная с подушки формируется небольшой уклон в сторону дренажной ямы.

Опалубка для основания дна будущего бассейна

После подготовки подушки необходима опалубка для фундамента бассейна на дно. Бетонная чаша усиленная арматурой прослужит дольше, поэтому начинать необходимо с укладки арматуры:

По периметру котлована в почву вертикально вставляются прутья, они во-первых создают очертание бассейна, а во-вторых служат дополнительной силой прочности будущим стенам.
Вертикальная арматура скрепляются между собой горизонтальными прутьями, которая фиксируется прочной проволокой. Для армирования используют металлические рифленые прутья диаметром 10-20 мм.
Ширина плиты должна быть 20 см. Соответственно арматура в бетоне находиться на расстоянии друг от друга 10 см. Это расстояние создается при помощи половинок кирпича, на которые выкладываются металлические прутья. Кирпич укладывается по всему периметру дна с расстоянием 20 см. друг от друга. Визуально картина должна напоминать сетку на дне и стенах. Прутья крепятся проволокой.
Конструкция дна заливается влагостойким бетоном.

ВАЖНО! Очень важно при возведении каркаса не использовать сварку в тех местах, где арматура пересекается и связывается. Потому, что процесс сварки может нарушить структуру металла, выжигая углерод, а это первая причина появления «ржавчины». Лучше всего использовать стальную проволоку с диаметром до 3 мм. или пластиковые фиксаторы.

Опалубка для стен чаши бассейна

После просыхания бетонного основания приступают к возведению опалубки чаши бассейна. На почву, так же как и на дно, укладывается рубероид. Для внешней защиты будущих бетонных стен. Для этого при сооружают опалубку из брусьев и прочного водонепроницаемого ДСП или фанеры. Помимо этого, по центру деревянной опалубки у вас должна быть заложена арматура, которую вы возвели во время заливки дна. Между стенами устанавливаются опорные брусья. Они не дадут развалиться конструкции, так как бетон создает сильное давление. Если установка опалубки бассейна готова, то в нее заливается цементно-песчаный раствор. Для того чтобы в цементе не образовывались пустоты необходимо прокалывать его куском арматуры и совершать перемешивающие движения. Это позволит раствору лучше заполнить форму.

СОВЕТ! Конструкция сохнет около месяца, при этом в сильную жару поливается водой для исключения растрескивания бетона.

Еще один замечательный материал для возведения опалубки это полистирольные плиты. С ними работать легче и удобнее. Они имеют легкий вес и принимают необходимую форму. Ставятся параллельно друг другу, создавая пустоту. В остальном технология работы такая же, как описано выше.

Заключение

Если вы решили сделать опалубку для бассейна своими руками , то запаситесь терпением. Этот процесс трудоемкий не самый кропотливый из всех этапов строительства чаши. От прочности конструкции зависят эксплуатационные свойства будущего бассейна. Если вы хотите летом уже пользоваться бассейном, то его строительством лучше заняться весной, так как на строительство уйдет не один месяц. К концу лета бассейн будет готов. В этом конечно минус бетонного бассейна. Но конечный результат принес массу удовольствия вам и вашим родным.

Читайте также: