Опалубка 2 метра высота

Обновлено: 23.04.2024

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

распирание при бетонировании;
частичное разрушение;
локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) - от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Пленка под опалубку защитит доски, и они будут как новые.

Совет от FORUMHOUSE: плёнку необходимо крепить так, чтобы исключить её выворачивание, когда проводится заливка бетона в опалубку. Заранее продумывают, с какой стороны будет производиться подача бетонной смеси из бетономешалки. По ходу её движения, она не должна заливаться под нахлёст кусков плёнки. Иначе подвернувшийся край плёнки может замонолититься поперёк фундаментной ленты, что снизит её прочностные характеристики. Также плёнка минимизирует выливание бетона сквозь различные щели в досках.

Материалы и технологии

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Крепление опалубки для фундамента.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Давление на стенки конструкции прямо пропорционально столбу бетона и имеет максимальное значение внизу.

Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кН\м (4 кН - от глубинного вибратора, 6кН - давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа - на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.

Совет от FORUMHOUSE: чтобы после заливки ленточного фундамента после уплотнения материала из него можно было без труда вытащить шпильку, её заранее помещают в ПНД-трубу небольшого диаметра или электротехническую полипропиленовую трубку. Внутренние отверстия в фундаменте после удаления шпилек заделывают цементно-песчаной смесью.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Как залить опалубку

Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;

Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект - это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;

При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

Как заливать бетон в опалубке.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: "А нужна ли вообще деревянная опалубка" Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.

Опубликовал(а): Евгений Афанасьев
Обновлено: 20.08.2019

Для заливки фундаментной ленты бетоном необходимо соорудить надежную опалубку, которая будет способна выдержать немалое давление тяжелого полужидкого раствора до его схватывания, придать конструкции чёткую задуманную форму. В наше время существует немало интересных способов сборки опалубки, но все же в большинстве случаев при индивидуальном «малом» строительстве хозяева предпочитают «классику» – щиты из досок.

Калькулятор расчета количества досок для опалубки ленточного фундамента

Вполне понятным становится вопрос – а сколько же досок потребуется для сколачивания этих щитов? Ответ на него поможет получить калькулятор расчета количества досок для опалубки ленточного фундамента.

Некоторые пояснения и дополнительные справочные данные – в текстовом блоке под калькулятором.

Цены на доску обрезную

Калькулятор расчета количества досок для опалубки ленточного фундамента

Пояснения по проведению расчета

Сам расчет – несложен, и базируется на известных геометрических размерах будущей фундаментной ленты. Так, необходимо будет указать:

Длину фундаментной ленты: с учетом периметра здания и всех внутренних перемычек – оснований под капитальные перегородки, если они предусмотрены конструкцией.
Толщину фундаментной ленты.
Высоту опалубки. Вот здесь могут возникнуть разночтения. Нередко опалубку монтируют только для цокольной части фундамента, а ниже уровня поверхности грунта роль опалубки уже выполняют тщательно выровненные стенки выкопанных траншей (как показано на иллюстрации ниже):

Такой подход хорош для малозаглубленных лент – позволяет достичь определенной экономии материалов. Однако, если требуется мощный фундамент, с залеганием ниже уровня промерзания грунта, то его, после полного застывания и набора прочности бетоном, рекомендуется тщательно гидроизолировать и утеплить. В таких случаях опалубку, как правило, делают на всю высоту ленты – от ее подошвы и до верхнего торца цоколя.

Опалубка смонтирована на всю высоту фундаментной ленты

Таким образом, в это поле калькулятора должна вноситься именно высота опалубки, в зависимости от выбранного варианта из упомянутых выше.

Необходимо выбрать ширину приобретаемой доски из трех вариантов – 100, 125 и 150 мм.

Толщина доски в данном расчете непринципиальна, но определиться с ней стоит заранее, так как это напрямую будет влиять на общую стоимость приобретаемого объема древесины. И толщина – дело отнюдь не произвольное: есть специальные нормы, которые рассчитаны для того, чтобы доски гарантированы выдержали нагрузку от бетонного раствора, не ломаясь и не прогибаясь.

Толщина доски зависит от высоты опалубки и шага установки вертикальных стоек

Доски сколачиваются в щиты с использованием вертикальных стоек, которые, в свою очередь, при монтаже опалубки подпираются дополнительными кольями, распорками, и т.п. Толщина используемых досок для щитов зависит от высоты опалубки и расстояния между этими вертикальными стойками. Для правильного выбора можно воспользоваться следующей таблицей.

Планируемая высота стенок опалубки, м	Шаг установки вертикальных стоек опалубки, м
0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
0.2	19	19	19	25	25	25	40	40
0.3	19	19	19	25	25	40	40	40
0.4	19	19	22	25	40	40	40	40
0.5	19	19	22	25	40	40	40	50
0.6	19	19	25	40	40	40	40	50
0.7	19	22	25	40	40	40	40	50
0.8	19	22	40	40	40	50	40	60
0.9	19	22	40	40	40	50	40	60
1	19	25	40	40	40	50	40	60
1.1	19	25	40	40	40	50	50	60
1.2	19	25	40	40	50	50	50	60
1.3	19	25	40	40	50	50	50	60
1.4	19	40	40	40	50	50	50	60
1.5	22	40	40	40	50	60	50	60
1.6	22	40	40	50	50	60	60	60
1.7	22	40	40	50	50	60	60	60
1.8	22	40	40	50	50	60	60	60
1.9	22	40	40	50	50	60	60	75
2	25	40	40	50	50	60	75	75

Естественно, что при выборе конкретных параметров (толщины и ширины) приобретаемых досок, нужно проявлять действительно хозяйственный подход. Раз заливается фундамент, то, надо полагать, впереди предстоит еще очень много строительных работ. И доски после распалубки и разборки щитов должны найти должное применение – они не теряют своих качеств и могут использоваться как полноценный строительный материал. Например, ничто не должно помешать применить их в конструкции перекрытий, стропильной системы, стен в подсобных постройках и т.п.

Как собирается опалубка для фундамента?

Современные технологии строительства предлагают немало интересных подходов к решению этой проблемы. Подробнее о монтаже опалубки для заливки фундамента – в специальной публикации нашего портала.

Основой любого строения является фундамент, от качества которого зависит прочность и надежность всей конструкции. Практически все типы фундаментов заливаются с помощью опалубки, для ее изготовления могут использоваться любые материалы. Застройщики, имеющие неограниченный бюджет строительства и профессиональные навыки, используют для этой цели пластик, металл и другие дорогостоящие материалы. Бюджетным вариантом можно назвать деревянную опалубку, которая является самой доступной и простой в изготовлении.

Какая доска нужна для опалубки

Чтобы получить качественную основу, которая станет гарантией безупречной эксплуатации дома, необходимо правильно выбрать элементы опалубочной конструкции, в том числе и доски.

Правильно сооруженная опалубка позволяет в результате получить надежное основание с точными размерами, соответствующим расположением и хорошим качеством застывшей поверхности. Все это во многом зависит от качества досок, выбранных для строительства опалубочной конструкции:

Выбор материала

Деревянная опалубка является разборной конструкцией, которая при правильном уходе может использоваться несколько раз. Тем не менее, выбирая доски, следует обратить внимание на следующее:

Выбираем материал досок

Материал должен быть устойчив к растрескиванию, поэтому не следует останавливать выбор на мягкой древесине, включая березу и другие лиственные породы деревьев.
Не стоит использовать для строительства опалубки дубовые доски, так как этот материал имеет повышенную кислотность, а бетон под воздействием такой среды плохо схватывается.
Не рационально приобретать доски из ценной древесины, так как опалубка разбирается и очень редко используется в разумных целях.
По этой же причине не стоит возводить опалубку из первосортного материала.

Анализируя перечисленные факторы, можно сказать, что лучше всего для строительства опалубки подходит сосновая доска 3-4 сорта.

Большое значение имеет влажность используемого материала, в большинстве случаев этот параметр должен равняться 25%. Такое значение дает следующие результаты:

Сухой материал впитывает очень большое количество влаги из бетонного раствора, что приводит к снижению прочности фундамента.
Влажная доска меньше впитывает цементное молочко, следовательно, материал не потеряет своих качественных характеристик, и его можно будет использовать повторно.

Факторы, определяющие оптимальную толщину пиломатериала

Выбирая толщину досок для опалубки, многие стараются брать более толстый материал, объясняя это большей надежностью конструкции. Тем не менее, чтобы избежать перерасхода строительных материалов, важно знать, какие факторы влияют на толщину доски для опалубки.

Высота опалубки и шаг между стойками

Как уже говорилось выше, основную нагрузку дает бетонная масса и чем ее больше, тем большее давление испытывает опалубка. Количество бетона прямо пропорционально высоте основания, следовательно, чем выше фундамент, тем прочнее должна быть опалубка. Однако для большей прочности конструкции не обязательно брать толстые доски, достаточно уменьшить шаг между вертикальными стойками, которые устанавливаются для поддержки опалубочной системы.

Для наглядности можно рассмотреть несколько примеров, показывающих зависимость толщины досок от высоты опалубки и расстояния между стойками:

При высоте опалубки 0,5-0,7 м и шаге между стойками 0,3 м толщина доски может составлять 19 мм. При аналогичной высоте, но шаге, увеличенном до 0,7 м, необходим материал толщиной 40 мм.
Если подошва фундамента лежит на глубине 1-1,4 метра, а расстояние между стойками составляет 0,5-0,6 метра, то оптимальной считается толщина доски 40 мм. Увеличивая шаг до 1 метра на такой же глубине, толщина доски возрастает до 60 мм.
Фундамент высотой 1,5-1,9 метра заливается в опалубку из досок в 50 мм при условии, что стойки расположены с шагом 0,6-0,7 метра.

Нагрузка от бетона

Не меньшее значение при выборе толщины пиломатериала имеет динамическая нагрузка, возникающая при заливке бетонного раствора.

Бетон считается довольно плотной и тяжелой массой, которая, находясь внутри опалубочной конструкции, давит на стенки с силой около 2500 кгс/м 2 . Однако этим нагрузка на деревянную опалубку не ограничивается, к этому значению прибавляется динамическая нагрузка, имеющая следующее значение:

Масса, спускающаяся по лотку из бетонного миксера, оказывает давление 400 кгс/м 2 .
Если бетон подается из бетононасоса, то давление увеличивается до 800 кгс/м 2 .
Одноразовая подача бетона из бетономешалки объемом меньше 0,8 м 3 дает нагрузку 400 кгс/м 2 .
При увеличении указанного объема давление повышается до 600кгс/м 2 .

Как рассчитать количество досок для опалубки

Для точного определения необходимого количества пиломатериалов можно воспользоваться услугами строительной компании. Но также расчеты можно выполнить самостоятельно, зная длину и высоту опалубки, а также примерную толщину материала.

Рассчитываем количество досок для опалубки

Например, общая длина опалубки составляет 100 метров, ее высота равна 0,7 метра. Для такой высоты рекомендуется брать доски толщиной 0,04 метра. Зная все параметры, несложно высчитать необходимый объем пиломатериала:

Учитывая, что любой материал следует брать с небольшим запасом, необходимо приобрести 3-3,5 м 3 материала.

Где лучше приобрести пиломатериал для опалубки

Продажу пиломатериала осуществляют практически все строительные магазины. Но при ограниченном бюджете лучше обратиться к производителю. На пилорамах приобретают уже готовые доски по более низкой цене, а также можно заказать материал по определенным параметрам. Здесь же вполне возможно заказать доставку продукции на строительный объект.

Качество основания для дома во многом зависит от подготовительных работ, включая сборку опалубочной конструкции. Правильный выбор материала для этой цели гарантирует прочность и надежность всей конструкции.

Технология изготовления опалубки для фундамента предусматривает предварительную сборку из обрезной доски щитов

При строительстве зданий при выполнении монолитных работ используют разные виды опалубки. Это могут быть доски, фанера, профессиональные опалубочные системы на металлическом каркасе с ламинированной фанерой, с замками, трубками, гайками, шпильками и т.д.

Цель всех этих конструкций – обеспечить необходимые формы и параметры будущего фундамента и расположения на строительном участке.

После того, как достигается необходимая глубина заливки и раствор затвердеет, доски и другие элементы обычно убирают, т. е. выполняют «распалубливание». Однако есть несъемный вид конструкции, который не нужно разбирать.

Деревянные виды опалубки самые распространенные. Они дешевы, и их легко и быстро монтировать. Сейчас довольно часто вместо доски для изготовления щитов для опалубки стен используют фанеру. При помощи деревообработки изготавливают листы необходимого размера и затем собирают их по месту.

При сборке опалубки для ленточных фундаментов без подготовки монолитной подошвы, в качестве естественной опалубки можно использовать стенки траншеи. Если почва плотная и не осыпается, она вполне пригодна для выработки грунта для отливки. В этом случае, глубина фундамента может быть четко соблюдена.

Дно траншеи предварительно утрамбовывается, засыпается песчаная подушка. Ее высота может колебаться от 10 до 20 см.

Опалубка под бетонированный фундамент

После того, как определена высота, толщина и глубина фундамента, выполняется окончательная разметка участка под строение.С площадки удаляется растительный грунт, и проводятся земляные работы. Глубина траншеи определяется свойствами грунта, учитывается высота и вес стен.

Вдоль подготовленной траншеи по обе ее стороны выставляются колья. Они должны располагаться симметрично по отношению друг к другу. Для определения правильных размеров опалубки применяется тонкий шнур, натянутый строго по периметру.

К кольям по горизонтали закрепляются узкие доски/бруски. С помощью отвеса и уровня определяется правильная высота доски для опалубки фундамента нужного размера. Четко по шнуру с помощью нескольких саморезов крепятся деревянные щиты.

Глубина опалубки для укладки фундамента должна быть немного больше, чем слой предполагаемой заливки.

Для лучшей фиксации по периметру опалубки крепятся перпендикулярные отрезки доски. Отмеряетсятребуемая высота, а затем лишние, выступающие части отпиливаются лобзиком. Тщательно промеряются углы опалубки фундамента, и отвесом определяется точное место крепления доски. Теперь необходимо дополнительными брусками усилить конструкцию, придавая ей жесткость.

Обе стороны опалубки «распираются» перпендикулярными отрезками доски через равные промежутки.

Установка многоразовой опалубки

Многоразовая пластиковая опалубка

Элементарная многоразовая опалубка представляет собой следующее. Основным ее элементом являются стеновые щиты. Их размер: 1метр х 1 метр. Из них и собираются сами стены. Стены по проекту в основном не имеют четкой длины.

То есть длина стен чаще всего не составляет точно 3, 4 или 5 метров, обычно это некратные размеры, которые могут быть 4,3 или 5,3 метра. Для этого существуют щиты меньших размеров, из которых добирается длина: щиты длиной 30 см, 50 см,1 метр и т.д. Есть маленькие проставки в 3, 5 или 7 см.

Вторым очень важным элементом в стеновой опалубке является опалубка самих углов. Монтаж опалубки начинается именно с выставления углов и уже от них выводится основная длина. Для монтажа опалубки используются стяжные винты с гайками. Они служат для того, чтобы стянуть щиты между собой и не дать стенам «разъехаться» при заполнении бетоном.

Для того, чтобы стянуть щиты между собой и притянуть их в торцах, не требуются никакие специальные инструменты. Используются болты с гайками, а их стягивание осуществляется с помощью ручных ключей.

Для того чтобы стяжные болты можно было удалить из конструкции после заливки, вставляются специальные пластиковые трубки.

Сборка опалубки

Схема. Опалубка ленточного фундамента

Выставление опалубки начинается с выставления внешнего угла стены. После того, как внешний угол выставлен в проектное положение, непосредственно к нему крепятся листы: метровые, и стеновые. Когда они собраны между собой, выставляется внутренний угол, а к нему парами ставятся стеновые листы.

По окончании этого этапа с помощью стяжных винтов соединяются две стороны опалубки, которые формируют саму стену. Для того чтобы после бетонирования можно было легко извлечь стяжные винты, на них предварительно нужно надеть пластиковые трубки.

Глубина опалубки определяется размерами щитов. После того, как сборка первого яруса завершена, то есть он представляет собой жесткую, стабильную конструкцию, можно приступать к сборке второй яруса. Этот этап полностью повторяет сборку первого:

ставится внешний угол;
к нему крепятся стеновые листы;
выставляется внутренний угол;
к нему крепятся стеновые листы;
производится стяжка с помощью стяжных винтов.

Стяжные винты обязательно нужны, чтобы при бетонировании опалубка не разошлась.

Особое внимание нужно обратить на установление стяжных винтов. Очень важно устанавливать их правильно и в нужной последовательности.

Бывают такие случаи, что сначала ставят лист, потом ставят внутренний лист и пытаются продеть винт как иголку в четыре отверстия. Это неправильно и неудобно. В итоге приходится что-то корректировать и тратить много времени.

Правильная сборка заключается в следующем. Когда вы поставили угол, присоединили к нему стеновые листы, в них сразу нужно установить стяжные винты. Таким образом, они будут направляющими для внутреннего ряда и сборка пройдет легко и быстро.

Последовательность действий

Установите винт.
Наденьте на него трубку.
Установите второй винт.
Наденьте трубку.
Только после этого установите внутренний лист.
Закрепите конструкции между собой с помощью болтов. Процесс сборки завершен.

К примеру, четыре человека могут собрать такую опалубку размером 13 кв. метров за 20 минут.

Что следует сделать после бетонирования?

Демонтаж опалубки

После бетонирования выполняется распалубка, то есть ее демонтаж. Сначала вытаскиваются стяжные винты, затем разбираются все торцевые соединения. Далее демонтируются листы. Фактически, остается бетонная стена, но в ней во всех отверстиях остаются пластиковые трубки.

С точки зрения гидроизоляции это неправильно. Поэтому необходимо взять сверло и полностью высверлить пластиковые трубки из тела бетона. После этого отверстия зашприцовываются, иначе говоря, зачеканиваются специальным раствором. Теперь можно приступать к этапу гидроизоляции стен.

Основные требования к готовой опалубке любого вида – требуемая высота, точность сборки и глубина фундамента проектного размера. Если все параметры удовлетворяют требованиям, то такая конструкция будет гарантировать прочность, стабильность геометрических размеров и расположения фундамента под дом в пространстве.

Следствием несоблюдения одного из пунктов может привести к трещинам фундамента, неровностям бетонного монолита и возникновению щелей.

От качества опалубки в значительной степени зависят качество и гладкость поверхности монолитных конструкций. В РФ производство работ по установлению опалубки под фундамент нормируется техническими условиями Госстандарта от 2003 года.

Чтобы изготовить бетонную или железобетонную конструкцию, необходима форма для заливки бетона. Создать объемную форму для этих целей помогает специальная конструкция – опалубка. Самой известность и популярной считается съемная опалубочная система, которая демонтируется после полного застывания бетонного раствора. Съемная опалубка помогает создавать различные формы для заливки бетонной смеси. С помощью этой конструкции возводится фундамент, проводится формирование каркасов многоэтажных строений, монолитных стен и лестничных пролетов.

Виды съемных опалубок

Любая опалубка состоит из щитов, каркаса, распорок и раскосов.

Для изготовления конструкции может использоваться различный материал. В зависимости от этого опалубка может быть:

Разновидность съемной опалубки

Деревянной.
Стальной.
Полимерной.

Деревянная опалубка в основном используется для возведения фундаментов. Ее можно изготовить из досок, фанеры или ДСП. Однако стоит помнить, что опалубку из фанеры лучше использовать для небольших конструкций, чтобы не произошла ее деформация под давлением бетонной массы.

Стальная опалубочная конструкция может быть изготовлена из стальных или алюминиевых листов. При использовании такого вида опалубки поверхность фундамента или стен получается гладкой и ровной. Основное применение стальные конструкции находят при заливке большого количества бетона. Такая опалубка достаточно тяжелая, но надежная. Она способна выдерживать давление любого объема бетона.

Опалубка из полимерных материалов отличается легкостью и долговечностью. Такой вариант может использоваться при заливке фундаментов, а также при возведении стен.

В зависимости от сферы применения опалубка может быть следующих видов:

Фундаментная. Такая конструкция используется при создании основания ленточного типа и монолитной плиты.
Стеновая. Основное применение такой вид находит при возведении различных видов стен.
Перекрытие применяется при заливке элементов, которые необходимы для разделения этажей, цоколя и чердака.

Различаются съемные опалубки и по конструктивным особенностям, поэтому выделяют три основных вида:

Крупнощитовые конструкции созданы из щитов большого размера, которые удерживаются крепким каркасом. Такая опалубка необходима при заливке больших элементов правильной геометрической формы.
Мелкощитовая конструкция помогает заливать формы сложной геометрии, например, круглую опалубку. Опалубка состоит из множества мелких форм, позволяющих проводить разнообразную укладку. С помощью такого типа можно создавать нестандартные архитектурные формы.
Переставные опалубки в свою очередь подразделяются на объемно-переставные и блочно-переставные конструкции. Они необходимы при строительстве сооружений, имеющих значительные габариты. В частности, речь идет о межкомнатных стенах, опорных колоннах, стенах в туннелях и шахтах колодцев. Переставные конструкции имеют одну отличительную особенность: в них отсутствует либо дно, либо одна из сторон. Вместо этих элементов используют бетонную грань, которая возведена раньше.

Расчет опалубочной конструкции

Одним из этапов монтажа съемной опалубки является расчет необходимого количества материала. Это необходимо для того, чтобы избежать лишних материальных затрат.

При расчете деревянной конструкции во внимание принимаются следующие параметры:

Периметр стены или фундамента (P). Полученные результаты увеличивают в 2 раза, так как съемная опалубочная конструкция имеет две плоскости.
Высота заливаемого элемента (H). К этому параметру обязательно добавляют 0,2 метра запаса, так как высота опалубки должна превышать уровень заливаемой бетонной смеси.
Толщина досок (S).

Чтобы рассчитать необходимое количество пиломатериала, необходимо воспользоваться следующей формулой:

Например, необходимо провести расчет деревянной опалубки для фундамента дома, который имеет длину 10 метров, а ширину — 9 метров. При этом учитывается стандартная высота основания дома – 0,5 метра и рекомендуемая для этого вида опалубки толщина доски — 0,025 метра. Имеющиеся данные вставляют в формулу и высчитывают результат:

При получении дробных результатов проводят округление в большую сторону. В частности для возведения фундамента необходимо приобрести 3,5 м 3 пиломатериалов.

При расчете опалубочной конструкции для возведения монолитной стены необходимо знать следующие параметры:

Периметр стены (Р), который также умножают на 2.
Высота стены (H) с запасом 0,2 метра.
Толщина доски (S).

Расчет проводится по формуле:

Рассчитываем съемную опалубку

Для примера возьмем стену шириной 6 метров, а высотой – 3 метра. Рекомендуемая толщина доски для такого типа опалубки 0,03 метра. Подставляем полученные размеры в формулу и считаем:

То есть для опалубки потребуется 3,5 м 3 материала.

Установка съемной опалубки

Правильный монтаж съемной опалубочной конструкции – залог создания надежного прочного сооружения. Поэтому важно соблюдать определенную последовательность при проведении работ. Рассмотрим пример монтажа съемной опалубки для ленточного фундамента из плиты OSB.

Деревянный брусок нарезают на куски, равные ширине фундамента. Чаще всего это 25 или 30 см. Количество брусков определяется из расчета 4 штуки на 1 метр фундамента.
Листы OSB ставят параллельно друг другу, вставляют между ними брусок, закрепляя его шурупами с двух сторон. Эта процедура необходима для повышения прочностных характеристик опалубочной конструкции. В результате образуется своеобразный блок.
Аналогичным образом устанавливают все листы, проверяя, чтобы зазор между блоками был минимальным. Между собой блоки скрепляют деревянными планками.
При установке блоков регулярно проверяют уровень. Для большей точности используют нитку, что позволяет избежать образования впадин и выступов.
С наружной стороны опалубки устанавливают опоры, которые не дадут рассыпаться конструкции. Для этого понадобятся бруски длиной 0,6 м;0,9 м и 1,2 м. Один край бруска должен иметь прямой спил, а другой спиливают под углом 45 0 . Выдерживая расстояние около одного метра, выставляют бруски. При этом на одной линии располагают по три бруска: первый упирается в щиты на высоте 0,6 м, второй – 0,9 м, третий – 1,2 м. Прямой угол бруска направляют к земле, острый – к щиту. Крепление опоры выполняется с помощью шурупов.
Далее забивают вертикальные опоры, которые необходимы для поддержки конструкции. Эти элементы могут быть выполнены из любого материала, главное, чтобы их несущая способность была высокой. Опоры устанавливают вплотную к опалубке и забивают в землю на полметра. Такие действий помогают удержать нижнюю часть конструкции от расхождения при заливке бетонной массы.
Заливая бетонный раствор в опалубочную конструкцию, необходимо наблюдать за уровнем верхнего края фундамента. Для упрощения работы можно воспользоваться ниткой, которую натягивают на необходимой высоте по всему периметру будущего фундамента. Такие действия позволят залить ровное основание и предотвратят возникновение ненужных проблем при дальнейшем строительстве.
После затвердевания бетонной массы опалубочная конструкция демонтируется, очищается от остатков бетона и остается до следующего использования.

Преимущества и недостатки деревянной и металлической опалубки

Любой материал, который предполагается использовать для устройства опалубочной конструкции, имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Металлическая опалубка отличается высокой прочностью и практичностью. Такие элементы не деформируются при заливке большого количества бетонной массы. Металлические пластины покрыты специальным составом, которые предотвращают образование ржавчины на поверхности. Кроме того, защитное покрытие облегчает удаление грязи и остатков бетона с материала. Однако металлические элементы для монтажа опалубки имеют достаточно высокую стоимость. Поэтому в частном домостроении они используются очень редко, находя применение при строительстве крупных объектов.

Опалубка из деревянных досок – это наиболее распространенный тип. Он может использоваться для заливки фундаментов и монолитных конструкций любого размера. В зависимости от объема работы используются доски, имеющие толщину 3-5 см. Недостаток дерева заключается в том, что существует вероятность его порчи от воздействия бетонного раствора. Кроме того, очистить деревянные доски от остатков бетона после использования довольно трудно. Однако можно застелить внутреннюю поверхность опалубки полиэтиленовой пленкой. Это позволит защитить материал от бетона, а также предотвратит вытекание смеси за пределы конструкции.

Использование съемной опалубочной конструкции для возведения фундамента или монолитных стен позволяет облегчить работу, ускорить процесс ее выполнения, предоставляя возможность создавать любые формы.

Читайте также: